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Hlekander von Humboldts
Reise in die Aequinoctial-Gegenden
des neuen Continents.

Alexander von Humboldt's
Reisc in die Aequinoctial-Gegenden
des neuen Continents.
In   deutscher   Bearbeitung
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Hermann Hnuff.
Nach der Aliordnung und unier Mitwirkung des Verfassers. Cinzlge von A.  r, Humboldt antrkannte Ausgabe in dlutschcr Sprache.
I.    G.    C o t t a ' s ch e r    Verlag. 1861.
Erster Vand.
Stuttgart.
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Huchdruckerei der I, G. Eotta'schen Buchhandlunq in Stuttgart und Augsburg.
Vorwort.
Einem wissenschaftlichen Reisenden kann es wohl nicht verargt werden, wenn er eine vollständige Uebersetzung seiner Arbeiten jeder auch noch so geschmackvollen Abkürzung derselben vorzieht. Vouguer's und La Condamine's mehr als hundertjährige Quartbände werden noch heute mit großer Theilnahme gelesen; und da jeder Reisende gewissermaßen den Zustand der Wissenschaften seiner Zeit, oder vielmehr die Gesichtspunkte darstellt, welche von dem Zustande des Wissens seiner Zeit abhängen, so ist das wissenschaftliche Interesse um so lebendiger, als die Epoche der Darstellung der Jetztzeit näher liegt. Damit aber die lebendige Darstellung des Geschehenen weniger unterbrochen werde, habe ich das Material, durch welches allgemeine tosmische Resultate begründet werden, in besonderen einzelnen Zugaben über stündliche Barometer-Veränderungen, Neigung der Magnetnadel und Intensität der magnetischen Erdkraft zusammengedrängt.   Die Absonderung solcher und anderer
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Zugaben hat allerdings, und ohne großen Nachtheil, zu Abkürzungen in der Uebersetzung des Original-Textes der Reise Anlaß geben können. Diese Betrachtung war auch geeignet mich bald mit dem Unternehmen zu versöhnen, einem größeren Kreise gebildeter Leser, die bisher mehr mit der Natur als mit scientisischem Wissen befreundet waren, einen etwas abgekürzten Text der Reise in die Tropen-Gegenden des Neuen Continents darzubieten. Die Buchhandlung, welche aus edler, ich setze gern hinzu angeerbter Freundschaft meinen Arbeiten eine so lange und sorgfältige Pflege geschenkt hat, hat mich aufgefordert diese nene Ausgabe, welche einen» vielseitig unterrichteten Gelehrten, Herrn Bibliothekar Professor vr. Hauff anvertraut ist, nicht bloß, so viel mein Uralter und meine gesunkenen Kräfte es erlauben, zu revicnen, sondern auch mit Zusähen und Berichtigungen zu bereichern. Es ist mir eine Freude dieser Aufforderung zu entsprechen. Die Naturwissenschaft ist, wie die Natur selbst, in ewigem Werden und Wechsel begriffen. Seit ocr Herausgabe des ersten Bandes der Reise sind jetzt 45 Jahre verflossen. Die Berichtigungen mühten also zahlreich seyn: in geognostischer Hinsicht wegen Bezeichnung der Gebirgs - Formationen und der metamorphosirten Gebirge, des wohlthätigen Einflusses der Chemie auf die Geognosie, wie in allem, was anbetrifft die Vertheilung der Wärme auf dem Erdkörper und die Ursach der verschiedenen Krümmung monatlicher
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Isothermen (nach Dove's meisterhaften Arbeiten). Die durch die neue Ausgabe veranlaßte Erweiterung des Kreises wissenschaftlicher Anregung kann ich nur freudig begrüße«: denn in dem Entwickelungsgänge physischer Forschungen wie in dem der politischen Institutionen ist Stillstand durch unvermeidliches Verhängnis, an den Ansang eines verderblichen Rückschrittes geknüpft.
Es würde mir dazu eine innige Freude seyn noch zu erleben, wie die Unternehmer es hoffen, daß meine in den Jahren freudig aufstrebender Jugend ausgeführte Reise, deren einer Genosse, mein theurer Freund, Aim 6 Bonpland, bereits, im hohen Alter, dahingegangen ist, in unserer eignen schonen Sprache von demselben deutschen Volte mit einigem Vergnügen gelesen werde, welches mehr denn zwei Menschenalter Hinduich mich in nieine» wissenschaftlichen Bestrebungen und meiner Laufbahn durch ein eifriges Wohlwollen beglückt ilnd selbst meinen spätesten Arbeiten durch seine vartheiische Theilnahme eine Rechtfertigung gewährt hat.
Berlin, 2«. März 1859.
Alklander v. Humboldt.
Vorrede des Herausgebers.
Die in den Jahren 1799—1804 in Gesellschaft von Bon, pland unternommene Reise in das tropische Amerika bat Humboldts Ruhm frühe begründet. Mit den überschwänglich reichen Ergebnissen derselben beginnt für zahlreiche Zweige der Naturforschung recht eigentlich eine neue Epoche. Das Neisewerk, in dem er seine in der neuen Welt gesammelten Beobachtungen niederzulegen gedachte, war aber in so großartigen! Maßstab angelegt, daß es nur unter den glücklichsten äußeren Umständen vollendet werden konnte. Diese Gunst der Verhältnisse hat demselben gefehlt, und mehrere Abtheilungen des großen Werkes tonnten nicht zu Ende geführt werden. Das erstaunliche astronomische, hydrographische, geographische, meteorologische, geologische, ethnographische, zoologische, botanische Material, das im Werk selbst nicht mehr hatte an die Reihe kommen können, ist nun allerdings auf andern Wegen in die Wissenschaft übergegangen,   und   so   besteht   der Hauptvcrlust,   der   mehr   die
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gebildete Welt im Allgemeinen als die Wissenschaft selbst betrifft, darin, daß auch derjenige Theil, der die eigentliche Reisebeschreibung geben sollte, die Relation riistorique, Bruchstück geblieben ist.
Diese Reisebeschreibung erschien vom Jahr 1614 an in drei Quartbänden in französischer Sprache. Die Umstände, unter denen Humboldt dieselbe in Paris ausarbeitete, machen es begreiflich, daß er dazu die Sprache, wühlte, welche in neuerer Zcit als Organ des wissenschaftlichen wie des diplomatischen Verkehrs in gewissem Grad an die Stelle der lateinischen getreten ist. Dieses vortreffliche Vuch kann mit Rccht eines der schönsten Denkmale dcs deutschen Geistes heißcn, und jeder Deutsche, der dasselbe kennt und zu schätzen weiß, muß sich wundern, daß es nicht längst in einer seiner würdigen Weise der deutschen Literatur einverleibt worden ist, der es trotz seines fremden Gewandes seinem innersten Grunde nach angehört. Dieser auffallende Umstand erklärt sich aber aus den» widrigen Schicksal, welches das Vuch erfahren.
In den Jahren 1615—1«29 erschien, ohne Humboldts Dazuthun, eine vollständige deutsche Uebersehung jener drei Vände der Relation lustorique in sechs Bänden. Dieselbe ist aber in sprachlicher und materieller Beziehung in einem Grade mangelhaft, wie er felbst in dem um die Form leider allzuwenig   bekümmerten   Deutschland   selten   vorkommt,   und
somit völlig unbrauchbar. Humboldt fühlte sich dadurch in hobem Gmde abgestoßen: er mochte, wie er selbst schreibt, dieses Buch niemals auch nur in die Hand nehmen, und es konnte nicht dazu beitragen, ihn mit der deutschen Gestalt seines schönen Werkes auszusöhnen, daß seitdem verschiedene deutsche Auszüge und Bearbeitungen der Reisebeschreibung erschienen sind, die bequemerweise nur jene Uebersetzung zu Grunde legten, und aus ihr zahllose Sprachsünden, Mißverständnisse und Irrthümer herübernahmen. So sehen wir denn hier aus einem nichts-würdigen Buch, das die Form des Originals häßlich verunstaltet, aber wenigstens äußerlich vollständig ist, andere Bücher abgeleitet, welche dem Werk den Hauptwerth und den vor-nebmsten Reiz rauben, indem sie die Form ganz zerstören, und eben damit auch die wahrhaft künstlerische Anordnung desselben kaum noch in Spuren erkennen lassen. Humboldts Neise-beschreibung und ein poetisches Werk, nicht zu übertragen, sondern auszuziehen und unizuarbeiten, ist ungefähr gleich verständig. Das Buch ist ein der höheren Literatur angehörendes Werk, ein eigentliches Kunstwerk.
Als der Herausgeber die Ehre hatte, mit A. v. Humboldt über die Art der deutschen Bearbeitung des Werks zu verhaw deln, äußerte jener in einem Schreiben an diesen unter Anderem Folgendes:
„Neben   Ihren   großen   Arbeiten   über   alle   Zweige  der
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Naturwissenschaft  wird   Ihre   Reisebeschreibung   für   jeden  Geschichtschreiber  eines dieser Zweige  eine wichtige Quelle bleiben, daneben aber die gesundeste Nahrung, das trefflichste Anregungsmittel für die zun» Studium irgend einer Erfahrungswissenschaft be stimmte Jugend.   Wenn ich mir vergegenwärtige, was ich selbst als Jüngling  diesem Werke schuldig geworden  bin, so rrtenne ich seinen Werth  aufs Lebhafteste;   aber  auf dem  Standpunkt meiner gegenwärtigen literarischen Erfahrung  erkenne ich auch, in  welchem  Verhältniß  es   zu der immer   wachsenden Menge derjenigen  stedt,   welche  sich dilettantisch  mit der  Wissenschaft beschäftigen,  welche  sich  gerne  bilden  mögen,   wenn  noch ein anderer Genuß dabei ist, als der ernste, welcher aus dem Gefühl  innerer Veredlung  entspringt.    Werden  diese vom großen Namen des Versassers noch so sehr angezogen, so sehen sie sich durch das bedeutende Volumen des Werks an der Schwelle abgewiesen, und wagen sie sich dennoch hinein, so werden sie bald gewahr, daß sie nur über Massen strenger Wissenschaft hinweg den Schritten der Reisenden durch die großartigste Natur folgen könnten.    Und doch  ist nach meiner Ueberzeugung in diesem Werk ein allgemein zugängliches Vuch enthalten, dem in unserer Zeit, die auf Diffusion des Naturwissens durch den Körper der Gesellschaft ausgeht,  an bildender Kraft kaun« etwas gleich käme. Die Zeiten sind vorbei,   wo   ganze bisher unbekannte  Stücke Natur dem Seefahrer in die Hände sielen,  wo ganze Idyllen,
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wie Otaheite, entdeckt wurden, wo der Reisende nur zu erzählen brauchte,  was er gesehen,  um  die Wißbegierde zu vergnügen und die Einbildungskraft  zu entzünden.   Von der Breite der Natur  hat sich  der  Geist der Tiefe zugewendet,  und  da die unwissenschaftliche Neugier der immer mehr ins Detail dringenden Forschung nicht folgen kann,  so begreift sich,  daß heutige Reisebesckreibungen nicht den Neiz haben und den Einfluß üben können wie früher,  wenn es der Reisebeschrciber nicht versiebt, durch das zu   wirken,   was   in  den  jetzigen Geistern an die Stelle der brennenden Neugier nach neuen Naturprodukten, nach neuen Ländern und Völkern getreten ist.   Seit es keine Naturwunder im früheren Sinn mehr gibt,   sind es vor allem die Gedanken  der Natur in ihren Bildungen, die Gesetze in ihren Bewegungen,  was die produktiven  und  die receptiven Kräfte, die Forscher und die Dilettanten, die das Wort Suchenden und die an das Wort Glaubenden beschäftigt.    Alexander v. Humboldt  ist  einer der  ersten,   nach  Rang   und Zeit,   welche  die Naturwissenschaft in die so fruchtbare Laufbahn gewiesen haben, die  sie seit einigen Mensckenaltern  verfolgt.     Und   neben   so Vielem und Grosiem hat er auch ein Reiscwerk geschaffen, wie es   recht   eigentlich   dem Wefen  und Bedürfniß   der   beutigen Cultur  entspricht.    Es  gewährt  einerseits wahren Kunstgenuß durch die trefflichen Schilderungen einer gewaltigen Natur und der   Menschheit   in   einem   ihrer   merkwürdigsten   Bruchstücke:
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andererseits fesselt und befreit es zugleich den Geist durch Ideen. Während der Leser auch im gemeinen Sinn Neues in Menge erfährt, während es keineswegs an den kleinen und großen Vorfällen fehlt, welche die Einbildungstraft beschäftigen und die Neugier reizen, sieht er fast bei jedem Schritt einen jener umfassenden Gedanken, von welchen die heutige Wissenschaft beherrscht wird, entstehen oder sich bestätigen, und er lernt an hundert lebendigen Beispielen, wie die wahre Naturwissenschaft zu Stande kommt. Ich wüßte nichts, was anregender und bildender wäre. Für den „«ens,-»,! reacl^r" ist das Buch, wie es vorliegt, nicht bestimmt; es ließe sich ihm aber sehr leicht zugänglich machen, und müßte dann als treffliches Ail-dungsmittel in den weitesten Kreisen wirken."
Schon vor Jahren beschäftigte A. v. Humboldt der Gedanke, diefes sein Buch, auf das er, neben dem Rssni sur i'4tu.t politiyue clß 1a Nouveüe ^8p»FN6, selbst sehr viel hielt, endlich in einer deutschen Ausgabe aus dem hier ange» deuteten Gesichtspunkt unter seinen Auspicien erscheinen zu lassen. Als aber die Sache ernstlich zur Sprache kam, hatte er, fast ein Achtziger, bereits das große Unternehmen des Kosmos begonnen, und so verstand es sich von selbst, daß er die Ueber-tragung fremden Händen überlassen mußte. Der Plan der neuen Ausgabe wurde in den letzten Jahren zwischen ihm und dem Herausgeber im Allgemeinen und Einzelnen festgestellt; er
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konnte sick noch selbst von der Art der formellen und materiellen Vebandlung überzeugen, auch alle wünschenswerten Anordnungen treffen, indem ihm ein Theil des Manuscripts gedruckt vorgelegt wurde, und er schrieb sofort die Vorrede, die eine seiner letzten Arbeiten, vielleicht die letzte war, so dasi er mit einer lebhaften Erinnerung an die ersten schönen Zeiten seiner außerordentlichen Laufbahn aus dem Leben schied.
Das Buch ist reich an Allem, was die Einbildungskraft fesseln und ergötzen kann, an vortrefflichen Schilderungen tropischer Landschaften, wie einzelner Gewächse dieser wundervollen Lander, an den belebtesten Auftritten aus dem Thierleben, an den scharfsinnigsten Beobachtungen über die geistigen und geselligen Verhältnisse der Nacen, welche in Südamerika neben uud durch einander wohnen. Erst durck Humboldt ist das eigentliche Wesen des eingeborenen Amerikaners nach Körper und Seele den Europäern bekannt geworden, und die Beschreibung ihrer Körperbildung, ihres Charakters, ihrer Sprachen und Gebräuche, die Würdigung ihrer Tugenden und ihrer Laster ist in die ganze Neisebeschreibung mit großer Kunst eingekochten. Humboldt wird ja gerade dadurch zu einer so eigenthümlichen und außerordentlichen Erscheinung, daß sich in ihm mit der Schärfe und Unbestechlichkeit der Urtheilskraft eine so bedeutende künstlerische Begabung paart. Dnrch dieselbe Kunst der Darstellung, wodurch er uns mit dem Antlitz und der Geberdung
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der tropischen Natur so vertraut macht, werden auch seine wissenschaftlichen Erörterungen so klar und anschaulich, das; sie selbst wie organische Naturbildungen erscheinen, was sie ja auch im Grunde sind. Zu allen Vorzügen des Buchs kommt für den ernsten Leser noch der unschätzbare Vortheil, daft er auf jedem Schritt den Gedanken und Thaten dcs Mannes folgt, der vielleicht mehr als irgend einer die Natur in der Richtung gelichtet hat, in der sie unsern Sonden zugänglich ist, und daß er so, wie schon oben ausgesprochen worden, überall unmittelbar zusieht, wie die wahre Wissenschaft zu Stande kommt. Nach meiner Erfahrung und Empfindung gilt es kaum etwas, das dem allgemein Unterrichteten das eigentliche Wesen, die Genesis, die Entwicklung und die Grenzen des Naturwissens klarer machte, als die Art und Weise, wie Humboldt in seiner Reisebeschreidung so viele große und kleine, a'er für das in einen höheren Gesichtspunkt gerückte Auge gleich wichtige Erscheinungen bespricht,, wie die Meeresströmungen, die Verthcilung der Gewächse nach der Meercshöhe, die Erdbeben, die Theorie des tropischen Regens, die Ursachen der Contraste zwischen den Klimaten benachbarter Orte, die hydrographischen Verhältnisse des Landstrichs Zwischen Orinoco und Rio Negro, die Milch des Kuhbaums und die Milch der Gewächse, welche das Cautschuc geben, die schwarzen und die weißen Wasser in Guyana, die Plage der Moskitos, das Pfeilgift der Indianer, die Wintervorräthe Erde
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essender Ottomaken, die Fabel vom „vergoldeten Mann" (ei liorgcio), und hundert andere Gegenstände, an denen der junge Forscher seinen ungemcinen Scharfsinn geübt, und die jetzt längst in den Schatz der Wissenschaft aufgenommen sind und vertraute Elemente unserer Naturanschauung bilden.
Sollte nun aber das zunächst ohne Nücksicht auf das größere Publikum geschriebene Werk in den hier berührten Ve-ziehungen gemeinnützlich werden, so war es den Bedürfnissen derer anzupassen, welche sich im Sinne unserer Zeit über die Geschichte des Kampfes zwischen Geist und Natur im Allgemeinen unterrichten möchten. So kamen denn der Verfasser und der jetzige Herausgeber übercin, das Buch als litcrarisches Produkt möglichst unversehrt zu erhalten, nirgends auszugsweise zu verfahren, sondern im Ganzen überall dem Texte treu zu bleiben und nur die kürzeren und längere', streng wissenschaftlichen Er-curse und Abhandlungen, die ins Einzelne gehenden mineralogischen und geologischen, chemischen, physiologischen, pharmaceutischen, medicinischen, statistischen, nationalökonomischen u. s. w. Erörterungen abzulösen und von den Anmerkungen nur die beizubehalten, welche dem erwähnten Zwecke förderlich seyn konnten.
der Herausgeber.
Erstes Kapitel.
Vorbereitungen.   —  Abreise   von   Spanien.   —   Aufenthalt  auf brn canarischen Inseln.
Wenn eine Regierung eine jener Fahrten auf dem Weltmeer anordnet, durch welche die Kenntniß des Erdballs erweitert und die physischen Wissenschaften gefördert werden, so stellt sich ihrem Vorhaben keinerlei Hinderniß entgegen. Der Zeitpunkt der Abfahrt und der Plan der Reise können festgestellt werden, sobald die Schiffe ausgerüstet und die Astronomen und Naturforscher, welche unbekannte Meere befahren sollen, gewählt sind. Die Inseln und Küsten, deren Produkte die Seefahrer kennen lernen sollen, liegen außerhalb des Bereichs der staatlichen Bewegungen Europas. Wenn längere Kriege die Freiheit zur See beschränken, so stellen die kriegführenden Mächte gegenseitig Pässe aus; der Haß zwischen Volk und Volk tritt zurück, wenn es sich von der Förderung des Wissens handelt, das die gemeine Sache aller Völker ist.
Anders, wenn nur ein Privatmann auf seine Kosten eine Reise in das Innere eines Festlandes unternimmt, das Europa m sein System von Colonien gezogen hat. Wohl mag sich der Reisende einen Plan entwerfen, wie er ihm für seine wissenschaftlichen Zwecke und bei den staatlichen Verhältnissen dcr zu
Humboldt, Rcls«,   !,                            -                   1
bereisenden Länder der angemessenste scheint; er mag sich die Mittel verschaffen, die ihm ferne vom Heimathland auf Jahre die Unabhängigkeit sichern: aber gar oft widersetzen sich unvorhergesehene Hindernisse seinem Vorhaben, wenn er eben nieint es ausführen zu können. Nicht leicht hat aber ein Reisender mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt als ich vor meiner Abreise nach dem spanischen Amerika. Gerne wäre ich darüber weggegangen und hätte meine Neisebeschreibung mit der Besteigung des Pic von Teneriffa begonnen, wenn nicht das Fehlschlagen meiner ersten Plane auf die Richtung meiner Reise nach der Rückkehr vom Orinoco bedeutenden Einfluß geäußert hätte. Ich gebe daher eine flüchtige Schilderung dieser Vorgänge, die für die Wissenschaft von keinem Belang sind, von denen ich aber wünschen muß, daß sie richtig beurtheilt werden. Da nun einmal die Neugier des Publikums sich häusig mehr an die Person des Reisenden als an seine Werte heftet, so sind auch die Umstände, unter denen ich meine ersten Reiseplane entworfen, ganz schief aufgefaßt worden. '
' Ich muß hier bemerken, daß ich von einem Werke in secks Bänden, das unter dem seltsamen Titel: „Reise um die Welt und in Südamerika, von A. v. Humboldt, erschienen bei Vollmer in Hamburg," niemals Kenntniß genommen habe. Diese in meinem Namen verfaßte Ncisebeschveibung scheint nach in den Tageblättern gegebenen Nachrichten und nach einzelnen Abhandlungen, die ich i» der ersten Classe des französischen Instituts gelesen, zusammengeschrieben zu seyn. Um das Publiknm aufmerksam zu machen, hielt es der Compilator für angemessen, einer Reise in einige Länder des neuen Continents den anziehendere» Titcl einer „Reise um die Welt" ;» geben.
Von früker Jugend auf lebte in mir der sehnliche Wunsch, ferne, von Europäern wenig besuchte Länder bereisen zu dürfen. Dieser Drang ist bezeichnend für einen Zeitpunkt im Leben, wo dieses vor uns liegt wie ein schrankenloser Horizont, wo uns nichts so sehr anzieht als starke Gemüthsbewegungen und Bilder physischer Fährlichkeiten. In einem Lande aufgewachsen, das in keinem unmittelbaren Verkehr mit den Colonien in beiden Indien steht, später in einem fern von der Meeresküste gelegenen, durch starken Bergbau berühmten Gebirge lebend, fühlte ich den Trieb zur See und zu weiten Fahrten immer mächtiger in mir werden. Dinge, die wir nur aus den lebendigen Schilderungen der Reisenden kennen, haben ganz besondern Reiz für uns; Alles in Entlegenheit undeutlich Umrisscne besticht unsere Einbildungskraft i Genüsse, die uns nicht erreichbar sind, scheinen uns weit lockender, als was sich uns im engen Kreise des bürgerlichen Lebens bietet. Die Lust am Botanisiren, das Studium der Geologie, ein Ausflug nach Holland, England und Frankreich in Gesellschaft eines berübmten Mannes, Georg Forsters, dem das Glück geworden war Capitän Cool auf seiner zweiten Reise um die Welt zu begleiten, trugen dazu bei, den Reiseplanen, die ich schon mit achtzehn Jahren gehegt, Gestalt und Ziel zu geben. Wenn es mich noch immer in die schönen Länder des heißen Erdgürtels zog, so war es jetzt nicht mehr der Drang nach einem aufregenden Wanderleben, es war der Trieb, eine wilde, großartige, an mannichfaltigen Naturprodukten reiche Natur zu sehen, die Aussicht, Erfahrungen zu sammeln, welcke die Wissenschaften förderten. Meine Verhältnisse gestatteten nur damals nicht,  Gedanken  zu  verwirklichen,  die mich so lebhaft
beschäftigten, und ich hatte sechs Jahre Zeit, mich zu den Be-obacktungen, die ich in der neuen Welt anzustellen gedachte, vorzubereiten, mehrere Länder Europas zu bereisen und die Kette der Hochalpen zu untersuchen, deren Bau ich in der Folge mit dem der Anden von Quito und Peru vergleichen konnte. Da ich zu verschiedenen Zeiten mit Instrumenten von verschiedener Construction arbeitete, wählte ich am Ende diejenigen, die mir als die genauesten und dabei auf dem Transport dauerhaftesten erschienen: ich fand Gelegenheit, Messungen, die nach den strengsten Methoden vorgenommen worden, zu wiederholen, und lernte so selbstständlg die Grenzen der Irrthümer kennen, auf die ich gefaßt seyn mußte.
Im Jahre 1795 hatte ich einen Theil von Italien bereist, aber die vulkanischen Striche in Neapel und Sicilien nicht besuchen können. Ungern hätte ich Europa verlassen, ohne Vesuv, Stromboli und Aetna gesehen zu haben; ich sah ein, um zahlreiche geologische Erscheinungen, namentlich in der Trappformation, richtig aufzufassen, mußte ich mich mit den Erscheinungen, wie noch thätige Vulkane sie bieten, näher bekannt gemacht haben. Ich entschloß mich daher, im November 1797, wieder nach Italien zu gehen. Ich hielt mich lange in Wien auf, wo die ausgezeichneten Sammlungen und die Freundlichkeit Iacquins und Josephs van der Schott mich in meinen vorbereitenden Studien ausnehmend förderten; ich durchzog mit Leopold von Buch, von dem seitdem ein tressliches Werk über Lappland erschienen ist, mehrere Theile des Salzburger Landes und Steiermark, Länder, die für den Geologen und den Landschaftsmaler gleich viel Anziehendes haben;  als ich aber über
die Tiroler Alpen gehen wollte, sah ich mich durck» den in ganz Italien ausgebrochenen Krieg genöthigt, den Plan der Reise nach Neapel aufzugeben.
Kurz zuvor hatte ein leidenschaftlicher Kunstfreund, der bereits die Küsten Illyriens und Griechenlands als Alterthumsforscher besucht hatte, mir den Vorschlag gemacht, ihn auf einer Neise nach Oberegypten zu begleiten. Der Ausflug sollte nur acht Monate dauern: geschickte Zeichner und astronomische Werkzeuge sollten uns begleiten, und so wollten wir den Nil bis Assucm hinaufgehen und den zwischen Tentyiis und den Katarakten gelegenen Theil des Said genau untersuchen. Ich hatte bis jetzt bei meinen Planen nie ein außertropisches Land im Auge gehabt, dennoch konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, Länder zu besuchen, die in der Geschichte der Cultur eine so bedeutende Rolle spielen. Ich nahm den Vorschlag an, aber unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ich bei der Rückkehr nach Alexandrien allein durch Syrien und Palästina weiter reisen dürfte. Sofort richtete ich meine Studien nach dem neuen Plane ein, was mir später zu gute kam, als cs sich davon handelte, die rohen Denkmale der Mexican« mit denen der Völker der alten Welt zu vergleichen. Ich hatte die nahe Aussicht, mich nach Egypten einzuschiffen, da nöthigten mich die eingetretenen politischen Verhältnisse, eine Reise aufzugeben , die mir so großen Genuß versprach. Im Orient standen die Dinge so, daß ein einzelner Reisender gar keine Aussicht hatte, dort Studien machen zu können, welche selbst in den ruhigsten Zeiten von den Regierungen mit mißtrauischem Auqe angesehen werden.
Zur selben Zeit war in Frankreich eine Entdeckungsreise in die Südsee unter dem Befehl des Capitäns Vaudin im Wert. Ter ursprüngliche Plan war großartig, kühn, und hätte verdient unter umsichtigerer Leitung ausgeführt zu werden. Man wollte die spanischen Besitzungen in Südamerika von der Mündung des Rio de la Plata bis zum Königreich Quito und der Landenge von Panama besuchen. Die zwei Corvctten sollten sofort über die Inselwelt des stillen Meeres nach Neuholland gelangen, die Küsten desselben von Vandiemcnsland bis Nuyts-land untersuchen, bei Madagascar anlegen und über das Cap der guten Hoffnung zurückkehren. Ich war nach Paris gekommen, als man sich eben zu dieser Reise zu nisten begann. Der Charakter des Capitän Baudin war eben nicht geeignet, mir Vertrauen einzuflößen: der Mann hatte meinen Freund, den jungen Botaniker van der Schott, nach Brasilien gebracht, und der Wiener Hof war dabei mit ihm schlecht zufrieden gewesen : da ich aber mit eigenen Mitteln nie eine so weite Reise unternehmen und ein so schönes Stück der Welt hätte kennen lernen können, so entschloß ich mich, auf gutes Glück die Expedition mitzumachen. Ich erhielt Erlaubniß, mich mit meinen Instrumenten auf einer der Corvetten, die nach der Südsee gehen sollten, einzuschiffen, und machte nur zur Bedingung, daß ich mich von Capitän Baudin trennen dürfte, wo und wann es mir beliebte. Michaur, der bereits Persicn und einen Theil von Nordamerika besucht hatte, und Vonftland, dem ich mich anschloß, und der mir seitdem aufs innigste befreundet geblieben, sollten die Reise als Naturforscher mitmachen.
Ich hatte  mich einige Monate lang  darauf  gefreut,   an
einer so großen und ehrenvollen Unternehmung Theil nehmen zu dürfen, da brach der Krieg in Deutschland und in Italien von neuem aus, so daß die französische Regierung die Geldmittel, die sie zu der Entdeckungsreise angewiesen, zurückzog und dieselbe auf unbestimmte Zeit verschob. Mit Kummer sah ich alle meine Aussichten vernichtet, ein einziger Tag hatte dem Plane, den ich für mehrere Lebensjahre entworfen, ein Ende gemacht: da beschloß ich nur so bald als möglich, wie es auch sey, von Europa wegzukommen, irgend etwas zu unternehmen, das meinen Unmuth zerstreuen könnte.
Ich wurde mit einem schwedischen Consul, Stiöldebrand, bekannt, der dem Dey von Algier Geschenke von Seiten seines Hofes zu überbringen hatte und durch Paris kam, um sich in Marseille einzuschiffen. Dieser achtungswerthc Mann war lange auf der afrikanischen Küste angestellt gewesen, und da er bei der algierischen Regierung gut angeschrieben war, konnte er für mich auswirken, daß ich den Theil der Atlaskette bereisen durfte, auf den sich die bedeutenden Untersuchungen von Desfontaines nicht erstreckt hatten. Er schickte jedes Jahr ein Fahrzeug nach Tunis, auf dem die Pilger nach Mekka giengen, und er versprach mir, mich auf diesem Wege nach Egypten zu befördern. Ich besann mich keinen Augenblick, eine so gute Gelegenheit zu benutzen, und ich meinte nunmehr den Plan, den ich vor meiner Reise nach Frankreick entworfen, sofort ausführen zu können. Bis jetzt hatte kein Mineralog die hohe Bergkette untersucht, die in Marocco bis zur Grenze des ewigen Schnees aufsteigt. Ich konnte darauf rechnen, daß ich, nachdem ich in den Alpcnstrichen der Berberei Einiges für die Wissenschaft  gethan,  in Egypten
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bei den bedeutenden Gelehrten, die seit einigen Monaten zum Institut von Cairo zusammengetreten waren, dasselbe Entgegenkommen fand, das mir in Paris in so reichem Maaße zu Theil geworden. Ich ergänzte rasch meine Sammlung von Instrumenten und verschaffte mir die Werke über die zu bereisenden Länder. Ich nahm Abschied von meinem Bruder, der durch Rath und Beispiel meine Geistesrichtung hatte bestimmen helfen. Er billigte die Beweggründe meines Entschlusses, Europa zu verlassen; eine geheime Stimme sagte uns, daß wir uns wiedersehen würden. Diese Hoffnung hat uns auch nicht betrogen, und sie linderte den Schmerz einer langen Trennung. Ich verließ Paris mit dem Entschluß, mich nach Algier und Egypten einzuschiffen, und wie nun einmal der Zufall in allem Menschenleben regiert, ich sah bei der Rückkehr vom Amazonenstrom und aus Peru meinen Bruder wieder, ohne das Festland von Afrika betreten zu haben.
Die schwedische Fregatte, welche Skiöldebrand nach Algier überführen sollte, wurde zu Marseille in den letzten Tagen Oktobers erwartet. Vonpland und ich begaben uns um diese Zeit dahin, und eilten um so mehr, da wir während der Reise immer besorgten, zu spät zu kommen und das Schiff zu versäumen. Wir ahnten nicht, welche neuen Widerwärtigkeiten uns zunächst bevorstanden.
Skiöldebrand war so ungeduldig als wir, seinen Bestimmungsort zu erreichen. Wir bestiegen mehrmals im Tage den Berg Notre Dame de la Garde, von dem man weit ins Mittelmeer hinaus blickt. Jedes Segel, das am Horizont sichtbar wurde, setzte uns in Aufregung: aber nachdem wir zwei Monate
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in großer Unruhe vergeblich geharrt, ersahen wir aus den Zeitungen, daß die schwedische Fregatte, die uns überführen sollte, in einem Sturm an den Küsten von Portugal stark gelitten und in den Hafen von Cadix habe einlaufen müssen, um ausgebessert zu werden. Privatbriefe bestätigten die Nachricht, und es war gewiß, daß der Iaramas — so hieß die Fregatte — vor dem Frühjahr nicht nach Marseille kommen konnte.
Wir konnten es nicht über uns gewinnen, bis dahin in der Provence zu bleiben. Das Land, zumal das Klima, fanden wir herrlich; aber der Anblick des Meeres mahnte uns fortwährend an unsere zertrümmerten Hoffnungen. Auf einem Ausflug nach Hiöres und Toulon fanden wir in letzterem Hafen die Fregatte Voudeuse, die Bougainville auf seiner Reise um die Welt befehligt halte. Ich hatte mich zu Paris, als ich mich rüstete, die Expedition des Capitans Baudin mitzumachen, des besondern Wohlwollens des berühmten Seefahrers zu erfreuen gehabt. Nur schwer vermöchte ich zu schildern, was ich beim Anblick des Schiffes empfand, das Commerson auf die Inseln der Südsee gebracht. Es gibt Stimmungen, in denen sich ein Schmerzgefühl in alle unsere Empfindungen mischt.
Wir hielten immer noch am Gedanken fest, uns an die afrikanische Küste zu begeben, und dieser zähe Entschluß wäre uns beinahe verderblich geworden. Im Hafen von Marseille lag zur Zeit ein kleines ragusamschcs Fahrzeug, bereit nach Tunis unter Segel zu gehen. Dieß schien uns eine günstige Gelegenheit: wir kamen ja auf diese Weise in die Nähe von Ägypten und Syrien. Wir wurden mit dem Capitün wegen des Ueberfahrtspreises einig:   am folgenden Tage  sollten   wir
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unter Segel gehen, aber die Abreise verzögerte sich glücklicherweise durch einen an sich ganz unbedeutenden Umstand. Das Vieh, das uns als Proviant auf der Ueberfahrt dienen sollte, war in der großen Kajüte untergebracht. Wir verlangten, daß zur Bequemlichkeit der Reifenden und zur sichern Unterbringung unferer Instrumente das Nothwendigste vorgekehrt werde. Allermittelst erfuhr man in Marseille, daß die tunesische Regierung die in der Berberei niedergelassenen Franzosen verfolge, und daß alle aus französischen Häfen ankommenden Personen ins Gefängniß geworfen würden. Durch diese Kunde entgingen wir einer großen Gefahr: wir mußten die Ausführung unserer Plane verschieben und entschlossen uns, den Winter in Spanien zuzubringen, in der Hoffnung, uns im nächsten Frühjahr, wenn anders die politischen Zustände im Orient es gestatteten, uns in Carthagena oder in Cadir einschiffen zu können.
Wir reisten durch Catalonien und das Königreich Valencia nach Madrid. Wir besuchten auf dem Wege die Trümmer Taragonas und des alten Sagunt, machten von Barcelona aus einen Ausflug auf den Montserrat, dessen hoch aufragende Gipfel von Einsiedlern bewohnt sind, und der durch die Contraste eines kräftigen Pflanzenwuchses und nackter, öder Felsmassen ein eigenthümliches Landschaftsbild bietet. Ich fand Gelegenheit, durch astronomifche Rechnung die Lage mehrerer für die Geographie Spaniens wichtiger Punkte zu bestimmen; ich maß mittelst des Barometers die Höhe des Centralplateau und stellte einige Beobachtungen über die Inclination der Magnetnadel und die Intensität der magnetischen Kraft an. Die Ergebnisse dieser Beobachtungen sind für sich erschienen, und ich verbreite
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mich hier nicht weiter über die Naturbeschaffenheit eines Landes, in dem ich mich nur ein halbes Jahr aufhielt, und das in neuerer Zeit von so vielen unterrichteten Männern bereist worden ist.
Zu Madrid angelangt, fand ich bald Ursache mir Glück dazu zu wünschen, daß wir uns entschlossen, die Halbinsel zu besuchen. Der Baron Forell, sächsischer Gesandter am spanischen Hof, tam mir auf eine Weise entgegen, die meinen Zwecken sehr förderlich wurde. Er verband mit ausgebreiteten mineralogischen Kenntnissen das regste Interesse für Unternehmungen zur Förderung der Wissenschaft. Er bedeutete mir, daß ich unter der Verwaltung eines aufgeklärten Ministers, des Ritters Don Mariano Luis de Urquijo, Aussicht habe, auf meine Kosten im Innern des spanischen Amerika reisen zu dürfen. Nach all den Widerwärtigkeiten, die ich erfahren, besann ich mich keinen Augenblick, diesen Gedanken zu ergreifen.
Im März 1799 wurde ich dem Hofe von Aranjuez vorgestellt. Der König nahm mich äußerst wohlwollend auf. Ich entwickelte die Gründe, die mich bewogen, eine Reise in den neuen Continent und auf die Philippinen zu uuternehmen, und reichte dem Staatssecretür eine darauf bezügliche Denkschrift ein. Der Ritter d'Urquijo unterstützte mein Gesuch und räumte alle Schwierigkeiten aus dem Wege. Der Minister handelte hiebei desto großmüthiger, da ich in gar leiner persönlichen Beziehung zu ihm stand. Der Eifer, mit dem er fortwährend meine Absichten unterstützte, hatte keinen andern Beweggrund als seine Liebe zu den Wissenschaften. Es wird mir zur angenehmen Pflicht, in diesem Werte der Dienste, die er mir erwiesen, dankbar zu gedenken.
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Ich erhielt zwei Pässe, den einen vom ersten Staats-secretär, den andern vom Rath von Indien. Nie war einem Reisenden mit der Erlaubniß, die man ihm ertheilte, mehr zugestanden worden, nie hatte die spanische Regierung einem Fremden größeres Vertrauen bewiesen. Um alle Bedenken zu beseitigen, welche die Vicekönige oder Generalcapitäne, als Vertreter der königlichen Gewalt in Amerika, hinsichtlich des Zwecks und Wesens meiner Beschäftigungen erheben könnten, hieß es im Pah der pi-imei-a «soretarm ci« 68W60: „ich sey ermächtigt, mich meiner physikalischen und geodätischen Instrumente mit voller Freiheit zu bedienen; ich dürfe in allen spanischen Besitzungen astronomische Beobachtungen anstellen, die Höhen der Berge messen, die Erzeugnisse des Bodens sammeln und alle Operationen ausführen, die ich zur Förderung der Wissenschaft vorzunehmen gut finde." Diese Befehle von Seiten des Hofes wurden genau befolgt, auch nachdem in Folge der Ereignisse Don d'Urquijo vom Ministerium hatte abtreten müssen. Ich meinerseits war bemüht, diese sich nie verläugnende Freundlichkeit zu erwiedern. Ich übergab während meines Aufenthalts in Amerika den Statthaltern der Provinzen Abschriften des von mir gesammelten Materials über die Geographie und Statistik der Colonien, das deni Mutterland von einigem Werth seyn konnte. Dem von mir vor meiner Abreise gegebenen Versprechen gemäß übermachte ich dem naturhistorischen Cabinet zu Madrid mehrere geologische Sammlungen. Da der Zweck unserer Reise ein rein wissenschaftlicher war, so hatten Bonpland und ich das Glück, uns das Wohlwollen der Colonisten wie der mit der Verwaltung dieser weiten Landstriche betrauten Europäer
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zu erwerben. In den fünf Jahren, während deren wir den neuen Continent durchzogen, sind wir niemals einer Spur von Mißtrauen begegnet. Mit Freude spreche ich es hier aus: unter den härtesten Entbehrungen, im Kampfe mit einer wilden Natur haben wir uns nie über menschliche Ungerechtigkeit zu beklagen gehabt.
Verschiedene Gründe hätten uns eigentlich bewegen sollen, noch länger in Spanien zu verweilen. Abbe Cavanilles, ein Mann gleich geistreich wie mannigfaltig unterrichtet; Me, der mit Hanke die Expedition Malaspinas als Botaniker mitgemacht und allein eine der größten Kräutersammlungen, die man je in Europa gesehen, zusammengebracht hat; Don Casimir Ortega, Abbs Pourret und die gelehrten Verfasser der Flora von Peru, Ruiz und Pavon, stellten uns ihre reichen Sammlungen zur unbeschränkten Verfügung. Wir untersuchten zum Theil die meiicanischen Pflanzen, die von Sesse, Mocmo und Cervantes entdeckt worden, und von denen Abbildungen an das natur-historischc Museum zu Madrid gelangt waren. In dieser großen Anstalt, die unter der Leitung Clavijos stand, des Herausgebers einer gefälligen Uebersetzung der Werke Buffons, fanden wir allerdings keine geologischen Suiten aus den Cordilleren; aber Proust, der sich durch die große Genauigkeit seiner chemischen Arbeiten bekannt gemacht hat, und ein ausgezeichneter Mineralog, Hergen, gaben uns interessante Nachweisungen über verschiedene mineralische Substanzen Amerikas. Mit bedeutendem Nutzen Hütten wir uns wohl noch länger mit den Naturprodukten der Länder beschäftigt, die das Ziel unserer Forschungen waren, aber es drängte uns zu sehr, von der Vergünstigung, die der
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Hof uns gewährt, Gebrauch zu machen, als daß wir unsere Abreise hätten verschieben können. Seit einen» Jahr war ich so vielcn Hindernissen begegnet, daß ich es kaum glauben konnte, daß mein sehnlichster Wunsch endlich in Erfüllung gehen sollte. Wir verließen Madrid gegen die Mitte Mais. Wir reisten durch einen Theil von Altcastilien, durch das Königreich Leon und Galizien nach Corunna, wo wir uns nach der Insel Cuba einschiffen sollten. Der Winter war streng und lang gewesen, und jetzt genossen wir auf der Reise der milden Früh: lingstemperatur, die schon so weit gegen Süd gewöhnlich nur den Monaten Mai und April eigen ist. Schnee bedeckte noch die hohen Granitgipfel der Guadarama; aber in den tiefen Thälern Galiziens, welche an die malerischen Landschaften der Schweiz und Tirols erinnern, waren alle Felsen mit Cistus in voller Blüthe und baumartigem Heidekraut überzogen. Man ist froh, wenn man die castilische Hochebene binter sich hat, welche fast ganz von Pflanzenwuchs entblöst, und wo es im Winter empfindlich kalt, im Sommer drückend heiß ist. Nach den wenigen Beobachtungen, die ich selbst anstellen konnte, besteht das Innere Spaniens aus einer weiten Ebene, die dreihundert Toisen (584 Meter) über dem Spiegel des Meeres mit secundären Gebirgsbildungen, Sandstein, Gips, Steinsalz, Jurakalk bedeckt ist: das Klima von Castilien ist weit kälter als das von Toulon und Genua: die mittlere Temperatur erreicht kaum 15 Grad der hunderttheiligen Scale. Man wundert sich, daß unter der Breite von Calabrien, Thessalien und Kleinasien die Orangenbäume im Freien nicht mehr fortkommen. Die Hochebene  in  der  Mitte   des Landes   ist umgeben  von  einer
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tiefgelegenen, schmalen Zone, wo an mehreren Punkten Chamärovs, der Dattelbaum, das Zuckerrohr, die Banane und viele Spanien und dem nördlichen Afrika gemeinsame Pflanzen vorkommen, ohne vom Winterfrost zu leiden. Unter dem 36—40. Grad der Breite beträgt die mittlere Temperatur dieser Zone 17—iiO Grad, und durch den Verein von Verhältnissen, die hier nicht aufgezählt werden können, ist dieser glückliche Landstrich der vornehmste Sitz des Gewerbsteißes und der Geistesbildung geworden.
Kommt man im Königreich Valencia von der Küste des Mittelmeeres gegen die Hochebene von Mancha und Castilien herauf, so meint man, tief im Land, in weithin gestreckten schroffen Abhängen die alte Küste der Halbinsel vor sich zu haben. Dieses inertwürdige Phänomen erinnert an die Sagen der Samothracier und andere geschichtliche Zeugnisse, welche darauf hinzuweisen scheinen, daß durch den Ausbruch der Wasser aus den Dardanellen das Becken des Mittelmeeres erweitert und der südliche Theil Europas zerrissen und vom Mittelmeer verschlungen worden ist. Nimmt man an, diese Sagen seyen keine geologischen Träume, sondern beruhen wirklich auf der Erinnerung an eine uralte Umwälzung, so hätte die spanische Centralhochebene dem Anprall der gewaltigen Fluthen widerstanden, bis die Wasser durch die zwischen den Säulen des Hercules sich bildende Meerenge abflößen, so daß der Spiegel des Mittelmeeres allmählig sank und einerseits Nicder-egypten, andererseits die fruchtbaren Ebenen von Tarragona, Valencia und Murcia trocken gelegt wurden. Was mit der Bildung diefes Meeres zusammenhängt, dessen Daseyn von so
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bedeutendem Einfluß auf die frühesten Culturbewcgungen der Menschheit war, ist von ganz besonderem Interesse. Man könnte denken, Spanien, das sich als ein Vorgebirge inmitten der Meere darstellt, verdanke seine Erhaltung seinem hochgelegenen Boden'. ehe man aber auf solche theoretische Vorstellungen Gewicht legt, müßte man erst die Bedenken beseitigen, die sich' gegen die Durchbrechung so vieler Dämme erheben, müßte man wahrscheinlich zu machen suchen, daß das Mittclmcer einst in mehrere abgeschlossene Becken getheilt gewesen, deren alte Grenzen durch Sicilien und die Insel Candia angedeutet scheinen. Die Lösung dieser Probleme soll uns hier nicht beschäftigen, wir beschränken uns darauf, auf den auffallenden Contrast in der Gestaltung des Landes am östlichen und am westlichen Ende Eurobas aufmerksam zu machen. Zwischen dem baltischen und dem schwarzen Meer erhebt sich das Land gegenwärtig kaum fünfzig Toisen über den Spiegel des Oceans, wahrend die Hochebene von Mancha, wenn sie zwischen den Quellen des Niemen und des Dnieper läge, sich als eine Gebirgsgruppe von bedeutender Höhe darstellen würde. Es ist höchst anziehend, auf die Ursachen zurückzugehen, durch welche die Oberfläche unseres Planeten umgestaltet worden seyn mag; sicherer ist es aber, sich an diejenigen Seiten der Erscheinungen zu halten, welche der Beobachtung und Messung des Forschers zugänglich sind.
Zwischen Astorga und Corunna, besonders von Lugo an, werden die Berge allmählich höher. Die secundären Gcbirgs-bildungen verschwinden mehr und mehr, und die Uebergangs-gebirgsarten, die sie ablösen, verkünden die Nähe des Urgebirgs.
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Wir sahen ansehnliche Verge aufgebaut aus altem Sandstein, den die Mineralogen der Freiberger Schule als Grauwacke und Grau-wackenschiefer aufführen. Ich weis; nicht, ob diese Formation, die iin südlichen Europa nicht häufig vorkommt, auch in andern Strichen Spaniens aufgefunden worden ist. Eckige Bruchstücke von lydischem Stein, die in den Thälern am Boden liegen, schienen uns darauf zu deuten, daß die Grauwacke dem Ueber-gangsschicfer aufgelagert ist. Bei Corunna selbst crhebeu sicl, Granitgipfel, die bis zum Cap Ortegal fortstreichen. Diese Granite, welche einst mit denen in Bretagne und Wales in Zusammenhang gestanden haben mögen, sind vielleicht die Trümmer einer von den Fluthen zerlrümmerten und verschlungenen Bergkette. Schöne große Fcldspathkrystalle sind für dieses Gestein charakteristisch, Zinnstein ist darin eingesprengt und von den Galizicrn wird darauf ein mühsamer, wenig ergiebiger Vergbau betrieben.
In Corunna angelangt, fanden wir den Hafen von zwei englischen Fregatten und einem Linienschiff blokirt. Tiese Fahrzeuge sollten den Verkeln- zwischen dem Mutterland und 5en Colonicn in Amerika unterbrechen: denn von Corunna, nicht von (5ao!r, lief damals jeden Monat ein Pakctboot O<>i-l-«c» mm-itimc») nach der Havana aus, und alle zwei Monate ein anderes nach Buenos Ayres oder der Mündung des la Plata. Ich werde später den Zustand der Postm auf dem neuen Continent genau beschreiben: hier nur so viel, daß seit dem Ministerium des Grafen Florida Vlanca der Dienst der „Land-couriers" so gut eingerichtet ist, daß Einer in Paraguay oder in der Provinz Iaen de Bracamoros nur durch sie ziemlich Humbvlbt, Ulllsc.   ,.                                                     2
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regelmüßig mit Einem in Neumexico oder an der Küste von Neucalifornien correspondiren kann, also so weit, als es von Paris nach Siam oder von Wien an das Cap der guten Hoff« nung ist. Ebenso gelangt ein Brief, den man in einer kleinen Stadt in Aragonien zur Post gibt, nach Chili oder in die Missionen am Orinoco, wenn nur der Name des Coregimiento oder Bezirks, in dem das betreffende indianische Dorf liegt, genau angegeben ist. Mit Vergnügen verweilt der Gedanke bei Einrichtungen, die für eine der größten Wohlthaten der Cultur der neueren Zeit gelten können. Die Einrichtung der Couriere zur See und im innern Lande hat das Band zwischen den Colonien unter sich und mit dem Mutterland enger ge» knüpft. Der Gedankenaustausch wurde dadurch beschleunigt, die Beschwerden der Colonisten drangen leichter nach Europa und die Staatsgewalt konnte hin und wieder Bedrückungen ein Ende machen, die sonst aus so weiter Ferne nie zu ihrer Kenntniß gelangt wären.
Der Minister hatte uns ganz besonders dem Brigadier Don Rafael Clavijo empfohlen, der seit Kurzem die Oberaufsicht über die Seeposten hatte. Dieser Officier, bekannt als ausgezeichneter Schiffsbauer, war in Corunna mit der Einrichtung neuer Werfte beschäftigt. Er bot Allem auf, um uns den Aufenthalt im Hafen angenehm zu machen, und gab uns den Rath, uns auf der Corvette'Pizarro einzuschiffen, die nach der Havana und Mexico ging.   Dieses Fahrzeug, das die Post für
' Nach dem spanischen Sprachgebrauch war der Pizarro ein« leichte Fregatte (rreßäta lijer»).
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Juni an Bord hatte, sollte mit der Alcudia segeln, dem Paketboot für den Mai, das wegen der Blokade seit drei Wochen nicht hatte auslaufen können. Der Pizarro galt für keinen guten Segler, aber durch einen glücklichen Zufall war er vor Kurzem auf seiner langen Fahrt vom Rio de la Plata nach Corunna den kreuzenden englischen Fahrzeugen entgangen. Clavijo ließ an Bord der Corvette Einrichtungen treffen, daß wir unsere Instrumente aufstellen und während der Ueberfahrt unsere chemischen Versuche über die atmosphärische Luft vornehmen konnten. Der Capitän des Pizarro erhielt Befehl, bei Teneriffa so lange anzulegen, daß wir den Hafen von Orotava besuchen und den Gipfel des Pic besteigen könnten.
Die Einschiffung verzögerte sich nur zehn Tage, dennoch kam uns der Aufenthalt gewaltig lang vor. Wir benutzten die Zeit, die Wanzen einzulegen, die wir in den schönen, noch von keinem Naturforscher betretenen Thälern Galiziens gesammelt; wir untersuchten die Tange und Weichthiere, welche die Fluth von Nordwest her in Menge an den Fuß des steilen Felsen wirft, auf dem der Wachtthurm des Hercules steht. Dieser Thurm, auch „der eiserne Thurm" genannt, wurde im Jahr 1786 restaurirt. Er ist 92 Fuß hoch, seine Mauern sind vier und einen halben Fuß dick, und nach seiner Bauart ist er unzweifelhaft ein Werk der Römer. Eine in der Nähe der Fundamente gefundene Inschrift, von der ich durch Herrn dc Labordes Gefälligkeit eine Abschrift besitze, besagt, der Thurm sey von Cajus Servius Lupus, Architekten der Stadt Aqua Flavia (Chaves), erbaut und dem Mars geweiht. Warum heißt der eiserne Thurm der Herculesthurm?   Sollten ihn die
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Nömer auf den Trümmern eines griechischen oder phönicischen Bauwerks errichtet haben? Wirklich behauptet Strabo, Galizien, das Land der Galläci, sey von griechischen Colonicn bevölkert gewesen. Nach einer Angabe des Asclepiades von Myrläa in seiner Geographie von Spanien hätten sich nach einer alten Sage die Gefährten des Hercules in diesen Landstrichen niedergelassen. '
Die Höhen von Ferrol und Corunna sind an derselben Vai gelegen, so daß ein Schiff, das bei schlimmem Wetter gegen das Land getrieben wird, je nach der Richtung des Windes, im einen oder im andern Hafen vor Anker gehen kann. Ein solcher Vortheil ist unschätzbar in Strichen, wo die See fast beständig hock) geht, wie zwischen den Vorgebirgen Ortegal und Finisterre, den Vorgebirgen Trilcucum und Arta-brum der alten Geographen. Ein enger, von steilen Granitfelsen gebildeter Canal führt in das weite Becken von Ferrol. In ganz Europa findet sich kein zweiter Ankerplatz, der so merkwürdig weit ins Land hineinschnitte. Dieser enge, gefchlängelte Paß, durch den die Schiffe in den Hafen gelangen, sieht aus, als wäre er durch eine Fluth oder durch wiederholte Stöße nngcmcin heftiger Erdbeben eingcrisfen. In der neuen Welt, an der Küste von Ncuandalusien, hat die I^uim ciol Opisc-o, der „Vischofssce," genau dieselbe Gestalt wie der Hafen von Ferrol. Die auffallendsten geologischen Erscheinungen wiederholen sich auf den Festländern an weit entlegenen Punkten, nnd
' Tie Phönicier und die Griechen besuchten dir Küsten von Gn» lizieü ^«Il.i^i^ wessen des Hmidels mit Zinn, das sie von hier wie ron de» Vassitcridlscheu Inseln bezogen.
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der Forscher, der Gelegenheit gehabt, verschiedene Welttheile zu sehen, erstaunt über die durchgehende Gleichförmigkeit im Ausschnitt der Küsten, im krummen Zug der Thäler, im Anblick der Berge und ihrer Gruppirung. Das zufällige Zusammentreffen derselben Ursachen muhte aller Orten dieselben Wirkungen hervorbringen, und mitten aus der Mannigfaltigkeit der Natur tritt uns in der Anordnung der todten Stoffe, wie in der Organisation der Pflanzen und Thiere eine gewisse Uebereinstimmung in Bau und Gestaltung entgegen.
Auf der Ueberfahrt von Corunna nach Ferrol machten wir über einer Untiefe beim „weißen Signal," in der Bai, die nach d'Auville der purtu« mgAilus der Alten war, mittelst einer Thermometersonde mit Ventilen einige Beobachtungen über die Temperatur der See und über die Abnahme der Wärme in den über einander gelagerten Wafserschichten. Ueber der Bank zeigte das Instrument an der Meeresfläche 1ä"5 bis 13°3 Grad der hunderttheiligen Scale, während ringsumher, wo das Meer sehr tief war, der Thermometer bei 12°8 Lufttemperatur auf 15°—15"3 stand. Der berühmte Franklin und Jonathan Williams, der Verfasser des zu Philadelphia erschienenen Werkes nUwrmomttli'io NaviAUicm/ haben zuerst die Physiker darauf aufmerksam gemacht, wie abweichend sich die Tcmp'.'ratmver-hältnisse der See über Untiefen gestalten, fowic in der Zone warmer Wasserströme, die aus dem Meerbusen von Mexico zur Bank vou Neufoundland und hinüber an die Nordtüsten von Europa sich erstreckt. Die Beobachtung, daß sich die Nähe nner Sandbank durch ein rasches Sinken der Temperatur an der Meeresfläche verkündet,  ist nicht nur  für die Physik von
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Wichtigkeit, sie kann auch für die Sicherheit der Schifsfahrt von großer Bedeutung werden. Allerdings wird man über dem Thermometer das Senkblei nicht aus der Hand legen; aber Beobachtungen, wie ich sie im Verlauf dieser Reiscbeschreibung anführen werde, thun zur Genüge dar, daß ein Temperaturwechsel, den die unvollkommensten Instrumente anzeigen, die Gefahr verkündet, lange bevor das Schiff über die Untiefe gelangt. In solchen Fällen mag die Abnahme der Mecrestemperatur den Schiffer veranlassen, zum Senkblei zu greifen in Strichen, wo er sich vollkommen sicher dünkte. Auf die physischen Ursachen dieser verwickelten Erscheinungen kommen wir anderswo zurück. Hier sey nur erwähnt, daß die niedrigere Temperatur des Wassers über den Untiefen großentheils daher rührt, daß es sich mit tieferen Wasserschichten mischt, welche längs der Abhänge der Bank zur Meeresfläche aufsteigen.
Eine Aufregung des Meeres von Nordwest her unterbrach unsere Versuche über die Meercstemperatur in der Bai von Ferrol. Die Wellen gingen so hoch, weil auf offener See ein heftiger Wind geweht hatte, in dessen Folge die englischen Schiffe sich hatten von der Küste entfernen müssen. Man wollte die Gelegenheit zum Auslaufen benutzen; man schiffte alsbald unsere Instrumente, unsere Bücher, unser ganzes Gepäcke ein; aber der Westwind wurde immer stärker und man konnte die Anker nicht lichten. Wir benutzten den Aufschub, um an unsere Freunde in Deutschland und Frankreich zu schreiben. Der Augenblick, wo man zum erstenmal von Europa scheidet, hat etwas Ergreifendes. Wenn man sich noch so bestimmt vergegenwärtigt, wie stark der Verkehr zwischen beiden Welten ist,  wie
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leicht man bei den großen Fortschritten der Schifffahrt über den atlantischen Ocean gelangt, der, der Südsee gegenüber, ein nicht sehr breiter Meeresarm ist, das Gefühl, mit dem man zum erstenmal eine weite Seereise antritt, hat immer etwas tief Aufregendes. Es gleicht keiner der Empfindungen, die uns von früher Jugend auf bewegt haben. Getrennt von den Wesen, an denen unser Herz hängt, im Begriff, gleichsam den Schritt in ein neues Leben zu thun, ziehen wir uns unwillkürlich in uns selbst zusammen und über uns kommt ein Gefühl des Alleinseyns, wie wir es nie empfunden.
Unter den Briefen, die ich kurz vor unserer Einschiffung schrieb, befand sich einer, der für die Richtung unserer Reise und den Verlauf unserer späteren Forschungen sehr folgereich wurde. Als ich Paris verlieh, um die Küste von Afrika zu besuchen, schien die Entdeckungsreise in die Südsee auf mehrere Jahre verschoben. Ich hatte mit Capitän Naudin die Verabredung getroffen, daß ich, wenn er wider Vermuthen die Reise früher antreten könnte und ich davon Kenntniß bekäme, von Algier aus in einen französischen oder spanischen Hafen eilen wolle, um die Expedition mitzumachen. Im Begriff in die neue Welt abzugehen, wiederholte ich jetzt diefes Versprechen. Ich schrieb Capitän Baudin, wenn die Regierung ihn auch jetzt noch den Weg um Cap Horn nehmen lassen wolle, so werde ich mich bemühen, mit ihm zusammenzutreffen, in Monte Video, in Chili, in Lima, wo immer er in den fpanischen Colonien anlegen möchte. Treu dieser Zusage, änderte ich meinen Reiseplan, sobald die amerikanischen Blätter im Jahr 1801 die Nachricht brachten,   die französische Expedition sey von Havre
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abgegangen, um von Ost nach West die Welt zu umsegeln. Ich miethete ein kleines Fahrzeug und ging von Vatabano auf der Insel Cuba nach Portobelo und von da über die Landenge an die Küste der Südsee. In Folge einer falschen Zeitungsnachricht haben Vonpland und ich über achthundert Meilen ' in einem Lande gemacht, das wir gar nicht hatten bereisen wollen. Erst in Quito erfuhren wir durch einen Brief Delambres, des beständigen Secretärs der ersten Classe des Instituts, dah Ca-pitän Vaudin um das Cap der guten Hoffnung gegangen und die West- und Ostküste Amerikas gar nicht berührt habe. Nicht ohne ein Gefühl von Wehmuth gedenke ich einer Expedition, die mehrfach in mein Leben eingreift, und die kürzlich von einem Gelehrten ^ beschrieben wurden ist, den die Menge der Entdeckungen, welche die Wissenschaft ihm dankt, und der auf-opfemdc Muth, den er auf seiner Lausbahn unter den härtesten Entbehrungen und Leiden bewiesen, gleich hoch stellen.
Ich hatte auf die Reise nach Spanien nicht meine ganze Sammlung physikalischer, geodätischer und astronomischer Wertzeuge mitnehmen können: ich hatte die Doubletten in Marseille in Verwahrung gegeben und wollte sie, sobald ich Gelegenheit gefunden hätte, an die Küste der Berberei zu gelangen, nach Algier oder Tunis nachkommen lassen. In ruhigen Zeiten ist Reisenden sehr zu rathen, daß sie sich nicht mit allen ihren Instrumenten  beladen;  man läßt sie besser nachkommen,   »m
' Unter Meilen »hue Vrifatz sind immer französische Lieues zu verstehe».
2 Peron, der »ach laugen schmerzlicht» Leide,! im fiiüfmiddreißigsien Jahre der Wissenschaft entrisse» wiirde.
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nach einigen Jahren diejenigen zu ersehen, die durch den Gebrauch oder auf dem Transport gelitten haben. Diese Vorsicht erscheint besonders dann geboten, wenn man zahlreiche Punkte durch rein chronometrische Mittel zu bestimmen hat. Aber während eines Seekriegs thut man klug, seine Instrumente, Handschriften und Sammlungen fortwährend bei sich zu haben. Wie wichtig dieß ist, haben traurige Erfahrungen mir bewiesen. Unser Aufenthalt zu Madrid und Corunna war zu kurz, als daß ich den meteorologischen Apparat, den ich in Marseille gelassen, hätte von dort kommen lassen können. Nach unserer Rückkehr vom Orinoco gab ich Auftrag, mir denselben nach der Havana zu schicken, aber ohne Erfolg; weder dieser Apparat, noch die achromatischen Fernröhren und der Thermometer von Arnold, die ich in London bestellt, sind mir in Amerika zugekommen.
Getrennt von unsern Instrumenten, die sich am Vord der Corvette befanden, brachten wir noch zwei Tage in Corunna zu. Ein dichter Nebel, der den Horizont bedeckte, verkündete endlich die sehnlich erwartete Aenderung des Wetters. An» vierten Juni Abends drehte sich der Wind nach Nordost, welche Windrichtung an der Küste von^Galizien in der schönen Jahreszeit für sehr beständig gilt. Am fünften ging der Pizarro wirklich unter Segel, obgleich wenige Stunden zuvor die Nachricht angelangt war, eine englische Escadre sey vom Wachposten Sisarga signalisirt worden und scheine nach der Mündung des Tajo zu segeln. Die Leute, welche unsere Corvette die Anker lichten sahen, äußerten laut, ehe drei Tage vergehen, seyen wir aufgebrack't und mit dem Schiffe,  dessen Loos wir theilen
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müßten, auf dem Wege nach Lissabon. Diese Prophezeiung beunruhigte uns um so mehr, als wir in Madrid Mexican« kennen gelernt hatten, die sich dreimal in Cadir nach Vera Cruz eingeschifft hatten, jedesmal aber fast unmittelbar vor dem Hafen aufgebracht worden und über Portugal nach Spanien zurückgekehrt waren.
Um zwei Uhr Nachmittags war der Pizarro unter Segel. Der Canal, durch den man aus dem Hafen von Corunna fährt, ist lang und schmal: da er sich gegen Nord öffnet und der Wind uns entgegen war, mußten wir acht tleine Schläge machen, von denen drei so gut wie verloren waren. Gewendet wurde immer äußerst langsam, und einmal, unter dem Fort St. Amarro, schwebten wir in Gefahr, da uns die «Strömung sehr nahe an die Klippen trieb, an denen sich das Meer mit Ungestüm bricht. Unsere Blicke hingen am Schloß St. Antonio, wo damals der unglückliche Malaspina als Staatsgefangener saß. Im Augenblick, da wir Europa verließen, um Länder zu besuchen, welche dieser bedeutende Forscher mit so vielem Erfolg bereist hat, hätte ich mit meinen Gedanken gerne bei einem minder traurigen Gegenstande verweilt.
Um sechs ein halb Uhr kamen wir am Thurm des Hercules vorüber, von dem oben die Rede war, der Corunna als Leuchtthurm dient, und auf dem man seit den ältesten Zeiten ein Steinkohlenfeuer unterhält. Der Schein dieses Feuers steht in schlechtem Verhältniß mit dem schönen, stattlichen Bauwerk; es ist so schwach, daß die Schiffe es erst gewahr werden, wenn sie bereits Gefahr laufen zu stranden. Bei Einbruch der Nacht wurde die See sehr unruhig und der Wind bedeutend frischer.    Wir
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steuerten gegen Nordwest, um nicht den englischen Fregatten zu begegnen, die, wie man glaubte, in diesen Strichen kreuzten. Gegen neun Uhr sahen wir das Licht in einer Fischerhütte von Sisarga, das Letzte, was uns von der Küste von Europa zu Gesicht kam. Mit der zunehmenden Entfernung verschmolz der schwache Schimmer mit dem Licht der Sterne, die am Horizont aufgingen, und unwillkürlich blieben unsere Blicke daran hängen. Dergleichen Eindrücke vergißt einer nie, der in einem Alter, wo die Empfindung noch ihre volle Tiefe und Kraft besitzt, eine weite Seereise angetreten hat. Welche Erinnerungen werden in der Einbildungskraft wach, wenn so ein leuchtender Punkt in finsterer Nacht, der von Zeit zu Zeit aus den bewegten Wellen aufblitzt, die Küste des Heimathlandes bezeichnet!
Wir mußten die obern Segel einziehen. Wir segelten zehn Knoten in der Stunde, obgleich die Corvette nicht zum Schnellsegeln gebaut war. Um sechs Uhr Morgens wurde das Schiin« gern so heftig, daß die kleine Bramstenge brach. Der Unfall hatte indessen keine schlimmen Folgen. Wir brauchten zur Ueberfahrt von Corunna nach den Canarien dreizehn Tage, und dieß war lang genug, um uns in so stark befahrenen Strichen wie die Küsten von Portugal der Gefahr auszusetzen, auf englische Schiffe zu stoßen. Die ersten drei Tage zeigte sich kein Segel an, Horizont, und dieß beruhigte nachgerade unsere Mannschaft, die sich auf kein Gefecht einlassen konnte.
Am siebten liefen wir über den Parallelkrcis von Cap Finisterre. Die Gruppe von Granitselsen, die dieses Vorgebirge, wie das Vorgebirge Torianes und den Berg Corcubion bilden, heißt Sierra de  Torinona.    Das Cap Finisterre ist  niedriger
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als das Land umher, aber die Torin ona ist auf hoher See 17 Meilen weit ficktbar, woraus folgt, das; die höchsten Gipfel derselben nicht unter 300 Toisen (582 Meter) hoch seyn können.
Am achten bei Sonnenuntergang wurde von den Masten ein englisches Convoi signalisirt, das gegen Südost an der Küste hinsteuerte. Ihm zu entgehen, wichen wir die Nacht hindurch aus unserem Curs. Damit durften wir in der großen Cajüte kein Licht mehr haben, um nicht von weitem bemerkt zu werden. Diese Vorsicht, die am Bord aller Kauffahrer beobachtet wird und in dem Reglement für die Patetboote der königlichen Marine vorgeschrieben ist, brachte uns tödtliche Langeweile auf den vielen Ueberfahrten, die wir in fünf Jahren zu machen hatten. Wir mußten uns fortwährend der Blendlaternen bedienen, um die Temperatur des Meerwassers zu beobachten oder an der Theilung der astronomischen Instrumente die Zahlen abzulesen. In der heißen Zone, wo die Dämmerung nur einige Minuten dauert, ist man unter diesen Umständen schon um sechs Uhr Abends außer Thätigkeit gesetzt. Dieß war für mich um so verdrießlicher, als ich vermöge meiner Constitution nie seekrank wurde, und so oft ich an Bord eines Schisses war, immer großen Trieb zur Arbeit fühlte.
Eine Fahrt von der spanischen Küste nach den Canarien und von da nach Südamerika bietet wenig Bemerkcnswerthes, zumal in der guten Jahreszeit. Es ist weniger Gefahr dabei, als oft bei der Ueberfahrt über die großen Schweizer Seen. Ich theile daher hier nur die allgemeinen Ergebnisse meiner magnetischen und meteorologischen Versuche in diesem Meercs-striche mit.
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Am 9. Juni, unter 39° 50' der Vrcitc und 16° 10< westlicher Länge von, Meridian der Pariser Sternwarte, fingen wir an die Wirkung der großen Strömung zu spüren, welche von den a>orischen Inseln nach der Meerenge von Gibraltar und nach dcn canarischen Inseln geht. Indem ich den Punkt, den mir der Gang der Berthoud'schcn Seeuhr angab, mit des Steuermanns Schätzung verglich, konnte ich die kleinsten Aenderungen in der Richtung und Geschwindigkeit der Strömungen bemerken. Zwischen dem 37. und 30. Vrcitengrade wurde das Schiff in vierundzwanzig Stunden zuweilen 18 bis 36 Meilen nach Ost getrieben. Anfänglich war die Richtung des Stromes Ost '/, Eüdost, aber in der Nähe der Meerenge wurde sie genau Ost. Capitän Macintosh und einer der gebildetsten Seefahrer unserer Zeit, Sir Erasmus Gower, haben die Veränderungen beobachtet, welche in dieser Bewegung des Waffers zu verschiedenen Zeiten des Jahres eintreten. Es kommt nicht selten vor, dasi Schiffer, welche die canarischen Inseln besuchen, sich an der Küste von Lancerota befinden, während sie meinten, an Teneriffa landen zu können. Bougainville befand sich auf feiner Ucberfahrt vom Cap Finisterre nach dcn Canarien in, Angesicht der Insel Fcrro um 4 Grade weiter nach Ost, als seine Rechnung ihm ergab.
Gemeinhin e, klärt man die Strömung, die sich zwischen den azorischen Inseln, der Südküste von Portugal und den Canarien merkbar macht, daraus, das, das Wasser des atlantischen Oceans durch die Meerenge von Gibraltar einen Zug nach Osten erhalte. De Fleuricu behauptet sogar in den An-' merkungen zur Reise des Capita» Marchand, dcr Umstand, daß
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das Mittelmeer durch die Verdunstung mehr Wasser verliere, als die Flüsse einwerfen, bringe im benachbarten Weltmeer eine Bewegung hervor, und der Einfluß der Meerenge sch sechshundert Meilen weit auf offener See zu spüren. Bei aller Hochachtung, die ich einem Seefahrer schuldig bin, dessen mit Recht sehr geschätzten Werken ich viel zu danken habe, muß es mir gestattet seyn, diesen wichtigen Gegenstand aus einem weit allgemeineren Gesichtspunkte zu betrachten.
Wirft man einen Blick auf das atlantische Meer, oder das tiefe Thal, das die Westküsten von Europa und Afrika von den Osttüsten des neuen Continents trennt, so bemerkt man in der Bewegung der Wasser entgegengesetzte Richtungen. Zwischen den Wendekreisen, namentlich zwischen der afrikanischen Küste am Senegal und dem Meere der Antillen geht die allgemeine, den Seefahrern am längsten bekannte Strömung fortwährend von Morgen nach Abend. Dieselbe wird mit dem Namen Aequinoctial ström bezeichnet. Die mittlere Geschwindigkeit derselben unter verschiedenen Breiten ist sich im atlantischen Ocean und in der Südsee ungefähr gleich. Man kann sie auf 9 bis 10 Meilen in vier und zwanzig Stunden, somit auf 0,59 bis 0,65 Fuß in der Secunde schätzen.' Die Geschwindigkeit,
' Ich habe die Veobachtungen. die ich in beiden Hemisphären anzustellen Gelegenheit gehabt, mit denen zusammengestellt, die in den Weilen von Cook. Lapsrouse. d'Gutrecasteaur, Vancouver. Macartney, Krusenstern und Marchand gegeben sind, und darnach schwankt die Geschwindigkeit der allgemeinen Strömung unter den Tropen zwischen 5 und 18 Meilen in 24 Stunden, somit zwischen 0,2 und t,2 Fuß jn der Secunde.                                                                                             '
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mit der die Wasser in diesen Strichen nach Westen strömen, ist etwa ein Viertheil von der der meisten großen europäischen Flüsse. Diese der Umdrehung des Erdballs entgegengesetzte Bewegung des Oceans hängt mit jenem Phänomen wahrscheinlich nur insofern zusammen, als durch die Umdrehung der Erde die Polarwinde, welche in den untern Luftschichten die kalte Luft aus den hohen Breiten dem Aequator zuführen, in Passalwinde umgewandelt werden. Der Aequinoctialstrom ist die Folge der allgemeinen Bewegung, in welche die Meeresfläche durch die Passatwinde versetzt wird, und locale Schwantungen im Zustand der Luft bleiben ohne merkbaren Einfluß auf die Stärke und die Geschwindigkeit der Strömung.
Im Canal, den der atlantische Ocean zwischen Guyana und Guinea auf 20 bis 23 Längengrade, vom 6. oder 9. bis zum 2. oder 3. Grad nördlicher Breite gegraben hat, wo die Passatwinde häusig durch Winde aus Süd oder Süd-Süd-West unterbrochen werden, ist die Richtung des Aequinoctialstroms weniger constant. Der afrikanischen Küste zu werden die Schisse nach Südost fortgetrieben, während der Allerheiligenbai und dem Vorgebirge St. Augustin zu, denen die Schisse, die nach der Mündung des La Plata steuern, nicht gerne nahe kommen, der allgemeine Zug der Wasser durch eine besondere Strömung mastirt ist. Letztere Strömung ist vom Cap St. Noch bis zur Insel Trinidad fühlbar, sie ist gegen Nordwest gerichtet mit einer Geschwindigkeit von einem bis anderthalb Fuß in der Secunde.
Der Aequinoctialstrom ist, wenn auch schwach, sogar jenseits des Wendekreises des Krebses unter 26 und 26 Grad der
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Breite fühlbar. Im weiten Becken des atlantischen Oceans, sieben- bis achthundert Meilen von der afrikanischen Küste, beschleunigt sich der Lauf der europäischen Schiffe, welche nach den Antillen gehen, ehe sie in die heiße Zone gelangen. Weiter gegen Nord, unter dem .28. bis 35. Grad, zwischen den Parallelkreisen von Teneriffa und Ceuta, unter 46 und 1« Grad der Länge, bemerkt man keine constantc Bewegung i denn eine I4l) Meilen breite Zone trennt den Aeauinoctialstrom, der nach West geht, von der grosien Wassermasse, die nach Ost strömt und sich durch auffallend bohe Temperatur auszeichnet. Auf diese Wasfermasse, bekannt unter dem Namen Golfstrom (6M-8t,r«ÄM), sind die Physiker seit 1776 durch Franklins und Sir Charles Plagdens schöne Beobachtungen aufmerksam geworden. Da in neuerer Zeit amerikanische und englische Seefahrer eifrig bemüht sind, die Richtung desselben zu ermitteln, so müssen wir weiter ausholen, um einen allgemeinen Gesichtspunkt für das Phänomen zu gewinnen.
Der Aeauinoctialstrum treibt die Wasser des atlantischen Oceans an die Küsten der Moskito-Indiancr und von Honduras. Der von Süd nach Nord gestreckte neue Continent halt diese Strömung auf wie ein Damm. Die Gewässer erhalten zuerst die Richtung nach Nordwest, gelangen durch die Meerenge zwischen Cap Catoche und Cap St. Antonio in den Meerbusen von Merico, und folgen den Krümmungen der mezicanischen Küste von Vera Cruz zur Mündung des Rio del Norte, und von da zur Mündung des Mississippi und den Untiefen westwärts von der Ost-spitze von Florida. Nach dieser großen Drehung nach West, Nord, Ost und Süd nimmt die Strömung wieder die Richtung
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nach Nord und drängt sich mit Ungestüm in den Canal von Bahama. Dort habe ich im Mai 1804, unter 26 und 27 Grad der Breite, eine Geschwindigkeit von 80 Meilen in 24 Stunden, also von 5 Fuß ill der Secunde beobachtet, obgleich gerade ein sehr starter Nordwind wehte. Beim Ausgang des Canals von Bahama, unter dem Parallel von Cap Canaveral, kehrt sich der Golfstrom oder Strom von Florida nach Nordost. Er gleicht hier einem reißenden Strome und erreicht zuweilen die Geschwindigkeit von fünf Meilen in der Stunde. Der Steuermann kann, sobald er den Nand der Strömung erreicht, mit ziemlicher Sicherheit abnehmen, um was er sich in seiner Schätzung geirrt, und wie weit er noch nach New-Vork, Philadelphia oder Charlestown hat: die hohe Temperatur des Wassers, sein starker Salzgehalt, die indigoblaue Farbe und die schwimmenden Massen Tang, endlich die im Winter sehr merkbare Erhöhung dcr Lufttemperatur geben den Golfstrom zu erkennen. Gegen Norden nimmt seine Geschwindigkeit ab, während seine Breite zunimmt und die Gewässer sich abkühlen. Zwischen Cayo Bis-caino und der Bank von Bahama ist er nur 15 Meilen, unter 28'/, Grad Breite schon 17, und unter dem Parallel von Charlcstown, Cap Henlopen gegenüber, 40 bis 50 Meilen breit. Wo die Strömung am schmalsten ist, erreicht sie eine Geschwindigkeit von 3 bis 4 Meilen in der Stunde, weiter nach Norden zu beträgt dieselbe nur noch eine Meile. Die Gewässer des mericanischen Meerbusens behalten auf ihrem gewaltigen Zuge nach Nordost ihre hohe Temperatur dei maßen, daß ich unter 40 und 41 Grad der Breite noch 22° 5 (18" Reaumur) beobachtete,   während  außerhalb des Stroms das Wasser an der
Humboldt. Rcisc,   I.                                                      3
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Oberfläche kaum 17° 5 (14° R.) warm war. Unter der Breite von New-Iork und Oporto zeigt somit der Golfstrom dieselbe Temperatur wie die tropischen Meere unter 16 Grad Breite, also unter der Breite von Portorico und der Inseln des grünen Vorgebirgs.
Vom Hafen von Boston an und unter dem Meridian von Halifax, unter 41° 25' der Breite und 67° der Länge, erreicht der Strom gegen 80 Seemeilen Breite. Hier kehrt cr sich auf einmal nach Ost, so daß sein westlicher Rand bei der Umbiegung zur nördlichen Grenze der bewegten Wasser wird und er an der Spitze der großen Bank von Neufoundland wegstreicht, die Volney sinnreich die Barre an der Mündung diefes ungeheuern Meerfttoms nennt. Höchst auffallend ist der Abstand zwischen der Temperatur des kalten Wassers über dieser Bank und der Wärme der Gewässer der heißen Zone, die durch den Golfstrom nach Norden getrieben werden; jene betrug nach meinen Beobachtungen 8°,7—10 (7—8" R.), diese 21—22°,5 (17—18° R.). In diesen Strichen ist die Wärme im Meere höchst sonderbar vertheilt: die Gewässer der Bank sind um 9",4 kälter als das benachbarte Meer, und dieses ist um 3° kälter als der Strom. Diese Zonen können ihre Temperaturen nicht ausgleichen, weil jede ihre eigene Wärmequelle oder einen Grund der Wärme-erniedrigung hat, und beide Momente beständig fortwirken.'
' Wenn es sich von der Meerestemperatur handelt, hat man sorgfältig vier ganz gesondert« Erscheinungen zu «nterschciden: <) die Temperatur des Wassers au der Oberfläche unter verschiedenen Breiten, das Meer als ruhig angenommen; 2) die Abnahme der Wärme in den über einander gelagerten Wasserschichten; 3) den Einfluß der Untiefen
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Von der Bank von Neufoundland, oder vom 52. Grad der Breite bis zu den Azoren bleibt der Golfstrom nach Ost oder Ost-Süd-Ost gerichtet. Noch immer wirkt hier in den Gewässern der Stoß nach, den sie tausend Meilen von da in der Meerenge von Florida, zwischen der Insel Cuba und den Untiefen der Echildkröteninseln, erhalten haben. Diese Entfernung ist das Doppelte von der Lunge des Laufs des Amazonenstromes von Iaen oder dem Paß von Manseriche zum Gran-Para. Im Meridian der Inseln Corvo und Flores, der westlichsten der Gruppe der Azoren, nimmt die Strömung eine Mecresstrccke von 160 Meilen in der Breite ein. Wenn die Schiffe auf der Rückreise aus Südamerika nach Europa diese beiden Inseln aufsuchen, um ihre Länge zu berichtigen, so gewahren sie immer deutlich den Zug des Wassers nach Südost. Unter 33 Grad der Breite rückt der tropische Aequinoctialstrom dem Golfstrom sehr nahe. In diesem Striche des Weltmeeres kann man an Einem Tage aus den Gewässern, die nach West laufen, in diejenigen gelangen, die nach Südost oder Ost-Süd-Ost strömen.
Von den Azoren an nimmt der Strom von Florida seine Richtung gegen die Meerenge von Gibraltar, die Insel Madera und die Gruppe der Canaricn. Die Pforte bei den Säulen des Hercules beschleunigt ohne Zweifel den Zug des Wassers gegen Ost. Und in diesem Sinn mag man mit Recht behaupten, die Meerenge, durch welche Mittelmeer und atlantischer Ocean zu-sammenhängen,   äußere  ihren Einfluß auf weite Ferne;  sehr
auf die Temperatur de« Mseies; 4) die Tcmperatnr der Strömungen, die mit coustauter Geschwindigkeit die Gewässer der einci! Zone durch die ruhenden Gewässer der ander» hmdurchfilhren.
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wahrscheinlich würden aber; auch wenn die Meerenge nicht bestände, Fahrzeuge, die nach Teneriffa segeln, dennoch nach Südost getrieben, und zwar in Folge eines Anstoßes, dessen Ursprung man an den Küsten der neuen Welt zu suchen hat. Im weiten Meeresbeckcn pflanzen sich alle Bewegungen fort, gerade wie im Luftmeer. Verfolgt man die Strömungen rückwärts zu ihren fernen Quellen, gibt man sich Rechenschaft von dem Wechsel in ihrer Geschwindigkeit, warum sie bald abuimmt, wie zwifchen dem Canal von Bahama und der Bank von Neufound-land, bald wieder wächst, wie in der Nähe der Meerenge von Gibraltar und bei den canarifchen Inseln, so kann man nicht darüber im Zweifel seyn, daß dieselbe Ursache, welche die Gewässer im Meerbusen von Mexico herumdreht, sie auch bei der Insel Madera in Bewegung setzt.
Südlich von letztgenannter Insel laßt sich die Strömung in ihrer Richtung nach Südost und Süd-Südost gegen die Küste von Afrika zwischen Cap Cantin und Cap Vojador verfolgen. In diesen Strichen sieht sich ein Schiff bei stillem Wetter nahe an der Küste, wenn es sich nach der nicht berichtigten Schätzung noch weit davon entfernt glaubt. Ist die Oeffnung bei Gibraltar die Ursache der Bewegung des Wasfcrs, warum hat denn die Strömung südlich von der Meerenge nicht die entgegengesetzte Richtung? Im Gegentheil aber geht sie unter dem 25. und 26. Grad der Breite erst gerade nach Süd und dann nach Südwest. Cap Blanc, nach Cap Verd das am weitesten sich hinausstreckende Vorgebirge, scheint Einfluß auf diese Richtung zu äußern, und unter der Breite desselben mischen sich die Wasser, deren Bewegung wir von dcr Küste von Hondura bis zur afrikanischen
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verfolgt haben, mit dem großen tropischen Strom, um den Lauf von Morgen nach Abend von neuem zu beginnen. Wir haben oben bemerkt, daß mehrere hundert Meilen westwärts von den Canarien der eigenthümliche Zug der Aequinoctial-gcwässer schon in der gemäßigten Zone, vom 26. und 29. Nreite-grad an, bemertlich wird: aber im Meridian der Insel Ferro kommen die Schiffe südwärts bis zum Wendekreis des Krebses, ehe sie sich nach der Echützung ostwärts von ihrer wahren Länge befinden.
Wie nun aber die nördliche Grenze des tropischen Stroms und der Passatwinde nach den Jahreszeiten sich verschiebt, so zeigt sich auch der Golfstrom nach Stellung und Nichtung veränderlich. Diese Schwankungen sind besonders auffallend vom 28. Breitegrad bis znr großen Vank von Neufoundland, ebenso zwischen dem 48. Grad westlicher Länge von Paris und dem Meridian der Azoren. Die wechselnden Winde in der gemäßigten Zone und das Schmelzen des Eises am Nordpol, von wo in den Monaten Juli und August eine bedeutende Masse süßen Wassers nach Süden abfließt, erscheinen als die vornehmsten Ursachen, aus welchen sich in diesen hohen Breiten Stärke und Richtung des Golfstroms verändern.
Wir haben gesehen, daß zwischen dem 11. «nd 43. Grad der Breite die Gewässer des atlantischen Oceans mittelst Strömungen fortwährend im Kreife umhergeführt werden. Angenommen , ein Wassertheilchen gelange zu derselben Stelle zurück, von der es ausgegangen, so läßt sich, nach dem, was wir bis jetzt von der Geschwindigkeit der Strömungen wissen, berechnen, daß es zu seinem 3800 Meilen langen  Umlauf zwei Jahre
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und zehn Monate brauchte. Ein Fahrzeug, bei dem man von der Wirkung des Windes absähe, gelangte in dreizehn Monaten von den canarischen Inseln an die Küste von Caracas. Es brauchte zehn Monate, um im Meerbusen von Mexico herum zu kommen und um zu den Untiefen der Schildkröten-inscln gegenüber vom Hafen von Havana zu gelangen, aber nur vierzig bis fünfzig Tage vom Eingänge der Meerenge von Florida bis Neufoundland. Die Geschwindigkeit der rückläufigen Strömung von jener Bank bis an die Küste von Afrika ist schwer zu schätzen; nimmt man sie im Mittel auf 7 oder 8 Meilen in vierundzwanzig Stunden an, so ergeben sich für diese letzte Strecke zehn bis eilf Monate. Solches sind die Wirkungen des langsamen, aber regelmäßigen Zuges, der die Gewässer des Oceans herumführt. Das Wasser des Amazonen-stroms braucht von Tomependa bis zum Gran-Para etwa fünf-undvierzig Tage.
Kurz vor meiner Ankunft auf Teneriffa hatte das Meer auf der Rhede von Santa Cruz einen Stamm der Oeclrei«. oäoratN, noch mit der Rinde, ausgeworfen. Dieser amerikanische Baum wächst nur unter den Tropen oder in den zunächst angrenzenden Ländern. Er war ohne Zweifel an der Küste von Terra Firma oder Honduras abgerissen worden. Die Beschaffenheit des Holzes und der Flechten auf der Rinde zeigte augenscheinlich, daß der Stamm nicht etwa von einem der unterseeischen Wälder herrührte, welche durch alte Erdumwälzungen in die Flötzgebiide nördlicher Länder eingebettet worden sind. Wäre der Cedrelastamm, statt bei Teneriffa ans Land geworfen zu werden,  weiter nach Süden gelangt, so wäre er
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wahrscheinlich rings um den ganzen atlantischen Ocean geführt worden und mittelst des allgemeinen tropischen Stroms wieder in sein Heimathland gelangt. Diese Vermuthung wird durch einen ältern Fall unterstützt, dessen Abbä Viera in semer allgemeinen Geschichte der Canarien erwähnt. Im Jahr 1770 wurde ein mit Getreide beladenes Fahrzeug, das von der Insel Lancerota nach Santa Cruz auf Teneriffa gehen sollte, auf die hohe See getrieben, als sich niemand von der Mannschaft an Bord befand. Der Zug der Gewässer von Morgen nach Abend führte es nach Amerika, wo es an der Küste von Guyana bei Caracas strandete.
Zu einer Zeit, wo die Schifffahrtskunst noch wenig entwickelt war, bot der Golfstrom dem Geiste eines Christoph Co-liimbus sichere Anzeichen vom Daseyn westwärts gelegener Länder. Zwei Leichname, die nach ihrer Körperlichkeit einem unbekannten Menschenstamme angehörten, wurden gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts bei den azorifchen Inseln ans Land geworfen. Ungefähr um dieselbe Zeit fand Columbus' Schwager, Peter Correa, Statthalter von Porto Santo, am Strand.e dieser Insel mächtige Stücke Bambusrohr, die von der Strömung und den Westwinden angeschwemmt worden waren. Diese Leichname und diese Rohre machten den genuesischen Seemann aufmerksam; er errieth, daß beide von einem gegen West gelegenen Festland herrühren muhten. Wir wissen jetzt, daß in der heihen Zone die Passatwinde und der tropische Strom sich jeder Wellenbewegung in der Richtung der Umdrehung der Erde widersetzen. Erzeugnisse der neuen Welt können in die alte Welt nur in kohen Breiten und  in der Richtung des Stroms von Florida
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gelangen. Häufig werden Früchte verschiedener Bäume der Antillen an den Küsten der Inseln Ferro und Gomera angetrieben. Vor der Entdeckung von Amerika glaubten die Canarier, diese Früchte kommen von der bezauberten Insel St. Vorondon, die nach den Seemannsmährchm und nach gewissen Sagen westwärts in einem Striche des Oceans liegen sollte, der beständig in Nebel gehüllt sey.
Mit dieser Uebersicht der Strömungen im atlantischen Meer wollte ich hauptsächlich darthun, daß der Zug der Gewässer gegen Südost, von Cap St. Vincent zu den canarischen Inseln, eine Wirkung der allgemeinen Bewegung ist, in der sich die Oberfläche des Oceans an seinem Westende befindet. Wir erwähnen daher nur kurz des Arms des Golfstroms, der unter dem 45. und 50. Grad der Breite, bei der Bank Bonnet Flamand, von Südwest nach Nordost gegen die Küsten von Europa gerichtet ist. Diese Abtheilung des Stromes wird sehr reißend, wenn der Wind lange aus West geblasen hat. Gleich dem, der an Ferro und Gomera vorüberstreicht, wirft er alle -Jahre an die Westküsten von Irland und Norwegen Früchte von Bäumen, welche dem heißen Erdstrich Amerikas eigenthümlich sind. Am Strande der Hebriden findet man Samen von Uiino««, 80ünä6U8, Ooliolios m-ens, (?uiltmdina don-au«, und verschiedener anderer Pflanzen von Jamaica, Cuba und dem benachbarten Festland. Die Strömung treibt nicht selten wohl erhaltene Füsser mit französischem Wein an, von Schiffen, die im Meer der Antillen Schiffbruch gelitten. Neben diesen Beispielen von den weiten Wanderungen der Gewächse stehen   andere, welche die Einbildungskraft beschäftigen.
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Die Trümmer des englischen Schiffes Tilbury, das bei Jamaica verbrannt war, wurden an der schottischen Küste gefunden. In denselben Strichen kommen zuweilen verschiedene Arten von Schildkröten vor, welche das Meer der Antillen bewohnen. Hat der Westwind lange angehalten, so entsteht in den hohen Breiten eine Strömung, die von den Küsten von Grönland und Labrador bis nordwärts von Schottland gerade nach Ost-Süd-Ost gerichtet ist. Wie Wallace berichtet, gelangten zweimal, in den Jahren 1682 und 1684, amerikanische Wilde vom Stamme der Eskimos, die ein Sturm in ihren Canoes aus Fellen auf die hohe See verschlagen, mittelst der Strömung zu den orcadischen Inseln. Dieser letztere Fall verdient um so mehr Aufmerksamkeit, als man daraus zugleich ersieht, wie zu einer Zeit, wo die Schifsfahrt noch in ihrer Kindheit war, die Bewegung der Gewässer des Oceans ein Mittel werden konnte, um die verschiedenen Menschenstümme über die Erde zu verbreiten.
Das Wenige, was wir bis jetzt über die wahre Lage und die Breite des Golfstroms, so wie über die Fortsetzung desselben gegen die Küsten von Europa und Afrika wissen, ist die Frucht der zufälligen Beobachtung einiger unterrichteter Männer, welche in verschiedenen Richtungen über das atlantische Meer gefahren sind. Da die Kenntniß der Strömungen zu Abkürzung der Seefahrten wesentlich beitragen kann, so wäre es von so großem Belang für die praktische Seemannskunst, als wissenschaftlich von Interesse, wenn Schiffe mit vorzüglichen Chronometern im Meerbusen von Mexico und im nördlichen Ocean zwischen dem 30. und 54. Grad der Breite kreuzten, ganz eigens zum Zweck, um  zu  ermitteln,  in  welchem  Abstand  sich der Golfstrom  in
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den verschiedenen Jahreszeiten und unter dem Einfluß der verschiedenen Winde südlich von der Mündung des Mississippi und ostwärts von den Vorgebirgen Hatteras und Codd hält. Dieselben könnten zu untersuchen haben, ob der große Strom von Florida beständig am östlichen Ende der Vank von Neufound-land hinstreicht, und unter welchem Parallel zwischen dem 32. und 40. Grad westlicher Länge die Gewässer, die von Ost nach West strömen, denen, welche die umgekehrte Richtung haben, am nächsten gerückt sind. Die Lösung der letzteren Frage ist desto wichtiger, als die meisten Fahrzeuge, welche von den Antillen oder vom Cap der guten Hoffnung, nach Europa zurückgehen, die bezeichneten Striche befahren. Neben der Richtung und Geschwindigkeit der Strömungen könnte sich eine solche Expedition mit Beobachtungen über die Meerestemperatur, über die Linien ohne Abweichung, die Inclination der Magnetnadel und die Intensität der magnetischen Kraft beschäftigen. Beobachtungen dieser Art erhalten einen hohen Werth, wenn der Punkt, wo sie angestellt worden, astronomisch bestimmt ist. Auch in den von Europäern am stärksten besuchten Meeren, weit von jeder Küste, kann ein unterrichteter Seemann der Wissenschaft wichtige Dienste leisten. Die Entdeckung einer unbewohnten Inselgruppe ist von geringerem Interesse, als die Kenntniß der Gesetze, welche um eine Menge vereinzelter Thatsachen das einigende Band schlingen.
Denkt man den Ursachen der Strömungen nach, so erkennt man, daß sie viel häusiger vorkommen müssen, als man gemeiniglich glaubt. Die Gewässer des Meeres können durch gar mancherlei in Bewegung gesetzt  werden,  durch   einen äußern
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Anstoß, durch Verschiedenheiten in Temperawr und Salzgehalt, durch das zeitweise Schmelzen des Polareises, endlich durch das ungleiche Maaß der Verdunstung unter verschiedenen Breiten. Bald wirken mehrere dieser Ursachen zum selben Effekt zusammen, bald bringen sie entgegengesetzte Effekte hervor. Schwache, aber beständig in einem ganzen Erdgürtel wehende Winde, wie die Passatwinde, bedingen eine Bewegung vorwärts, wie wir sie selbst bei den stärksten Stürmen nicht beobachten, weil diese auf ein kleines Gebiet beschränkt sind. Wenn in einer großen Wassermasse die Wassertheilchen an der Oberfläche specifisch verschieden schwer werden, so bildet sich an der Fläche ein Strom dem Punkte zu, wo das Wasser am kältesten ist, oder an« meisten salzsaures Natron, schwefelsauren Kalk und schwefelsaure oder salzsaure Bittererde enthält. In den Meeren unter den Wendekreisen zeigt d^r Thermometer in großen Tiefen nicht mehr als 7—8 Grad der hunderttheiligcn Scale. Dieß ergibt sich aus zahlreichen Beobachtungen des Commodore Ellis und Perons. Da in diesen Strichen die Lufttemperatur nie unter 19 — 30 Grad sinkt, so kann das Wasser einen dem Gefrierpunkt und dem Maximum der Dichtigkeit des Wassers so nahe gerückten Kältegrad nicht an der Oberfläche angenommen haben. Die Existenz solcher kalten Wasserschichten in niedern Breiten weist somit auf einen Strom hin, der in der Tiefe von den Polen zum Aequator geht: sie weist ferner darauf hin, daß die Salze, welche das specifische Gewicht des Wassers verändern, im Ocean so vertheilt sind, daß sie die von der Verschiedenheit im Wärmegrad abhängigen Wirkungen nicht aufheben.
Bedenkt man, daß in Folge der Umdrehung der Erde die
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Wassertheilchen je nach der Breite eine verschiedene Geschwindigkeit haben, so sollte man voraussetzen, das; jede von End nach Nord gehende Strömung zugleich nach Ost, die Gewässer dagegen, die vom Pol zum Aequator strömen, nach West ablenken müßten. Man sollte ferner glauben, das; diese Neigung den tropischen Strom bis zu einem gewissen Grad einerseits ver-langsamen, andererseits dem Polarstrom, der sich im Juli und August, wenn das Eis schmilzt, unter der Breite der Bank von Neufoundland und weiter nordwärts regelmäßig einstellt, eine andere Richtung geben müßte. Sehr alte nautische Beobachtungen, die ich zu bestätigen Gelegenheit hatte, indem ich die vom Chronometer angegebene Länge mit der Schätzung des Schiffers verglich, widersprechen diesen theoretischen Annahmen. In beiden Hemisphären weichen die Polarströme, wenn sie merkbar sind, ein wenig nach Ost ab' und nach unserer Ansicht ist der Grund dieser Erscheinung in der Beständigkeit der in hohen Breiten herrschenden Westwinde zu suchen. Ueberdieß bewegen sich die Wassertheilchen nicht mit derselben Geschwindigkeit wie die Lufttheilchen, und die stärksten Meeresströmungen, die wir kennen, legen nur 8 — 9 Fuß in der Secunde zurück: es ist demnach höchst wahrscheinlich, daß das Wasser, indem es durch verschiedene Breiten geht, die denselben entsprechende Geschwindigkeit annimmt, und daß die Umdrehnng der Erde ohne Einfluß auf die Richtung der Strömungen bleibt.
Der verschiedene Druck, dem die Meeresfläche in Folge der wechselnden Schwere der Luft unterliegt, erscheint als eine weitere Ursache der Bewegung, die besonders ins Auge zu fassen ist.   Es ist bekannt, daß die Schwankungen des Barometers im
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Allgemeinen nicht gleichzeitig an zwei auseinanderliegenden, im selben Niveau befindlichen P'.mktcn eintreten. Wenn am einen dieser Punkte der Barometer einige Linien tiefer steht als am andern, so wird sich dort das Wasser in Folge des geringeren Luftdrucks erheben, und diese örtliche Anschwellung wird andauern , bis durch den Wind das Gleichgewicht der Luft wiederhergestellt ist. Nach Vauchers Ansicht rührer, die Schwankungen im Spiegel des Genfer Sees, die sogenannten „Seiches," eben davon her. In der heißen Zone können die stündlichen Schwankungen des Barometers kleine Schwingungen an der Meeresfläche hervorbringen, da der Meridian von 4 Uhr, der dem Minimum dcs Luftdrucks entspricht, zwischen den Meridianen von 21 und 11 Uhr liegt, wo das Quecksilber am höchsten steht', aber diese Schwingungen, wenn sie überhaupt merkbar sind, können keine Bewegung in horizontaler Richtung zur Folge haben.
Ueberall wo eine solche durch die Ungleichheit im specifischen Gewicht der Wasserthcile entsteht, bildet sich ein doppelter Strom, ein oberer und ein unterer, die entgegengesetzte Richtungen haben. Daher ist in den meisten Meerengen wie in den tropischen Meeren, welche die kalten Gewässer der Polarregionen aufnehmen, die ganze Wassermasse bis zu bedeutender Tiefe in Bewegung. Wir wissen nicht, ob es sich eben so verhält, wenn die Vorwärtsbewegung, die man nicht mit dem Wellenschlag verwechseln darf, Folge eines äußern Anstoßes ist. De Fleurieu führt in seinem Bericht über die Expedition der Isis mehrere Thatsachen an, die darauf hinweisen, daß das Meer in der Tiefe weit weniger ruhig ist,   als die Physiker
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gewöhnlich annehmen. Ohne hier auf eine Untersuchung einzugehen, mit der wir uns in der Folge zu beschäftigen haben werden, bemerken wir nur, daß, wenn der äußere Anstoß ein andauernder ist, wie bei den Passatwinden, durch die gegen-seitige Reibung der Wassertheilchcn die Bewegung nothwendig von der Meeresfläche sich auf die tieferen Wasserschichten fortpflanzen muß. Eine solche Fortpflanzung nehmen auch die Seefahrer beim Golfstrom schon lange an; auf die Wirkungen derselben scheint ihnen die große Tiefe hinzudeuten, welche das Meer aller Orten zeigt, wo der Strom von Florida durchgeht, sogar mitten in den Sandbänken an den Nordküsten der Vereinigten Staaten. Dieser ungeheure Strom warmen Wassers hat, nachdem er in fünfzig Tagen vom 24. bis 45. Grad der Breite 450 Meilen zurückgelegt, trotz der bedeutenden Winter-kalte in der gemäßigten Zone, kaum 3 — 4 Grad von seiner ursprünglichen Temperatur unter den Tropen verloren. Die Größe der Masse und der Umstand, daß das Wasser ein schlechter Wärmeleiter ist, machen, daß die Abkühlung nicht rascher erfolgt. Wenn sich somit der Golfstrom auf dem Boden des atlantischen Oceans ein Bett gegraben hat, und wenn seine Gewässer bis in beträchtliche Tiefen in Bewegung sind, so müssen sie auch in ihren untern Schichten eine höhere Temperatur behalten, als unter derselben Breite Meeresstnche ohne Strömungen und Untiefen zeigen. Diese Fragen sind nur durch unmittelbare Beobachtungen mittelst des Senkbleis mit Thermometer zu lösen. Sir Erasmus Gower bemerkt, auf der Ueberfahrt oon England nach drn canarischen Inseln gerathe man in die Strömung und dieselbe treibe vom 39. Vreitegrade an die Schisse
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nach Südost. Auf unserer Fahrt von Corunna nach Südamerika machte sich der Einfluß dieses Zugs der Wasser noch weiter nördlich merkbar. Vom 37. zum 30. Grad war die Abweichung sehr ungleich; sie betrug täglich im Mittel zwölf Meilen, das heißt unsere Corvette wurde in sechs Tagen um 7I Seemeilen gegen Ost abgetrieben. Als wir auf 140 Meilen (Lieues) Entfernung den Parallel der Meerenge von Gibraltar schnitten, hatten wir Gelegenheit zur Beobachtung, daß in diesen Strichen das Maximum der Geschwindigkeit nicht der Oeffnung der Meerenge selbst entspricht, sondern einem nördlicher gelegenen Punkte in der Verlängerung einer Linie, die man durch die Meerenge und Cap Vincent zieht. Diese Linie läuft von der Gruppe der azorischen Inseln bis zum Cap Cantin parallel mit der Richtung der Gewässer. Es ist ferner zu bemerken, und der Umstand ist für die Physiker, die sich mit der Bewegung der Flüssigkeiten beschäftigen, nicht ohne Interesse, daß in diesem Stück des rücklausigen Stromes, in einer Vreite von 120 bis 140 Meilen, nicht die ganze Wassermasse dieselbe Geschwindigkeit, noch dieselbe Richtung hat. Bei ganz ruhiger See zeigen sich an der Oberfläche schmale Streifen, kleinen Bächen gleich, in denen das Wasser mit einem für das Ohr des ge--übten Schiffers wohl hörbaren Geräusch hinströmt. Am 13. Juni, unter 34° 36' nördlicher Breite, befanden wir uns mitten unter einer Menge solcher Strombetten. Wir konnten die Richtung derselben mit dem Compaß aufnehmen: die einen liefen nach Nordost, andere nach Ost-Nord-Ost, trotz dem, daß der allgemeine Zug der See, wie die Vergleichung der Schätzung mit der chronometch'chen Länge angab, fortwährend nach Südost
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ging. Sehr häusig sieht man cine stehende Wassermasse von Wasserfäden durchzogen, die nach verschiedenen Richtungen strömen : solches kann man täglich an der Oberfläche unserer Landseen beobachten, aber seltener bemerkt man solch partielle Bewegungen kleiner Wassertheile in Folge localer Ursachen mitten in einem Meeresstrome, der sich über ungeheure Räume erstreckt und sich innncr in derselben Richtung, wenn auch nicht mit bedeutender Geschwindigkeit fortbewegt. Die sich kreuzenden Strömungen beschäftigen unsere Einbildungskraft, wie der Wellenschlag, weil diese Bewegungen, die den Ocean in beständiger Unruhe erhalten, sich zu durchdringen scheinen.
Wir fuhren am Cap Vincent, das aus Basalt besteht, auf mehr als 80 Meilen Entfernung vorüber. Auf 15 Meilen erkennt man es nicht mehr deutlich, aber die Foya von Mon-chiaue, ein Granitberg in der Nähe des Caps, soil, wie die Steuerleute behaupten, auf 26 Meilen in See sichtbar seyn. Verhält es sich wirklich so, so ist die Foya 700 Toisen (1363 Meter) hoch, also 116 Toisen (225 Meter) höher als der Vesuv. Es ist auffallend, daß die portugiesische Regierung kein Feuer auf einem Punkte unterhält, nach dem sich alle vom Cap der guten Hoffnung und vom Cap Horn kommenden Schiffe richten müssen; nach keinem andern Punkt wird mit so viel Ungeduld ausgeschaut, bis er in Sicht kommt. Tie Feuer auf dem Tlumn des Hercules und am Cap Spichel sind so schwach und so wenig weit sichtbar, daß mau sie gar nicht rechnen kann. Dazu wäre das Capuzinerkloster, das auf Cap Vincent steht, ganz der geeignete Platz zu einem Leuchtthurm mit sich drehendem Feuer, wie zu Cadix und an der Garonnemünduug.
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Seit unserer Abfahrt von Corunna und bis zum 36. Breitegrad hatten wir außer Meerschwalben und einigen Delphinen fast kein lebendes Wesen gesehen. Umsonst sahen wir uns nach Tangen und Weichthieren um. Am 11. Juni aber hatten wir ein Schauspiel, das uns höcklich überraschte, das wir aber später in der Südsee häufig genossen. Wir gelangten in einen Strich, wo das Meer mit einer ungeheuern Menge Medusen bedeckt war. Das Schiff stand beinahe still, aber die Weichthiere zogen gegen Südost, viermal rascher al^ die Strömung. Ihr Vorüberzug währte beinahe dreiviertel Stunden, und dann sahen wir nur noch einzelne Individuen dem großen Haufen, wie wandcrmüde, nachziehen. Kommen diese Thiere vom Grund des Meeres, das in diesen Strichen wohl mehrere tausend Toisen tief ist? oder machen sie in Schwärmen weite Züge? Wie man weih, lieben die Weichthiere die Untiefen, und wenn die acht Klippen unmittelbar unter dem Wasserspiegel, welche Capitän Vubonne im Jahr 1732 nordwärts von der Insel Porto Santo gesehen haben will, wirklich vorhanden sind, so läßt sich annehmen, daß diese ungeheure Masse von Medusen dorther kam, denn wir befanden uns nur 28 Meilen von jenen Klippen. Wir erkannten neben der Ne6usa äimta von Baster und der N. p6w«i<n von Bosc mit acht Tentakeln (?t?1äßiä äkiitioulktg,, ?6ion) eine dritte Art, die sich der N<36u8n l!?50oM'. nähert, die Vandclli an der Mündung des Tajo gefunden hat. Sie ist ausgezeichnet durch die braungelbe Farbe und dadurch, das; die Tentakeln länger sind als der Körper. Manche dieser Meernesseln hatten vier Zoll im Durchmesser:  ihr fast metallischer Glanz, ihre violett und purpurn
Huml'oldt, Reise,   I.                                                      4
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schillernde  Färbung  hob  sich  vom Blau der  See äußerst an-genebm ab.
Unter den Medusen fand Bonpland Bündel der va^sa nntat», eines Weichtbiers von sonderbarem Bau, das Eir Iosevli Banks zuerst kennen gelehrt hat. Es sind kleine gallertartige Säcke, durchsichtig, walzenförmig, zuweilen vieleckig, 13 Linien lang, 2—3 im Durchmesser. Diese Säcke sind an beiden Enden offen. An der einen Oeffnung zeigt sich eine durchsichtige Blase mit einem gelben Fleck. Diese Cylinder sind der Länge nach an einander geklebt wie Bienenzellen und bilden 6 — 8 Zoll lange Schnüre. Umsonst Versuchteich die galvanische Elektricität an diesen Weichthieren: sie brachte keine Zusammen-ziehung bervor. Die Gattung Da^sa, die zur Zeit von Cools erster Reise zuerst aufgestellt wurde, fcheint zu den Salven zu gehören. Auch die Salven wandern in Schwärmen, wobei sie sich zu Schnüren an einander hängen, wie wir bei der vü^ßn, gesehen.
Am 13. Juni Morgens unter 34° 33' Breite sahen wir wieder bei vollkommen ruhiger See große Haufen des letzterwähnten Thiers vorbeitreiben. Bei Nacht machten wir die Beobachtung, daß alle drei Medusenarten, die wir gefangen, nur leuchteten, wenn man sie ganz leicht anstieß. Diese Eigenschaft kommt also nicht der von Fvrskael in seiner ?auu» ^.LA^ptiao» beschriebenen Neclugg noctiluen, allein zu, die Gmelin mit der üleäusa pela^ica Löslings vereinigt, obgleich sie rothe Tentakeln und braune Körperwarzen hat. Legt man eine sehr reizbare Meduse auf einen Zinnteller und schlägt mit irgend einem Metall an den Teller, so wird das Thier schon
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durch die leichte Schwingung des Zinns leuchtend. Galvanisirt man Medusen, so zeigt sich zuweilen der phosphorische Schein im Moment, wo man die Kette schließt, wenn auch die Er-citatoren die Organe des Thieres nicht unmittelbar berühren. Die Finger, mit denen man es berührt, bleiben ein paar Minuten leuchtend, wie man dieß auch beobachtet, wenn man das Gehäuse der Pholaden zerbricht. Reibt man Holz mit dem Körper einer Meduse und leuchtet die geriebene Slelle nicht mehr, so erscheint der Schimmer wieder, wenn man mit der trockenen Hand über das Holz fährt. Ist derselbe wieder verschwunden, so läßt er sich nicht noch einmal hervorrufen, wenn auch die geriebene Stelle noch feucht und klebrig ist. Wie wirkt in diesem Falle die Reibung oder der Stoß? Die Frage ist schwer zu beantworten. Ruft etwa eine kleine Temperatur-erhöhung den Schein hervor, oder kommt er wieder, weil man die Oberfläche erneuert und so die Theile des Thiers, welche den Phosphorwasscrstoff entbinden, mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft in Berührung bringt? Ich habe durch Versuche, die im Jahr 179? veröffentlicht worden, dargethan, daß Scheinholz in reinem Wasserstoff und Stickstoff nicht mehr leuchtet, und daß der Schein wiederkehrt, sobald man die kleinste Blase Sauerstoff in das Gas treten läßt. Diese Thatsachen, deren wir in der Folge noch mehrere anführen werben, bahnen uns den Weg zur Erklärung des Meerleuchtens und des besondern Umstandes, daß das Erscheinen des Lichtschimmers mit dem Wellenschlag in Zusammenhang steht.
Zwischen Madera und der afrikanischen Küste  hatten wir gelinde  Winde  oder  Windstille,   wodurch   ich  mich   bei   den
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magnetischen Versuchen, mit deiien ich mich auf der Ueberfahrt beschäftigte, sehr gefördert sah. Wir wurden nicht satt, die Pracht der Nächte zu bewundern: nichts geht über die Klarheit und Heiterkeit des afrikanischen Himmels. Wir wunderten uns über die ungeheure Menge Sternschnuppen, die jeden Augenblick niedergingen. Je weiter wir nach Süden kamen, desto häusiger wurden sie, besonders bei den canarischen Inseln. Ich glaube auf meinen Reisen die Beobachtung gemacht zu haben, daß diese Feuermeteore überhaupt in manchen Landstrichen häusiger vorkommen und glänzender sind als in andern. Nie sah ich ihrer so viele als in der Nähe der Vulkane der Provinz Quito und in der Südsee an der vulkanischen Küste von Guatimala. Der Einfluß, den Oertlichkeit, Klima und Jahreszeit aus die Bildung der Sternschnuppen zu haben scheinen, trennt diese Classe von Meteoren von den Aerolithen, die wahrscheinlich dem Weltraume außerhalb unseres LuftkreiseZ angehören. Nach den übereinstimmenden Beobachtungen von Benzenberg und Brandes erscheinen in Europa viele Sternschnuppen nicht mehr als 30,000 Toisen über der Erde. Man hat sogar eine gemessen, die nur 14,000 Toisen oder fünf Seemeilen hoch war. Es wäre zu wünschen, daß dergleichen Messungen, die nur annähernde Resultate ergeben können, öfters wiederholt würden. In den heißen Landstrichen, befonders unter den Tropen, zeigen die Sternschnuppen häufig einen Schweif, der noch 1,2 bis 15 Secunden fortleuchtet: ein andermal ist es, als platzten sie und zerstiebten in mehrere Lichtfunken, und im Allgemeinen sind sie viel weiter unten in der Lust als im nördlichen Europa. Man sieht sie nur bei heiterem, blauem Himmel, und unter einer
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Wolke ist wohl noch nie eine beobachtet worden. Häufig haben die Sternschnuppen ein paar Stunden lang eine und dieselbe Richtung, und dieß ist dann die Richtung des Windes. In der Bucht von Neapel haben Gay-Lussac und ich Lichterscheinungen beobachtet, die denen, welche mich bei meinem langen Aufenthalt in Merico und Quito beschäftigten, sehr ähnlich waren. Das Wesen dieser Meteore hangt vielleicht ab von der Beschaffenheit von Boden und Luft, gleich gewissen Erscheinungen von Luftspiegelung und Strahlenbrechung an der Erdoberfläche, wie sie an den Küsten von Calabrien und Sicilien vov-kommen.
Wir bekamen auf unserer Fahrt weder die Inseln Desicrtas noch Madera zu Gesicht. Gerne halte ich die Länge dieser Inseln berichtigt und von den vulkanischen Bergen nordwärts von Funchal Höhenwinkel genommen. De Vorda berichtet, man sehe diese Berge auf 20 Meilen, was nur auf eine Höhe von 414 Toisen (806 Meter) hinwiese; wir wissen aber, daß nach neueren Messungen der höchste Gipfel von Madcra 5167 englische Fuß oder 807 Toisen hoch ist. Die kleinen Inseln Tc-siertas und Salvages, auf denen man Orseille und Ussem-br^kntktimum ervstnilinum sammelt, haben nicht 200 Toiscn senkrechter Höhe. Es scheint mir von Nutzen, die Seefahrer auf dergleichen Bestimmungen hinzuweisen, weil sich mittelst einer Methode, deren in dieser Neisebeschreibung öfter Erwähnung geschieht und deren sich Borda, Lord Mulgrave, de Rössel und Don Cosme Churruca auf ihren Reisen mit Erfolg bedient haben, durch Höhenwinkel, die man mit guten Reflerions-instrumenten   nimmt,   mit   hinlänglicher   Genauigkeit   ermitteln
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läßt, wie weit sich das Schiff von einem Vorgebirge oder von ciner gebirgigen Insel befindet.
Als wir vierzig Meilen ostwärts von Madera waren, setzte sich eine Schwalbe auf die Marsstenge. Sie war so müde dah sie sich leicht fangen ließ. Es war eine Rauchschwalbe (llirnn60 ru8N(N, I.W.). Was mag einen Vogel veranlassen, in dieser Jahreszeit und bei stiller Luft so weit zu fliegen? Bei d'Entrccasteaur's Expedition sah man gleichfalls eine Rauchschwalbe 60 Meilen weit vom weißen Vorgebirge: das war aber Ende Oktobers, und Labillardiöre war der Meinung, sie komme eben aus Europa. Wir befuhren diese Striche im Juni, und seit langer Zeit hatte kein Sturm das Meer aufgerührt. Ich betone den letzteren Umstand, weil kleine Vögel, sogar Schmetterlinge zuweilen durch heftige Winde auf die hohe See verschlagen werden, wie wir es in der Südsee, westwärts von der Küste von Mexico, beobachten konnten.
Der Pizarro hatte Befehl, bei der Insel Lancervta, einer der sieben großen Canarien, anzulegen, um sich zu erkundigen, ob die Engländer die Nhede von Santa Cruz auf Teneriffa blokirten. Seit dem 15. Juni war man im Zweifel, welchen Weg man einschlagen sollte. Bis jetzt hatten die Steuerleute, die mit den Seeukren nicht recht umzugehen wußten, keine großen Stücke auf die Länge gehalten, die ich fast immer zweimal des Tags bestimmte, indem ich zum Uebertrag der Zeit Morgens und Abends Stundenwinkel aufnahm. Endlich am 16. Juni, um neun Uhr Morgens, als wir schon unter 29° 26' der Breite waren, änderte der Caftitän den Curs und steuerte gegen Ost.    Da zeigte  sich  bald,  wie genau Louis Berthouds
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Chronometer war; um zwei Mr Nachmittags kam Land in Sicht, das wie eine kleine Wolke am Horizont erschien. Um fünf Uhr, bei niedriger stehender Sonne, lag die Insel Lan-cerota so deutlich vor uns, daß ick den Höbenwinkel eines Kegelberges messen konnte, der majestätisch die andern Gipfel überragt und den wir für den großen Vulkan kielten, der in der Nacht vom ersten September 1730 so große Verwüstungen angerichtet hat.
Die Strömung trieb uns schneller gegen die Küste, als wir wünschten. Im Hinfahren sahen wir zuerst die Insel Fortaventura, bekannt durch die vielen Kameele,' die dcncmf leben, und bald darauf die kleine Insel Lobos im (5anal zwisä'cn Fortavcntura lind Lancerota, Wir brachten die Nacht zum Tbeil auf dem Perdeck zu. Der Mond beschien die vulkanischen Gipfel von Lancerota, deren mit Asche bedeckten Abhänge wie Silber schimmerten. Antares glänzte nahe der Mondscheibe, die nur wenige Grade über dem Horizont stand. Die Nacht war wunderbar heiter und frisch. Oogleicb wir nicht weit vo» der afrikanischen Küste lind der Grenze der heißen Zone waren, zeigte der hundertthcilige Thermometer nicht mehr als 18°.   <5>5
' Diese Kamrelr, dir zum Feldba» diene» und deren Fleisch man im Lande zuweilen eingesalzeil ißt lebten liier ixcht vor der Erode-rung der Insel» durch die Vvlhrücl'urt«. Im sechzehnte» Jahrhundert hatten sich die «Zsrl auf Forlaveulnrc, dergestalt vermehrt, das! in verwildert waren und man Jagd auf sle mache» mußte. Man schoß 'brer mebrerr tausend, damit die ssrnte» üicht zu Grunde giiiqeu, Dir Pferde auf Fortavrntiira smd vr>» berberischer Race mid aui>-aezeiÄmrt schß«.
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war, als ob das Leuchten des Meeres die in der Luft verbreitete Lichtmasse vermehrte. Zum erstenmal konnte ich an einem zweizülligen Sextanten von Troughton mit sehr feiner Theilung den Nonius ablesen, ohne mit einer Kerze an den Rand zu leuchten. Mehrere unserer Reisegefährten waren Canarier; gleich allcu Einwohnern der Inseln priesen sie enthusiastisch die Schönheit ihres Landes. Nach Mit!ernacht zogen hinter dem Vulkan schwere Wolken auf und bedeckten hin und wieder den Mond und das schöne Sternbild des Scorpion. Wir sahen am Ufer Feuer hin und her tragen. Es waren wahrscheinlich Fischer, die sich zur Fahrt rüsteten. Wir hatlen auf der Neise fortwährend in den alten spanischen Reisebeschreibungen gelesen, und diese sich hin und her bewegenden Lichter erinnerten uns an die, welche Pedro Gutticrez, ein Page der Königin Isabella, in der denkwürdigen Nacht, da die neue Welt entdeckt wurde, auf der Insel Guanahani sah.
Am 17. Morgens war der Horizont nebligt und der Himmel leicht umzogen. Desto schärfer traten die Berge von Lan-cerota in ihren Umrissen hervor. Die Feuchtigkeit erhöht die Durchsichtigkeit der Luft und rückt zugleich scheinbar die Gegenstände näher. Diese Erscheinung ist jedem bekannt, der Gelegenheit gehabt hat, an Orten, wo man die Kette der Hochalpen oder der Anden sieht, hygrometrische Beobachtungen anzustellen. Wir liefen, mit dem Senkblei in der Hand, durch den Canal zwischen den Inseln Alegranza und Montana Clara. Wir untersuchten den Archipel kleiner Eilande nördlich von Lancerota, die sowohl auf der sonst sehr genauen Karte von de Fleurieu, als auf der Karte, die zur Reise der Fregatte Flora gehört, so
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schlecht gezeichnet sind. Die auf Befehl des Herrn de Castries i. I. 1786 veröffentlichte Karte des atlantischen Oceans hat dieselben irrigen Angaben. Da die Strömungen in diesen Strichen ausnehmend rasch sind, so mag die für die Sicherheit der Schifffahrt nicht unwichtige Bemerkung hier stehen, daß die Lage der fünf kleinen Inseln Alegranza, Clara, Graeiosa, Roca del Este und Insierno nur auf der Karte der canarischen Inseln von Vorda und im Atlas von Tosino genau angegeben ist, welcher letztere sich dabei an die Beobachtungen von Don Jose Varela hielt, die mit denen der Fregatte Voussole ziemlich übereinstimmen.
Inmitten dieses Archipels, den Schiffe, die nach Teneriffa gehen, selten befahren, machte die Gestaltung der Küsten den eigenthümlichsten Eindruck auf uns. Wir glaubten uns in die euganaischcn Verge im Viccntinischen oder an die Ufer des Rheins bei Bonn versetzt (Siebengebirge). Die Gestaltung der organischen Wesen wechselt nach den Klimaten, und diese erstaunliche Mannigfaltigkeit gibt den: Studium der Vcrtheilung der Pflanzen und Thiere seinen Hauptreiz: aber die Gebirgs-arten, die vielleicht früher gebildet worden, als die Ursachen, von welchen die Abstufung der Klimate abhängt, in Wirksamkeit ssetreten, sind in beiden Hemisphären die nämlichen. Die Porphyre, welche glasigen Feldspat!) oder Hornblende einschließen, die Monolithe (Werners Porphyrschiefcr), Grünsteine, Mandel-stcine und Vasalte zeigen fast so constante Formen wie die einfachen krystallinischen Körper. Auf den Canarien wie in der Auvergne, im böhmischen Mittelgebirge wie in Mexico und an den Ufern des Ganges erkennt  man  die Trappformation  am
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symmetrischen Bau der Berge, an den gestutzten, bald einzeln stehenden, bald zu Gruppen vereinigten Kegeln, an den Plateaux, die an beiden Enden mit einer runden niedrigen Kuppe gekrönt sind.
Der ganze westliche Theil von Lancervta, den wir in der Nähe sahen, hat ganz das Ansehen eines in neuester Zeit von vulkanischem Feuer verwüsteten Landes: Alles ist schwarz, dürr, von Dammerde entblößt. Wir erkannten niit dcm Fernrohr Vasalt in ziemlich dünnen, stark fallenden Schichten. Mehrere Hügel gleichen dem Monte nuovo bei Neapel, oder den Schlacken-und Aschenhügcln, welche am Fuß des Vulkans Iorullo in Mexico in Einer Nacht aus dem berstenden Boden emporgestiegen sind. Nach Abbs Viera wurde auch im Jahr 1730 mehr als die Hälfte der Insel völlig umgewandelt. Der „große Vulkan," dessen wir oben erwähnt, und der bei den Eingeborenen der Vulkan von Temanfaya heißt, verheerte das fruchtbarste und bestangebaute Gebiet; neun Dörfer wurden durch die Lavaströme völlig zerstört. Ein heftiges Erdbeben war der Katastrophe vorangegangen, und gleich starke Stöße wurden noch mehrere Jahre nachher gespürt. Letztere Erscheinung ist um so auffaNender, je seltener sie nach einem Ausbruch ist, wenn einmal nach dem Ausfluß der geschmolzenen Stoffe die elastischen Dämpfe durch den Krater haben entweichen können. Der Gipfel des großen Vulkans ist ein runder, nicht genau kegelförmiger Hügel. Nach den Höhenwinkeln, die ich in verschiedenen Abständen genommen, scheint seine absolute Höhe nicht viel über 300 Toisen zu betragen. Die benachbarten kleinen Berge und die  der Inseln Alegranza  und Clara sind kaum 100 bis 120
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Toisen hoch. Man wundert sich, daß Gipfel, die sich auf hoher See fo imposant darstellen, nicht höher seyn sollen. Aber nichts ist so unsicher als unser Urtheil über die Größe der Winkel, unter denen uns Gegenstände ganz nahe am Horizont erscheinen. Einer Täuschung der Art ist es zuzuschreiben, wenn vor den Messungen de Churrucas und Galeanos am Cap Pilar die Berge an der Magellanschen Meerenge und des Feuerlandes bei den Seefahrern für ungemein hoch galten.
Die Insel Lancerota hieß früher Titeroigotra. Bei der Ankunft der Spanier zeichneten sich die Bewohner vor, den andern Canariern durch Merkmale höherer Cultur aus. Sie hatten Häuser aus behauenen Steinen, während die Guanchen auf Teneriffa, als wahre Troglodyten, in Höhlen wohnten. Auf Lancerota herrschte zu jener Zeit ein seltsamer Gebrauch, der nur noch bei den Tibetanern vorkommt. ' Eine Frau hat mehrere Männer, welche in der Ausübung der Rechte des Familienhauptes wechselten. Der eine Ehemann ward als solcher nur während eines Mondumlaufs anerkannt, sofort übernahm ein anderer das Amt und jener trat in das Hausgesinde zurück. Es ist zu bedauern, daß wir von den Geistlichen im Gefolge Johanns von Vöthencourt, welche die Geschichte der Eroberung der Canarien geschrieben haben, nicht mehr von den Sitten eines Volkes erfahren, bei dem so sonderbare Vräuchc herrschten. Im fünfzehnten Jahrhundert bestanden auf der Insel Lancerota zwei kleine von einander unabhängige Staaten, die durch eine Mauer geschieden waren,  dergleichen  man auch in Schottland,
' III Tibrt ist übvigfiie dio Vielmmmerci m'cht so häufig cils man glaubt. u,ld von dev Pricstrvschaft mißbilligt.
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in Peru und in China findet, Denkmäler, die den Nationalhaß überleben.
Wegen des Windes mußten wir zwischen den Inseln Ale-granza und Montana Clara durchfahren. Da Niemand am Nord der Corvette je in diesem Canal gewesen war, so mußte das Senkblei ausgeworfen werden. Wir fanden Grund bei 25 und 32 Faden. Mit dem Senkblei wurde eine organische Substanz von so sonderbarem Vau aufgezogen, daß wir lange nicht wußten, ob wir sie für einen Zooplwtcn oder für eine Tangart halten sollten. Auf einem bräunlichen, drei Zoll langen Stiel sitzen runde lappige Vlätter mit gezahntem Rand. Sie sind hellgrün, lcdcrartig und gestreift wie die Blätter der Adianten und des l^ink^o tülnda. Ihre Fläche ist mit steifen, weißlichen Haaren bedeckt; vor der Entwicklung sind sie concav und in einander geschachtelt. Wir tonnten keine Spur von willkürlicher Bewegung, von Irritabilität daran bemerken, auch nicht als wir es mit dem Galvanismus versuchten. Der Stiel ist nicht holzig, sondern besteht aus einem hornartigen Stoff, gleich der Achfe der Gorgonen. Da Stickstoff und Phosphor in Menge in verschiedenen kryptogamischen Gewächsen nachgewiesen sind, so wäre nichts dabei herausgekommen, wenn wir auf chemischem Wege hätten ermitteln wollen, ob dieser organische Körper dem Pflanzen- oder dem Thierreich angehöre. Da er einigen Seepflanzen mit Adiantenblättern sehr nahe kommt, so stellten wir ihn vorläufig zu den Tangen uud nauntcn ihn ?uou8 vm-tdlius. Die Haare, mit denen das Gewächs bedeckt ist, kommen bei vielen andern Tangen vor. Allerdings zeigte das Blatt, als es frisch aus der See unter dein Mikroskop untersucht wurde,
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nicht die drüsigten Körper in Häufchen oder die dunkeln Punkte, welche bei den Gattungen Uiv» und I^ucu« die Fructificationen enthalten: aber wie oft findet man Tange, die vermöge ihrer Entwicklungsstufe in ihrem durchsichtigen Parenchym noch keine Spur von Körnem zeigen.
Ich hätte diese Einzelnheiten, die in die beschreibende Naturgeschichte gehören, hier übergangen, wenn sich nicht am Fucus mit weinblattähnlichen Blättern eine physiologische Erscheinung von allgemeinerem Interesse beobachten ließe. Unser Seetang hatte, an Madrevoren befestigt, 192 Fuß tief am Meeresboden vegelirt, und doch waren seine Blatter so grün wie unsere Gräser. Nach de Vouguers Versuchen ' wird das Licht, das durch 180 Fuß Wasser hindurchgeht, im Verhältniß von 1 zu 1477,8 geschwächt. Der Tang von Alegranza ist also ein neuer Beweis für den Satz, daß Gewächse im Dunkeln vegetiren können, ohne farblos zu werden. Die noch in den Zwiebeln eingeschlossenen Keime mancher Liliengewächse, der Embryo der Maluen, der Nyamnoidcn, der Pistazie, der Mistel und des Citronenbaums, die Zweige mancher unterirdischen Pflanzen, endlich die Gewächse, die man in Erzgruben bringt, wo die umgebende Luft Wasserstoff oder viel Stickstoff enthält, sind grün ohne Lichtgenuß.   Ticsc Thatsachen berechtigen zu der
' In 3? Fade« Tiefe kann der Fncus »ur "on einem Lichte beleuchtet gewesen seyn, das ^N3mal stärker ist als das Mondlicht, also gleich der Hälfte des Licht«, das eine Talgkerze auf l Fup Entfernung verbreitet. Nach meinen direkte» Versuchen wird aber das I.«-!>i<llum 8«lieum bcim glänzenden Lichts zweier Algandschen Lampen kaum merkbar giü«.
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Annahme, daß der Kohlenwasserstoff, der das Parenchym dunkler oder heller grün färbt, je nachdem der Kohlenstoff in der Verbindung vorherrscht, sich nicht bloß unter dein Einfluß der Sonnenstrahlen im Gewebe der Gewächse bildet.
Turner, der so viel für die Familie der Tange geleistet hat, und viele andere bedeutende Botaniker sind der Ansicht, die Tange, die man an der Meeresfläche findet, und die unter dem 23. und 35. Grad der Breite und dem 32. der Länge sich dem Seefahrer als eine weite überschwemmte Wiese darstellen, wachsen ursprünglich auf dem Meeresgrund und schwimmen an der Oberstäche nur im ausgebildeten Zustand, nachdem sie von den Wellen losgerissen worden. Ist dem wirtlich so, so ist nicht zu läugnen, daß die Familie der Seealgen große Schwierigkeiten macht, wenn man am Glauben festhält, daß Farblosigkeit die nothwendige Folge des Mangels an Licht ist; denn wie sollte man voraussetzen können, daß so viele Arten von Ulvaceen und Dictyoteen mit grünen Stengeln und Blättern auf Gestein unmittelbar unter der Meeresfläche gewachsen sind?
Nach den Angaben eines alten portugiesifchen Wegweisers meinte der Capitän des Pizzaro sich einem kleinen Fort nördlich von Teguise, dem Hauptort von Lancerota, gegenüber zu befinden. Man hielt eiüen Vasaltfelsen für ein Castell, man salutirte es durch Aufhissen der spanischen Flagge und warf das Boot aus, um sich durch einen Officier beim Commandanten des vermeintlichen Forts erkundigen zu lassen, ob die Engländer in der Umgegend kreuzten. Wir wunderten uns nicht wenig, als wir vernahmen, daß das Land, das wir für
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einen Theil der^Kuste von Lancerota gehalten, die kleine Insel Graciosa se^und daß es auf mehrere Meilen in der Runde keinen bewohnten Ort gebe.
Wir benutzten das Boot, um ans Land zu gehen, das den Schlußpunkt einer weiten Bai bildete. Ganz unbeschreiblich ist das Gefühl des Naturforschers, der zum erstenmal einen außereuropäischen Boden betritt. Die Aufmerksamkeit wird von so vielen Gegenständen in Anspruch genommen, daß man sich von seinen Empfindungen kaum Rechenschaft zu geben vermag. Bei jedem Schritt glaubt man einen neuen Naturkörper vor sich zu haben, und in der Aufregung erkennt man häufig Dinge nicht wieder, die in unsern botanischen Gärten und naturgeschichtlichen Sammlungen zu den gemeinsten gehören. Hundert Toisen vom Ufer sahen wir einen Mann mit der Angelruthe fischen. Man fuhr im Boot auf ihn zu, aber er ergriff die Flucht und versteckte sich hinter einem Felsen. Die Matrosen hatten Mühe, seiner habhaft zu werden. Der Anblick der Corvette, der Kanonendonner am einsamen, jedoch zuweilen von Capern besuchten Ort, das Landen des Boots, Alles hatte dem armen Fischer Angst eingejagt. Wir erfuhren von ihm, die kleine Insel Graciosa, an der wir gelandet, sey von Lancerota durch einen engen Canal, el Rio genannt, getrennt. Er erbot sich, uns in den Hafen los Colorados zu führen, wo wir uns hinsichtlich der Vlokade von Teneriffa erkundigen könnten; da er aber zugleich versicheite, seit mehreren Wochen kein Fahrzeug auf offener See gesehen zu haben, so beschloß der Capitän, geradezu nach Santa Cruz zu steuern.
Das kleine  Stück der Insel Graciosa,   das   wir  kennen
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gelernt, gleicht den aus Laven aufgebauten Vorgebirgen bei Neapel zwischen Portici und Torre del Greco. Die Felsen find nackt, ohne Vällme und Gebüsche, meist ohne Spur von Dammerde. Einige Flechten, Variolaricn, Leprarien, Urceo-larien, kamen hin und wieder auf dem Vasalt vor. Laven, die nicht mit vulkanischer Asche bedeckt sind, blciben Jahrhunderte ohne eine Spur von Vegetation. Auf dem afrikanischen Boden hemmt die große Hitze und die lange Trockenheit die Entwicklung der kryptogamischen Gewächse.
Mit Sonnenuntergang schifften wir uns wieder ein und gingen unter Segel, aber der Wind war zu schwach, als daß wir unsern Weg nach Teneriffa hätten fortsetzen können. Die See war ruhig; ein röthlicher Dunst umzog den Horizont nnd ließ alle Gegenstände größer erscheinen. In solcher Einsamkeit, ringsum so viele unbewohnte Eilande, schwelgten wir lange im Anblick einer wilden, großartigen Natur. Die schwarzen Berge von Graciosa zeigten fünf, sechshundert Fuß hohe senkrechte Wände. Ihre Schatten, die auf die Mceresfläche fielen, gaben der Landschaft einen schwermüthigen Charakter. Gleich den Trümmern eines gewaltigen Gebäudes stiegen Vasaltfelsen aus dem Wasser auf. Ihr Daseyn mahnte uns an die weit entlegene Zeit, wo unterseeische Vulkane neue Inseln emporhoben oder die Festländer zertrümmerten. Alles umher verkündete Verwüstung und Unfruchtbarkeit; aber einen freundlicheren Anblick bot im Hintergrunde des Bildes die Küste von Lancerota. In einer engen Schlucht, zwifchen zwei mit zerstreuten Baum-gruppen gekrönten Hügeln, zog sich ein kleiner bebauter Landstrich  hin.    Die letzten  Strahleil der Sonne  beleuchteten  das
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zur Ernte reife Korn.    Selbst die Wüste  belebt   sich,   sobald man den Spuren der arbeitsamen Menschenhand begegnet.
Wir versuchten aus der Bucht herauszukommen, und zwar durch den Canal zwischen Alegranza und Montana Clara, durch den wir ohne Schwierigkeit hereingelcmgt waren, um an der Nordspitze von Graciosa ans Land zu gehen. Da der Wind sehr flau wurde, so trieb uns die Strömung nahe zu einem Niff, an dem sich die See ungestüm brach, und das die alten Karten als „Infierno" bezeichnen. Als wir das 3lisf auf zwei Kabellängen vom Vovdertheil der Corvette vor uns hatten, sahen wir, daß es eine drei, vier Klafter hohe Lavatuppe ist, voll Höhlungen und bedeckt mit Schlacken, die den Coaks oder der schwammigten Masse der entschwefelten Stcinkohle ähnlich sind. Wahrscheinlich ist die Klippe Infierno,' welche die neueren Karten lioca äsl Oestk: (westliche? Fels) nennen, durch das vulkanische Feuer emporgehoben. Sie kann sogar früher weit hoher gewesen seyn; denn die „neue Insel" dcr Azoren, die zu wiederholten malen aus dem Meere gestiegen, in den Jahren 1036 und 1719, war 354 Fuß hoch^ geworden, als sie im Jahr 1726 so gänzlich verschwand, daß man da, wo sie gestanden,   das Meer  achtzig  Faden  tief fand.    Meine  Ansicht
' Ich bemerke hier, taß diese Klippe schon auf dcr berühmten vlxerianischcn Karle des Andrea Hianco angegeben ist, daß aber mit dem Namen Infierno, wie auch auf oer ältesten Kane des Picigaul'. Teneriffa bezeichnet ist, wahischeiiilich weil die Gnanchen den Pic als den Eingang der Hölle ansahen.
^ ' I»> Jahr 1720 war die Insel auf 7—8 MrilVn sichtbar. In densslben Strichen ist im Jahr 18ll  wirder eine Insel erschienen.
Humboldt. Htist,   I.                                                      5
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vom Ursprung der Basalttuppe Insierno wird durch ein Creignih bestätigt, das um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in derselben Gegend beobachtet wurde. Beim Ausbruch des Vulkans Temanfaya erhoben sich vom Meeresboden zwei pyramidale Hügel von steimgter Lava, und verschmolzen nach und nach mit der Insel Lancerota.
Da der schwache Wind und die Strömung uns aus dem Canal von Alegranza nicht herauskommen liehen, beschloß man während der Nacht zwischen der Iusel Clara und der tioon, ä?! 0ß3t,6 zu kreuzen. Dieß hätte beinahe sehr schlimme Folgen für uns gehabt. Es ist gefährlich, sich bei Windstille in der Nähe dieses Niffs aufzuhalten, gegen das die Strömung ausnehmend stark hinzieht. Um Mitternacht singen wir an die Wirkung der Strömung gewahr zu werden. Die nahe vor uns senkrecht aus dem Wasser aufsteigenden Felsmassen benahmen uns den wenigen Wind, der wehte: die Corvette gehorchte dem Steuer fast nicht mehr und jeden Augenblick fürchtete man zu stranden. Es ist schwer begreiflich, wie eine einzelne Basaltkuppe mitten im weiten Weltmeer das Wasser in solche Aufregung versetze» kann. Diese Erscheinungen, welche die volle Aufmerksamkeit der Physiker verdienen, sind übrigens den Seefahrern wohl bekannt; sie treten in der Südsee, namentlich im kleinen Archipel der Galopagos-Inseln, in furchtbarem Maßstab auf. Der Temperaturunterschied zwischen der Flüssigkeit und der Felsmasse vermag den Zug der Strömung zu ihnen hin nicht zu erklären, und wie sollte man es glaublich finden, daß sich das Wasser am Füße der Klippen in die Tiefe stürzt,   und   daß   bei  diesem   fortwährenden Zug   nach  unten
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die Wassertheilchen  den  entstehenden  leeren Raun,  auszufüllen suchen.'
Am 18. Morgens wurde der Wind etwas frischer, und so gelang es uns, aus dem Canal zu kommen. Wir kamen dem Infierno noch einmal sehr nahe, und jetzt bemerkten wir im Gestein große Spalten, durch welche wahrscheinlich die Gase entwichen, als die Basaltkuftpe emporgehoben wurde. Wir verloren die kleinen Inseln Alegranza, Montana Clara und Graciosa aus dem Gesicht. Sie scheinen nie von Guanchen bewohnt gewesen zu seyn und man besucht sie jetzt nur, um Orseille dort zu sammeln; diese Pflanze ist übrigens weniger gesucht, seit so viele andere Flechtenarten aus dem nördlichen Europa kostbare Farbstoffe liefern. Montana Clara ist berühmt wegen der schönen Canarienvügel, die dort vorkommen. Der Gesang dieser Vögel wechselt nach Schwärmen, wie ja auch bei uns der Gesang der Finken in zwei benachbarten Landstrichen häufig ein anderer ist. Auf Montana Clara gibt es auch Ziegen, zum Beweis, daß das Eiland im Innern nicht so öde ist als die Küste, die wir gesehen. Der Name Alegranza kommt her von „La Ioyeuse." wie die ersten Eroberer der Canarien, zwei normannische Barone, Jean de Bäthencourt und Gadifer de Salle, die Infel benannten.    Es war der erste
' Mit Verwunderung liest man in einrm sonst ganz nützlichen, unter den Seeleuten sehr verbreiteten Vuche, in der neunten Ausgabe des prlil-licul I^'uvi^lnr von Hamilton Moore, ,). 200, in Folge der Masseiiattraetion oder der allgemeinen Schwere lomme ein Fahrzeug schwer von der Küste weg und werde die Schaluppe einer Fregatte von dieser selbst angezogen.
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Punkt, wo sie gelandet. Nach einem Aufenthalt von einigen Tagen auf der Insel Graciosa, von der wir ein kleines Stück gesehen, beschloßen sie sich der benachbarten Insel Lancerota zu bemächtigen, und wurden von Guadarfia, dem Häuptling der Guanchen, so gastfreundlich empfangen, wie Cortes im Palast Montezumas. Der Hirtentönig, der keine andern Schätze hatte als seine Ziegen, wurde so schmählich verrathen, wie der mcri-canische Sultan.
Wir fuhren an den Küsten von Lancerota, Lobos und Fortaventura hin. Die zweite scheint früher mit den andern zusammengehangen zu haben. Diese geologische Hypothese wurde schon im siebzehnten Jahrhundert von einem Franziskaner, Juan Galindo, aufgestellt. Er war fogar der Ansicht, Konig Iuba habe nur sechs canarifche Inseln genannt, weil zu seiner Zeit drei derselben nur Eine gebildet. Ohne auf diese unwahrscheinliche Hypothese einzugehen, haben gelehrte Geographen den Archipel der Canarien für die beiden Inseln Iunonia, die Inseln Nivaria, Ombrios, Canaria und Capraria der Alten erklärt.
Da der Horizont dunstig war, konnten wir auf der ganzcn Ueberfahrt von Lancerota nach Teneriffa des Gipfels des Plc de Teyde nicht ansichtig werden. Ist der Vulkan wirtlich 1905 Toisen hoch, wie Vordas letzte trigonometrische Messung angibt, so muß sein Gipfel auf 43 Seemeilen zu sehen seyn, das Auge am Meeresspiegel angenommen und die Refraction gleich 0,079 der Entfernung. Man hat in Zweifel gezogen, ob der Pic im Canal zwischen Lancerota und Fortaventura, der nach Varelas Karte 2" 29' oder gegen 50 Meilen (Limes)
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davon entfernt ist, je geseben worden sey. Der Punkt scheint indessen durch einige Officiere der königlich spanischen Marine entschieden worden zu seyn; ich habe an Bord der Corvette Pizzaro ein Schissstagebuch in Händen gehabt, in dem stand, der Pic von Teneriffa sey in 135 Seemeilen Entfernung beim südlichen Vorgebirg von Lancerota, genannt Pichiguera, gesehen worden, und zwar erschien der Gipfel unter einem so großen Winkel, daß der Beobachter. Don Manuel Vazuti, glaubt, der Vulkan Hütte noch 9 Meilen weiter weg gesehen werden können. Das war im September, gegen Abend, bei sehr feuchtem Wetter. Rechnet man 15 Fuß als Erhöhung des Auges über der See, so finde ich, daß man, um die Erscheinung zu erklären, eine Refraction gleich 0,158 des Bogens anzunehmen hat, was für die gemäßigte Zone nicht außerordentlich viel ist. Nach den Beobachtungen des Generals Roy schwanken in England die Nesractionen zwischen '/,„ und '/,, und wenn es wahr ist, daß sie an der Küste von Afrika diese äußersten Grenzen erreichen, woran ich sehr zweifle, so könnte unter gewissen Umstünden der Pic vom Verdeck eines Schiffes auf 61 Seemeilen gesehen werden.
Seeleute, die hüusig diefe Striche befahren und über die Ursachen der Naturerscheinungen nachdenken, wundern sich, das; der Pic de Teyde und der der Azoren' zuweilen in sehr großer
' Die H5be dieses Pirs beträgt nach de Fleun'ru <<0N Toisen, nach Ferrer <^38. nach Tofiilo 126N. aber diese Maaße sind nur annähernde Schätzungen. Der Vapitän de« Pi^rro. Don Manuel ^agigal, hat mir aus seinem Tagebuch bewiesen, baß er den Pic der Azoren  auf 37 Meilen Entfernung  gesehen   hat.  zu einer Zeit,  wo
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Entfernung zum Vorschein kommen, ein andermal in weit größerer Nähe nicht sichtbar sind, obgleich der Himmel klar erscheint und der Horizont nicht dunstig ist. Diese Umstände verdienen die Aufmerksamkeit des Physikers um so mehr, als viele Fahrzeuge auf der Rückreise nach Europa mit Ungeduld des Erscheinens dieser Berge harren, um ihre Länge darnach zu berichtigen, und sie sich weiter davon entfernt glauben, als sie in Wahrheit sind, wenn sie sie bei hellem Wetter in Entfernungen, wo die Sehwinkel schon sehr bedeutend sevn müßten, nicht sehen können. Der Zustand der Atmosphäre hat den bedeutendsten Einfluß auf die Sichtbarkeit ferner Gegenstande. Im Allgemeinen läßt sich annehmen, daß der Pic von Teneriffa im Juli und August, bei sehr warmem, trockenem Wetter, ziemlich selten sehr weit gesehen wird, daß er dagegen im Januar und Februar, bei leicht bedecktem Himmel und unmittelbar nach oder einige Stunden vor einem starken Regen in außerordentlich großer Entfernung zu Gesicht kommt. Die Durchsichtigkeit der Luft scheint, wie schon oben bemerkt, in erstaunlichem Maaße erhöht zu werden, wenn eine gewisse Menge Wasser gleichförmig in derselben verbreitet ist. Zudem darf man sich nicht wundern, wenn man den Pic de Tcyde seltener
er seiner Länge wenigsten« bis a»f zwei Minulen gewiß war. Der Vulkan wurde in Süd 4" Ost gesehen, so daß der Irrthmn in der Länge auf die Schätzung der Entfernung uur ganz unbedeutende» (Einfluß haben lonnte. Indessen war der Winkel, unter dem der Pic der Azoren erschien, so groß. daß Vagigal der Meinung ist, der Vnltan müsse auf mehr als 4« oder 42 Licue« ,u sehen sey». Der Abstand von 3? Lieues setzt eine Höhe von N3i Toisen voraus.
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sehr weit siebt als die Gipfel der Anden, die ich so lange Zeit habe beobachten können. Der Pic ist nicht so hoch als der Theil des Atlas, an dessen Abhang die Stadt Marocco liegt, und nicht wie dieser mit ewigem Schnee bedeckt. Der Pit on oder Zuck er Hut, der die oberste Spitze des Pics bildet, wirft allerdings vieles Licht zurück, weil der aus dem Krater ausgeworfene Bimsstein von weißlicher Farbe ist; aber dieser kleine abgestutzte Kegel mißt nur ein Zwanzigtheil der ganzen Höhe. Die Wände des Vulkans sind entweder mit schwarzen, verschlackten Lavablöcken oder mit einem kräftigen Pflanzenwuchs bedeckt, dessen Masse um so weniger Licht zurückwirft, als die Vaumblätter von einander durch Schatten getrennt sind, die einen größeren Umfang haben als die beleuchteten Theile.
Daraus geht hervor, daß der Pic von Teneriffa, abgesehen vom Piton, zu den Bergen gehört, die man, wie Vouguer sich ausdrückt, auf weite Entfernung nur negativ sieht, weil sie das Licht auffangen, das von der äußersten Grenze des Luftkreiscs zu uns gelangt, und wir ihr Daseyn nur gewahr werden, weil das Licht in der sie umgebenden Lust und das, welches die Luftthcilchen zwischen dem Berge und dem Auge des Beobachters fortpflanzen, von verschiedener Intensität sind.' Entfernt man sich von der Insel Teneriffa, so bleibt der Piton "der Zuckerhut ziemlich lang positiv sichtbar, weil er weißes Licht reflcclirt und sich vom Himmel hell abhebt; da aber dieser
' Ans den Versuchen desselben Beobachters geht hervor, dah, wenn dieser Unterschied für unserc Organe merkbar werde» nnd der Verg sich deutlich vv,n Himmel abheben soll, das eine Licht wenigstens U>" ein Eechzigthei! stärfer scm, m,lß als das andere.
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Kegel nur 80 Toisen hoch und an der Spitze 40 Toisen breit ist, so bat man neuerdings die Frage aufgeworfen, ob er bei so unbedeutender Masse auf weiter als 40 Meilen sichtbar seyn kann, und ob es nicht wahrscheinlicher ist, daß man in See den Pic erst dann als ein Wölkchen über den, Horizont gewahr wird, wenn bereits die Basis des Piton heraufzurücken beginnt. Nimmt man die mittlere Breite des Zuckerhuts zu 100 Toisen an, fo findet man, daß der kleine Kegel in 40 Meilen Entfernung in Honzontaler Richtung noch unter einem Winkel von mehr als 3 Minuten erscheint. Dieser Winkel ist groß genug, um einen Gegenstand sichtbar zu machen, und wenn der Liton beträchtlich höher wäre, als an der Basis breit, so dürfte der Winkel in horizontaler Nicktung noch kleiner seyn, und der Gegenstand mackte doch noch einen Eindruck aus unsere Organe: aus mitrometrischen Beobachtungen geht hervor, daß eine Minute nur dann die Grenze der Sichtbarkeit ist, wenn die Gegenstände nach allen Richtungen von gleichem Durchmesser sind. Man erkennt in einer weiten Ebene einzelne Baumstämme mit bloßem Auge, obgleich der Sehwintel nickt 25 Secunden beträgt.
Da die Sichtbarkeit eines Gegenstandes, der sich dunkelfarbig abhebt, von der Lichtmenge abhängt, die auf zwei Linien zum Auge gelangt, deren eine am Berg endet, während die .andere bis zur Grenze des Luftmecrs fortläuft, so folgt daraus, daß, je weiter man vom Gegenstand wegrückt, desto kleiner der Unterschied wird zwischen dem Licht der umgebenden Luft und dem Licht der vor dem Berg befindlichen Luftschichten. Daher kommt es, daß nicht sehr hohe Berggipfel, wenn sie sich über   dem   Horizont   zu   zeigen   anfangen,    anfangs   dunkler
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erscheinen als Gipfel, die man auf febr große Entfernung sieht. Ebenso hängt die Sichtbarkeit von Bergen, die man nur negativ gewahr wird, nicht allein vom Zustand der untern Luftschichten ab, auf die unsere meteorologischen Beobachtungen beschränkt sind, sondern auch von der Durchsichtigkeit und der physischen Beschaffenheit der höheren Regionen; dm« das Bild hebt sich desto besser ab, je stärker das Licht in der Luft, das von den Grenzen der Atmosphäre herkommt, ursprünglich ist, oder je weniger Verlust es auf seinem Durchgang erlitten hat. Tiefer Umstand macht es bis zu einem gewissen Grade erklärlich, warum bei gleich heiterem Himmel, bei ganz gleichem Thermometer-und Hygrometerstand nahe an der Erdoberfläche, der Pic auf Schissen, die gleich weit davon entfernt sind, das einemal sichtbar ist, das anderemal nicht. Wahrscheinlich würde man sogar den Vulkan nicht häufiger sehen können, wenn die Höhe des Aschenkegels, an dessen Epiße sich die Krateröffnung befindet, ein Viertheil der ganzen Berghohe wäre, wie es brim Vesuv der Fall ist. Die Asche, zu Pulver zerriebener Bimsstein, wirft das Licht nickt so stark zurück, als der Echnce der Anden. Sie macht, daß der Berg bei sehr großem Abstand sick nicht hell, sondern weit schwächer dunkelfarbig abhebt. Sie trägt so zu fagen dazu bei, die Antheile des in der Luft verbreiteten Lichtes, deren veränderliche Unterschiede einen Gegenstand mebr oder weniger deutlich sichtbar machen, auszugleichen. Kahle Kalkgebirge, mit Granitsand bedeckt? Berggipfel, die hohen Savanen der Cordilleren, ' die goldgelb sind, treten allerdings
l.O5 pH<,i,.iio5. von s»i>i» . Gras.    So heißt die Zone der grasartigen Gewächse, welche unter der Region des ewige» Schnee« liegt.
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in geringer Entfernung deutlicher hervor als Gegenstände, die man negativ sieht: aber nach der Theorie bestellt eine gewisse Grenze, jenseits welcher diese letzteren sich bestimmter vom Blau des Himmels abbeben.
Bei den kolossalen Ncrqqipfeln von Quito und Peru, die über die Grenze des ewigen Schnees hinausragen, wirken alle günstigen Umstände zusammen, um sie unter sehr kleinen Winkeln sichtbar zu machen. Wir haben oben gesehen, daß der abgestumpfte Gipfel des Pic von Teneriffa nur gegen 300 Toisen Durchmesser hat. Nach den Messungen, die ich im Jahr 1803 zu Niobamba angestellt, ist die Kuppe des Chimborazo 153 Toisen unter der Spitze, also an einer Stelle, die 1300 Toisen höher liegt, als der Pic, noch 673 Toisen (1312) Meter breit. Fcrner nimmt die Zone des ewigen Schnees ein Viertbcil der ganzen Berghöhe ein, und die Basis dieser Zone ist, von der Südsee gesehen, 3437 Toisen (6700 Meter) breit. Obgleich aber der Chimborazo um zwei Drittel höher ist, als der Pic, sieht man ilm doch wegen der Krümmung der Erde nur 38'/, Meilen weiter. Wcnn er im Hafen von Guayaquil am Ende der Regenzeit am Horizont austaucht, glänzt sein Schnee so stark, daß man glauben sollte, er müßte sebr weit in der Südsee sichtbar seyn. Glaubwürdige Schiffer haben mich versichert, sie haben ihn bei der Klippe Muerto, südwestlich von der Insel Puna auf 47 Meilen gesehen. So oft er noch weiter gesehen worden, sind die Angaben unzuverlässig, weil die Beobachter ihrer Länge nicht gewis; waren.
Das in der Luft verbreitete Licht erhöbt, indem es auf die Berge fällt,  die  Sichtbarkeit derer,  die positiv  sichtbar sind;
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die Stärke desselben vermindert im Gegentheil die Sichtbarkeit von Gegensländcn, die, wie der Pic von Teneriffa und der der Azoren, sich dunkelfarbig abheben. Vougucr hat anf ttieore-tischem Wege gefunden, daß nach der Beschaffenheit unferer Atmospl'äre Berge negativ nicht weiter als auf 35 Meilen gesehen werden können. Tie Erfabrung — und diese Bemerkung ist wichtig — widerspricht dieser Rechnung. Der Pic von Teneriffa ist häusig auf 36, 38, sogar auf 40 Meilen gesehen worden. Noch mehr, auf der Fahrt nach den Sandwichsinseln lictt u,a» den Gipfel des Mowna-Noa ' und zwar zu einer Zeit, wo kein Schnee daiauf lag, dicht am Horizont auf 53 Meilen gesehen.    Dieß  ist  bis jetzt das auffallendste bekannte Beispiel
' Der Mow«a-3ioa auf den Sandwichsinseln ist nach Maichanb über '^ZW Toisen hoch. uach,«illg 2577. aber diese Messungen sind, trotz ihrer zufälligen Uebereinstimmung, keineswegs auf zuverlässigem Wege erhielt. Es ist ei:ie ziemlich auffallende Erscheinung, daß ein Berggipfel unter lii" Vreite, der walirscheinlich i'ibcr 2,'iNN Toisen hoch ist, vl'ü Zch„ee gau; entblößt wird. Die starke Abplattung tes Mowna Rl'a. der Mesa der alten spanischen Karten, seine vereinzelte Lage im Weltmeer nnd die Häufigkeit gewisser Winde, die durch den aufsteigenden Strom abgelenkt, in schiefer Richtung wehe«, mögen die vornehmsten Ursachen seyn. Es läßt sich nicht wohl annehmen, daß sich siapitän Marchand in der Schätzung des Abstände«, '" dem er am U». Oktober l?>ii neu Gipfel des Mo»v».i-Noa sah. bedeutend geirrt habe. Er hatte die Insel O-Whyhre erst am 7. ?! bends verlassen, und nach der Bewegung der Gewässer und deu Mondsbrobachtnngen >nn <!). betrug die Entfernung wahrscheinlich sogar mehr als 53 Meilen. Ueberdieh berichtet ein erfahrener Seemann, dc Flenne«, daß der Pie vc>>, Teneriffa selbst bei nicht gan, klarem Wetter auf 25 bis 36 Meile» z» sehen sey.
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von der Sichtbarkeit cines Verges, und was nos, merkwürdiger ist, es handelt sich dabei von einem Gegenstand, der nur negativ sichtbar ist.
Ich glaubte diese Bemerkungen am Ende dieses Capitels zusammenstellen zu sollen, weil sie sich auf eines der wichtigsten Probleme der Optik beziehen, auf die Schwächung der Lichtstrahlen bei ihrem Durchgang durch die Schickten der Luft, und zugleich nicht ohne praktischen Nutzen sind. Die Vulkane Teneriffas und der Azoren, die Sierra Nevada von Ct. Martba, der Pic von Orizaba, die Silla bei Caracas, Mowna-Noa und der Et. Eliasberg liegen vereinzelt in weiten Meeresstrecken oder auf den Küst?n der Continents, und dienen so dem Seefabrer, der die Mittel nicht hat, um den Ort des Schisses durch Sternbeobachtungen zu bestimmen, gleichsam als Bojen im Fahrwasser. Alles, was mit der Erkennbarkeit dieser natürlichen Vrjen zusammenhängt, ist für die Sicherheit der Schifffahrt von Belang.
Zweites Kapitel.
Aufenthalt  auf Teneriffa.    Neise  von Santa   Cruz  »ach  Orotava. Besteigung des Pics.
Von unserer Abreise von Graciosa an war der Horizont fortwährend so dunstig, daß trutz der ansehnlichen Höhe der Berge Canarias (Isla cl« lu, ^rau (^»ugriu) die Insel erst am 19. Abends in Sicht kam. Sie ist die itonikammer des Archipels der „glückseligen Inseln," und man behauptet, was für ei» Land außerhalb der Tropen sehr auffallend ist, in einigen Strichen erhalte man zwei Getreideernten im Jahr, eine im Februar, die andere im Juni. Canaria ist noch nie von einem uuterr.c^eten Mineralogen besucht worden i sie verdiente es aber um so mehr, als mir ihre in parallelen Ketten streichenden Verge von ganz anderem Charakter schienen, als die Gipfel Lancerota und Teneriffa. Nichts ist für dcn Geologen anziehender als die Beobachtung, wie sich an einem bestimmten Punkte die vulkanischen Bildungen zu den Urgcbirgcn und den secundären Gebirgen verhalten. Sind einmal die canarischcn Inseln in allen ihren Gebirgsgliedern erforscht, so wird sich zeigen, das; man zu voreilig die Bildung der ganzen Gruppe einer Hebung durch unterseeische Feuerausbrüche zugeschrieben hat.
Am 19. Morgens sahen wir den Berggipfel Naga (?>ml.Ä
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lie Na^a, ^,nnF8 oder Nagn), aber der Pic von Teneriffa blieb fortwährend unsichtbar. Das Land trat nur undeutlich hervor, ein dicker Nebel verwischte alle Umrisse. AIs wir uns der Rhede von Santa Cruz näherten, bemerkten wir, daß der Nebel, vom Wind getrieben, auf uns zukam. Das Meer war sehr unruhig, wie fast immer in diesen Strichen. Wir warfen Anker, nachdem wir mehrmals das Senkblei ausgeworfen', denn der Nebel war so dicht, daß man kaum auf ein paar Kabellängen sah. Aber eben da man ansing den Platz zu salutircn, zerstreute sich der Nebel völlig, und da erschien der Pic de Teyde in einem freien Stück Himmel über den Wolken, und die ersten Strahlen der Sonne, die für uns noch nicht aufgegangen war, beleuchteten den Gipfel des Vulkans. Wir eilten eben aufs Vordertheil der Corvette, um dieses herrlichen Schauspiels zu genießen, da signalisirte man vier englische Schiffe, die ganz nahe an unserem Hintertheile auf der Seite lagen. Wir waren an ihnen vorbeigesegelt, ohne daß sie uns bemerkt hatten, und derselbe Nebel, der uns den Anblick des Pic entzogen, hatte uns der Gefahr entrückt, nach Europa zurückgebracht zu werden. Wohl wäre es für Naturforscher ein großer Schmerz gewesen, die Küste von Teneriffa von weitem gesehen zu haben, und einen von Vulkanen zerrütteten Boden nicht betreten zu dürfen.
Alsbald hoben wir den Anker und der Pizzaw näherte sich so viel möglich dem Fort, um unter den Schutz desselben zu kommen. Hier auf dieser Rede, als zwei Jahre vor unserer Ankunft die Engländer zu landen versuchten, riß eine Kanonenkugel Admiral Nelson   den Arm  ab  (im  Juli   1797).     Ter
?O
Generalstatthalter der canarischen Inseln ' schickte an den Ca-pitän der Corvette den Befehl, alsbald die Staatsdepeschen sür die Statthalter der Colonien, das Geld an Bord und die Post ans Land schaffen zu lassen. Die englischen Schiffe entfernten sich von der Nhede; sie hattcn Tags zuvor auf das Paketboot sllcadia Jagd gemacht, das wenige Tage vor uns von Corunna abgegangen war. Es hatte in den Hasen von Palmas auf Canaria einlaufen müssen, und mehrere Passagiere, die in einer Schaluppe nach Santa Cruz auf Teneriffa fuhren, waren gefangen worden.
Die Lage dieser Stadt hat große Aehnlichkeit mit der von Guayra, dem besuchtesten Hafen der Provinz Caracas. An beiden Orten ist die Hitze aus denselben Ursachen sehr groß; aber von außen erscheint Santa Cruz trübseliger. Auf einem öden sandigen Strande stehen blendend weiße Häuser mit platten Dächern und Fenstern ohne Glas vor einer schwarzen senkrechten Felsmauer ohne allen Pflanzenwuchs. Ein hübscher Hafendamm aus gehauenen Steinen und der öffentliche, mit Pappeln besetzte Spaziergang bringen die einzige Abwechslung in das eintönige Bild. Pon Santa Cruz aus nimmt sich der Pic weit weniger malerisch aus als im Hafen von Orotava. Dort ergreift der Gegensatz zwischen einer lachenden, reich bebauten Ebene und der wilden Physiognomie des Vulkans. Von den Palmen- und Äananengruppen am Strand bis zu der 3icgion des Arbutus, der Lorbeeren und Pinien ist das vulkanische Gestein mit kräftigem Pflanzcnwuchs bedeckt.    Man begreift,  wie sogar Völker,
l",, ' Do»  Andres de Pcrlosla.
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welche unter dem schönen Himmel von Griechenland und Italien wohnen, im östlichen Theil von Teneriffa eine der glückseligen Inseln gefunden zu haben meinten. Die Osttuste dagegen, an der Santa Cruz liegt, trägt überall den Stempel der Unfruchtbarkeit. Der Gipfel des Pics ist nicht öder als das Vorgebirge aus basaltischer Lava, das der Punta de Naga zuläuft, und wo Fettpflanzm in den Ritzen des Gesteins eben erft den Grund zu einstiger Dammerde legen. Im Hafen von Orotava erscheint die Spitze des Zuckerhuts unter einem Winkel von mehr als 16'/, Grad, während auf dem Hafendamm von Santa Cruz der Winkel kaum 4 ° 30' beträgt. '
Trotz diesem Unterschied, und obgleich am letzteren Orte der Vulkan kaum so weit über den Horizont aufsteigt, als der Vesuv, vom Molo von Neapel aus gesehen, fo ist dennoch der Anblick des Pics, wenn man ihn vor Anker auf der Rhede zum erstenmal sieht, äußerst großartig. Wir sahen nur den Zuckerhut: sein Kegel hob sich vom reinsten Himmelsblau ab, während schwarze dicke Wollen den übrigen Berg bis auf 1800 Toisen Höhe einhüllten. Der Bimsstein, von den ersten Sonnenstrahlen beleuchtet, warf ein röthliches Licht zurück, dem ähnlich, das häusig die Gipfel der Hochalpen färbt. Allmühlich ging dieser Schimmer in das blendendste Weiß über, und es ging uns wie den meisten Reifenden, wir meinten, der Pic sey noch mit Schnee bedeckt und wir werden nur mit großer Mühe an den Rand des Kraters gelangen können.
' Die Tpitzc de« Vulkans ist m'ü Orl'iava clwa 86UU. von «anla Cruz 2'^,ö<W Toisen entfernt.
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Wir haben in der Cordillere der Anden die Beobachtung gemacht, daß Kegelberge, wie der Cotopari und der Tungu-rahua, sich öfter unbewölkt zeigen als Berge, deren Krone mit vielen kleinen Unebenheiten besetzt ist, wie der Antisana und der Pichincha: aber der Pic von Teneriffa ist, trotz seiner Kegelgestalt, einen großen Theil des Jahres in Dunst gehüllt, und zuweilen sieht man ihn auf der Nhede von Santa Cruz mehrere Wochen lang nicht ein einzigesmal. Die Erscheinung erklärt sich ohne Zweifel daraus, daß er westwärts von einem großen Festland und ganz isolirt im Meere liegt. Die Schiffer wissen recht gut, daß selbst die kleinsten, niedrigsten Eilande die Wolken anziehen und festhalten. Ueberdieß erfolgt die Wärnieabnahme über den Ebenen Afrika's und über der Meeressiäche in verschiedenem Verhältniß, und die Luftschichten, welche die Passatwinde herführen, kühlen sich immer mehr ab, je weiter sie gegen West gelangen. Die Luft, die über dem heißen Wüstensand ausnehmend trocken war, schwängert sich rasch, sobald sie mit der Meeresfläche oder mit der Luft, die auf dieser Fläche rubt, in Berührung kommt. Man sieht also leicht, warum die Dünste in Luftschichten sichtbar werden, die, vom Festland weggeführt, nicht mehr die Temperatur haben, bei der sie sich mit Wasser gesättigt hatten. Zudem hält die bedeutende Masse eines frei aus dem atlantischen Meere aufsteigenden Berges die Wolken anf, welche der Wind der hohen See zutreibt.
Lange und mit Ungeduld warteten wir auf die Erlaubniß von Seiten des Statthalters, ans Land gehen zu dürfen. Ich nützte die Zeit, um die Länge des Hafendamms von Santa Cruz zu  bestimmen  und die Inclination der Magnetnadel zu
Humboldt, Rtisc.   i.                                               ß
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beobachten. Der Chronometer von Louis Berthoud gab jene zu 18° 33' 10" an. Diese Bestimmung weicht um 3—4 Bogen, minuten von derjenigen ab, die sich aus den alten Beobachtungen von Flennen, Pingro, Vorda, Vancouver und la Pey-rouse ergibt. Gucnot batte übrigens gleichfalls 18° 33' 36" gefunden und der unglückliche Capitän Blight 18 ° 34' 30". Die Genauigkeit meines Ergebnisses wurde drei Jahre darauf bei der Expedition des Nitters Krusenstern bestätigt: man fand für Santa Cruz 16° 12' 45" westlich von Greenwich, folglich 18° 33' 0" westlich von Paris. Diese Angaben zeigen, daß die Längen, welche Cavitän Cook für Teneriffa und das Cap der guten Hoffnung annahm, viel zu weit westlich sind. Derselbe Seefahrer hatte im Jahr 1799 die magnetische Inclination gleich 61" 52' gefunden. Bonvland und ich fanden 63° 24', was mit dem Resultat übereinstimmt, das de Nossel bei d'Entre-casteaux's Expedition im Jahr 1791 erhielt. Die Declination der Nadel schwankt um mehrere Grade, je nachdem man sie auf dem Hafendamm oder an verschiedenen Punkten nordwärts längs des Gestades beobachtet. Diese Schwankungen können an einem von vulkanischem Gestein umgebenen Orte nickt befremden. Ich habe mit Gay-Lufsac die Beobachtung gemacht, daß am Abhang des Vesuvs und im Innern des Kraters die Intensität der magnetischen Kraft durch die Nähe der Laven mo-dificirt wird.
Nachdem die Leute, die zu uns an Bord gekommen waren, um sich nach politischen Neuigkeiten zu erkundigen, uns mit ihren vielerlei Fragen geplagt hatten, stiegen wir endlich ans Land.    Das Boot wurde sogleich zur Corvette zurückgeschickt,
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weil die auf der Nhede sehr gefährliche Brandung es leicht hätte am Hafendamm zertrümmern können. Das erste, was uns zu Gesicht kam, war ein hochgewachsenes, sehr gebräuntes, schlecht gekleidetes Frauenzimmer, das die Capita na hieß. Hinter ihr kamen einige andere in nicht anständigerem Aufzug: sie bestürmten uns mit der Bitte, an Bord des Pizarro gehen zu dürfen, was ihnen natürlich nicht bewilligt wurde. In diesem von Europäern so stark besuchten Hafen ist die Ausschweifung disciplinirt. Die Capitana ist von ihresgleichen als Anführerin gewählt, und sie hat große Gewalt über sie. Sie läßt nichts geschehen, was sick mit dem Dienst auf den Schiffen nicht verträgt, sie fordert die Matrosen auf, zur rechten Zeit an Bord zurückzukehren, und die Officiere wenden sich an sie, wenn man fürchtet, daß sich einer von der Mannschaft versteckt habe, um auszureißen.
Als wir die Straßen von Santa Cruz betraten, kam es uns zum Ersticken lieiß vor, und doch stand der Thermometer nur auf 25 Grad. Wenn man lange Seeluft geathmet hat, füblt man sich unbehaglich, so oft man ans Land gebt, nicht weil jene Luft mchr Sauerstoff enthält als die Luft am Land, wie man irrthmnlich bebaufttet hat, sondern wril sie weniger mit dcn Gasgemischen geschwängert ist, wclche die thierischen und Pflanzenstoffe und die Dammerde, die sich aus ihrer Zersetzung bildet, fortwährend in den Luftkreis entbinden. Miasmen, welche sich der chemischen Analyse cntziedcn, wirken gewaltig auf unsere Organe, zumal wmn sie niäu schon seit längerer Zeit denselben Reizen ausgesetzt gewesen sind.
Santa Cruz de Teneriffa, das Anaza der Guanchcn, ist
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eine ziemlich hübsche Stadt mit achttausend Einwohnern. Mir ist die Menge von Mönchen und Weltgeistlichen, welche die Reisenden in allen Ländern untek spanischem Scepter seben zu müssen glauben, gar nicht aufgefallen. Ich halte mich auch nicht damit auf, die Kirchen zu beschreiben, die Bibliotbek der Dominicaner, die kaum ein paar hundert Bände zählt, den Hafendamm, wo die Einwohnerschaft Abends zusammenkommt, um der Kühle zu genießen, und das berühmte dreißig Fuß hohe Denkmal aus carrarischem Marmor, geweiht unserer lieben Frau von Candelaria, zum Gedächtniß ihrer wunderbaren Erscheinung zu Chimisay bei Guimar im Jahr 1392. Der Hafen von S.inta Cruz ist eigentlich ein großes Caravanserai auf dem Wege nach Amerika und Indien. Fast alle Reiscbeschreibungen beginnen mit einer Beschreibung von Madera und Teneriffa, und wenn die Naturgeschichte dieser Inseln der Forschung noch ein ungeheure? Feld bietet, so läßt dagegen die Topographie der kleinen Städte Funchal, Santa Cruz, Laguna und Orotava fast nichts zu wünschen übrig.
Die Empfehlungen des Madrider Hofs verschafften uns auf den Canarien, wie in allen andern spanischen Besitzungen, die befriedigendste Aufnalime. Vor allem ertheilte uns der Generalcapitän die Erlaubniß, die Insel zu bereisen. Der Oberst Armiaga, Befehlshaber eines Infanterieregiments, nahm uns in seinem Hause auf und überhäufte uns mit Höflichkeit. Wir wurden nicht müde in seinem Garten im Freien gezogene Gewächse zu bewundern, die wir bis jetzt nur in Treibhäusern gesehen hatten, den Bananenbaum, den Melonenbaum, die ?oiuomna pulcckerrimk und andere.   Das Klima der Canarien
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ist indessen nicht warm genug, um den ächten klatnrw »rton mit dreieckiger, sieben bis acht Zoll langer Frucht, der cine mittlere Temperatur von etwa 24 Graden verlangt und selbst nicht im Tbale von Caracas fortkommt, reif werden zu lassen. Die Bananen auf Teneriffa sind die, welche die spanischen Colonisten Camburis oder Guineos und Domini-cos nennen. Der Camburi, der am wenigsten vom Frost leidet, wird sogar in Malaga mit Erfolg gebaut; ' aber die Früchte, die man zuweilen zu Cadir siebt, kommen von den Canarien auf Schiffen, welche die Ueberfahrt in drei, vier Tagen machen. Die Musa, die allen Völkern der beisien Zone bekannt ist, und die man bis jetzt nirgends wild gesunden hat, variirt meist in ihren Früchten, wie unsere Apfel - und Virnen-bäume. Diese Varietäten, welche die meisten Botaniker verwechseln, obgleich sie sehr verschiedene Klimate verlangen, sind durch lange Cultur constant geworden.
Am Abend machten wir eine botanische Excursion nach dem Fort Passo Alto längs der Vasaltfelsen, welcke das Vorgebirge Naga bilden. Wir waren mit unserer Ausdeute sehr schlecht zufrieden, denn die Trockenheit und der Staub hatten die Vegetation so ziemlich vernichtet. (ün,o»lm Xleinia, Nu-plwrdin, <nnkri(M8>8 und verschiedene andere Fettpflanzen, welche ihre Nahrung vielmehr aus der Luft als aus dem Boden ziehen, auf dem sie wachsen, mahnten uns durck ihren Habitus daran, daß diese Inseln Afrika angehören, und zwar dem dürrsten Striche dieses Festlandes.
' Die mittlere Temveiatui dieser Stadt beträgt nur «8".
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Der Capitän der Corvette hatte zwar Befehl, so lange zu verweilen, daß wir die Spitze des Pics besteigen könnten, wenn anders der Schnee es gestattete; man gab uns abcr zu erkennen, wegen der Blokade der englischen Schiffe dürften wir nur auf einen Aufenthalt von vier, fünf Tagen rechnen. Wir eilten demnach, in den Hafen von Orotava zu kommen, der am Westabhang des Vulkans liegt, und wo wir Führer finden sollten. In Santa Cruz konnte ich Niemanden auffinden, der den Pic bestiegen gehabt liätte, und ich wunderte mich nicht darüber. Die merkwürdigsten Dinge haben desto weniger Reiz für uns, je näher sie uns find, und ich kannte Schaffhauser, welche den Rheinfall niemals in der Nähe gescben hatten.
Am 20. Juni vor Sonnenaufgang machten wir uns auf den Weg nach Villa dc la Laguna, die 350 Toisen über dem Hafen von Santa Cruz liegt. Wir konnten diese Höhenangabe nicht verificiren, denn wegen der Brandung batten wir in der Nacht nicht an Bord gehen können, um Barometer und In-clinationscompaß zu holen. Da wir voraussahen, daß wir bei unserer Besteigung des Pic sehr würden eilen müssen, so war es uns ganz lieb, daß wir Instrumente, die uns in unbekannteren Ländern dienen sollten, hier keiner Gefahr aussetzen konnten. Der Weg nach Laguna hinauf läuft an der rechten Seite eines Baches oder Baranco hin, der in der Regenzeit fchöne Fälle bildet; er ist. schmal und vielfach gewunden. Nach meiner Rückkehr babe ich gebort, Herr von Perlasca habe bier eine neue Straße anlegen lassen, auf der Wagen fahren können. Bei der Stadt begegneten uns weiße Kameele, die sehr leicht beladen schienen.   Diese Thiere werden vorzugsweise dazu gcbraucht, die
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Waaren von der Doucme in die Magazine der Kaufleute zu schaffen. Man ladet ihnen gewöbnlich zwei Küsten mit Havana-zucker auf, die zusammen 900 Pfund wiegen, man kann aber die Ladung bis auf 13 Centner oder 52 castilische Arrobas steigern. Auf Teneriffa sind die Kameele nicht sehr häusig, während ihrer auf Lancerota und Fortauentura viele Tausende sind. Diese Inseln liegen Afrika näher und kommen daher auch in Klima und Vegetation mehr mit diesem Continent überein. Es ist sehr auffallend, daß dieses nützliche Thier, das sich in Südamerika fortpflanzt, dieß auf Teneriffa fast nie thut. Nur im fruchtbaren Distrikt von Adexe, wo die bedeutendsten Zucker-rohrhsianzungen sind, hat man die Kameele zuweilen Junge werfen fehen. Diese Lastthiere, wie die Pferde, sind im fünfzehnten Jahrhundert durch die normannischen Eroberer auf den Canarien eingeführt worden. Dic Gucmchen kannten sie nicht, und dieß erklärt sich wohl leicht daraus, daß ein so gewaltiges Thier schwer auf schwachen Fahrzeugen zu transportiren ist, ohne daß man die Guanchen als die Ueberreste der Bevölkerung der Atlantis zu betrachten und zu glauben braucht, sie gehören einer andern Race an als die Westafrikancr.
Der Hügel, auf dem die Stadt San Christobal de la Laguna liegt, gehört dem System von Vasaltgebirgen an, die, unabhängig vom System neuerer vulkanischer Gebirgsarten, einen weiten Gürtel um den Pic von Teneriffa bilden. Der Basalt von Laguna ist nicht fäulenförmig, sondern zeigt nicht sehr dicke Schichten, die nach Ost unter eimm Winkel von 30—40 Grad fallen. Nirgends hat er das Ansehen eines Lavastroms, der an   den   Abhängen   der   Pics   ausgebrochen   wäre.     Hat   der
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gegenwärtige Vulkan diese Vasalte hervorgebracht, so muß man annehmen, wie bei den Gesteinen, aus denen die Somma neben dem Vesuv besteht, daß sie in Folge eines unterseeischen Aus-bmchs gebildet sind, wobei die weiche Masse wirklich geschichtet wurde. Außor einigen baumartigen Euphorbien, lünoklin X!«iinn und Fackeldisteln (Cactus), welche auf den Cauarien, wie im südlichen Europa und auf dem afrikanischen Festland verwildert sind, wächst nichts auf diesem dürren Gestein. Unsere Maul-thicrc glitten jeden Augenblick auf stark geneigten Steinlagern aus. Indessen sahen wir die Ueberreste eines alten Pflasters. Bei jedem Schritt stößt man in den Colonien auf Spuren der Thatkraft, welche die spanische Nation im sechzehnten Jahrhundert entwickelt hat.
Je näher wir Laguna kamen, desto kühler wurde die Luft, und dieß thut um so wohler, da es in Santa Cruz zuni Ersticken heiß ist. Da widrige Eindrücke unsere Organe stärker angreifen, fo ist der Temperaturwechsel auf dem Rückweg von Laguna zum Hafen noch auffallender; man meint, man nähere sich der Mündung eines Schmelzofens. Man hat dieselbe Empfindung, wenn man an der Küste von Caracas vom Berg Avila zum Hafen von Guayra niedersteigt. Nach dem Gesetz der Wärineabnahme machen in dieser Breite 350 Toisen Höhe nur drei bis vier Grad Temperaturunterschied. Die Hitze, welche dem Reisenden so lästig wird, wenn er Santa Cruz de Teneriffa oder Guayra betritt, ist daher wohl dem Rückprallen der Wärme von den Felsen zuzuschreiben, an welche beide Städte sich lehnen.
Die fortwährende Kühle, die in Laguna herrscht, macht die Stadt  für die Canarier zu einem köstlichen Aufenthaltsort.
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Auf einer kleinen Ebene, umgeben von Gärten, am Fuß eines Hügels, den Lorbeeren, Myrthen und Erdbeerbäume krönen, ist die Hauptstadt von Teneriffa wirklich ungemein freundlich gelegen. Sie liegt keineswegs, wie man nach mehreren Reiseberichten glauben sollte, an einem See. Das Regenwasser bildet hier periodisch einen weiten Sumpf, und der Geolog, der überall in der Natur vielmehr einen früheren Zustand der Dinge als den gegenwärtigen im Auge hat, zweifelt nicht daran, daß die ganze Ebene ein großes ausgetrocknetes Becken ist. Laguna ist in semein Wohlstand herabgekommen, seit die Seitenausbrüch.' des Vulkans den Hafen von Garachico zerstört haben lind Santa Cruz der Hauptbandelsplatz der Inseln geworden ist: es zälilt nur noch 9000 Einwohner, worunter gegen 400 Mönche in sechs Klöstern. Manche Reisende behaupten, die Hälfte der Bevölkerung bestehe aus Kuttenträgern. Die Stadt ist mit zahlreichen Windmühlen umgeben, ein Wahrzeichen des Getreidebaus in diesem hochgelegenen Striche. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß die nährenden Grasarten den Guanchen bekannt waren. Das Korn hieß auf Teneriffa wiio, auf Lancerota triss»; die Gerste hieß auf Canaria ni-ämntÄiwquL, auf Lancerota t»mo86n. Geröstetes Gerstenmehl (F«tw) und Ziegenmilch waren die vornehmsten Nahrungsmittel dieses Volkes, über dessen Ursprung so viele systematische Träumereien ausgeheckt worden sind. Diese Nabrung weist bestimmt darauf hin, daß die Guanchen zu den Völkern der alten Welt gehörten, wohl selbst zur caucasifchen Rac^, und nicht, wie die andern Atlanten,'
' Ich  lasse  mich  hier  auf keine Verhandlung über die Eristenz
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zu den Volksstämmen her neuen Welt: die letzteren kannten vor der Ankunft der Europäer weder Getreide, noch Milch, noch Käse.
Eine Menge Capellen, von den Spaniern ermit,«,« genannt, liegen um die Stadt Laguna. Umgcbcn von immergrünen Bäumen auf kleinen Anhöhen, erhöhen diese Capellen, wie überall, den malerischen Rciz der Landschaft. Das Innere der Stadt entspricht dem Aeuhern durchaus nicht. Tie Häuser sind solid gebaut, aber sehr alt, und die Straßen öde. Der Botaniker hat übrigens nicht zu bedauern, daß die Häuser so alt sind. Dächer und Mauern sind bedeckt mit 8Lmp«r-vivum etwÄi-ieuse und dem zierlichen llickomankg, dessen alle Reisende gedenken; die häusigen Nebel geben diesen Gewächsen Unterhalt.
Anderson, der Naturforscher bei Capitän Cooks dritter Reise, gibt den europäischen Aerzten den Ratb, ibre Kranken nach Teneriffa zu schicken, keineswegs aus der Rücksicht, welcke manche Heilkünstler die entlegensten Bäder wäblen läßt, sondern wegen der ungemeinen Milde und Gleichmäßigkeit des Klimas der Canarien. Der Boden der Inseln steigt amphi-thealralisch auf und zeigt, gleich Peru und Merico, wenn auch in kleinerem Maaßstab, alle Klimate, von afrikanischer Hitze bis zum Froste der Hochalpen. Santa Cruz, der Hafen von Orotava, die Stadt desselben Namens und Laguna sind vier Orte,   deren   mittlere   Temperaturen   eine   abnehmende  Reihe
d« Atlantis ei» und erwähne nur, daß nach Diodor voil Ticilien die Atlanten dic l^erealien nicht kannten, weil sie von der iibrla.ru Menschheit getrennt worden. bevor überhaupt Getreide gebaut wurde.
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darstellen. Das südliche Europa bietet nicht dieselben Vortheile, weil der Wechsel der Jahreszeiten sick noch zu stark fühlbar macht. Teneriffa daqea.cn, gleichsam an der Pforte der Tropen und doch nur wenige Tagereisen von Spanien, hat schon ein gut Tbeil der Herrlichkeit aufzuweisen, mit der die Natur die Länder zwischen den Wendelreisen ausgestattet. Im Pflanzenreich treten bereits mehrere der schönsten und großartigsten Gestalten auf, die Bananen und die Palmen. Wer Sinn für Natur-schönheit hat, findet auf dieser köstlichen Inscl noch kräftigere Heilmittel als das Klima. Kein Ort der Welt scheint mir geeigneter, die Schwcnnuth zu bannen und einem schmerzlich ergriffenen Gemüthe den Frieden wieder zu geben, als Teneriffa und Madera. Und solches wirkt nicht allein die herrliche Lage und die reine Luft, sondern vor allem das Nichtvorhandensevn der Sklaverei, deren Anblick einen in beiden Indien so tief empört, wie überall, wobin europäisäe Kolonisten ihre sogenannte Aufklärung und ihre Industrie getragen baben.
Im Winter ist das Klima von Laguna sehr ncbligt und die Einwohner beklagen sich häusig über Frost. Man hat indessen nie schneien sehen, woraus man schließen sollte. daß die mittlere Temperatur der Stadt über 18°, 7 (15° R.) beträgt, das heißt mehr als in Neapel. Für streng kann dieser Schluß nicht gelten: denn im Winter hängt die Erkältung der Wolken weniger von der mittleren Temperatur des ganzen Jahres ab als vielmehr von der augenblicklichen Erniedrigung der Wärine, der ein Ort vermöge seiner besondern Lage ausgesetzt ist. Die mittlere Temperatur der Hauptstadt von Mexico ist z. B. nur 16 ",8 (13'.5 R.),  und doch hat man in hundert Jahren nur
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ein einzigesmal schneien sehen, während es im südlichen Europa und in Afrika noch an Orten schneit, die über 19 Grad mittlere Temperatur haben.
Wegen der Nähe des Meeres ist das Klima von Laauna im Winter milder, als es nach der Meereshöhe seyn sollte. Herr Vroussonet hat sogar, wie ich mit Verwunderung körte, mitten in der Stadt, im Garten des Marquis von Nava, Brod-fruchtbäume (^.rtc,e»rsiu8 inoi8t»,) und Zimmtbäume (I^urug oinnamomum) angepflanzt. Diese köstlichen Gewächse der Südsee und Ostindiens wurden hier einheimisch, wie auck, in Orotava. Sollte dieser Versuck nicht beweisen, daß der Nrod-fruchtbaum iu Calabrien, auf Sicilien und in Grenada fortkäme? Der Anbau des Kaffeebaums ist in Laguna nicht in gleichem Maaße gelungen, wenn auch die Früchte bei Tegueste und zwischen dem Hafen von Orotava und dem Dorfe San Juan de la Rambla reif werden. Wahrscheinlich sind örtliche Verhältnisse, vielleicht die Beschaffenheit des Bodens und die Winde, die in der Blüthezeit wehen, daran Schuld. In andern Ländern, z. B. bei Neapel, trägt der Kaffeebaum ziemlich reichlich Früchte, obgleich die mittlere Temperatur kaum über 18 Grad der hundcrttheiligen Scale beträgt.
Auf Teneriffa ist die mittlere Höhe, in der jährlich Schnee fällt, noch niemals besiimmt worden. Solches ist mittelst barometrischer Messung leicht auszuführen, es ist aber bis jetzt fast, in allen Erdstrichen versäumt worden; und doch ist diese Bestimmung von großem Belang für den Ackerbau in den Co-lonien und für die Meteorologie, und ganz so wichtig als das Höhenmaaß der untern Grenze des ewigen Schnees.    Ich stelle
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die Ergebnisse  meiner betreffenden Beobachtungen  in  folgender Uebersicht zusammen.
Unterschied der Geringste      Untere Grenze     ^,^ ^.         Mittlere Höhe, <n der      te« cwlssen          st^enden        Temperatur, Nord.        Schnee fsllt.        Cchuec«,          (^lnmnen, llchc Breite. 100th,   Reau. T risen, Meter 5oiscn   Vteter Toiscn, Meter   ^^,   mur, 0"         2040   3976   2460   4794    420     «18   27"     2l«,6 20"        1550   3020   2360   4598     810   1578   24°,5   19",6 40°           0         0      1540   3001   1540   3001   17"     13°, 5 ,                        !           ___.____-
Diese Tafel gibt nur das Durchschnittsveihältniß, das heisit die Erscheimmqcn, wie sie sich im ganzen Jahre zeigen. Besondere Lokalitäten können Ausnahmen herbeiführen. So schneit es zuweilen, wenn auch sehr selten, in Neapel, Lissabon, sogar in Malaga, also noch unter dem 37. Grad der Breite, und wie schon bemerkt, hat man Schnee in der Stadt Mexico fallen sehen, die 1173 Toisen über dem Meere liegt. Dieb war seit mehreren Jahrhunderten nicht vorgekommen, und das Er-eigniß trat gerade am Tage ein, da die Jesuiten vertrieben wurden, und wurde daher vom Volk natürlich dieser Gewaltmaaßregel zugeschrieben. Noch ein auffallenderes Beispiel bietet das Klima von Valladolid, der Hauptstadt der Provinz Mcchoacan.
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Nack meinen Messungen liegt diese Stadt unter 19" 42' der Breite nur tausend Toisen hoch: dennoch waren daselbst wenige Iabre vor unserer Ankunft in Neusvanien die Straßen mehrere Stunden lang mit Schnee bedeckt.
Auch auf Teneriffa hat man an einem Ort über Esperanza de la Laguna. dicht bei der Stadt dieses Namens, in deren Gärten Vrvdbäume wachsen, schneien sehen. Dieser außerordentliche Fall wurde Vroussonet von sehr alten Leuten erzählt. Die tÄ-ica »i-bore», die Nirie» ^tl^n, und ^i-kutul« cail^-oarpg, litten nicht durch den Schnee: aber alle Schweine, die im Freien waren, kamen dadurck um. Diese Beobachtung ist für die Pflanzenvhysiologie von Wichtigkeit. In heißen Landein sind die Gewächse so kräftig, daß ihnen der Frost weniger schadet, wenn er nur nicht lange anhält. Ich habe auf der Insel Cuba den Vananonbaum an Orten angebaut gesehen, wo der hundcrttheilige Thermometer auf 7 Grad, ja zuweilen fast auf den Gefrierpunkt fällt. In Italien und Spanien gehen Orangen- und Tattelbäume nicht zu Grunde, wenn es auch bei Nacht zwei Grad Kattegat. Im Allgemeinen macht man beim Garten- und Landbau die Bemerkung, daß Pflanzen in fruchtbarem Voden weniger zärtlich und somit auch für ungewöhnlich niedrige Temperaturgrade weniger empfindlich sind, als solche, die in einem Erdreich wachsen, das ilmen nur wenig Nahrungssäfte bietet. ^
' Die Schwäche der Lebenskraft zeigt sich auch an den Manl-brerbaumcn, die auf magerem sandigen Vodrn in der Nahe des baltischen Meere« gezogen werden. Die Spätfröste thun ihnen weit weher, al« den Maulbeerbäumen in Piemont.    In Italien bringt ein
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Zwischen der Stadt Laguna, und dem Hafen von Orotava llnd der Westküste von Teneriffa kommt man zuerst durch ein bügligtes Land mit schwarzer thonigter Dammerde, in der man hin und wieder kleine Augitkrystalle findet. Wahrscheinlich reißt das Wasser diese Krystalle vom anstehenden Gestein ab, wie zu Frascati bei Rom. Leider entziehen eisenhalüge Flötzschichten den Boden der geologischen Untersuchung. Nur in einigen Schluchten kommen säulenförmige, etwas gebogene Basalte zu Tag, und darüber sehr neue, den vulkanischen Tuffen ähnliche Mengsteine. In denselben sind Bruchstücke des unterliegenden Basalts eingeschlossen, und wie versichert wird, finden sich Versteinerungen von Seetlüercn darin: ganz dasselbe kommt im Viccntinischen bei Montechio maggiore vor.
Wenn man ins Thal von Tacoronte hinabkommt, betritt man das herrliche Land, von dem die Reisenden aller Nationen mit Begeisterung sprechen. Ich habe im heißen Erdgürtel Landschaften gesehen, wo die Natur großartiger ist, reicher in der Entwicklung organischer Formen i aber nachdem ich die Ufer des Orinoco, die Cmdilleren von Peru nnd die schönen Thäler von Merico durchwandert, muß ich gestehen, nirgends ein so mannigfaltiges, so anziehendes, durch die Vertheilnng von Grün und Felsmassen so harmonisches Gemälde vor mir gehabt zu haben.
Das Meeresufer schmücken Dattelpalmen und Cocosnnß-baume: weiter oben stechen Vananengebüsche von Drachenbäumcn
Frost von 5 Grab milcr dem Gefrierpmtlt kräftige Orangenbäume nicht ,»n, Diese Väume, die weniger empfindlich sind nls Citronen, erfrieren nach Galefio erst bei —  1U° der hunderttheiligcn Scale.
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ab, dercn Stamm man gan; richtig mit einem Schlangenlrib vergleicht. Die Abhänge sind mit Reben bepflanzt, die sich um sehr hot> Spaliere ranken. Mit Nlüthm bedeckte Orangenbäume, Myrtlien und Cyvressen umgeben Cavellen, welche die Andacht auf freistehenden Hügeln errichtet hat. Ueberall sind die Grundstücke durch Hecken von Agave und Cactus eingefriedigt. Unzählige kryptogamische Gewächse, zumal Farn, bekleiden die Mauern, die von kleinen klaren Wasserquellen feucht erhalten werden. Im Winter, während der Vulkan mit Eis und Schnee bedeckt ist, genießt man in diesem Landstrich eines ewigen Frühlings. Sommers, wenn der Tag sich ncigt, bringt der Seewind angenehme Kühlung. Die Bevölkerung der Küste ist hier sehr stark: sie erscheint noch größer, weil Häuser und Gärten zerstreut liegen, was den Neiz der Landschaft noch erböht. Leider steht der Wohlstand der Vewohncr weder mit ihrem Fleiße, noch mit der Fülle der Natur im Verhältniß. Tie das Land banen, sind meist nicht Eigenthümer desselben: die Frucht ihrer Arbeit gehört dem Adel. und das Lehnssystem, das so lange ganz Europa unglücklich gemacht hat, läßt noch heute das Volk der Canarien zu keiner Vlüihe gelangen.
Von Tegueste und Tacoronte bis zum Dorf San Juan de la Rambla, berühmt durch seinen trefflichen Malvasier, ist die Küste wie ein Garten angebaut. Ich möchte sie mit der Umgegend von Capua oder Valencia vergleichen, nur ist die Westseite von Teneriffa unendlich schöner wegen der Nähe des Pics, der bei jedem Schritt wieder eine andere Ansicht bietet. Der Anblick dieses Bergs ist nicht allein wegen seiner imposanten Masse anziehend: er beschäftigt lebhaft den Geist und läßt uns
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den geheimnisvollen Quellen der vulkanischen Kräfte nachdenken. Seit Tausenden von Jahren ist kein Lichtschimmer auf der Spitze des Pilon gesehen worden, aber ungeheure Seitenausbrüche, deren letzter i.m Jahr 1798 erfolgte, beweisen die fortwährende Thätigkeit eines nicht erlöschenden Feuers. Der Anblick eines Feuerschlundes mitten in einem fruchtbaren Lande mit reichem Anbau hat indessen etwas Niederschlagendes. Die Geschichte des Erdballs lehrt uns, daß die Vulkane wieder zerstören, was sie in einer langen Reihe von Jahrhunderten aufgebaut. Inseln, welche die unterirdischen Feuer über die Fluthen emporgehoben, schmücken sich allmählich mit reichem, lachendem Grün: aber gar oft werden diese neuen Länder durch dieselben Kräfte zerstört, durch die sie vom Boden des Oceans über seine Flache gelangt sind. Vielleicht waren Eilande, die jetzt nichts sind als Schlacken- und Aschenhaufen, einst so fruchtbar als die Gelände von Tacoronte und Sauzal. Wohl den Ländern, wo der Mensch dem Boden, auf dem er wohnt, nicht mißtrauen darf!
Auf unseren! Wege zum Hafen von Orotava kamen wir durch die hübschen Dörfer Matanza und Victoria. Diese beiden Namen findet man in allen spanischen Colonien neben einander: sie machen einen widrigen Eindruck in einem Lande, wo Alles Nuhe und Frieden athmet. Matanza bedeutet Schlachtbank, Blutbad, und schon das Wort deutet an, um welchen Preis der Sieg erkauft worden. In der neuen Welt weist er gewöhnlich auf eine Niederlage der Eingeborenen hin; auf Teneriffa bezeichnet das Wort Matanza den Ort, wo die Spanier von denselben Guanchen geschlagen wurden, die man bald darauf auf den spanischen Märkten als Sklaven verkaufte.
Humboldt, Reise,   I.                                               7
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Ehe wir nach Orotava kamen, besuchten wir den botanischen Garten nich: weit vom Hafen. Wir trafen da den französischen Viceconsul Legros, der oft auf der Spitze des Pic gewesen war und an dem wir einen vorlrefflichcn Führer fanden. Er hatte mit Eapitän Vaudin eine Fahrt nach den Antillen ac-macht, durch die der Pariser Pflairzengartcn ansehnlich bereichert worden ist. Ein furchtbarer Sturm, den Ledru in seiner Neise nach Portorico beschreibt, zwang das Fahrzeug bei Teneriffa anzulegen, und das herrliche Klima der Insel brachte Legros zum Entschluß, sich hier niederzulassen. Ihm verdankt die gelehrte Welt Europa's die ersten genauen Nachrichten über den großen Seitenausbruch des Pics, den man sehr uneigentlich den Ausbruch des Vulkans von Chahorra nennt. '
Die Anlage eines botanischen Gartens auf Teneriffa ist ein sehr glücklicher Gedanke, da derselbe sowohl für die wissenschaftliche Votanik als für die Einführung nützlicher Gewächse in Enropa sehr förderlich werden kann. Die erste Idee eines solchen verdankt man dem Marquis von Nava (Marquis von Villanueva del Prado), einein Mann, der Poivre an die Seite gestellt zu werden verdient und im Triebe, das Gute zu fördern , von feinem Vermögen den edelsten Gebrauch gemacht hat. Mit ungeheuren Kosten ließ er den Hügel von Durasno, der amphitheatralisch aufsteigt, abheben, und im Jahr 1795 machte man mit den Anpflanzungen den Anfang. Nava war der Ansicht, daß die Canarien, vermöge des milden Klima's und der geographischen Lage, der geeignetste Punkt seyen, um die
^ Am 8. Juni 1798.
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Naturprodukte beider Indien zu acclimatisiren, um die Gewächse aufzunehmen, die sich allmählich an die niedrigere Temperatur des südlichen Europa gewöhnen sollen. Asiatische, afrikanische, süd-ameritanische Pflanzen gelangen leicht m den Garten bei Oro-tava, und um den Chinabaum' in Sicilien, Portugal oder Grenada einzuführen, müßte man ihn zuerst in Durasno oder Laguna anbauen und dann erst die Schößlinge der ccmarischen China nach Europa verpflanzen. In besseren Zeiten, wo kein Seekrieg mehr den Verkehr in Fesseln schlägt, kann der Garten von Teneriffa auch für die starken Pflanzensendungen aus Indien nach Europa von Bedeutung werden. Diese Gewächse gehen häufig, ehe sie unsere Küsten erreichen, zu Grunde, weil sie auf der langen Ueberfahrt eine mit Salzwasscr geschwängerte Luft athmen müssen. Im Garten von Orotava fänden sie eine Pflege und ein Klima, wobei sie sich erholen könnten. Da die Unterhaltung des botanischen Gartens von Jahr zu Jahr kostspieliger wurde, trat der Marquis denselben der Regierung ab. Wir fanden daselbst einen geschickten Gärtner, einen Schüler Aitons, des Vorstehers des königlichen Gartens zu Kcw. Der Vodcn steigt in Terrassen auf und wird von einer natürlichen Quelle bewässert. Man hat die Aussicht auf die Insel Palma, die wie ein Castcll aus dem Meere emporsteigt.    Wir fanden
' Ich meine dir sshinaarte». die in Peru und im Königreich Neu-Grenada auf dem Nucken der Vordillere», zwischen iUUU und <50U Toisen Meercshöhe an Orten wachsen, wo der Thermometer bei Tag zwischen U ,i»d IN Grad. bei Nacht zwischen 3 und 4 Grad steht. Die orangtgelbe Quinquina (cinclwnÄ luncilali«) ist weit weniger empfindlich al« die rothc (5. ot>lni,8ilulia).
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aber nicht viele Pflanzen hier: man hatte, wo Gattungen fehl' ten, Etiketten aufgesteckt, mit Namen, die auf Gerathewohl aus Linnä's ß^stvm» ve^tadilium genommen fchienen. Diefe Anordnung der Gewächfe nach den Classen des Cerualsnstems, die man leider auch in manchen europäischen Gärten findet, ist dem Anbau sehr hinderlich. In Durasno wachsen Proteen. der Gojavabaum, der Iambusenbaum, die Chirimoya aus Peru, ' Mimosen und Heliconien im Freien. Wir pflückten reife Samen von mehreren schönen Glycinearton aus Neuholland, welche der Gouverneur von Cumana, Emparan, mit Erfolg angepflanzt hat und die seitdem auf den südamcrikanischen Küsten wild geworden sind.
Wir kamen sehr fpüt in den Hafen von Orotav.i,' wen» man anders diesen Namen einer Nhede geben kaun, auf der die Fahrzeuge unter Segel gehen müssen, wenn der Wind start aus Nordwcst bläst. Man kann nickt von Orotava sprechen, ohne die Freunde der Wissenschaft an Cologan zu erinnern, dessen Haus von jeher den Reisenden aller Nationen offen stand. Mehrere Glieder dieser achlungswerthen Familie sind in London und Paris erzogen worden. Don Bernardo Cologan ist bei gründlichen, mannigfaltigen Kenntnissen der feurigste Patriot. Man ist freudig überrascht, auf einer Inselgruppe an der Küste von Afrika der liebenswürdigen Geselligkeit, der edlen Wißbegierde, dem Kunstsinn zu begegnen, die man ausschließlich iu einem kleinen Theile von Europa zu Hause glaubt.
' ^nnana ^norimoli». Lamarck.
2 ruertn lie !ii Oux.   Der einzige schone Hafen der Canon?» ist der von Tan Scbastiauo auf der Insel Oomrva.
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Gcrne hätten wir einige Zeit in Cologans House verweilt und niit ihm in der Umgegend von Orotava die herrlichen Punkte San Juan de la Nambla und Rialexo de Abaro besucht. Aber auf einer Reise wie die, welche ich angetreten, kommt man selten dazu, der Gegenwart zu genießen. Die quälende Besorgnis;, nicht ausführen zu können, was man den andern Tag vorhat, erhält einen in beständiger Unruhe. Leidenschaftliche Natur- und Kunstfreunde sind auf dcr Neise durch die Schweiz oder Italien in ganz ähnlicher Gemüthsverfassung; da sie die Gegenstände, die Interesse für sie haben, immer nur zum kleinsten Theil sehen können, so wird ihnen der Genus; durch die Opfer verbittert, die sie auf jedem Schritt zu bringen haben.
Bereits am 21. Morgens waren wir auf dem Weg nach dem Gipfel des Vulkans. Legros, dessen zuvorkommende Gefälligkeit wir nicht genug loben können, der Secretär des französischen Consulats zu Santa Cruz und der englische Gärtner von Durasno theilten mit uns die Beschwerden der Reise. Der Tag war nicht sehr schön, und der Gipfel des Pic, den man in Orotava fast immer sieht, von Sonnenaufgang bis zehn Uhr in dicke Wolkcn gehüllt. Ein einziger Weg führt auf den Vulkan durch Villa de Orotava, die Ginsterebene und das Mal-Pays, derselbe, den Pater Feuillse, Borda, Labillaldiöre, Narrow eingeschlagen, und überhaupt alle Reisenden, die sich nur kurze Zeit in Teneriffa aufhalten konnten. Wenn man den Pic besteigt, ist es gerade, wie wenn man das Chamounythal oder den Aetna besucht: man muß seinen Führern nachgehen und man bekommt nur zu sehen, was schon andere Reisende gesehen und beschrieben haben.
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Der Contrast zwischen der Vegetation in diesem Striche von Teneriffa und der in dcr Umgegend von Santa Cruz überraschte uns angenehm. Beim kühlen, feuchten Klima war der Boden mit schönem Grün bedeckt, während anf dem Weg von Santa Cruz nach Laguna die Pflanzen nichts als Hülsen hatten, aus denen bereits der Eamen gefallen war. Beim Hafen von Orotava wird der kraftige Pflanzenwuchs den geologischen Beobachtungen hinderlich. Wir kamen an zwei kleinen glockenförmigen Hügeln vorüber. Beobachtungen am Vesuv und in der Auvergne weisen darauf hin, daß dergleichen runde Erhöhungen von Seitenausbrüchen des großen Vulkans herrühren. Der Hügel Montannitta de la Villa scheint wirklich einmal Lava ausgeworfen zu haben; nach den Ueberlieferungen dcr Guanchen fand dieser Ausbruch im Jahr 1430 statt. Der Oberst Franqui versicherte Borda, man sehe noch deutlich, wo die geschmolzenen Stoffe hervorgequollen, und die Asche, die den Boden ringsum bedecke, sey noch nicht fruchtbar. ' Ueberall, wo das Gestein zu Tag ausgeht, fanden wir basaltartigen Mandelstcin (Werner)
' Ich'entnehme diese Notiz einer interessanten Handschrift, die jetzt in Pari« im V6pot des earte» de la Hlarine aufbewahrt wird.
Sie führt den Titel: Resumč des operations de la campagne de la Boussole (1776), pour determiner les positions geogra-pliiques des cotes d'Espagne et de Portugal sur l'Ocean, d'une partie des cötes occidentals dc l'Asrique et des lies Canaries,
par Ie cnevalier de «orda. Es ist dieß die Handschrift, von der de Fleuiieu i» seinen Note» zu Marchand« Reise spricht und die mir Vorda zum Theil schon vor meiner Abreise mitgetheilt hatte. Ich habe wichtige, noch nicht veröffentlichte Beobachtungen daraus ausgezogen.
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und Vimsstcinconalomerat, in 5em Rapilli oder Bruchstücke von Bimostein eingeschlossen sind. Letztere Formation hat Aehnlich-teit mit dem Tuff vom Pausilipv und mit den Puzzolanschichtcn, die ich im Thal von Quito, am Fuße des Vulkans Pichincha, gefunden habe. Der Mandelstein hat langgezogene Poren, wie die obern Lavaschichten des Vesuv. Es scheint dieß darauf hinzudeuten, daß eine elastische Flüssigkeit durch die geschmolzene Materie durchgegangen ist. Trotz diesen Uebereinstimmungen muß ich noch einmal bemerken, daß ich in der ganzen untern Region des Pics von Teneriffa auf der Seite gegen Orotava keinen Lavastrom, überhaupt keinen vulkanischen Ausbruch ge« sehen habe, der scharf begrenzt gewesen wäre. Regengüsse und Ueberschwemmungen wandeln die Erdoberfläche um, und wenn zahlreiche Lavaströme sich vereinigen und über eine Ebene ergießen, wie ich es am Vesuv im ^trio äei Oavalli gesehen, so verschmelzen sie in einander und nehmen das Ansehen wirklich geschichteter Bildungen an.
Villa de Orotava macht schon von weitem einen guten Eindruck durch die Fülle der Gewässer, die auf den Ort zueilen und durch die Hauptstraßen stießen. Die Quelle ^qua mans», in zwei großen Becken gefaßt, treibt mehrere Mühlen und wird dann in die Weingärten des anliegenden Geländes geleitet. Das Klima in d.r Villa ist noch kühler als am Hafen, da dort von Morgens zehn Uhr an ein starker Wind weht. Das Wasser, das sich bei höherer Temperatur in der Luft aufgelöst hat, schlägt sich häufig nieder, und dadurch wird das Klima lehr nebligt. Die Villa liegt etwa 160 Toisen (312 Meter) über dem Meer, also zweihundert Toisen niedriger als Laguna:
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man bemerkt auch, daß dieselben Pflanzen  an letzterem Orte einen Monat später blühen.
Orotava, das alte Taoro der Guanchen, liegt am steilen Abhang eines Hügels; die Straßen schienen uns öde: die Hauser, solid gebaut, aber trübselig anzusehen, gehören fast durchaus einem Adel, der für sehr stolz gilt und sich selbst anspruchsvoll als 60x0 eg,»»,» bezeichnet. Wir kamen an einer sehr hohen, mit einer Menge schöner Farn bewachsenen Wasserleitung vor-über. Wir besuchten mehrere Gärten, in denen die Obstbau me des nördlichen Europa neben Orangen, Gmnatbämncn und Dattelpalmen stehen. Man versicherte uns, letztere tragen hier so wenig Früchte als in Terra Firma an der Küste von (5u-mana. Obgleich wir den Drachenbaun, in Herrn Franqui's Garten aus Reiseberichten kannten, so setzte uns seine ungeheure Dicke dennoch in Erstaunen. Man behauptet, der Stamm dieses Baumes, der in mehreren sehr alten Urkunden erwähnt wird, weil er als Grenzmarke eines Feldes diente, sey schon in, fünfzehnten Jahrhundert so ungeheuer dick gewesen wie jetzt. Seine Höhe schätzten wir auf 50 bis 60 Fuß: sein Umfang nahe über den Wurzeln beträgt 45 Fuß. Weiter oben konnten wir nicht messen, aber Sir Georg Staunton hat gefnnden, daß zehn Fuß über dem Boden der Stamm noch zwölf englische Fuß im Durchmesser hat, was gut mit Norda's Angabe übereinstimmt, der den mittlern Umfang zu 33 Fuß 8 Zoll angibt. Der Stamm theilt sich in viele Aeste, die lronleuchter-artig auswärts ragen und an den Spitzen Blätterbüschel tragen, ähnlich der Jucca im Thale von Mexico. Durch diese Theilung in Aeste unterscheidet sich sein Habitus wesentlich von dein der Palmen.
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Unter den organischen Bildungen ist dieser Baum, neben der Adansonia oder dem Baobab am Senegal, ohne Zweifel ciner der ältesten Bewohner unseres Erdballs. Die Baobabs werden indessen noch dicker als der Drachenbaum von Villa d'Orotava. Man kennt welche, die an der Wurzel 34 Fuß Durchmesser haben, wobei sie nicht höher sind als 50 bis 60 Fuß. ' Man muß aber bedenken, daß die Adansonia, wie die Ochroma und alle Gewächse aus der Familie der Bombaceen, vicl schneller wächst' als der Drachenbaum, der sehr langsam zunimmt.    Der in  Herrn  Franqui's Garten tragt noch jedes
' Adanso» wundert sich, daß die Vaobabs nicht von andern Reisenden beschrieben worden seyen. Ich finde in der Sammlung des Grynä'utz, daß schon Aloysio Cadamosto vom hohen Älter dieser ungeheuren Väume spricht, die er im Jahr l5U4 gesehen, und von denen er ganz richtig sagt: »eminent!« i»Itilli6il>l8 nun qulxli-.il ma^ni-lullinj.« ('gllllm. nilviß. e. 42. Nm Senegal und bei Pray» auf den Cap Verdischeu Inseln haben Aoanson und Etanntou Adansonien gesehen, deren Stamm 56 bis «N Fuß im Umfang hatte. Den Va^bab mit 34 F»ß Durchmesser hat Oolberry im Thal der Gagnack gesehen.
' Gbenso verhält es sich mit den Platanen (plillanus oceilien-W!l8). die Michaur zu Marietta am Ufer des Ohio gemessen hat und dir 29 Fuß über dem Boden noch 15'/,„ Fnß im Durchmesser hatten. Die Tarn«, die Kastanie«, die Eichen, die Platanen, die kahlen Cypresscn. die Vombar. die Mimosen, die Cäsalpinirn. die Hymenae» und die Drachcnbäume sind. wie mir scheint, dir Gewächse, bei denen in verschiedenen Klimate,! Falle vo» so anßeroldeiltlichein Wachsthum vorkommen, Gine Eiche, die zugleich mit gallischen Helmen im Jahr <9N9 in den Torfgrube» im Departement der Somme bei», Dorf Dsrur. sieben Lieurs von Abbi'villc. gefunden wurde, gibt dem Dr.icheubaum von Orotaua in der Dicke nichts nach. Nach der Angabe von Trauller hatte der Stamin der Eiche 14 Fnß Durchmesser.
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Jahr Blüthen und Früchte. Sein Anblick mahnt lebhaft an „die ewige Jugend der Natur," ' die eine unerschöpfliche Quelle von Bewegung und Leben ist.
Der Trachenbaum, der nur in den angebauten Strichen der Canarien, auf Made« und Porto Santo vorkommt, ist eine merkwürdige Erscheinung in Beziehung auf die Wanderung der Gewächse. Auf dem Continent von Afrika' ist er nirgends wild gefunden worden, und Ostindien ist sein eigentliches Vaterland. Auf welchem Wege ist der Baum nach Teneriffa verpflanzt worden, wo er gar nicht häufig vorkommt? Ist sein Daseyn ein Beweis dafür, daft in sehr entlegener Zeit die Guanchen mit andern, mit asiatischen Völkern in Verkehr gestanden haben?
Von Villa dc Orotava gelangten wir auf einem schmalen steinigten Pfad durch einen schönen Kastanienwald (til Nonw c>6 0k8t9n()8)  in eine Gegend, die  mit  einigen Lorbeerarten
' ^ri8lolole8 6« lonFit. vik>o c»i». 6.
' Schonsboe (Flora von Marocco) erwähnt seiner nicht einmal unter den cultivirten Pflanzen, während er doch vom Gart»«, von der Agave und der Hucca spricht. Die Gestalt des Drachenbaumes kommt verschiedenen Arten der Gattung Dracaena am Cap der guten Hoffnung, in China und cms Nenscelanb zu; aber in der neue» Welt vertritt die Incca die Stelle derselben; denn die Usglülcnu twrenliz d'Aitons ist eine ^onvilllariZ', deren Habitns sie auch hat. Der im Handel unter dem Namen Drachenblnt bekannte adstringirende Saft kommt nach unser» Untersuchungen an Ort und Stelle von verschiedenen amerikanischen Pflanzen, die nicht derselben Gattung angehören, unter denen sich einige Lianen befinde». In Laguua verfertigt man in Nonnenklöstern Fahnstocher, die mit dem Saft des Dr.ichenbaumcs gefärbt sind, und die man uns sehr »anpries, weil sie das Zahnfleisch conserviren sollten.
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und der baumartigen Heide bewachsen ist. Der Stamm der letzteren wird hier ausnehmend dick, und die Blüthen, mit denen der Strauch einen großen Theil des Jahrs bedeckt ist, stechen angenehm ab von den Vlüthen des ll^periouin cnna-I-WN86, das in dieser Höhe sehr häusig vorkommt. Wir machten unter eincr schönen Tanne Halt, um uns mit Wasser zu versehen. Dieser Platz ist im Land- unter dem Namen kino äei DornnMo bekannt: seine Meereshöhe beträgt nach Borda's barometrischer Messung 522 Toisen. Man hat da eine prachtvolle Aussicht auf das Meer und die ganze Westseite der Insel. Beim kino clel voi'naM«, etwas rechts vom Weg, sprudelt eine ziemlich reiche Quelle: wir tauchten cin Thermometer hinein, es fiel auf 15°,4. Hundert Toisen davon ist eine andere eben so llare Quelle. Nimmt man an, daß diese Gewässer ungefähr die mittlere Wärme des Orts, wo sie zu Tage kommen, anzeigen, so findet man als absolute Höhe des Platzes 520 Toisen, die mittlere Temperatur der Küste zu 21" und unter dieser Zone eine Abnahme der Wärme um einen Grad auf 93 Toisen angenommen. Man dürfte sich nicht wundern, wenn diese Quelle etwas unter der mittleren Lufttemperatur bliebe, weil sie sich wahrscheinlich weiter oben am Pic bildet, und vielleicht sogar mit den kleinen unterirdischen Gletschern zusammenhängt, von denen weiterhin die Nede seyn wird. Die oben erwähnte Uebereinstimmung der barometrischen und der thermomctnschen Messung ist desto auffallender, als im Allgemeinen, wie ich anderwärts ausgeführt,'
' So hat Hunter in dn> blauen Vergen auf I.imaica dic Quellen immer kälter gefunden, als sie mich der Höhe, i» der sie zu Tage komme», seyn sollten.
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in Gebngsländcrn mit steilen Hängen die Quellen cine zn rasche Wärmeabnahmc anzeigen, weil sie kleine Wasseradern aufnehmen, die in verschiedenen Höhen in den Boden gelangen, und somit ihre Temperatur das Mittel aus den Temperaturen dieser Adern ist. Die Quellen des Dornajito sind im Lande berühmt; als ich dort war, kannte man auf dem Weg zum Gipfel des Vulkans keine andere. Quellenbildung setzt eine gewisse Regelmäßigkeit im Etrciäicn nnd Fallen der Schichten voraus. Auf vulkanischem Boden verschluckt das löcherige, zerklüftete Gestein das Negenwasser und läsit es in große Tiefen versinken. Deßhalb sind die Canarien größtentheils so dürr, trotzdem daß ihre Verge so ansehnlich sind nnd der Schiffer fortwährend gewaltige Wolkenmassen über dein Archipel gelagert sieht.
Vom Pino del Tornajito bis zum Krater zieht sich der Weg bergan, aber durch kein einziges Thal mehr; denn die kleinen Schluchten (I^runeo») verdienen diesen Namen nicht. Geologisch betrachtet, ist die ganze Insel Teneriffa nichts als ein Berg, dessen fast eiförmige Grundfläche sich gegen Nordost verlängert, und der mehrere Systeme vulkanischer, zu verschiedenen Zeiten gebildeter Gebirgsarten auszuweisen hat. Was man im Lande für besondere Vulkane ansieht, wie der Cha-horra oder Montana Colorada und die Urca, das sind nur Hügel, die sich an den Pic lehnen lind seine Pyramide mastiren. Der große Vulkan, dessen Scitenausbrüche »nächtige Vorgebirge gebildet haben, liegt indessen nicht genau in der Mitte der Insel, und diese Eigenthümlichkeit im Bau erscheint weniger auffallend,   wenn   man  sich erinnert,   daß nach  der
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Ansicht eines ausgezeichneten Mineralogen (Cordier) vielleicht nicht der kleine Krater im Piton die Hauptrolle bei den Umwälzungen der Insel Teneriffa gespielt hat.
Auf die Region der baumartigen Heiden, MonteVerde genannt, folgt die der Farn. Nirgends in der gemäßigten Zone habe ich kteiis, Lleolinnm und ^gplenium in solcher Menge gesehen; indessen hat keines dieser Gewächse den Wuchs der Baumfarn, die in Südamerika, in fünf, sechshundert Toiscn Höhe, ein Hauptschmuck der Wälder sind. Die Wurzel der 1^61-18 aquilm» dient den Bewohnern von Palma und Gomera zur Nahrung; sie zerreiben sie zu Pulver und mischen ein wenig Gerstenmehl darunter. Dieses Gemisch wird geröstet und heißt Gofio: ein so rohes Nahrungsmittel ist ein Beweis dafür, wie elend das niedere Volk auf den Canarien lebt.
Der Monte Verde wird von mehreren kleinen, sehr dürren Schluchten (ealia^as) durchzogen. Ueber der Region der Farn kommt man durch ein Gehölz von Wachholderbäumen (licärli) und Tannen, das durch die Stünne sehr gelitten hat. An diesem Ort, den einige Reisende !a Oai-»,v«Ia nennen, will Edens ' kleine Flammen gesehen haben, die er nach den physikalischen Begriffen seiner Zeit schwcfligten Ausdünstungen zuschreibt, die sich von selbst entzünden. Es ging immer aufwärts bis zum Fclfcn Gayta oder Porti llo:  hinter diesem
' Dic Neise wurde im August l7<5 gcmacht. ssarabrla hsißt ein Fahrzeug mit lateinischen Segel». Die Tauum vmn Pic dienten früher als Mastholz und die königliche Marine ließ im Monte Verde schlagen.
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Engpaß, zwischen zwei Vasalthügeln, betritt man die große Ebene des Ginsters (las I>!»NO8 cle! lietam»). Bei La-perouse's Erpedition hatte Mcmneron den Pic bis zu dieser etwa 1400 Toiscn über dem Meere gelegenen Ebene gemessen, er 'hatte aber wegen Wassermangels und des Übeln Willens der Führer die Messung nicht bis zum Gipfel des Vulkans fortsehen können. Das Ergebniß dieser zu zwei Trittheilen vollendeten Operation ist leider nicht nach Europa gelangt, und so ist das Geschäft von der Küste an noch einmal vorzunehmen.
Wir brauchten gegen zwei und eine halbe Stunde, um über die Ebene des Ginsters zu kommen, die nichts ist als ein ungeheures Sandmeer. Trotz der hohen Lage zeigte hier der hunderttheiligc Thermometer gegen Sonnenuntergang 13°,8, das heißt 3°,7 mehr als mitten am Tage aus dem Monte Verde. Dieser höhere Wärmegrad kann nur von der Strahlung des Bodens und von der nxiten Ausdehnung der Hochebene herrühren. Wir litten sehr vom erstickenden Bimssteinstaub, in den wir fortwährend gehüllt waren. Mitten in der Ebene stehen Büsche von Retama, dem ßpartmm nudi^knum d'Aitons. Dieser schöne Strauch, den de MartiMre' in Langucdoc, wo Feuermaterial selten ist, einzuführen räth, wird neun Fuß hoch, er ist mit wohlriechenden Blüthen bedeckt, und die Ziegcnjüger. denen wir unterwegs begegneten, hatten ihre Strohhüte damit geschmückt. Die dunkelbraunen Ziegen des Pics. gelten für Leckerbissen: sie nähren sich von den Blättern des Spartium und sind in diesen Einöden seit unvordenklicher Zeit verwildert.
' Einer bcr Botaniker, die auf Laperousc'ö Eeevcisc umkamen.
Ill   .
Man hat sie sogar nach Madera verpflanzt, wo sie geschätzter sind, als die Ziegen aus Europa.
Vis zum Felsen Gayta, das heißt bis zum Anfang der großen Ebene des Ginsters ist der Pic von Teneriffa mit schönem Pflanzenwuchs überzogen, und nichts weist auf Verwüstungen in neuerer Zeit hin. Man meint einen Vulkan zu besteigen, dessen Feuer so lange erloschen ist, wie das des Monte Cavo bei Nom. Kaum hat man die mit Bimsstein bedeckte Ebene betreten, so nimmt die Landschaft einen ganz andern Charakter an,- bei jedem Schritt stößt man auf ungeheure Ob-sidianblöcke, die der Vulkan ausgeworfen. Alles ringsum ist öd und still: ein paar Ziegen und Kaninchen sind die einzigen Bewohner dieser Hochebene. Das unfruchtbare Stück des Pics mißt über zehn Quadratmeilen, und da die untern Regionen, von ferne gesehen, in Verkürzung erfcheinen, so stellt sich die ganze Insel als ein ungeheurer Haufen verbrannten Gesteins dar, um den sich die Vegetation nur wie ein schmaler Gürtel zieht.
Ueber der Region des 8^»rtium nudi^nuin kamen wir durch enge Schrunde und kleine, fehr alte, vom Negcnwasscr ausgespülte Schluchten zuerst auf cm höheres Plateau und dann an den Ort, wo wir die Nacht zubringen follten. Dieser Platz, dcr mehr als 1530 Toisen über der Küste liegt, heißt llstantia cle log In AI6868/ ohne Zweifel weil früher die Engländer
' Diese Veneunung war schon zu Anfang des vorigen Iahrhnn-d«rts im Vrauch. Gbru«, der alle spanische» Wörter verdreht, wie «och heute die meistr,, Nettenden, »ennt sie Stancha. c« ist Vor-da'ö 8l«lini> <!«5  rucdlirz,   wie  aus  dru daselbst  bcobachtetc».
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den Pic am häusigsten besuchten. Zwei überhängende Felsen bilden eine Art Höhle, die Schuh gegen den Wind bietet. Vis zu diesem Ort, der bereits höher liegt als der Gipfel des Canigu, kaim man auf Maulthieren gelangen; viele Neugierige, die beim Abgang von Orotava den Kraterrand erreichen zu können glaubten, bleiben daher hier liegen. Obgleich es Sommer war und der schöne afrikanische Himmel über uns, hatten wir doch in der Nacht von der Kälte zu leiden. Ner Thermometer siel auf 5 Grad. Unsere Führer machten ein großes Feuer von dürren Zweigen der Retain a an. Ohne Zelt und Mäntel lagerten wir uns auf Haufen verbrannten Gesteins, und die Flammen und der Rauch, die der Wind beständig gegen uns her tneb, wurden uns sehr lästig. Wir hatten noch nie eine Nacht in so bedeutender Höhe zugebracht, und ich ahnte damals nicht, daß wir einst in Städten wohnen würden, die höher liegen als die Spitze des Vulkans, den wir morgen vollends besteigen sollten. Je tiefer die Temperatur sank, desto mehr bedeckte sich der Pic mit dicken Wolken. Bei Nacht stockt der Zug dcs Stroms, der den Tag über von den Ebenen in die hohcn Luftregionen aufsteigt, und im Maaße, als sich die Luft abkühlt, nimmt auch ihre das Wasser auflösende Kraft ab. Ein sehr starker Nordwind jagte die Wolken: von Zeit zu Zeit brach der Mond durch das Gewölk und seine Scheibe glänzte auf tief dunkelblauem Grunde;   im Angesicht des  Vulkans  hatte diese
Vaiometerkwhen beruorgeht. Diese Höhen waren nach <5ordier im Jahr 1N03 1!» Zoll !!,5 Linien, und nach Vorda und Varela im Jahr <7?N 13 Zoll 9,8 Linien, wählend der Barometer z» Orotava bis auf eine Linie ebenso hoch stand.
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nächtliche Scene etwas wahrhaft Großartiges. Der Pic verschwand bald gänzlich im Nebel, bald erschien er unheimlich nahe gerückt und warf wie eine ungeheure Pyramide seinen Schatten auf die Wolken unter uns.
Gegen drei Uhr Morgens brachen wir beim trüben Schein einiger Kienfackeln nach der Spitze des Piton auf. Man beginnt die Besteigung an der Nordostseite, wo der Abhang ungemein steil ist, und wir gelangten nach zwei Stunden auf ein kleines Plateau, das seiner isolirten Lage wegen ^Ita ViLln. heißt. Hier halten sich auch die Nkveros auf, das heißt die Eingeborenen, die gewerbmäßig Eis und Schnee suchen und in den benachbarten Städten verkaufen. Ihre Maulthiere, die das Klettern mehr gewöhnt sind als die, welche man den Reisenden gibt, gehen bis zur Alta Vista, und die Neveros müssen den Schnee dahin auf dem Rücken tragen. Ueber diesem Punkt beginnt das Malpays, wie man in Mexico, in Peru und überall, wo es Vulkane gibt, einen von Dammcrde entblößten und mit Lavabruchstücken bedeckten Landstrich nennt.
Wir bogen rechts vom Wege ab, um die Eishöhle zu besehen, die in 1728 Toisen Höhe liegt, also unter ter Grenze des ewigen Schnees in dieser Breite. Wahrscheinlich rührt die Kälte, die in dieser Höhle herrscht, von denselben Ursachen her, "us denen sich das Eis in den Gebirgsspalten des Jura und der Pyrenäen erhält, und über welche die Ansichten der Physiker noch ziemlich auseinander gehen.'    Die natürliche Eisgrube des
' I»  den  meisten Erdhöhlen,  z. B. in der von Eaint George, zwischen Niort  und NoUe,   bildet   sich  an den Kalkstcinwänden selbst im Sommer  eine  dünne Schicht durchsichtige» Eises.    Pictet hat di« Humboldt. Reise.   !.                                                      8
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Pics hat übrigens nicht jene senkrechten Oeffnungen, durch welche die warme Luft entweichen kann, während die kalte Luft am Boden ruhig liegen bleibt. Das Eis scheint sich hier durch seine starke Anhäufung zu halten, und weil der Proceß des Schmelzens durch die bei rascher Verdunstung erzeugte Kälte verlangsamt wird. Dieser kleine unterirdische Gletscher liegt an einem Ort, dessen mittlere Temperatur schwerlich unter 3° betrügt, und er wird nicht, wie die eigentlichen Gletscher der Alpen, vom Schneewasser gespeist, das von den Berggipfeln herab kommt. Während des Winters füllt sich die Höhle mit Schnee und Eis, und da die Sonnenstrahlen nicht über den Eingang hinaus eindringen, so ist die Sommerwärme nicht im Stande, den Behälter zu leeren. Die Bildung einer natürlichen Eisgrube hängt also nicht sowohl ab von der absoluten Höhe der Felsspalte und der mittleren Temperatur der Luftschicht, in der sie sich befindet, als von der Masse des Schnees, der hineinkommt, und von der geringen Wirkung der warmen Winde im Sommer. Die im Innern eines Berges eingeschlossene Lust ist schwer von der Stelle zu bringen, wie man am Monte Testaccio in Rom sieht, dessen Temperatur von der der umgebenden Luft so bedeutend abweicht. Wir werden in der Folge sehen, daß am Chimborazo ungeheure Eismassen unter dem Sand liegen, und zwar, wie auf dem Pic von Teneriffa, weit unter der Grenze des ewigen Schnees.
Bei der Eishöhle (<I!u6V2 äel ltislo) stellten bei Laperouse's
Beobachtung gemacht, daß der Thermometer alsdann in der Luft der Höhle nicht unter 2—2° steht, so daß man das Frieren des Wasser« einer örtlichen, sehr raschen Verdunstung zuzuschreiben hat.
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Seereise Lamanon und Mongös ihren Versuch über die Temperatur des siedenden Wassers an. Sie fanden dieselbe 88", 7, während der Barometer auf 19 Zoll 1 Linie stand. Im Königreich Neu-Grenada, bei der Capelle Guadeloupe in der Nähe von Santa Fe de Bogota, sal» ick das Wasser bei 89°,9 unter einem Luftdruck von 19 Zoll 1,9 Linien sieden. Zu Tambores, in der Provinz Popayan, fand Caldas 89°,5 für die Temperatur des siedenden Wassers bei einem Barometerstand von 18 Zoll 11,6 Linien. Nach diesen Ergebnissen könnte '«an vermuthen, daß bei Lamanons Versuch das Wasser das Maximum seiner Temperawr nicht ganz erreicht hatte.
Der Tag brach an, als wir die Eishöhle verließen. Da beobachteten wir in der Dämmerung eine Erscheinung, die auf hohen Bergen häusig ist, die aber bei der Lage des Vulkans, auf dem wir uns befanden, besonders auffallend hervortrat. Eine weiße, flockige Wolkenschicht entzog das Meer und die niedrigen Regionen der Insel unfern Blicken. Die Schichte schien nicht über 800 Toisen hoch: die Wolken waren so gleichmäßig verbreitet und lagen so genau in Einer Fläche, daß sie slch ganz wie eine ungeheure mit Schnee bedeckte Ebene darstellten. Die kolossale Pyramide des Pics, die vulkanischen Gipfel von Lancerota, Fortaventura und Palma ragten wie Klippen aus dem weiten Dunstmeer empor. Ihre dunkle Färbung stach grell vom Weiß der Wolken ab.
Während wir auf den zertrümmerten Lauen des Malvays emporklommen, wobei wir oft die Hände zu Hülfe nehmen mußten, beobachteten wir eine merkwürdige optische Erscheinung. Wir glaubten gegen Ost kleine Rateten in die Luft steigen zu
lie
sehen. Leuchtende Punkte, 7—8 Grad über dcm Horizont, schienen sich zuerst senkrecht auswärts zu bewegen, aber all-mühlich ging die Bewegung in eine wagrechte Oscillation über, die acht Minuten anhielt. Unsere Reisegefährten, sogar die Führer äußerten ihre Verwunderung über die Erscheinung, ohne daß wir sie darauf aufmerksam zu machen brauchten. Auf den ersten Blick glaubten wir, diese sich hin und her bewegenden Lichtpunkte seyen die Vorläufer eines neuen Ausbruchs des großen Vulkans von Lancerota. Wir erinnerten uns, daß Bouguer und la Condamine bei der Besteigung des Vulkans Pichincha den Ausbruch des Cotopaxi mit angesehen hatten: aber die Täuschung dauerte uicht lange, und wir sahen, daß die Lichtpunkte die durch die Dünste vergrößerten Bilder ver« schiedener Sterne waren. Die Bilder standen periodisch still, dann schienen sie senkrecht aufzusteigen, sich zur Seite abwärts zu bewegen und wieder am Ausgangspunkt anzugelangen. Tiese Bewegung dauerte eine bis zwei Secunden. Wir hatten keine Mittel zur Hand, um die Größe der seitlichen Verrückung genau zu messen, aber den Lauf des Lichtpunkts tonnten wir ganz gut beobachten. Er erschien nicht doppelt durch Luftspiegelung und ließ keine leuchtende Spur hinter sich. Als ich im Fernrohr eines kleinen Troughtonschen Sextanten die Sterne mit einem hohen Berggipfel auf Lancerota in Contact brachte, konnte ich sehen, daß die Oscillation beständig gegen denselben Punkt hinging, nämlich gegen das Stück des Horizonts, wo die Sunnenscheibe erscheinen sollte, und daß, abgesehen von der Declinationsbcwegung des Sterns, das Bild immer an den» selben Fleck zurückkehrte.    Diese scheinbaren seitlichen Refractionen
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hörten auf, lange bevor die Sterne vor dem Tageslicht günz-lich verschwanden. Ich habe hier genau wiedergegeben, was wir in der Dämmerung beobachteten, versuche aber keine Erklärung der auffallenden Erscheinung, die ich schon vor zwölf Jahren in Zachs astronomischem Tagebuch bekannt gemacht habe. Die Bewegung der Dunstbläschen in Folge des Sonnenaufgangs, die Mischung verschiedener, in Temperatur und Dichtigkeit sehr von einander abweichenden Luftschichten haben ohne Zweifel zu der Verrückung der Gestirne in horizontaler Richtung das ihrige beigetragen. Etwas Aehnliches sind wohl die starken Schwankungen der Sonnenscheibe, wenn sie eben den Horizont berührt; aber diese Schwantungen betragen selten mehr als zwanzig Secunden, während die seitliche Bewegung der Sterne, wie wir sie auf dem Pic in mehr als 1800 Toisen Höhe beobachteten, ganz gut mit bloßem Auge zu bemerken und auffallender war, als alle Erscheinungen, die man bis jetzt als Wirlungen der Brechung des Sternlichts angesehen hat. Ich war bei Sonnenaufgang und die ganze Nacht in 2100 Toisen Höhe auf dem Rücken der Anden, in Antisana, konnte aber nichts gewahr werden, was mit jenem Phänomen übereingekommen wäre.
Ich wünschte in so bedeutender Höhe wie die, welche wir am Pic von Teneriffa erreicht hatten, den Moment des Sonnenaufgangs genau zu beobachten. Kein mit Instrumenten versehener Reisender hatte noch eine solche Beobachtung angestellt. Ich hatte ein Fernrohr und ein Chronometer, dessen Gang mir sehr genau bekannt war. Der Himmelsstrich, wo die Sonnenscheibe erscheinen sollte, war dunstfrei.   Wir sahen den obersten
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Rand um 4 Uhr 48' 55" wahrer Zeit, und, was ziemlich auffallend ist, der erste Lichtpunkt der Scheibe berührte unmittelbar die Grenze des Horizonts: wir sahen demnach den wahren Horizont, das heißt einen Strich Mcers auf mehr als 43 Meilen Entfernung. Die Rechnung ergibt, das; unter dieser Breite in der Ebene die Sonne um 5 Uhr 1 Minute 50 Secunden, oder 11 Minuten 51,3 Secunden später als auf dem Pic hätte anfangen sollen aufzugehen. Der beobachtete Unterschied betrug 12 Minuten 55 Secunden, und dieß kommt ohne Zweifel von der Ungewißheit hinsichtlich der Resractionsverhältnisse für einen Abstand vom Zenith, wofür keine Beobachtungen vorliegen.'
Wir wunderten uns, wie ungemein langsam der untere Nand der Sonne sich vom Horizont zu lösen schien. Dieser Rand wurde erst um 4 Uhr 56 Minuten 56 Secunden sichtbar. Die start abgeplattete Sonnenscheibe war scharf begrenzt; es zeigte sich während des Aufgangs weder ein doppeltes Bild noch eine Verlängerung des untern Randes. Der Sonnenaufgang dauerte dreimal länger, als wir in dieser Breite hätten erwarten fallen,   und   so   ist  anzunehmen,   daß   eine   sehr gleichförmig
' I» dcr Rechnung wurden für 9i° 5<l' scheinbaren Abstand« vom Zenith 57' ?" Refraction angenommen. Die Sonne erscheint bei ihrem Aufgang auf dem Pic von Teneriffa um so viel früher, als sie braucht, um einen Vogen von l" 54^ zurückzulegen. Für den Gipfel des Fhimborazo nimmt dieser Vogen nur um 4l' zu. Tie Altcn hatten so übertriebene Vorstellungen vou der Beschleunigung be« Sonnenaufgang« auf dem Gipfel hoher Verge, daß sie behaupteten, die Toilue sey auf dem Berg Ntho« drei Stunden früher sichtbar, als am Ufer des ägeischeu Meere«. (Strabo Vnch VIl.) Und doch ist dcr Alhos »ach Delambre nur 7i3 Toisril hoch.
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verbreitete Dunstschicht den wahren Horizont verdeckte lind der aufsteigenden Sonne nachrückte. Trotz des Schwankens der Sterne, das wir vorhin im Osten beobachtet, kann man die Langsamkeit des Sonnenaufgangs nicht wohl einer ungewöhnlich starken Brechung der vom Meereshorizont zu uns gelangenden Strahlen zuschreiben: denn. wie le Gentil es täglich in Pondichery und ich öfters in Cumana beobachtet haben, erniedrigt sich der Horizont gerade bei Sonnenaufgang, weil die Temperatur der Luftschicht unmittelbar auf der Mecresfläche sich erhöht.
Der Weg, den wir uns durch das Malpaus bahnen mußten, ist äußerst ermüdend. Der Abhang ist steil und die Lavablöcke wichen unter unsern Füßen. Ich kann dieses Stück des Wegs nur mit den Moränen der Alpen vergleichen, jenen Haufen von Rollsteinen, welche am untern Ende der Gletscher liegen- die Lavatrümmer auf dem Pic haben aber scharfe Kanten und lassen oft Lücken, in die man Gefahr läuft bis zum halben Körper zu fallen. Leider trug die Faulheit und der üble Wille unserer Führer viel dazu bei, uns das Aufsteigen sauer zu machen: sie glichen weder den Führern im Chamounythal, noch jenen gewandten Guanchen, von denen die Sage geht, daß sie ein Kaninchen oder eine wilde Ziege im Laufe singen. Unsere canarischcn Führer waren trag zum Verzweifeln i sie hatten Tags zuvor uns bereden wollen, nicht über die Station bei dcn Felsen hinaufzugehen: sie setzten sich alle zehn Minuten nieder, um auszuruhen: sie warfen hinter uns die Handstücke Obsidian und Vimsstein, die wir sorgfältig gesammelt hatten, weg, und es kam heraus, daß noch leiner auf dem Gipfel des Vulkans gewesen war.
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Nach dreistündigem Marsch erreichten wir das Ende des Malpays bei einer Neinen Ebene, In linmbisw genannt: aus ihrem Mittelpunkte steigt der Piton oder Zuckerhut empor. Gegen Orotava zu gleicht der Berg jenen Treppenpyramiden in Fejoum und in Merico, denn die Plateaus der Retama und die Namblkta bilden zwei Stockwerke, deren ersteres viermal höher ist als letzteres. Nimmt man die ganze Höhe des Pics zu 1904 Toisen an, so liegt die Rambleta 1820 Toisen über dem Meer. Hier befinden sich die Luftlöcher, welche bei den Eingeborenen Nasenlöcher des Pics (Nnritien cl^l kion) heißen. Aus mehreren Spalten im Gestein dringen hier in Absätzen warme Wasserdünste: wir sahen den Thermometer darin auf 43",2 steigen i Labillardiöre hatte acht Jahre vor uns diese Dämpfe 53°, 7 heiß gefunden, ein Unterschied, der vielleicht nicht sowohl auf eine Abnahme der vulkanischen Thätigkeit als auf einen lokalen Wechsel in der Erhitzung der Bergwände hindeutet. Die Dämpfe sind geruchlos und scheinen reines Wasser. Kurz vor dem großen Ausbruch des Vesuv im Jahr 1806 beobachteten Gay-Lussac und ich, daß das Wasser, das in Dampfform aus dem Innern des Kraters kommt, Lackmuspapier nicht röthete. Ich kann übrigens der kühnen Hypothese mehrerer Physiker nicht beistimmen, wornach die Naslöcher des Pic als die Mündungen eines ungeheuren Destillirappa-mts, dessen Boden unter der Meeresflüche liegt, zu betrachtcn seyn sollen. Seit man die Vulkane sorgfältiger beobachtet und der Hang zum Wunderbaren sich in geologischen Büchern weniger bemerkbar macht, fängt man an den unmittelbaren beständigen Zusammenhang zwischen dem Meer und den Herden des
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vulkanischen Feuers mit Recht stark in Zweifel zu ziehen.' Diese durchaus nicht auffallende Erscheinung erklärt sich wohl sehr einfach. Der Pic ist einen Theil des Jahres mit Schnee bedeckt: wir selbst fanden noch welchen auf der kleinen Ebene Rambleta; ja Odonnell und Armstrong haben im Jahr 1806 im Malpays eine sehr starte Quelle entdeckt, und zwar hundert Toisen über der Eishöhle, die vielleicht zum Theil von dieser Quelle gespeist wird. Alles weist also darauf hin, daß der Pic von Teneriffa, gleich den Vulkanen der Anden und der Insel Luyon, im Innern große Höhlungen hat, die mit atmosphärischem Wasser gefüllt sind, das einfach durchgesickert ist. Die Wasserdämpfe, welche die Naslöchcr und die Spalten im Krater ausstoßen, sind nichts als dieses selbe Wasser, das durch die Wände, über die es fließt, erhitzt wird.
Wir hatten jetzt noch den steilsten Theil des Bergs, der die Spitze bildet, den Piton, zu ersteigen. Der Abhang dieses kleinen mit vulkanischer Asche und Bimsstcinstücken bedeckten Kegels ist so schroff, daß es fast unmöglich wäre, auf den Gipfel zu gelangen,  wenn man  nicht einem alten Lavastrom
' Diese Frage ist mit großem Scharfsinn von Nreislack in seiner lntroäuliiane ill!« 6onwßill erörtert. Der Cotopari und der Popocatepetl, die Ich im Jahr 18N4 Rauch und Asche auswerfen sah. liegen weiter vom Großen Ocean und dem Meere der Antillen als Grenoble vom Mittelmeer und Orleans vom atlantischen Meer. «Ulan kann es allerdings nicht als einen bloße» Zufall ansehen, dah man keinen thätigen Vulkan entdeckt hat. der über 40 Seemeilen von der Meeresküste läge; aber die Hypothese, «ach der das Meerwasser von den Vulkanen aufgefogen. destillirt und zersetzt würde, scheint mir sehr zweifelhaft.
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nachginge, der aus dem Krater geflossen scheint und dessen Trümmer dem Zahn der Zeit getroht liaben. Diese Trümmer bilden eine verschlackte Felswand, die sich mitten durch die lose Asche hinzieht. Wir erstiegen den Piton, indem wir uns an diesen Schlacken anklammerten, die scharfe Kanten haben und, halb verwittert, wie sie sind, uns nicht selten in der Hand blieben. Wir brauchten gegen eine halbe Stunde, um einen Hügel zu ersteigen, dessen senkrechte Höhe kaum 90 Toisen betrügt. Der Vesuv, der dreimal niedriger ist als der Vulkan von Teneriffa, läuft in einen fast dreimal höheren Aschenkegel aus, der aber nicht so steil und zugänglicher ist. Unter allen Vulkanen, die ich besucht, ist nur der Iorullo in Mexico noch schwerer zu besteigen, weil der ganze Verg mit loser Asche bedeckt ist.
Wenn der Zuckerhut mit Schnee bedeckt ist, wie bei Eintritt des Winters, so kann die Steilheit des Abhangs den Reisenden in die größte Gefahr bringen. Le Gros zeigte uns die Stelle, wo Capita« Baudin auf seiner Reise nach Teneriffa beinahe um's Leben gekommen wäre. Muthig hatte er gegen Ende Decembers 1797 mit den Naturforschern Advenier, Mauger und Riedls die Besteigung des Gipfels des Vulkans unternommen. In der halben Höhe des Kegels fiel er und rollte bis zur kleinen Eoene Namdleta hinunter: zum Glück machte ein mit Schnee bedeckter Lavahaufen, daß er nicht noch weiter mit beschleunigter Geschwindigkeit hinabflog. Wie mau mir versichert, ist ein Reisender, der den mit festem Rasen bedeckten Abhang des Col de Balme hinabgerollt war, erstickt gefunden worden.
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Auf der Spitze des Piton angelangt wunderten wir uns nicht wenig, daß wir kaum Platz fanden, bequem niederzusitzen. Wir standen vor einer kleinen kreisförmigen Mauer aus porphyrartiger Lava mit Pechsteinbasis: diese Mauer hinderte uns in den Krater hinabzusehen.' Der Wind blies so heftig aus West, daß wir uns kaum auf den Veinen hallen konnten. Es war acht Uhr Morgens und wir waren starr vor Kälte, obgleich der Thermometer etwas über dem Gefrierpunkt stand. Seit lange waren wir an eine sehr hohe Temperatur gewöhnt, und der trockene Wind steigerte das Frostgefühl, weil er die kleine Schicht warmer und feuchter Luft, welche sich durch die Hautausdünstung um uns her bildete, fortwährend wegführte.
Der Krater des Pic bat, was den Rand betrifft, mit den Kratern der meisten andern Vulkane, die ich besucht, z. B. mit dem des Vesuvs, des Iorullo und Pichincha, keine Aehnlichkeit. Bei diesen behält der Piton seine Kegelgestalt bis zum Gipfel: der ganze Abhang ist im selben Winkel geneigt und gleichförmig mit einer Schicht sehr fein zertheilten Bimssteins bedeckt: hat man die Spitze dieser drei Vulkane erreicht, so blickt man frei bis auf den Boden des Schlunds. Der Pic von Teneriffa und der Cotopaxi dagegen sind ganz anders gebaut,- auf ihrer Spitze läuft kreisförmig ein Kamm oder eine Mauer um den Krater: von ferne stellt sich dicfe Mauer wie ein kleiner Cylinder auf einem abgestutzten Kegel dar. Beim Cotopaxi erkennt man dieses eigentbümliche Bauwerk über 2000 Toisen weit mit bloßem Auge,  weßhalb auch  noch  kein Mensch  bis zum Krater dieses
' La ssaldera oder der Kessel des Pic«. Der Name erinnert an dir Oulce der Pyienäru.
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Vulkans gekommen ist. Beim Pic von Teneriffa ist der Kamm, der wie eine Brustwehr um den Krater lauft, so hoch, daß er gar nicht zur Caldera gelangen liehe, wenn sich nicht gegen Ost eine Lücke darin befände, die von einem sehr alten Lavaerguß herzurühren scheint. Durch diese Lücke stiegen wir auf den Boden des Trichters hinab, der elliptisch ist-, die große Achse läuft von Nordwcst nach Südost, etwa Nord 35° Ost. Tie größte Breite der Oeffnung schätzten wir auf 300 Fuß, die kleinste auf 200 Fuß. Diese Angaben stimmen ziemlich mit den Messungen von Verguin, Vcrela und Borda; nach diesen Reisenden messen die zwei Axen 40 und 30 Toisen.'
Man sieht leicht ein, daß die Größe eines Kraters nicht allein von der Höhe und der Masse des Berges abhängt, dessen Hauptöffnung er bildet. Seine Weite steht sogar selten im Ver« hültniß mit der Intensität des vulkanischen Feuers oder der Thätigkeit des Vulkans. Beim Vesuv, der gegen den Pic von Teneriffa nur ein Hügel ist, hat der Krater einen fünfmal größeren Durchmesser. Bedenkt man, daß sehr hohe Vulkane aus ihrem Gipfel weniger Stoffe auswerfen als aus Seitenspalten, so könnte man versucht seyn, anzunehmen, daß, je niedriger die Vulkane sind, ihre Krater, bei gleicher Kraft und Thätigkeit, desto größer seyn müßten. Allerdings gibt es ungeheure Vulkane in den Anden, die nur sehr kleine Oeffnungen haben, und man könnte es als ein geologisches Gesetz hinstellen, daß die kolossalsten Berge auf ihren Gipfeln  nur Krater  von
' <5orbier. der den Gipfel des Pit« vier Jahre nach mir besucht hat, schätzt die große Are auf 65 Toisen. Lamanon gibt dafür 5N T. an, Odonnell aber gibt dem Krater 55N Vara« (236 Toisen) Umfang.
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geringem Umfang haben, wenn sich nicht in den Cordilleren mehrere Beispiele ' des gegentheiligen Verhaltens fänden. Ich werde im Verfolg Gelegenheit finden, zahlreiche Thatsachen anzuführen, welche einst auf das, was man den äußern Bau der Vulkane nennen kann. einiges Licht werfen könnten. Dieser Bau ist so mannigfaltig als die vulkanischen Erscheinungen selbst, und will man sich zu geologischen Vorstellungen erheben, die der Größe der Natur würdig sind, so muß man die Meinung aufgeben, als ob alle Vulkane nach dem Muster des Vesuv, des Stromboli und des Aetna gebaut wären.
Die äußeren Ränder der Caldera sind beinahe senkrecht: sie stellen sich ungefähr dar wie die Somma, vom Atrio dei Cavalli aus gesehen. Wir stiegen auf den Boden des Kraters auf einem Streif zerbrochener Laven, der zu der Lücke in der Umfangsmauer hinausläuft. Hitze war nur über einigen Spalten zu spüren, aus denen Wasserdampf mit einem eigenthümlichen Sumsen strömte. Einige dieser Luftlöcher oder Spalten befinden sich außerhalb des Kraterumfangs, am äußern Rand der Brüstung, welche den Krater umgibt. Ein in dieselben gebrachter Thermometer stieg rasch auf 68 und 75 Grad. Er zeigte ohne Zweifel eine noch höhere Temperatur an: aber wir konnten das Instrument eist ansehen, nachdem wir es herausgezogen, wollten wir uns nicht die Hände verbrennen. Cordier hat mehrere Spalten gefunden, in denen die Hitze der des siedenden Wassers gleich war.   Man könnte glauben, diese Dämpfe, die stoßweise
' Die großen Vulkane Cotopari und Rucuplchmcha haben nach meinen Messungen Krater mit Diametern von mehr als 500 und 700 Toisen.
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hervorkommen, enthalten Salzsäure oder Schwefelsäure: läßt man sie aber an einem kalten Körper sich verdichten. zeigen sie keinen besondern Geschmack, und die Versuche mehrerer Physiker mit Reagentien beweisen, daß die Fumarolcn des Pic nur reines Wasser aushauchen; diese Erscheinung, die mit meinen Beobachtungen im Krater des Iorullo übereinstimmt, verdient desto mehr Aufmerksamkeit, als Salzsäure in den meisten Vulkanen in großer Menge vorkommt und Vauquclin sogar in den vor-phyrähnlichen Laven von Sarcouy in oer Auucrgne Salzsäure gefunden hat.
Ich habe an Ort und Stelle die Ansicht des inneren Krater« randes gezeichnet, wie er sich darstellt, wenn man durch die gegen Ost gelegene Lücke hinabsteigt. Nichts merkwürdiger als diese Aufeinanderlagerung von Lavaschichten, die Krümmungen zeigen, wie der Alpenkalkstein. Diese ungeheuren Vänke sind bald wagrecht, bald geneigt und wellenförmig gewunden, nnd Alles weist darauf hin, daß einst die ganze Masse flüssig war, und daß mehrere störende Ursachen zusammenwirkten, um jedem Strom seine bestimmte Richtung zu geben. An der obenumlaufenden Mauer sieht man das seltsame Astwerk, wie man es an der entschwefelten Steinkohle beobachtet. Der nördliche Rand ist der höchste: gegen Südwest erniedrigt sich die Mauer bedeutend und am äußersten Rand ist eine ungeheure verschlackte Lavamasse angebacken. Gegen West ist das Gestein durchbrochen, und durch eine weite Spalte sieht man den Meereshorizont. Vielleicht hat die Gewalt der elastischen Dämpfe im Moment, wo die im Krater aufgestiegene Lava überquoll, hier durchgerissen.
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Das Innere des Trichters weist darauf hin. daß der Vulkan seit Jahrtausenden nur noch aus seinen Seiten Feuer gespieen hat. Diese Behauptung gründet sich nicht darauf, weil sich am Voden der Caldera keine großen Oeffnunqen zeigen, wie man erwarten tonnte. Die Physiker, die die Natur selbst beobachtet haben, wissen, baß viele Vulkane in der Zwischenzeit zweier Ausbrüche ausgefüllt und fast erloschen scheinen, daß sich dann aber im vulkanischen Schlund Schichten selir rauher, klingender und glänzender Schlacken finden. Man bemerkt kleine Erhöhungen, Austreibungen durch die elastischen Dämpfe, kleine Schlacken- und Aschenkegcl, unter denen die Oeffnungen liegen. Der Krater des Pic von Teneriffa zeigt keines dieser Merkmale: sein Boden ist nicht im Zustand geblieben, wie ein Ausbruch ihn zurückläßt. Durch den Zahn der Zeit und den Einfluß der Dämpfe sind die Wände abgebröckelt und haben das Becken mit großen Blöcken steinigter Lava bedeckt.
Man gelangt gefahrlos auf den Boden dcs Kraters. Bei einem Vulkan, dessen Hauptthätigteit dem Gipfel zu geht, wie beim Vesuv, wechselt die Tiefe des Kraters vor und nach jedem Ausbruch; auf dem Pic von Teneriffa dagegen scheint die Tiefe seit langer Zeit sich gleich geblieben zu seyn. Edens schätzte sie im Jahr 1715 auf 115 Fuß, Cordier im I. 1803 auf 110. Nach dem Augcnmaaß hätte ich geglaubt, daß der Trichter nicht einmal so tief wäre. In seinem jetzigen Zustand ist er eigentlich eine Solfatara: er ist ein weites Feld für interessante Beobachtungen, aber imposant ist sein Anblick nicht. Großartig wird der Punkt nur durch die Höhe über dem Meeresspiegel, durch die tiefe Stille in dieser hohen Region, durch den
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unermeßlichen Erdraum, den das Auge auf der Spitze des Verges überblickt.
Die Besteigung des Vulkans von Teneriffa ist nicht nur dadurch anziehend, daß sie uns fo reichen Stoss für wissenschaftliche Forschung liefert: sie ist es noch weit mehr dadurch, daß sie dem, der Sinn hat für dte Größe der Natur, eine Fülle malerischer Reize bietet. Solche Empfindungen zu schildern, ist eine schwere Aufgabe; sie regen uns desto tiefer auf, da sie etwas Unbestimmtes haben, wie es die Ilnermeßlichkeit des Raums und die Größe, Neuheit und Mannigfaltigkeit der uns umgebenden Gegenstände mit sich bringen. Wenn ein Reisender die hohen Berggipfel unseres Erdballs, die Katarakten der großen Ströme, die gewundenen Thäler der Anden zu beschreiben hat, so läuft er Gefahr den Leser durch den eintönigen Ausdruck seiner Bewunderung zu ermüden. Es scheint mir den Zwecken, die ich bei dieser Reisebeschreibung im Auge habe, angemessener, den eigenthümlichen Charakter zu schildern, der jeden Landstrich auszeichnet. Man lehrt die Physiognomie einer Landschaft desto besser kennen, je genauer man die einzelnen Züge ausfaßt, sie untcr einander vergleicht und fo auf dem Wege der Analysis den Quellen der Genüsse nachgeht, die uns das große Naturgemülde bietet.
Die Reifenden wissen aus Erfahrung, daß man auf der Spitze sehr hoher Berge selten eine so schöne Aussicht hat und so mannigfaltige malerifche Effekte beobachtet als auf Gipfeln vrn der Höhe des Vesuvs, des Rigi, des Puy de Dome. Kolossale Berge wie der Chimborazo, der Antisana oder der Montblanc haben eine so große Masse, daß man die mit reichem Pflanzen' wuchs bedeckten Ebenen nur in großer Entfernung sieht und
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ein bläulicher Duft gleichförmig auf der ganzen Landschaft liegt. Durch seine schlanke Gestalt und seine eigenthümliche Lage vereinigt nun der Pic von Teneriffa die Vortheile niedrigerer Gipfel mit denen, wie sehr bedeutende Höhen sie bieten. Man i'lberblickt auf seiner Spitze nicht allein einen ungeheuren Meereshorizont, der über die höchsten Berge der benachbarten Inseln hinaufreicht, man sieht auch die Wälder von Teneriffa und die bewohnten Küstenstriche so nahe, daß noch Umrisse und Farben >n den schönsten Contrasten hervortreten. Es ist als ob der Vulkan die kleine Insel, die ihm zur Grundlage dient, erdrückte: er steigt aus dem Schooße des Meeres dreimal höher auf, als die Wolken im Sommer ziehen. Wenn sein seit Jahrhunderten halb erloschener Krater Feuergarben auswürfe wie der Stromboli der ärlischcn Inseln, so würde der Pic von Teneriffa dem Schiffer in einem Umkreis von mehr als 260 Meilen als Leuchtthurm dienen.
Wir lagerten uns am äußeren Rande des Kraters und blickten zuerst nach Nordwest, wo die Küsten mit Dörfern und Weilern geschmückt sind. Vom Winde fortwährend hin und her getriebene Dunstmassen zu unsern Füßen boten uns das mannigfaltigste Schauspiel. Eine ebene Wolkenschicht zwischen uns und den tiefen Regionen der Infcl, dieselbe, von der oben die Rede war, war da und dort durch die kleinen Luftströme durchbrochen, welche nachgerade die von der Sonne erwärmte Erdoberfläche zu uns heraufsandte. Der Hafen von Orotava, die darin ankernden Schiffe, die Gärten und Weinberge um die Stadt wurdrn durch eine Oeffnung sichtbar, welche jeden Augenblick grösier zu werden schien. Aus diesen einsawen Regionen Humboldt, 3t«lsc,   i.                                                9
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blickten wir nieder in eine bewohnte Welt; wir ergötzten uns am lebhaften Contrast zwischen den dürren Flanken des Pics, seinen mit Schlacken bedeckten steilen Abhängen, seinen pflanzenlosen Plateaus, und dem lachenden Anblick des bebauten Landes; wir sahen, wie sich die Gewächse nach der mit der Höhe abnehmenden Temperatur in Zonen vertheilen. Unter dem Piton beginnen Flechten die verschlackten, glänzenden Laven zu überziehen; ein Veilchen, ' das der Viola äeoumbens nahe steht, geht am Abhang des Vulkans bis zu 1740 Toisen Höhe, höher nicht allein als die andern krautartigcn Gewächs?, sondern sogar höher als die Gräser, welche in den Alpen und auf dem Nucken der Cordilleren unmittelbar an die Gewächse aus der Familie der Kryvtogamen stoßen. Mit Blüthen bedeckte Netamabüsche schmücken die kleinen, von den Regenströmen eingerissenen und durch die Seitenausbrüche verstopften Thäler; unter der Retama folgt die Region der Farn und auf diese die der baumartigen Hciden. Wälder von Lorbeeren, Rhamnus und Erdbeerbäumen liegen zwischen den Heidekräutern und den mit Reben und Obst-büumcn bepflanzten Geländen. Ein reicher grüner Teppich breitet sich von der Ebene der Ginster und der Zone der Alpenkräuter bis zu den Gruppen von Dattelpalmen und Musen, deren Fuß das Weltmeer zu bespülen scheint. Ich deute hier nur die Hauptzüge dieser Pflanzenkarte an, im Folgenden gebe ich einiges Nähere über die Pflanzengeographie der Infel Teneriffa.
Dah auf  der  Spitze des Pics die Dörfchen,  Weinberge und Gärten an der Küste einem so nahe gerückt scheinen, dazu
- * Viola cneiranthifoiia.
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trägt die erstaunliche Durchsichtigfeit der Luft viel bei. Trotz der bedeutenden Entfernung erkannten wir nicht nur die Häuser, die Baumstämme, das Takelwcrk der Skiffe, wir sahen auch die reiche Pflanzenwelt der Ebenen in den lebhaftesten Farben glänzen. Diese Erscheinung ist nicht allein dem hohen Standpunkt zuzuschreiben, sie deutet auf eine eigenthümliche Beschaffenheit der Luft in heißen Ländern. Unter allen Zonen erscheint ein Gegenstand, der sich auf dem Meeresspiegel befindet und von dem die Lichtstrahlen in wagerechter Richtung ausgehen, weniger lichtstark, als wenn man ihn vom Gipfel eines Berges sieht, wohin die Wasserdämpfe durch Luftsckichtcn von abnehmender Dichtigkeit gelangen. Gleich auffallende Unterschiede werden vom Einfluß der Klimate bedingt: der Spiegel eines Sees oder eines breiten Flusses glänzt bei gleicher Entfernung weniger, wenn man ihn vom Kamme der Schweizer Hochalpen, als wenn man ihn vom Gipfel der Cordilleren von Peru oder Mexico sieht. Je reiner und heiterer die Luft ist, desto vollständiger lösen sich die Wasserdämpfe auf und desto weniger wild das Licht bei seinem Durchgang geschwächt. Wenn man von der Südsee her auf die Hochebene von Quito oder Antisana kommt, so wundert man sich in den ersten Tagen, wie nahe gerückt Gegenstände erscheinen, die sieben, acht Meilen entfernt sind. Der Pic von Tey^e genießt nun zwar nicht des Vortheils, unter den Tropen zu liegen, aber die Trockenheit der Luftsäulen, welche fortwährend über den benachbarten afrikanischen Ebenen aufsteigen und die die Westwinde rasch herbeiführen, verleiht der Luft der canarischen Inseln eine Durchsichtigkeit, hinter der nicht nur die Luft Neapels und Siciliens, sondern vielleicht
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sogar der klare Himmel Penis lind Quitos zurückstehen. Auf dieser Durchsichtigkeit beruht vornehmlich die Pracht der Landschaften unter den Tropen; sie hebt dcn Glanz der Farben der Gewächse und steigert die magische Wirkung ihrer Harmonien und ihrer Contraste. Wenn eine große, um die Gegenstände verbreitete Lichtmasse in gewissen Stunden des Tages die äußern Sinne ermüdet, so wird der Vewohncr südlicher Klimate durch moralische Genüsse dafür entschädigt. Schwung nnd Klarheit der Gedanken, innerliche Heiterkeit entsprechen der Durchsichtigkeit der umgebenden Luft. Man erhält diese Eindrücke, ohne die Grenzen von Europa zu überschreiten: ich bernfc mich auf die Reisenden, welche jene durch die Wunder des Gedankens und der Kunst verherrlichten Länder gesehen haben, die glücklichen Himmelsstriche Griechenlands und Iialiens.
Umsonst verlängerten wir unsern Aufenthalt auf dem Gipfel des Pics, des Moments harrend, wo wir den ganzen Archipel der glückseligen Inseln ' würden übersehen können. Wir sahen zu unsern Füßen Palma, Gomera und die Große Canaria. Die Berge von Lanccrota, die bei Sonnenaufgang dunstfrei gewesen waren, hüllten sich bald wieder in dichte Wolken. Nur die gewöhnliche Ncfraction vorausgesetzt, übersieht das Auge bei hellem Wetter vom Gipfel des Vulkans ein Stück Erdoberfläche von  5700  Quadratmcilen,   also so viel als ein Viertheil der
l Vmi allen kleine» canarischen Ixseln ist nur dir Nocea del Este rom Pic <n>ch bci hellem Wetter »icht zu sehen. Sic liegt A ",5 ab, Salvage dagegen mir 2° <'. Die Insel Madera, die 4 ° 28' entfernt ist, wäre nur dann z» sehen, wen» ihre Verge über 30VN Toi-sen hoch wären.
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Oberfläche Spaniens. Oft ist die Frage aufgeworfen wordei-, ob man von dieser ungeheuern Puramide die afrikanische Küste sehen tonne. Aber die nächsten Striche dieser Küste sind 2 Grad 49 Minuten im Bogen, oder 56 Meilen entfernt; da nun der Gesichtshalbmesser des Horizonts des Pics 1 Grad 47 Minuten beträgt, so kann Cap Bojador nur sichtbar werden, wenn man ihm 200 Toisen Mcereshöhe gibt. Wir wissen gar nicht, wie hoch die schwarzen Berge bei Cap Bojador sind, sowie der Pic südlich von diesem Vorgebirge, den die Seefahrer Penon grande nennen. Wäre der Gipfel des Vulkans von Teneriffa zugänglicher, fo ließen sich dort ohne Zweifel bei gewissen Windrichtungen die Wirkungen ungewöhnlicher Refraction beobachten. Liest man die Berichte spanischer und portugiesischer Schriftsteller über die Eristenz der fabelhaften Insel San Borondon oder Antilia, so sieht man, daß in diesen Strichen vorzüglich der feuchte West-Süd-Westwind Luftspiegelungen zur Folge hat:' indessen wollen wir nicht mit Viera glauben, „daß durch das Spiel der irdischen Refraction die Inseln des grünen Vorgebirges, ja sogar die Apalachen in Amerika den Bewohnein der Canarien sichtbar werden können."
' »1.2 i-eOslilian lk par.-, loan.« Wir haben schon oben be-mrrlt. daß die amerikanische!! Früchte, welche da« Meer häufig an die Küsten von Fcrro ,md Oomcra wirft, früher für Gewächse der Insel S<iu Vm-ondon gehalten winden. Dieses Land. daö nach der Vollssage von einem Vizbischof nnd sechs Vischöftn rcssiert wurde, '»id das. >',a«) Pater sseijoo's Ansicht, da« auf einer Ncbelschicht proji-ciltr Vild der )>,sel Ferro ist. wurde im sechzehnte» Jahrhundert vom .«önig von Purtugal Lndwiq Perdigon geschenkt, als dieser sich mr Eroberung desselben  rüstete.
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Die Kälte, die wir auf'dem Gipfel des Pics empfanden, war für die Jahreszeit sehr bedeutend. Der hnnderttheilige Thermometer' zeigte entfernt vom Boden und von den Fuma-rolcn, die heiße Dämpfe ausstoßen, im Schatten 2°, 7. Der Wind war West, also dem entgegengesetzt, der einen großen Theil des Jahres Teneriffa die heiße Luft zuführt, die über den glühenden Wüsten Afrika's aufsteigt. Da die Temperatur im Hafen von Orotava, nach Herrn Savagi's Beobachtung, 22",8 war, so nahm die Wärme auf 94 Toisen Höhe um einen Grad ab. Dieses Ergebniß stimmt vollkommen mit dem überein, was Lamanon und Saussure auf den Spitzen des Pics und des Aetna, obwohl in sehr verschiedenen Jahreszeiten, beobachtet haben.' Die schlanke Gestalt dieser Berge bietet den Vortheil, daß man die Temperatur zweier Luftschichten fast fenlrecht über einander beobachten kann, und in dieser Beziehung gleichen die Beobachtungen, die man bei der Besteigung des Vulkans von Teneriffa macht, denen, die man bei einer Auffahrt im Lustballon machen kann. Es ist indessen zu bemerken, das; die See wegen ihrer Durchsichtigkeit und wegen der Verdunstung weniger Wärme den hoben Luftregionen zusendet als die Ebenen; daher ist es auf vom Meer umgebenen Berggipfeln im Sommer
' Nach Odonell und Armstrong stand auf dem Gipfel des Pies am 2. August lNN6 um acht Uhr Morgen« der Thermometer im Schalten auf 13 ",8, in der Sonne auf 20 ",5; Unterschied oder Wirkung der Sonne: 6",7.
2 Lamauons Beobachtung crgirbc einen Grad auf W Toisrn, obgleich die Temperatur des Pics um 8" von der von uns beobachteten abwich.    Am Aetna fand Saussurc dir Abnahme gleich »l Toisen.
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kälter als auf Bergen mitten im Lande; dieses Moment hat aber nur geringen Einfluß auf die Abnahme der Luftwarme, da die Temperatur der tiefen Regionen in der Nähe des Meeres gleichfalls eine niedrigere ist.
Anders verhält es sich mit dem Einflüsse der Windrichtung und der Geschwindigkeit des aufsteigenden Stroms; letzterer er-böht nicht selten die Temperatur der höchsten Berge in erstaunlichem Grade. Am Abhang des Antisana im Königreich Quito sah ich in 283? Toisen Höhe den Thermometer auf 19" stehen; Labillardiere beobachtete am Kraterrand des Pic von Teneriffa 18°,7, wobei er alle erdenkliche Vorsicht gebraucht hatte, um den Einfluß zufälliger Ursachen auszuschließen. Da die Temperatur der Nhcde von Santa Cruz zur selben Zeit 28° war, so betrug der Unterschied zwischen der Luft an der Küste und der auf dem Pic 9",3 statt 20", die einer Wänncabnahme von einem Grad auf 94 Toisen entsprechen. Ich finde im Schiffstagebuch von I'Emrecastcaur's Erpedition, daß damals in Santa Cruz der Wind Süd-Süd-Ost war. Vielleicht wehte derselbe Wind stärker in den hohen Luflregioncn; vielleicht trieb er in schiefer Richtung die warme Luft vom nahen Festlande der Spitze des Piton zu. Labillardiere's Besteigung fand zudem am 17. Oktober 1791 statt, und in den Schweizer Alpen hat man die Beobachtung gemacht, daß der Temperaturunterschied zwischen Berg und Tiefland im Herbst geringer ist als im Sommer. Alle diese Schwantungen im Maaß der Temperaturabnahme haben auf die Messungen mittelst des Barometers nur insofern Einfluß, als die Abnahme in den dazwischen liegenden Schichten nicht gleichförmig ist, und von der arithmetischen  gleichmüßigen
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Progression, wie die angewandten Formeln sie annehmen, abweicht.
Wir wurden auf dem Gipfel des Pics nicht müde, die Farbe des blauen Himmelsgewölbes zu bewundern. Ihre Intensität im Zenith schien uns gleich 41° des Cyanomcters. Man weift nach Saussure's Versuchen, daß diese Intensität mit der Verdünnung der Luft zunimmt, und daß dasselbe Instrument zur selben Zeit bei der Priorei von Chamouny 39" und alls der Spitze des Montblanc 40° zeigte. Dieser Berg ist um 549 Toisen höher als der Vulkan von Teneriffa, und wenn trotz diesen» Unterschied auf ersterem das Himmelsblau nicht so dunkel ist, so rührt dieß wohl von der Trockenheit der afrikanischen Luft und der Nähe der heißen Zone her.
Wir fingen am Kraterrand Luft auf, um sie auf der Fahrt nach Amerika chemisch zu zerlegen. Die Flasche war so gut verschlossen, daß, als wir sie nach zehn Tagen öffneten, das Wasser mit Gewalt hineindrang. Nach mehreren Versuchen mit Salpeteraas in der engen Röhre des Fontana'schen Eudiometers enthielt die Luft im Krater neun Hunderttheile weniger Sauerstoff als die Seeluft; ich gebe aber wenig auf dieses Resultat, da die Methode jetzt für ziemlich unzuverlässig gilt. Der Krater des Pics hat so wenig Tiefe und die Luft darin erneuert sich so leicht, daß schwerlich mehr Stickstoff darin ist als an der Küste. Wir wissen überdem aus Gay-Lussacs und Theodor Saussure's Versuchen, daß die Luft in den höchsten Luftregionen wie in den tiefsten 0,31 Sauerstoff enthält. ^
' Im März 1805 fingen Gay-?nfs.ic mid ich beim Hospiz ,inf dem Moitt steniö   in   einer   stark  elektrisch   geladene» Wolke Luft a»f
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Wir sahen auf dem Gipfel des Pics keine Spur von Psora, Lecidium oder andern Kryptogamen, kein Insekt flatterte in der Luft. Indessen findet man hie und da ein hautflügligtes Insekt an den Schwefelmassen angeklebt, die von schwcflichter Säure feucht sind und die Oeffnungen der Fumarolen auskleiden. Es sind Bienen, die wahrscheinlich die Blüthen des ßpartium nu-bi«6nuin aufgesucht hatten und vom Winde schief aufwärts in diese Höhe getrieben worden waren, wie die Schmetterlinge, welche Ramond auf dem Gipfel des Mont-Perdu gefunden. Die letzteren gehen durch die Kälte zu Grunde, während die Bienen auf dem Pic geröstet werden, wenn sie unvorsichtig den Spalten, an denen sie sich wärmen wollten, zu nahe kommen.
Trotz dieser Wärme, die man am Nande des Kraters unter den Füßen spürt, ist der Aschenkegel im Winter mehrere Monate mit Schnee bedeckt. Wahrscheinlich bilden sich unter der Schneehaube große Höhlungen, ähnlich denen unter den Glet-scheru in der Schweiz, die beständig eine niedrigere Temperatur haben als der Boden, auf dem fie ruhen. Der heftige kalte Wind, der seit Sonnenaufgang blies, zwang uns, am Fuße des Piton Schutz zu suchen. Hände und Gesicht waren uns erstant, während unsere Stiefeln auf dem Boden, auf den wir den Fuß setzten, verbrannten. In wenigen Minuten waren wir am Fuß des Zuckerhuts, den wir so mühsam erklommen, und dose Geschwindigkeit war zum Tlieil unwillkürlich, da man häufig in der Asche hinunterrutscht.    Ungern schieden wir  von
">>d zerlegten sie im Volta'schen Eudiometer. Sic enthielt kciiiru Wasserstoff imd nicht um 0.0N2 woü'ger Sauerstoff al« die Pariser L»ft, die wir in hermctisch verschlossene!! Flasche» bei  uns hatte,,.
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dem einsamen Ort, wo sich die Natur in ihrer ganzen Großartigkeit vor uns aufthut: wir hofften die canariscben Inseln noch einmal besuchen zu tonnen, aber aus dem Plan wurde nichts, wie aus so vielen, die wir damals entwarfen.
Wir gingen langsam durch das Malpcms': auf losen Lava-blocken tritt man nicht sicher auf. T>er Station bei dcn Felsen zu wird der Weg abwärts äußerst beschwerlich; der dichte kurze Rasen ist so glatt, das; man sich beständig nach hinten überbeugen muß, um nicht zu stürzen. Auf der sandigen Ebene der Rctama zeigte dcr Thermometer 22 ",5, und dieß schien uns nach dem Frost, der uns auf dem Gipfel geschüttelt, eine erstickende Hine. Wir hatten gar kein Wasser: die Führer hatten nicht allein dcn kleinen Vorrath Malvasier, dcn wir der freund-lichcn Vorsorge Cologans verdankten, heimlich getrunken, sondern sogar die Wasscrgefäftc zerbrochen. Zum Glück war die Flasche mit der Kratcrluft unversehrt geblieben.
In dcr schöncn Rcgion der Farn und der baumartigen Heiden genossen wir endlich einiger Kühlung. Gne dicke Wol-kensckicht hüllte uns ein; sie hielt sich in 600 Toisen Höhe über der Niederung. Während wir durch diese Schicht kamen, hatten wir Gelegenheit, eine Erscheinung zu beobachten, die- uns später an: Abhang der Cordilleren öfters vorgekommen ist. Kleine Luftströme trieben Wolken streifen mit verschiedener Geschwindigkeit nach entgegengesetzten Richtungen. Dieß nahm sich aus, als ob in einer großen stehenden Wasscrmasse kleine Wasserströme sich rasch nach allen Seiten bewegten. Diese theilweise Vewegung der Wolken rührt wahrscheinlich von sehr verschiedenen Ursachen hc>', und man kann sich denken, daß der Anstoß dazu
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sehr weit her kommen mag. Man kann den Grund in kleinen Unebenheiten des Bodens suchen, die mehr oder weniger Wärme strahlen, in einem auf irgend einem chemischen Proceß beruhenden Temperaturunterschied, oder endlich in einer starken elektrischen Ladung der 3unstbläschen.
In der Nähe der Stadt Orotava trafen wir große Schwärme von Canarienvögeln. ' Tiefe in Europa so wohl bekannten Vögel waren ziemlich gleichförmig grün, einige auf dem Rücken aelblicht i ihr Schlag g ich dem der zahmen Canarienvögel, man bemerkt indessen, dak die, welche auf der Insel Gran Canaria und auf dem kleinen Eiland Monte Clara bei Lancerota gefangen werden, einen stärkeren und zugleich harmonischeren Echlag haben. In allen Himmelsstrichen hat jeder Schwärm derselben Vogelart seine eigene Sprache. Die gelben Canarien-Vögel sind eine Spielart, die in Europa entstanden ist, und die, welche wir zu Orotava und Santa Cruz de Teneriffa in Käsigten sahen, waren in Cadix nnd andern spanischen Häfen gekauft. Aber der Vogel der canarischen Inseln, der von allen den schönsten Gesang hat, ist in Europa unbekannt, der Capi-rote, der so sehr die Freiheit liebt, dasi er sich niemals zähmen lieh. Ich bewunderte seinen weichen, melodischen Schlag in cinem Garten bei Orotava, konnte ihn aber nicht nahe genug 5« Gesicht bekommen, um zu bestimmen, welcher Gattung er ange!ört.    Was die Papagcyen betrifft, die man beim Aufcnt-
' I?!inssi!lll <'ill!i!ii», La Caille erzählt m seiner Reisebeschre,-buiig nach dem stap. auf der Insel Salvaste fände» sich diese Vögel in so ungehenrer Menge, daß man in einer gewissen Jahreszeit nichl umhergehen könne, ohne Eier zu zertreten.
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halt des Cauitän Cook auf Teneriffa gesehcn haben will, so existiren sie nur in Reiseberichten, die einander abschreiben. Es gibt auf den Canarien weder Parageyen noch Asten, und obgleich erstere in der neuen Welt bis Nordcarolina wandern, so glaube ich doch kaum, daß in der alten über dem 28. Grad nördlicher Breite welche vorkommen.
Wir kamen, als der Tag sich neigte, im Hafen von Oro-tava an und erhielten daselbst die unerwartete Nachricht, daß der Pizarro erst in der Nacht vom 24. zum 25. unter Segel gehen werde. Hätten wir auf diesen Aufschub rechnen können, so wären wir entweder länger auf dem Pic geblieben, ' oder Hütten einen Ausflug nach dem Vulkan Chahorra gemacht. Den folgenden Tag durchstreiften wir die Umgegend von Orotava und genossen des Umgangs mit Cologans liebenswürdiger Familie. Ta fühlten wir recht, daß der Aufenthalt auf Teneriffa nicht bloß für den Naturforscher von Interesse ist: man findet in Orotava Liebhaber von Literatur  und Musik,  welche
' Da viele Reisende, welche bei Santa Cruz de Teneriffa anlegen, die Besteigung des Pirs unterlassen, weil sie nicht wisse», wie viel Zeit man dazu braucht. so sind die folgenden Angaben wohl nicht unwillkommen. Nenu man bis zum Haltpunlt der Engländer sich der Maulthiere bedient, braucht man von Orotava au« zur Besteigung des Pic und zur Rückkehr in den Haftn 21 Stunden; nämlich von Orotava zum Pino del Dornajito 3 Etnude». von da zur Felsenstation ß, von da nach der Caldera 3'/,. Für die Rückkehr rechne ick !) Stuuden. Cs handelt sich dabei nur von der Zeit, die man unterwegs zubringt, keineswegs vender, die man auf dir Untersuchung der Produkte des Pic oder zum Ausruhe» verwendet. In einem halben Tag gelangt man von Santa Cruz de Teneriffa nach Orotava.
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den Reiz europäischer Gesellschaft in diese feinen Himmelsstriche verpflanzt babcn. In dieser Beziehung haben die canarischcn Inseln mit den übrigen spanischen Colonien, Havana ausgenommen, wenig gemein.
Am Vorabend des Johannistages wohnten wir einem ländlichen Feste in Herrn Littles Garten bei. Dieser Handelsmann, der den Canarien bei der letzten Getreidctheunmg bedeutende Dienste erwiesen, hat einen mit vulkanischen Trümmern bedeckten Hügel angepflanzt und an diesem köstlichen Punkt einen englischen Garten angelegt, wo man eine herrliche Aussicht auf die Pyramide des Pics, auf die Dörfer an der Küste und die Insel Palma hat, welche die weite Meeresfläche begrenzt. Ich kann diese Aussicht nur mit der in den Golfen von Neapel und Genua vergleichen, aber hinsichtlich der Großartigkeit der Massen und der Fülle des Pflanzenwuchses steht Orotava über beiden. Nei Einbruch der Nacht bot uns der Abhang des Vulkans auf einmal ein eigenthümliches Schauspiel. Nach einem Brauch, den ohne Zweifel die Spanier eingeführt hatten, obgleich er an sich uralt ist, hatten die Hirten die Ioliannisfcucr angezündet. Die zerstreuten Lichtmassen, die vom Winde gejagten Rauchsäulen hoben sich an den Seiten des Pics vom Dunkelgrün der Wälder ab. Freudengcschrci drang ck,s der Ferne zu uns herüber, und schien der einzige Laut, der die Stille der Natur an jenen einsamen Orten unterbrach.
Die Familie Cologan besitzt ein Landhaus näher an der Küste als das eben beschriebene. Der Name, den ihm der Eigenthümer gegeben, bezeichnet den Eindruck, den dieser Landsitz macht.    Das   Haus   la Paz   hatte   zudem  noch   besonderes
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Interesse für uns. Vorda, dessen Tod wir bedauerten, hatte hier bei seiner letzten Reise nach den Canarien gewobnt. Auf einer kleinen Ebene in der Nähe hat er die Standlinie zur Messung dcr Höhe des Pics abgesteckt. Bei dieser trigonometrischen Messung diente der große Drachenbaum von Orotava als Signal. Wollte einmal ein unterrichteter Reisender eine neue genauere Messung des Vulkans mittelst astronomischer Repetitionskreise vornehmen, so mühte er die Standliuie nicht bei Orotava, sondern bei los Silos, an einem Orte, Nante genannt, messen; nach Brous-sonet ist keine Ebene in der Nähe des Pics so groß wie diese. Wir botanisirten bei la Paz und fanden in Menge das I^i-ol^en roooelln auf basaltischem, von der See bespültem Gestein. Die Orseille der Canarien ist ein sehr alter Handelsartikel; man bezieht aber das Moos weniger von Teneriffa als von den unbewohnten Infeln Salvage, Graciosa, Alegranza, sogar von Canaria und Hierro.
Am 24. Juni Morgens verließen wir den Hafen von Orotava; in Laguna speisten wir beim französischen Consul. Er hatte die Gefälligkeit, die Besorgung der geologischen Sammlungen zu übernehmen, die wir dem Naturalicncabinet des Königs von Spanien übermachten. Als wir vor der Stadt auf die Rhede hinausblickten, sahen wir zu unserem Schreck den Pizarro, unsere Corvette, unter Segel. Im Hafen angelangt, erfuhren wir, er lavire mit wenigen Segeln, uns erwartend. Die englischen bei Tcneriffa stationirten Schisse waren verfchwunden, und wir hatten keinen Augenblick zu verlieren, um aus diesen Strichen wegzukommen. Wir schifften uns allein ein; unsere Reisegefährten waren Canarier gewesen, die nicht mit nach Amerika gingen.
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Ehe wir den Archipel der Canarien verlassen, werfen wir einen Vlick auf die Geschichte des Landes.
Vergeblich sehen wir uns im Periplus des Hanno und dem des Scylax nach den ersten schriftlichen Urkunden über die Ausbrüche des Pics von Teneriffa um. Diese Seefahrer hielten sich ängstlich an die Küsten, sie liefen jeden Abend in eine Bay und ankerten, und so konnten sic nichts von einem Vulkan wissen, der 56 Meilen vom Festland von Afrika liegt. Hanno berichtet indessen von leuchtenden Strömen, die sich in das Meer zu ergießen schienen: jede Nacht haben sich auf der Küste viele Feuer gezeigt, und der große Berg, der Götterwagen genannt, habe Feuergarben ausgeworfen, die bis zu den Wolken aufgestiegen. Aber dieser Berg, nordwärts von der Insel der Gorillas, ' bildete das Westende der Atlaskette, und es ist zudem sehr zweifelhaft, ob die von Hanno bemerkten Feuer wirtlich von einem vulkanischen Ausbruch herrührten, oder von dem bei so vielen Völkern herrschenden Brauch, die Wälder und das dürre Gras der Eavanen anzuzünden. In neuester Zeit waren ja auch die Naturforscher, welche die Expedition unter Contre-admiral d'Entrecasteaur mitmachten,   ihrer Sache nicht gewiß,
' Auf dieser Insel sah der carthagiue.lsische Feldl,err zum erstenmal eine große menschenähnliche Affenart, die Gorillas. Er beschreibt ste als durchaus behaarte Weibrr. und als lachst bösartig, weil sie sich mil Nägeln und Zähnen wehrten. Er rühmt sich. ihrcr drei die Haut abgezogen zu haben. «», sic mitznuchmen. Gossclin verlegt die Insel der Gorillas an die Münduüg dcs Flusses Nun. aber nach dieser Annahme mühte der Sumvf. iu dem Ha,!»o eiue Menge Elephanten weide» sah. uuter 35'/, Grad Breite liegen, beinahe am Nordende von Afrila.
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als sie die Insel Amsterdam mit dicken« Nauch bedeckt sahen. Alis der Küste von Caracas sah ich mehrere Nächte hinter einander röthliche Feuerstrcifen von brennendem Grase, die sich täuschend wie Lavaströme ausnahmen, die von den Vergen herabkamen und sich in mehrere Arme theilten.
Obgleich in den Neisetagebüchcrn des Hanno und des Scylar, so weit sie uns erhalten sind, keine Stelle vorkommt, die sich mit einigem Schein von Nccht auf die canarischen Inseln beziehen liesie, ist es doch sehr wahrscheinlich, daß die Car-thager und auch die Phönicier den Pic von Teneriffa gekannt haben. ' Zu Plato's und Aristoteles Zeit waren dunkle Gerüchte davon zu den Griechen gedrungen, nach deren Vorstellung die ganze Küste von Afrika jenseits der Säulen des Her-culcs von vulkanischem Feuer verheert war.' Die Inseln der Seligen, die man Anfangs im Norden, jenseits der riphäischen Gebirge bei den Hyperboräern, ^ später südwärts von Cyrenaica
' Gincr der angesehensten deutschen Gelehrten, Heeren, hält die glückseligen Inseln Diodors von Ticilien für Madrra und Port» Canto.
2 ^rislnlsll'«. ^lirllb. ^U8eli!t<lt. EolinilS fasst vc>m Atla«: vertex 8«mpcr »ivali» lueet naelurni« issnidu«'; aber dieser Atlas ist ssleich dcm Verge Mrvu der Hindu« ein ans richtigen Vegriffeu u>:d mythischen Fiktionen zusammengesetztes Ding, und lag nicht auf einer der brsperischeu Inseln, wie ?Ibbi> Viera und nach ihm verschiedene Reisende annehmen, die den Pic von Teneriffa beschreiben. Die folgenden Stelle« lassen feinen Zweifel hierüber: Herodot IV. <«,l. Strabo XVIl. Mela III. <0. Plinius V. 4. Eolinus I. >l. sogar Diodor von Sicilien III.
^ Die VorsteNung vom Glück, der hohen <5nlt»r und dem Reichthum der Bewohner des Nordens hatten die Griechen, die indischen Völker und die Meiicaner mit einander gemein.
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gesucht hatte, wurden nach Westen verlegt, dahin, wo die den Alten bekannte Welt ein Ende hatte. Was man glückselige Inseln nannte, war lange ein schwankender Begriff, wie der Name Dorado bei den ersten Eroberern Amerika's. Man versetzte das Glück an das Ende der Welt, wie man den lebhaftesten Geistesgenuß in einer idealen Welt jenseits der Grenzen der Wirklichkeit sucht.
Es ist nicht zu verwundern, daß vor Aristoteles die griechischen Geographen keine genaue Kenntniß von den canarischen Inseln und ihren Vulkanen hatten. Das einzige Volk, das weit nach West und Nord die See befuhr, die Carthager, fanden ihren Vortheil dabei, wenn sie diese entlegenen Landstriche in dcn Schleier des Geheimnisses hüllten. Der carthagische Senat duldete keine Auswanderung Einzelner und ersah riese Inseln als Zufluchtsort in Zeiten der Unruhe und politischen Unfälle; sie sollten für die Carthager seyn, was der freie Boden von Amerika für die Europäer bei ihren bürgerlichen und religiösen Zwistigkeiten geworden ist.
Die Nömer wurden erst achtzig Jahre vor Octavians Regierung näher mit den canarischen Inseln bekannt. Ein bloßer Privatmann wollte den Gedanken verwirklichen, den der carthagische Senat in weiser Vorsicht gefaßt. Nach seiner Niederlage durch Sylla sucht Sertorius, müde des Waffenlärms, eine sichere, ruhige Zufluchtsstätte. Er wählt die glückseligen Inseln, von denen man ihm an den Küsten von Bätika eine reizende Schilderung entwirft. Er sammelt sorgfältig, was ihm von Reisenden an Nachrichten zukommt; aber in den wenigen Stücken dieser Nachrichten,  die auf  uns gekommen sind,  und
Humboldt   Reis«,   I.                                             10
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in den umständlicheren Beschreibungen des Sebosus und des Iuba ist niemals von Vulkanen und vulkanischen Ausbrüchen die Rede. Kaum erkennt man die Insel Teneriffa und den Schnee, der im Winter die Spitze des Pics bedeckt, am Namen Nivaria, der einer der glückseligen Inseln beigelegt wird. Man könnte darnach annehmen, daß der Vulkan damals kein Feuer gespieen habe, wenn sich aus dem Stillschweigen von Schriftstellern etwas schließen ließe, von denen wir nichts besitzen als Bruchstücke und trockene Namenverzeichnisse. Umsonst sucht der Physiker in der Geschichte Urkunden über die ältesten Ausbrüche des Pics: er findet nirgends welche außer in der Sprache der Guanchen, in der das Wort „Echeyde" ' zugleich die Hölle und den Vulkan von Teneriffa bedeutete.
Die älteste schriftliche Nachricht von der Thätigkeit des Vulkans, die ich habe auffinden können, kommt aus dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts. Sie findet sich in der Reisebeschreibung 2 des Aloysio Cadamusto, der im Jahr 1505
' Der Verg hieß auch Aya-dyrma, in welchem Woit Horn (de Orißiu. ^mürie. p. tö3 und 48ü) dru alten Namen des Atlas findet, der nach Strabo, Plinius und Solinus Dyris war. Diese Ableitung ist höchst zweifelhaft; legt man auf die Vokale nicht mehr Werth, als sie bei den orientalischen Völkern haben, so findet man Dyris fast ganz in Daran, wie die arabischen Geographen den öst« lichen Theil des Atlasgebirges nennen.
2 Non silendum puto de insula Teneriffa quac et eximie co-litur et inter orbis insulas est eminenlior. Nam coelo sereno eminus conspicilur, adeo ut qui absunt ab ea ad Icucas hi-spanas sexaginta vel septuaginta, non difficulter cam intueantur. Quod cernatur a longe id efficit acuminatus lapis adamantinus,
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auf den Canarien landete. Dieser Reisende war nicht selbst Zeuge eines Ausbruchs, er versichert aber bestimmt, der Berg brenne fortwährend gleich dem Aetna und das Feuer sey von Christen gesehen worden, dic als Sklaven der Guanchen auf Teneriffa lebten. Der Pic befand sich also damals nicht im Zustand der Nuhe wie jetzt, denn es ist sicher, daß kein Reisender und kein Einwohner von Teneriffa der Mündung des Pics von weitem sichtbaren Nauch, geschweige denn Flammen, hat entsteigen seben. Eö wäre vielleicht zu wünschen, daß der Schlund der Caldera sich wieder öffnete, die Scitenausbrüche würden damit weniger heftig und die ganze Inselgruppe hätte weniger von Erdbeben zu leiden.
Ich habe zu Orotava die Frage besprechen hören, ob anzunehmen sey, daß der Krater des Pics im Lauf der Jahrhunderte wieder in Thätigkeit treten werde. In einer so zweifelhaften Cache kann man sich nur an die Analogie halten. Nun war nach Braccinis Bericht im Jahr 1611 der Krater des Vesuvs in: Innern mit Gebüsch bewachsen. Alles verkündete die tiefste Nuhe. und dennoch warf derselbe Schlund, der sich m ein schattiges Thal verwandeln zu wollen schien, zwanzig Jahre später Feuersäulen und ungeheure Massen Asche aus. Der Vesuv wurde im Jahr 1031 wieder so thätig,  als er im
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instar pyramidis, in mcdib. Qui mctiti sunt lapidcm ajuut allitudinc lcucarum (]uimkeim ninisuram cxccdmr ab imo öi! xuniinuin vorticom. Is lapis jugiU'«- flagrat, instar Arlnue »nontis: id aflirmant «ostri C.lnisliani qui rajdi aüquando liact-ntiiniadvertiTc. AI. Cadanitist i Navipati« ;:d (orras iiin^iiK-'•'s r. 8.
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Jahr 1500 gewesen war. So könnte möglicherweise auch der Krater des Pics sich cines Tags wieder umwandeln. Er ist jetzt eine Solfatare, ähnlich der friedlichen Eolfatare von Puz-zuoli; aber sie ist auf der Spitze eines noch thätigen Vulkans gelegen.
Die Ausbrüche des Pics waren seit zweihundert Jahren sehr selten, und solche lange Pausen scheinen charakteristisch für sehr hohe Vulkane. Der kleinste von allen, der Stromboli, ist fast in beständiger Thätigkeit. Beim Vesuv sind die Ausbrüche schon seltener, indessen häusiger als beim Aetna und dem Pic von Teneriffa. Die kolossalen Gipfel der Anden, der Cotopari und der Tungurahua speien kaum einmal im Jahrhundert Feuer. Bei thätigen Vulkanen scheint die Häufigkeit der Ausbrüche im umgekehrten Verhältniß mit der Höhe und der Masse derselben zu stehen. So schien auch der Pic nach zwei und neunzig Jahren erloschen, als im Jahr 1792 der letzte Ausbruch durch eine Seitenöffnung im Berg Chahorra erfolgte. In diefem Zeitraum hat der Vesuv sechzehnmal Feuer gespieen.
Ich habe anderswo ausgeführt, daß der ganze gebirgigte Theil des Königreichs Quito anzusehen ist als ein ungeheurer Vulkan von 700 Quadratmeilen Oberfläche, der aus verschiedenen Kegeln mit eigenen Namen, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Feuer speit. Ebenso ruht die ganze Gruppe der kanarischen Inseln gleichsam auf Einem untermeerischen Vulkan. Das Feuer brach sich bald durch diefe, bald durch jene der Inseln Bahn. Nur Teneriffa trägt in seiner Mitte eine ungeheure Pyramide mit einem Krater auf der, Spitze, die in jahrhundertlangen Perioden aus ihren Seiten Lavaströme ergießt.
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Auf den andern Inseln haben die verschiedenen Ausbruche an verschiedenen Stellen stattgefunden, und man findet dort keinen vereinzelten Berg, an den die vulkanische Thätigkeit gebunden wäre. Die von uralten Vulkanen gebildete Basaltrinde scheint dort aller Orten unterhöhlt, und die Lavaströme, die auf Lan-cerota und Palma ausgebrochen sind, kommen geologisch durchaus mit dem Ausbruch überein, der im Jahr 1301 auf der Insel Ischia durch die Tuffe des Evomeo erfolgte.
Es folgt hier die Liste der Ausbrüche, deren Andenken sich bei den Geschichtschreibern der Insel seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts erhalten hat.
Jahr 1558. — Am 15. April. Zur selben Zeit wurde Teneriffa zum erstenmal von der aus der Levante eingeschleppten Pest verheert. Ein Vulkan öffnet sich auf der Insel Palma, nahe einer Quelle im?»i-ti6o 6e log Minnas. Ein Berg steigt aus dem Boden: auf der Spitze bildet sich ein Krater, der einen hundert Toisen breiten und über 2500 Toisen langen Lavastrom ergießt. Die Lava stürzt sich ins Meer, und durch die Erhitzung des Wassers gehen die Fische in weitem Umkreis zu Grunde.'
Jahr 1646. — Am 13. November thut sich ein Schlund auf der Insel Palma bei Tigalate auf: zwei andere bilden sich am Mceresufer. Die Laven, die sich aus diesen Spalten ergießen, machen die  berühmte Quelle Foncaliente oder Fuente
' Dieselbe Erscheinung wiederholte sich <8l1 bei dm A<ove». als der Vulkan Sabrina auf dem Meeresboden ausbrach. Das cal-cinirtr Elelett eines Haifische« wurde im erloschenen, mit Wasser gefüllten Krater gefunden.
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Santa versiegen, deren Mineralwasser Kranke sogar aus Europa herbeizog. Nach einer Volkssage wurde dem Ausbruch durch ein seltsames Mittel Einhalt gethan. Das Bild unserer lieben Frau zum Schnee wurde aus Santa Cruz an den Echlund des neuen Vulkans gebracht, und alsbald fiel eine so ungeheure Masse Schnee, daß das Feuer dadurch erlosch. In den Anden von Quito wollen die Indianer die Bemerkung gemachl haben, daß die Thätigkeit der Vulkane durch vieles einsickerndes Schneewasscr gesteigert wird.
Jahr 1677. — Dritter Ausbruch auf der Insel Palma. Der Berg las Cabras wirft aus einer Menge kleiner Oeffnun-gen, die sich nacheinander bilden, Schlacken und Asche aus.
Jahr 1704. — Am 31. December. Der Pic von Teneriffa macht einen Seitenausbruch in der Ebene los Infantes, oberhalb Icore, im Bezirk Guimar. Furchtbare Erdbeben gingen dem Ausbruch voran. Am 5. Januar 1705 thut sich ein zweiter Schlund in der Schlucht Almerchiga, eine Meile von Icore auf. Die Lava ift so stark, daß sie das ganze Thal Fasnia oder Areza ausfüllt. Dieser zweite Schlund hört am 13. Januar zu speien auf. Ein dritter bildet sich am 2. Februar in der Canada de Arafo. Die Lava in drei Strömen bedroht das Dorf Guimar, wird aber im Thal Melosar durch einen Fels» grat aufgehalten, der einen unübersteiglichen Damm bildet. Wäh: rend dieser Ausbrüche spürt die Stadt Orotava, die nur ein schmaler Damm von den neuen Schlünden trennt, starke Erdstöße.
Jahr 1706. — Am 5. Mai. Ein weiterer Seitenausbruch des Pics von Teneriffa. Der Schlund bricht auf süd» lich vom Hafen von  Garachico,   damals  dem   schönsten  und
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besuchtesten der Insel. Die volkreiche, wohlhabende Stadt hatte eine malerische Lage am Saum eines Lorbeerwaldes. Zwei Lava-ströme zerstörten sie in wenigen Stunden; kein Haus blieb stehen. Der Hafen, der schon im Jahr 1645 gelitten hatte, weil ein Hochwasser viel Erdreich hineingeführt, wurde so ausgefüllt, daß die sich aufthürmenden Laven in der Mitte seines Umfangs ein Vorgebirge bildeten. Ueberall, rings um Garachico, wurde das Erdreich völlig umgewandelt. Aus der Ebene stiegen Hügel auf, die Quellen blieben aus, und Felsmassen wurden durch die häufigen Erdstöße der Dammerde und des Pflanzenwuchses beraubt und blieben nackt stehen. Nur die Fischer ließen nicht vom heimathlichen Boden. Muthig, wie die Einwohner von Torre del Greco, erbauten sie wieder ein Dörfchen auf Schlackenhaufen und dem verglasten Gestein.
Jahr 1730. — Am 1. September. Eine der furchtbarsten Katastrophen zerstört den Landungsplatz der Insel Lan-cerota. Ein neuer Vulkan bildet sich bei Temanfaya. Die Lavastrome und die Erdstöße, welche den Ausbruch begleiten, zerstören eine Menge Dörfer, worunter die alten Flecken der Guanchen Tingafa, Macintafe und Guatisca. Die Stöße dauern bis 1736 fort, und die Bewohner von Lancerota flüchten sich großen Theils auf die Insel Fortaventura. Während dieses Ausbruchs, von dem schon im vorigen Capitel die Nede war, sieht man eine dicke Rauchsäule aus der See aufsteigen. Pyramidalische Felsen erheben sich über der Meeresfläche, die Klippen werden immer größer und verschmelzen allmählich mit der Insel selbst.
Jahr 1798. — Am 9. Juni.   Seitenausbruch des Pics
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von Teneriffa, am Abhang des Berges Chahorra vdcr Venge,' an einem völlig unbebauten Ort, südlich von Icod beim Dorfe Oma, dem alten Isora. Tiefer Berg, der sich an den Pic anlehnt, galt von jeher für einen erlofchenen Vulkan. Er besteht zwar aus festen Gebirgsarten, verhält sich aber doch zum Pic wie der Monte Rosso, der im Jahr 1661 aufstieg, oder die do«k6 NU6V6, die im Jahr 1794 aufbrachen, zum Aetna und zum Vesuv. Der Ausbruch des Chahorra währte drei Monate und sechs Tage. Die Lava und die Schlacken wurden aus vier Mündungen in Einer Reihe ausgeworfen. Die drei bis vier Toisen hoch aufgethürmte Lava legte drei Fuß in der Stunde zurück. Da dieser Ausbruch nur ein Jahr vor meiner Ankunft auf Teneriffa erfolgt war, fo war der Eindruck desselben bei den Einwohnern noch sehr lebhaft. Ich sah bei Herrn le Gros in Durasno eine von ihm an Ort und Stelle entworfene Zeichnung der Oeffnungen des Chahorra. Don Bernardo Colo-gan hat diese Oeffnungen, acht Tage nachdem sie aufgebrochen, besucht und die Haupterscheinungen bei dem Ausbruch in einem Auffatz beschrieben, von dem er mir eine Ablchrift mittheilte, um sie meiner Reisebeschreibung einzuverleiben. Seitdem sind dreizehn Jahre verflossen; Vory St. Vincent ist mir mit der Veröffentlichung des Aufsatzes zuvorgekommen, und so verweise ich den Leser auf sein interessantes Werk: N885li sur les 51e3 fortunes. Ich beschränke mich hier darauf, Einiges über die Höhe mitzutheilen, zu der sehr ansehnliche Felsstücke aus den Oeffnungen des Chahorra emporgeschleudert wurden.   Cologan
' Der Abhang des Verges Venge, auf dem der Ansbruch stattfand, heißt Chazaja»e.
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zählte während des Falls der Steine 12—15 Secunden, ' das heißt er fing im Moment zu zählen an, wo sie ihre höchste Höhe erreicht hatten. Aus dieser interessanten Beobachtung geht hervor, daß die Felsstücke aus der Oeffnung über dreitausend Fuß hoch geschleudert wurden^
Alle in dieser chronologischen Uebersicht verzeichneten Ausbrüche gehören den drei Inseln Palma, Teneriffa und Lance-rota an. Wahrscheinlich sind vor dem sechzehnten Jahrhundert die übrigen Inseln auch von vulkanischem Feuer heimgesucht worden. Nach mir mitgetheilten unbestimmten Notizen läge mitten auf der Insel Ferro ein erloschener Vulkan und ein anderer auf der Großen Canaria bei Arguineguin. Es wäre aber wichtig zu erfahren, ob sich an der Kaltformation von Fortaventura oder am Granit und Glimmerschiefer von Gomera Spuren des unterirdischen Feuers zeigen.
Die rein seitliche vulkanische Thätigkeit des Pics von Teneriffa ist geologisch um so merkwürdiger, als sie dazu beiträgt, die Verge, die sich an den Hauptvulkan anlehnen, isolirt erscheinen zu lassen. Allerdings kommen beim Aetna und beim Vesuv die großen Lavaströme auch nicht aus dem Krater selbst, und die Masse geschmolzener Stosse steht meist im umgekehrten Verhältniß mit der Höhe, in der sich die Spalte bildet, welche die Lava auswirft. Aber beim Vesuv und Aetna endet ein Seitenausbruch immer damit, daß der Krater, das heißt die eigentliche Spitze des Bergs, Feuer und Asche auswirft.   Beim
' Cologan bemerkt, der Fall habe sogar über l5 Eelunden gedauert, weil er den Stein mit dem Auge nicht verfolgen konnte, bi« er auffiel.
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Pic von Teneriffa ist solches seit Jahrhunderten nicht vorgekommen. Auch beim lohten Ausbruch im Jahr 1798 blieb der Krater vollkommen untbälig. Sein Grund hat sich nicht gesenkt, während nach Leopolds von Buch scharssinniger Be« mcrwng beim Vesuv die größere oder geringere Tiefe des Kraters fast ein untrügliches Zeichen ist, ob ein neuer Ausbruch bevorsteht oder nicht.
Werfen wir jetzt einen Vlick darauf, wie die einst ge-schmolzenen Felsmassen des Pics, wie die Vasalte lind Mandel« steine sich allmählich mit einer Pflanzendecke überzogen haben, wie die Gewächse an den steilen Abhängen des Vulkans vertheilt sind, welcher Charakter der Pflanzenwelt der canarii'chen Inseln zukommt.
Im nördlichen Theile des gemäßigten Erdstrichs bedecken kryptogamische Gewächse zuerst die steinigte Erdrinde. Auf die Flechten und Moose, deren Laub sich unter dem Echnee ent« wickelt, folgen grasartige und andere phanerogame Pflanzen. Anders an den Grenzen des heißen Erdstrichs und zwischen den Tropen selbst. Allerdings findet man dort, was auch manche Reisende sagen mögen, nicht allein auf den Bergen, sondern auch an feuchten, schattigen Orten Funarien, Dicranum- und Biymuarten; unter den zahlreichen Arten dieser Gattungen befinden sich mehrere, die zugleich in Lappland, auf dem Pic von Teneriffa und in den blauen Bergen auf Jamaica vor« tommcn; im Allgemeinen aber beginnt die Vegetation in dcn Ländern in der Nähe der Tropen nicht mit Flechten und Moosen. Auf den Canarien, wie in Guinea und an den Fclsentüsten von Peru, sind es die Saftvsianzcn, die dcn Grund zur Damm-
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erde legen, Gewächse, deren mit unzähligen Oeffnungen und Hautgefäßen versehenen Blätter der umgebenden Luft das darin aufgelöste Wasser entziehen. Sie wachsen in den Ritzen 5>eZ' vulkanischen Gesteins und bilden gleichsam die erste vegetabilische Schicht, womit sich die Lavaströme überziehen. Ueberall wo die Laven verschlackt sind oder eine glänzende Oberfläche haben, wie die Vasaltkuppen im Norden von Lancerota, entwickelt sich die Vegetation ungemein langsam darauf, und es vergehen mehrere Jahrhunderte, bis Buschwerk darauf wächst. Nur wenn die Lava mit Tuff und Asche bedeckt ist, verliert sich auf vulkanischen Eilanden die Kahlheit, die sie in der ersten Zeit nach ihrer Bildung auszeichnet, und schmücken sie sich mit einer üppigen glänzenden Pflanzendecke.
In seinem gegenwärtigen Zustand zeigt die Insel Teneriffa oder das Chinerfe' der Guanchen fünf Pflanzenzonen, die man bezeichnen kann als die Regionen der Weinreben, der Lorbeeren, der Fichten, der Retama, der Gräser. Diese Zonen liegen am steilen Abhang des Pics wie Stockwerke über einander und haben 1750 Toisen senkrechte Höhe, während 15 Grad weiter gegen Norden in den Pyrenäen der Schnee bereits zu 1300—1400 Toisen absoluter Höhe herabreicht. Wenn auf Teneriffa die Pflanzen nicht bis zum Gipfel des Vulkans vor« dringen, so rührt dieß nicht, daher, weil ewiges Eis' und die
.^       ' Aus Ehinerfe  haben die Europäer durch Corruption Tschi-»eriffe, Teneriffa gemacht.
- Obgleich der Pic von Teneriffa sich nur in den Winttrmonatt« mit Tchnre bedeckt, könnte der Vulkan doch die seiner Vrcitc ent» sprechende Lchncegreuze erreichen, und wcnn er Sommers ganz schnee.
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Kälte der umgebenden Luft ihnen unübersteigliche Grenzen setzen: vielmehr lassen die verschlackten Laven des Malvays und der
frei ist, so könnte dieß nur von der freien Lage des Berges in der weiten See von der Häufigkeit aufsteigender sehr warmer Winde oder von der hohen Temperatur der Ascl,c de« Piton herrühren. Veim gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse lasse» sich diese Zweifel nicht heben. Vom Parallel der Verge Mexico's bis zum Parallel der Pyrenäen und der Alpen, zwischen dem 20. und dem 45. Grad ist die Curve des ewigen Schnees durch leine direkte Messung bestimmt worden, und da sich durch die wenigen Punkte, welche uns unter 0°, 20°, 45°, 62" und 7l° nördlicher Breite bekannt sind. unendlich viele Curven ziehen lassen, so kann die Beobachtung nur sehr mangelhaft durch Rechnung ergänzt werden. Ohne es bestimmt zu behaupten, kann man als wahrscheinlich annehmen, daß unter 28° l?' die Schneegrenze über iWN Toisen liegt. Vom Aequator an, wo der Schnee mit 24KN Toisen, also etwa in der Höhe de« Montblanc beginnt, bis zum 20. Nreitegrad, also bis zur Grenze des heißen Erdstrichs, rückt der Schnee nur lNU Toisen herab; läßt sich demnach annehmen, baß 8 Grad weiter und in einem Klima, das fast noch durchaus als ein tropisches erscheint, der Schnee schon 40U Toiftn tiefer stehen sollte? Selbst vorausgesetzt, der Schnee rückte vom 2N. bis znm 45. Breite-grad in arithmetischer Progression herab, was den Beobachtungen widerspricht, so finge der ewige Schnee unter der Breite des Pic erst bei 2059 Toisen über der Mceresflächc an, somit 550 Toiscn höher als in den Pyrenäen und in der Schweiz. Dieses Ergebniß wird noch durch andere Betrachtungen unterstützt. Die mittlere Temperatur der Luftschicht, mit der der Schnee im Sommer in Berührung kommt, ist in den Alpen ein paar Grad unter, unter dem Aequator ein paar Grad über dem Gefrierpunkt. Angenommen, unter 28'/? Grad sey die Temperatur gleich Null. so ergibt sich nach dem Gesetz der Wärmeabnahme, auf 98 Toisen einen Grad gerechnet, daß der Schnee in 2053 Toisen über einer Gbcne mit einer mittleren Temperatur von 2<",  wie sie der Küste von Teneriffa zukommt,  liegen bleiben muß.
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dürre, zerriebene Bimsstein des Piton die Gewächse nicht an den Kraterrand gelangen.
Diese Zahl stimmt fast ganz mit der, welche sich bei der Annahme einer arithmetischen Progression ergibt. Einer der Hochgi'vfcl der Sierra de Nevada de Grenada, der Pico de Veleta, dessen absolute Höhe !78l Toisen betragt, ist beständig mit Schnee bedeckt; da aber die untere Grenze des Schnees hier nicht gemessen worden ist, so trägt dieser Vcrg, der unter 37° l0' der Breite liegt, zur Lösung des vorliegenden Problems nichts bei. Durch die Lage des Vulkans von Teneriffa mitten auf einer nicht großen Insel kann die Curve des ewigen Schnees schwerlich hinaufgeschoben werden. Wenn die Winter auf Inseln weniger streng sind, so sind dagegen auch die Sommer weniger heiß, und die Höhe des Schnees hängt nicht sowohl von der ganzen mittleren Jahrestemperatur als vielmehr von der mittleren Wärme der Sommermonate ab. Auf dem Aetna beginnt der Schnee schon bei 1500 Toisen oder selbst etwas tiefer, was bei einem unter 37'//' der Breite gelegenen Gipfel ziemlich auffallend erscheint. In der Nähe des Polarkreises, wo die Sommerhitze durch den fortwährend aus dem Meere aufsteigenden Nebel gemildert wird. zeigt sich der Unterschied zwischen Inseln oder Küsten und dem innern Lande höchst auffallend. Auf Island z. V. ist auf dem Osterjöckull, unter «5° der Breite, die Grenze des ewige» Schnee« in 482, in Norwegen dagegen, unter 67". fern von der Küste in 600 Toisen Höhe, und doch sind hier die Winter ungleich strenger, folglich die mittlere Jahrestemperatur geringer als in Island. Nach diesen Angabe» erscheint es als wahrscheinlich, daß Vougucr und Sanssure im Irrthum sind, wenn sie annehmen, daß der Pic von Teneriffa die untere Grenze de« ewigen Schnees erreiche. Unter 28" 47' der Breite ergeben sich für diese Grenze wenigstens l!)5N Toisen, selbst wenn man siezwischen dem Aetna und den Bergen von Mcnco durch Interpolation berechnet. Dieser Punkt wird vollständig ins Neiue gebracht werden, wenn einmal der westliche Theil de« Allas gemessen ist, wo bei Marocco unter 3l'/i>° Breite ewiger Schnee liegt.
Die erste Zone, die der Reben, erstreckt sich vom MccreZuser bis in 2—300 Toisen Höhe: sie ist die am stärksten bewohnte und die einzige, wo der Boden sorgfältig bebaut ist. In dieser tiefen Lage, im Hafen von Orotava und überall, wo die Winde freien Zutritt haben, hält sich der hunderttheilige Thermometer im Winter, im Januar und Februar, um Mittaq auf 15—17°: im Commer steigt die Hitze nicht über 25 oder ,W", ist also um 5—6" geringer als die größte Hitze, die jährlich in Paris, Berlin und St. Petersburg eintritt. Dieß ergibt sich aus den Beobachtungen Savaggi's in den Jahren 1795—1799. Die mittlere Temperatur der Küste von Teneriffa scheint wenigstens 21° (16°,8N.) zu seyn, und ihr Wma steht in der Mitte zwischen dem von Neapel und dem dcs heißen Erdstrichs. Auf der Insel Madera sind die mittleren Tempe-raturen des Januar und des August, nach Hebcrden, 17",7 und 23°,8, in Rom dagegen 5°,0 und 26°,I. Aber so ähnlich sich die Klimate von Madcra und von Teneriffa sind, kommen doch die Gewächse der ersteren Insel im Allgemeinen in Europa leichter fort als die von Teneriffa. Der (^ii-antimg lon^i-i'oimL von Orotava z. B. erfriert in Marseille, wie de Candvlle beobachtet hat, während dcr (^iinntkus muwdilis von Madcra dort im Freien überwintert. Die Sommerhitze dauert auf Madera nicht so lang als auf Teneriffa.
In der Region dcr Rcbcn kommen vor acht Arten baumartiger Euphorbien, Mcsembryanthemum-Arten, die vom (iav der guten Hoffnung bis zum Peloponnes verbreitet sind, die ^äcalik kicima, der Drachenbaum, und andere Gewächse, die mit ihrem nackten,  gewundenen Stamm,  mit den saftigen
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Blättern und der blaugrünen Färbung den Typus der Vegetation Afrika's tragen. In dieser Zone werden der Dattelbaum, der Vananenbaum, das Zuckerrohr, der indische Feigenbaum, ^.rum ooloenLm, dessen Wurzel dem gemeinen Volk ein nahrhaftes Mehl liefert, der Oelbaum, die europäischen Obstarten, der Weinstock und die Getreidearten gebaut. Das Korn wird von Ende März bis Anfang Mai geschnitten, und man hat mit dem Anbau des Otaheite'schen Vrodbaums, des Zimmt-baums von den Molukkcn, des Kaffcebaums aus Arabien und des Cacaobaums aus Amerika gelungene Versuche gemacht. Auf mehreren Punkten der Küste hat das Land ganz den Charakter einer tropischen Landschaft. Chamärops und der Dattelbaum kommen auf der fruchtbaren Ebene von Murviedro, an der Küste von Genua und in der Provence bei Antibes unter 39—44 Grad der Breite ganz gut fort: einige Dattelbäume wachsen sogar innerhalb der Mauern von Nom und dauern in einer Temperatur von 2 °,5 unter dem Gefrierpunkt aus. Wenn aber dem südlichen Europa nur erst ein geringes Theil von den Schätzen zugetheilt ist, welche die Natur in der Region der Palmen ausstreut, so ist die Insel Teneriffa, die unter derselben Breite liegt wie Egypten, das südliche Persien und Florida, bereits mit denselben Pflanzengestalten geschmückt, welche den Landschaften in der Nähe des Aequators ihre Großartigkeit verleihen.
Bei der Musterung der Sippen einheimischer Gewächse vermißt man ungern die Bäume mit zartgesiederten Blättern und die baumartigen Gräser. Keine Art der zahlreichen Familie der Sensitiven ist auf ihrer Wanderung zum Archipel der
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Canarien gedrungen, während sie auf beiden Continents bis zum 38. und 40. Breitegrad vorkommen. In Amerika ist die Zokrknokin, uuoinnta Willdenows ' bis hinauf in die Wälder von Virginien verbreitet: in Afrika wächst die Acacia liilmmi-l'erll auf den Hügeln bei Mogador, in Asien, westwärts vom caspischen Meer, hat v. Biberstein die Ebenen von Chvrvan mit ^ollcikl 3t6s>kaniana bedeckt gesehen. Wenn man die Pflanzen von Lancerota und Fortaventura, die der Küste von Marocco am nächsten liegen, genauer untersuchte, könnten sich doch unter so vielen Gewächsen der afrikanischen Flora leicht ein paar Mimosen finden.
Die zweite Zone, die der Lorbeeren, begreift den bewaldeten Strich von Teneriffa; es ist dieß auch die Region der Quellen, die aus dem immer frischen, feuchten Rafen sprudeln. Herrliche Wälder krönen die an den Vulkan sich lehnenden Hügel. Hier wachsen vier Lorbeerarten,' eine der Hul.'1-ou« 'I'urneri aus den Bergen Tibets nahestehende Eiche, ^ hie Vißnea Nucanera, die Ulrica I^a der Azoren, ein einheimischer Olivenbaum (OI^u, exeoisk), der größte Baum in dieser Zone, zwei Arten Liätirox^wu mit ausnehmend schönem Laub. ^.rdutus eall^carp», und andere immergrüne Bäume aus der Familie der Myrten. Winden und ein vom europäischen sehr verschiedener Epheu (Ueäera, oanarisnsiL) überziehen
1   Mimosa horridula, Michaux.
2  Laurus indica, L. foetcns, L. nobilis nub L. Til.   3»tfd>eit btefeu Säumen tuad)fen Aridisia excclsa,   Rhamnus  glandulosus, Erica arborea, Erica Texo.
3  Quercus Canariensis, Broussonct.                                   :,:
tftl
die Lorbeerstämme, und zu ihren Füßen wuchern zahllose Farn/ von denen nur drei Arten ' schon in der Region der Reben vorkommen. Auf dem mit Moosen und zartem Gras über» zogenen Boden prangen überall die Blüthen der Onmps.nu1k u,urkk, des Olil^snntkemum piuuatiliclum, der Nkntk«, (HNäi-iensig und mehrerer strauchartiger Hypericumarten. ' Pflanzungen von wilden und geimpften Kastanien bilden einen weiten Gürtel um das Gebiet der Quellen, welches das grünste und lieblichste von allen ist.
Die dritte Zone beginnt in 900 Toisen absoluter Höhe, da wo die letzten Gebüsche von Erdbeerbäumen, N^i-ios, ln?» und des schönen Heidekrauts stehen, das bei den Eingeborenen Teio heißt. Diese 400 Toisen breite Zone besteht ganz aus einem mächtige» Fichtenwald, in dem auch Broussonets ^uui-perns <^6clru vorkommt. Die Fichten haben sehr lange, ziemlich steife Blätter, deren zuweilen zwei, meist aber drei in einer Scheide stecken. Da wir ihre Früchte nicht untersuchen konnten, wissen wir nicht, ob diese Art, die im Wuchs der schottischen Fichte gleicht, sich wirklich von den achtzehn Fichtenarten unterscheidet, die wir bereits in der alten Welt kennen. Nach der Ansicht eines berühmten Botanikers, dessen Neisen die Pflanzen« geographic Europa's sehr gefördert haben, de Candolle, unterscheidet   sich die  Fichte  von Teneriffa sowohl von  der kinug
1   Woodwardiu  radicans,   Asplenium   palmatum,   A. cana-riense, A  latiftilium, Nothalaena subcordata, Tricliomanes ca-nariensis, T. speciosus unb Davallia canariensis.
2  3*»ei Acrostichum unb fca« Ophyoglossum lusitanicum.
3  Hyperium canariense.  H. floi ibundum uitb H. glandulosum. ^uinbcltt, »Helft.    I. .                                           11
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atlantio» in den Bergen bei Mogador, als von der Fichte von Aleppo, ' die dem Becken des mittelländischen Meeres angehört und nicht über die Säulen des Herkules hinauszugehen scheint. Die letzten Fichten fanden wir am Pic etwa in 1200 Toisen Höhe über dem Meer. In den Cordillercn von Neuspanien, im heißen Erdstrich, gehen die mericanischen Fichten bis zu 2000 Toisen Höhe. So sehr auch die verschiedenen Arten einer und derselben Pflanzengatwng ini Bau übereinkommen, so verlangt doch jede zu ihrem Fortkommen einen bestimmten Grad von Wärme und Verdünnung der umgebenden Luft. Wenn in den gemäßigten Landstrichen und überall, wo Schnee fällt, die constante Bodenwärme etwas höher ist als die mittlere Lufttemperatur, so ist anzunehmen, daß in der Höhe des Portillo die Wurzeln der Fichten ihre Nahrung aus einem Boden ziehen, in dem in einer gewissen Tiefe der Thermometer höchstens auf 9 bis 10 Grad steigt.
Die vierte und fünfte Zone, die der Retama und der Gräfer, liegen so hoch wie die unzugänglichsten Gipfel der Pyrenäen. Es ist dieß der öde Landstrich der Insel, wo Haufen von Bimsstein, Obsidian und zertrümmerter Lava wenig Pflanzen-Wuchs aufkommen lassen.    Schon oben war von den blühenden
' ?inu8 Ii»1epen5i8. Nach de ssandolles Bemerkung hieße diese Fichte, die in Portugal f?h!t und am Abhang von Frankreich und Svanie» gegen das Mittelmeer in Italien, in Kleinasien und in drv Varbarei vorkommt, besser ^inu» M0<M<?rri>nl>n. Sir ist der Herr» schende Vanm in den Fichtenwäldern de« südöstlichen Frankreichs, wo sie von Gouan und Gerard mit der P»NU8 8>!ve8lli8 verwechselt worden ist.
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Büschen des Alftenginsters sspartimn nudi^enum) die Rede, welche Oasen in einem weiten Aschenmee« bilden. Zwei krautartige Gewächse, ßoropkularin, ziakrat» und Violg, okeii^u-UüsaN«^ gehen weiter hinauf bis ins Malpays. Ueber einem von der afrikanischen Sonne ausgebrannten Rasen bedeckt die (Aüäouj» pÄsokälis dürre Strecken: die Hirten zünden sie häufig an, wobei sich dann das Feuer sehr weit verbreitet. Dem Gipfel des Pic zu arbeiten Urceolaricn und andere Flechten an der Zersetzung des verschlackten Gesteins, und so erweitert sich auf von Vulkanen verheerten Eilanden Floras Reich durch die nie stockende Thätigkeit organischer Kräfte.
Ucberblicken wir die Vegetationszonen von Teneriffa, so sehen wir, daß die ganze Insel als ein Wald von Lorbeeren, Erdbeerbäumen und Fichten erscheint, der kaum an seinen Rändern von Menschen urbar gemacht ist, und in der Mitte ein nacktes steinigtes Gebiet umschließt, das weder zum Ackerbau noch zur Weide taugt. Nach Broussoncts Bemerkung läßt sich der Archipel der Canarien in zwei Gruppen theilen. Tie erste begreift Lancerota und Fortauentnra, die zweite Teneriffa, Canaria, Gomera, Ferro und Palma. Beide weichen im Habitus ihrer Vegetation bedeutend von einander ab. Die ostwärts gelegenen Inseln, Lancerota und Fortaventura, haben weite Ebenen und nur niedrige Berge: sie sind fast auellenlos, und diese Eilande haben noch mehr als die andern den Charakter vom Continent getrennter Länder. Die Winde wehen hier in derselben Richtung und zu denselben Zeiten; Lupkordia maui-ittmicü, ^.twpu, fruteseens und 8cmoliu8 arboi'68-(NN8 wuchern im losen Sand und dienen wie in Afrika den
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Kameelen als Futter. Auf der westlichen Gruppe der Canarien ist das Land höher, stärker bewaldet, besser von Quellen bewässert.
Auf dem ganzen Archipel finden sich zwar mehrere Gewächse, die auch in Portugal, ' in Spanien, auf den Azoren und im nordwestlichen Afrika vorkommen, aber viele Arten und selbst einige Gattungen sind Teneriffa, Porto-Santo und Madera eigenthümlich, unter andern Unoäner», kloenm», Losen, Oknarmn,, Drug», kitto8s>orum. Ein Typus, der sich als ein nördlicher ansprechen läßt, der der Kreuzblüthen,' ist auf den Canarien schon weit seltener als in Spanien und Griechenland.     Weiter   nach   Süden,   im   tropischen   Landstrich   beider
' Willdenow u»d ich haben nntcr den Pflanzen vom Pic von Teneriffa das schöne sal^ium <i>pb?llum s0rcn>8 cmöulii. ^VMli.) erkannt, die Link in Portugal gefimdc». Die Canarien haben nicht die Dicken!« l^ulcita, den einzigen Vaumfarn. der u.iter 39° der Vreite vorkommt, wohl aber ^splenium palmalum und Africa I^a mit der Flora der Azoren gemein. Letzterer Vaum findet sich in Portugal wild, Hofmannsegg hat sel,r alte Stämme gesehen, es bleibt aber zweifelhaft, rb er in diesem Theil unsels Continent« einheimisch oder eingeführt ist. Denkt man über die Wanderungen der Gewächse nach und zieht man in Betracht, daß es geologisch möglich ist, daß Portugal, die Azoren, die ^anarirn und die Atlas-tette einst durch nunmehr im Meer versunkene Länder zusammengehangen haben, so erscheint das Vorkommen der Hl^icil fzv» im westlichen Europa zum mindesten ebenso auffallend, als wenn dir Fichte von Aleppo auf den Azoren vorkäme.
2 Von den wenigen struciferen in der Flora von Teneriffa fuhren
wir an:   Cheiranthus lon£i!blius. Ch. frutescens,   V.h. scoparis, Erysimum bicorne, Crambe strigosa, C. laevigata.
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Continente, wo die mittlere Lufttemperatur über 23° ist, verschwinden die Kreuzblüthen fast gänzlich.
Eine Frage, die für die Geschichte der fortschreitenden Entwicklung des organischen Lebens auf dem Erdball von großer Bedeutung erscheint, ist in neuerer Zeit viel besprochen worden, nämlich, ob polymorphe Gewächse auf vulkanischen Inseln häufiger sind als anderswo? Die Vegetation von Teneriffa unter« stützt keineswegs die Annahme, daß die Natur auf neugebildetem Boden die Pflanzenformen weniger streng festhält. Broussonet, der sich so lang auf den Canarien aufgehalten, versichert, veränderliche Gewächse seyen nicht häufiger als im südlichen Europa. Wenn auf der Insel Bourbon so vicle polymorphe Arten vor« kommen, sollte dieß nicht vielmehr von der Beschaffenheit des Bodens und des Klimas herrühren, als davon, daß die Vegetation jung ist?
Wohl darf ich mir schmeicheln, mit dieser Naturskizze von Teneriffa einiges Licht über Gegenstände verbreitet zu haben, die bereits von so vielen Reisenden besprochen worden sind; indessen glaube ich, daß die Naturgeschichte dieses Archipels der Forschung noch ein weites Feld darbietet. Die Leiter der wissenschaftlichen Entdeckungsfahrten, wie sie England, Frankreich, Spanien, Dänemark und Rußland zu ihrem Ruhme unter« nommen, haben meist zu sehr geeilt, von den Canarien wegzukommen. Sie dachten, da diese Inseln so nahe bei Europa liegen, müßten sie genau beschrieben seyn: sie haben vergessen, daß das Innere von Neuholland geologisch nicht unbekannter ist als die Gebirgsarten von Lancerota und Gomera, Porto-Santo   und Terceira.    So  viele Gelehrte   bereisen Jahr  für
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Jahr ohne bestimmten Zweck die besuchtesten Länder Europa's. Es wäre wünschcnswerth, daß einer und der andere, den ächte Liebe zur Wissenschaft beseelt und dem die Verhältnisse eine mehrjährige Reise gestatten, den Archipel der Azoren, Madera, die Canarien, die Inseln des grünen Vorgebirgs und die Nordwestküste von Afrika bereiste. Nur wenn man die atlantischen Inseln und das benachbarte Festland nach denselben Gesichtspunkten untersucht und die Beobachtungen zusammenstellt, gelangt man zur genauen Kenntniß der geologischen Verhältnisse und der Verbreitung der Thiere und Gewächse.
Vevor ich die alte Welt verlasse und in die neue übersetze, habe ich einen Gegenstand zu berühren, der allgemeineres Interesse bietet, weil er sich auf die Geschichte der Menschheit und die historischen Verhängnisse bezieht, durch welche ganze Volksstämme vom Erdboden verschwunden sind. Auf Cuba, St. Do-mingo, Jamaica fragt man sich, wo die Ureinwohner dieser Länder hingekommen sind; auf Teneriffa fragt man sich, was aus den Guanchen geworden ist, deren in Höhlen versteckte, vertrocknete Mumien ganz allein der Vernichtung entgangen sind. Im fünfzehnten Jahrhundert holten fast alle Handels-völter, besonders aber die Spanier und Portugiesen, Sklaven von den Canarien, wie man sie jetzt von der Küste von Guinea holt. ' Die christliche Religion, die in ihren Anfängen die menschliche Freiheit so mächtig förderte, mußte der europäischen
' Die spanischen Geschichtschreiber spreche» vnn Fahrten, welche die Hugenotten ucm La Rochelle unternommen haben sollen. »>m Guanchensklaven z» holen. Ich fami dieß nicht glauben, da diese Fahrten nach dem Jahr <530 fallen müßten.
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Habsucht als Vorwand dienen. Jedes Individuum, das gefangen wurde, ehe es getauft war, verfiel der Sklavern. Zu jener Zeit hatte man noch nicht zu beweisen gesucht, daß der Neger cin Mittelding zwischen Mensch und Thier ist: der gebräunte Guanche und der afrikanische Neger wurden auf dem Markte zu Sevilla mit einander verkauft, und man stritt nicht über die Frage, ob nur Menschen mit schwarzer Haut und Wollhaar der Sklaverei verfallen sollen.
Auf dem Archipel der Canarien bestanden mehrere kleine, einander feindlich gegenüber stehende Staaten. Oft war dieselbe Insel zwei unabhängigen Fürsten unterworfen, wie in der Südsee und überall, wo die Cultur noch auf tiefer Stufe steht. Die Handelsvölkcr befolgten damals hier dieselbe arglistige Politik, wie jetzt auf den Küsten von Afrika: sie leisteten den Bürgerkriegen Vorfchub. So wurde ein Guanche Eigenthum des andern, und dieser verkaufte jenen den Europäern; manche zogen den Tod der Sklaverei vor und tödteten sich und ihre Kinder. So hatte die Bevölkerung der Canarien durch den Sklavenhandel, durch die Menschenräuberei der Piraten, besonders aber durch lange blutige Zwiste bereits starke Verluste erlitten , als Alonso de Lugo sie vollends eroberte. Den Ueberrest der Guanchen raffte im Jahr 1494 größtentheils die berühmte Pest, die sogenannte Modorra hin, die man den vielen Leichen zuschrieb, welche die Spanier nach der Schlacht bei Laguna hatten frei liegen lassen. Wenn ein halb wildes Volk, das man um sein Eigenthum gebracht, im selben Lande neben einer civi-linrten Nation leben muß, so sucht es sich in den Gebirgen und Wäldern zu isoliren.   Inselbewohner haben keine andere Zuflucht,
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und so war denn das herrliche Volt der Guanchen zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts so gut wie ausgerottet; außer ein paar alten Männern in Candelaria und Guimar gab es keine mehr.
Es ist ein tröstlicher Gedanke, daß die Weißen es nicht immer verschmäht haben, sich mit den Eingeborenen zu vermischen: aber die heutigen Canadier, die bei den Spaniern schlechtweg Islenos heißen, haben triftige Gründe, eine solche Mischung in Abrede zu ziehen. In einer langen Geschlechtsfolge verwischen sich die charakteristischen Merkmale der Racen, und da die Nachkommen der Andalusier, die sich auf Teneriffa niedergelassen, selbst von ziemlich dunkler Gesichtsfarbe sind, so kann die Hautfarbe der Weißen durch die Kreuzung der Racen nicht merkbar verändert worden seyn. Es ist Thatsache, daß gegenwärtig kein Eingeborener von reiner Race mehr lebt, und sonst ganz wahrheitsliebende Reisende sind im Irrthum, wenn sie glauben, bei der Besteigung des Pics schlanke, schnellfüßige Guanchen zu Führern gehabt zu haben. Allerdings wollen einige canarische Familien vom letzten Hirtenkönig von Guimar abstammen, aber diese Ansprüche haben wenig Grund i sie werden von Zeit zu Zeit wieder laut, wenn einer aus dem Voll. der brauner ist als seine Landsleute, Lust bekommt, sich um eine Officiersstelle im Dienste des Königs von Spanien umzuthun.
Kurz nach der Entdeckung von Amerika, als Spanien den Gipfel seines Ruhms erstiegen hatte, war es Brauch, die sanfte Gemüthsart der Guanchen zu rühmen, wie man in unserer Zeit die Unschuld der Bewohner von Otaheiti gepriesen hat. Bei beiden Bildern ist das Colorit glänzender als wahr.   Wenn die
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Völker, erschöpft durch geistige Genüsse, in der Verfeinerung der Sitten nur Keime der Entartung vor sich sehen, so finden sie einen eigenen Reiz in der Vorstellung, daß in weit entlegenen Ländern, beim Dämmerlicht der Cultur, in der Nildung begriffene Mcnschenvereine eines reinen, ungestörten Glückes genießcn. Diesem Gefühl verdankt Tacitus zum Theil den Beifall, der ihm geworden, als er den Römern, den Unterthanen der Cäsaren, die Sitten der Germanen schilderte. Dasselbe Gefühl gibt den Beschreibungen der Reisenden, die seit dem Ende des verflossenen Jahrhunderts die Inseln des stillen Oceans besucht haben, den unbeschreiblichen Reiz.
Die Einwohner der zuletzt genannten Inseln, die man wohl zu stark gepriesen hat und die einst Menschenfresser waren, haben in mehr als einer Beziehung Aehnlichkeit mit den Guanchen von Teneriffa. Beide sehen wir unter dem Joche eines feudalen Regiments seufzen, und bei den Guanchen war diese Staats-form, welche so leicht Kriege herbeiführt und sie nicht enden läßt, durch die Religion geheiligt. Die Priester sprachen zum Volt: „Achaman, der große Geist, hat zuerst die Edlen, die Achimenceys, geschaffen und ihnen alle Ziegen in der Welt zugetheilt. Nach den Edeln hat Achaman das gemeine Volt geschaffen, die Achicaxnas; dieses jüngere Geschlecht nahm sich heraus, gleichfalls Ziegen zu verlangen: aber das höchste Wesen erwiederte, das Volk sey dazu da, den Edeln dienstbar zu seyn, und habe kein Eigenthum nöthig." Eine solche Ueberlieferung mußte den reichen Vasallen dcr Hirtenkönige ungemein behagen; auch stand dem Faycan odcr Obervnest>.'r das Recht zu, in den Adelstand zu  erheben,   und ein Gesetz verordnete,   daß jeder
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Achimencey, der sich herbeiließe, eine Ziege mit eigenen Händen zu melken, seines Adrls verluftig sey,, sollte. Ein solches Gesetz erinnert keineswegs an die Sitteneinfalt des homerischen Zeitalters. Cs befremdet, wenn man schon bei den Anfängen der Cultur die nützliche Beschäftigung mit Ackerbau und Viehzucht mit Verachtung gebrandmarkt siebt.
Die Guanchcn waren berühmt durch ihren hohen Wuchs; sie erschienen als die Patagonen der alten Wclt und die Geschichtschreiber übertrieben ihre Muskelkraft, wie man vor Bougainville's und Cordoba's Reisen dem Volksstamm am Südende von Amerika eine kolossale Körpergröße zuschrieb. Mumien von Guanchen habe ich nur in den europäischen Cabinetten gesehen; zur Zeit meiner Reife waren sie auf Teneriffa fehr selten; man müßte sie aber in Menge finden, wenn man die Grabhöhlen, die am östlichen Abhang des Pics zwischen Arico und Guimar in den Fels gehauen sind, bergmännisch aufbrechen ließe. Diese Mumien sind so stark vertrocknet, daß ganze Körper mit der Haut oft nicht mehr als sechs bis sieben Pfund wiegen, das heißt ein Drittheil weniger, als das Skelett eines gleich großen Individuums, von dem man eben das Muskelfleisch abgenommen hat. Die Schädelbildung ähnelt einigermaßen der der weißen Race der alten Egypter, und die Echneidezähne sind auch bei den Guanchen stumpf, wie bei den Mumien vom Nil. Aber diese Zahnform ist rein künstlich und bei genauerer Untersuchung der Kopfbildung der alten Guanchen haben geübte Anatomen ' gefunden,   daß  sie  im Jochbein  und im Unterkiefer von den
1 Sßlnmtnbad),  Decas  quinta  collectionis craniorum diver-sarum gentium illustrium.
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egyptischm Mumien bedeutend abweicht. Oeffnet man Mumien von Guanchen, so findet man Ueberbleibsel aromatischer Kräuter, unter denen' immer das (^6lwpo6iuin klmdr08ioi6sL vorkommt; zuweilen sind die Leichen mit Schnüren geschmückt, an denen kleine Scheiben aus gebrannter Erde hängen, die als Zahlzeichen gedient zu haben scheinen und die mit den Quippos der Peruaner, Mericaner und Chinesen Aehnlichkeit haben.
Da im Allgemeinen die Bevölkerung von Inseln den umwandelnden Einflüssen, wie sie Folgen der Wanderungen sind, weniger ausgesetzt ist als die Bevölkerung der Festländer, so läßt sich annehmen, daß der Archipel der Canarien zur Zeit der Carthager und Griechen vom selben Menschenstamm bewohnt war, den die normannischen und spanischen Eroberer vorfanden. Das einzige Denkmal, das einiges Licht auf die Herkunft der Guanchen werfen kann, ist ihre Sprache; leider sind uns aber davon nur etwa hundert und fünfzig Worte aufbehalten, die zum Theil dasselbe in der Mundart der verschiedenen Inseln bedeuten. Außer diesen Worten, die man sorgfältig gesammelt, hat man in den Namen vieler Dörfer, Hügel und Thäler wichtige Sprachreste vor sich. Die Guanchen, wie Basken, Hindus, Peruvicmer und alle sehr alten Völker, benannten die Oertlichkeitcn nach der Beschaffenheit des Bodens, den sie bebauten, nach der Gestalt der Felfen, deren Höhlen ihnen als Wohnstätten dienten, nach den Vaumarten, welche die Quellen beschatteten.
Man war lange der Meinung, die Sprache der Guanchen habe keine Aehnlichteit mit den lebenden Sprachen: aber seit die  Sprachforscher   durch   Hornemanns   Reise   und   ourch   die
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scharfsinnigen Untersuchungen von Marsden und Ventura auf die Berbern aufmerksam geworden sind, die, gleich den slavi-schen Völkern, in Nordafrika über eine ungeheure Strecke verbreitet sind, hat man gefunden, daß in der Sprache der Guanchen und in den Mundarten von Chilha und Gebali mehrere Worte aleiche Wurzeln baden.
Wir führen folgende Beispiele an: Himmel, Guanckisch Tigo,             Berberisch Tigot. Milch,          —        A ho,                   —       Acho. Gerste,         —       Temasen           —      Tomzeen. Korb,           —        Carianas          —       Carian. Nasser.        —        Aenuin               —       A nan.
Ich glaube nicht, daß diese Sprachähnlichteit ein Beweis für gemeinsamen Ursprung ist; aber sie deutet darauf hin, daß die Guanchen in alter Zcit in Verkehr standen mit den Berbern, einem Gcbirgsvolk, zu dem die Numidicr, Getuler und Garamanten verschmolzen sind und das vom Ostende des Atlas durch das Harudje und Fezzan bis zur Oase von Eyuah und Audjelah sich ausbreitet. Die Eingeborenen der Canarien nannten sich Guanchen, von Guan, Mensch, wie die Ton-gusen sich Pye und Donky nennen, welche Worte dasselbe bedeuten, wie Guan. Indessen sind die Völker, welche die Nerbersprache sprechen, nicht alle desselben Stammes, und wenn Scylax in seinem Periplus die Einwohner von Cerne als ein Hirtenvolk von hohem Wuchs mit langen Haaren beschreibt, so erinnert dieß an die körperlichen Eigenschaften der canarischen Guanchen.
Je genauer man die Sprachen aus philosophischem Gesichts-
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punkte untersucht, desto mehr zeigt sich, daß keine ganz allein steht; diesen Anschein würde auch die Sprache der Guanchen ' noch weniger haben, wenn man von ihrem Mechanismus und ihrem grammatischen Bau etwas wüßte, Elemente, welche von größerer Bedeutung sind als Wortform und Glcichlaut. Es verhält sich mit gewissen Mundarten wie mit den organischen Bildungen, die sich in der Reihe der natürlichen Familien nirgends unterbringen lassen. Sie stehen nur scheinbar so vereinzelt da: der Schein schwindet, so bald man eine größere Masse von Bildungen überblickt, wo dann die vermittelnden Glieder hervortreten. Gelehrte, die überall, wo es Mumien, Hieroglyphen und Pyramiden gibt, Egypten sehen, sind vielleicht der Ansicht, das Geschlecht Typhons und die Guanchen stehen in Zusammenhang mittelst der Verbern, ächter Atlanten, zu denen die Tibbos und Tliarycks der Wüste gehören.' Es genügt hier aber an der Bemerkung, das, eine solche Annahme durch keinerlei Aehn-lichkeit   zwischen   der  Berbersprache  und   dem  Coptischen,   das
' Nach Paters Untersuchungen zeigt die Sprache der Guanchrn folgende Aehnlichkeiteu mit den Sprachen roeit aus einander gelegener Voller: Hund bei den Huronen in Amerika «i^uienun. bei den Guanchrn iixu;gn; Mensch bei den Peruanern c«i->> bei den Guanchrn caran; König bei den Mandingo« in Afrika man 8«, bei den Guauchc» mouse 5. Der Name der Insel Gomera kommt im Worte Gomer zum Vorschein, das der Name cincs Vcrberstammes ist. (Vater. Untersuchungen über Amerika. S. <?0.) Die Guan-chischen Worte .1! cc> r» <-. Gott. und illmo^uron. Tempel, scheinen arabischen Ursprungs, wenigsten« bedeutet in letzterer Sprache ulmnkilll-um heilig.
' Hornemann« Neise von ssairo nach Mourzouk.
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mit Recht für ein Ueberbleibsel des alten Egyptischen gilt, unterstützt wird.
Das Volk, das die Guaucken verdrängt hat, stammt von Spaniern und zu einem sehr kleinen Theil von Normannen ab. Obgleich diese beiden Volksstämme drei Jahrhunderte lang demselben Klima ausgesetzt gewesen sind, zeichnet sich dennoch der letztere durch weißere Haut aus. Die Nachkommen der Normannen wohnen im Thal Teganana zwischen Punta de Naga und Punta de Hidalgo. Tie Namen Grandville und Dampierre kommen in diesem Bezirke noch ziemlich häusig vor. Die Canarier sind ein redliches, mäßiges und religiöses Volt: zu Haus zeigen sie aber weniger Betriebsamkeit als in fremden Ländern. Ein unruhiger Unternehmungsgeist treibt diese Insulaner, wie die BiZcayer und Catalanen, auf die Philippinen, auf die Marianen, und in Amerika überall hin, wo es spanische Colonien gibt, von Chili und dem la Plata bis nach Neumerico, Ihnen verdankt man großentheils die Fortschritte des Ackerdaus in den Colonien. Der ganze Archipel hat kaum 160,000 Einwohner, und der Islenos sind vielleicht in der neuen Welt mehr als in ihrer alten Heimath.
QSttintiltn              Elnnwhncr aufdieQ,Vi,
Teneriffa	hatte auf	73	i.I.	1790	70,000,	958
Fortaventura	„    „	63			9,000,	142
Die große Canaria  „    „		60			50,000,	833
Palma		27		„	22,600,	837
Lancerota	»    /,	26			10,000,	384
Gomera	,.    „	14			7,400,	528
Ferro	»    „	7			5,000,	714
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An Wein werden auf Teneriffa geerntet 30 — 24,000 Pipes, worunter 5000 Malvasier; jährliche Ausfubr von Wein 8—9000 Pipes: Gesammt-Getreideernte des Archipels 54,000 Fanegas zu hundert Pfund. In gemeinen Jahren reicht diese Ernte aus zum Unterhalte der Einwohner, die großentheils von Mais, Kartoffeln und Bohnen (^risoies) leben. Der Anbau des Zuckerrohrs und der Baumwolle ist von geringem Belang, und die vornehmsten Handelsartikel sind Wein, Branntwein, Drseille und Soda. Bruttoeinnahme der Negierung, die Tabakspacht eingerechnet, 240,000 Piaster.
Auf nationalökonomifchc Erörterungen über die Wichtigkeit der canarischen Inseln für die Handelsvölker Europa's lasse ich wich nicht ein. Ich beschäftigte mich während meines Aufenthalts zu Caracas und in der Havana lange mit statistischen Untersuchungen über die spanischen Colonien, ich stand in genauer Verbindung mit Mimnern, die auf Teneriffa bedeutende Aemter betleidet, und fo hatte ich Gelegenheit, viele Angaben über den Handel von Santa Cruz und Orotava zu sammeln. Da aber mehrere Gelehrte nach mir die Canarien besucht haben, standen ihnen dieselben Quellen zu Gebot, und ich entferne vhne Bedenken aus meinem Tagebuch, was in Werken, die vor dem mcinigen erschienen sind, genau verzeichnet steht. Ich beschränke mich hier auf einige Bemerkungen, mit denen die Schilderung, die ich vcm Archipel der Canarien entworfen, gegossen seyn mag.
Es ergeht diesen Inseln, wie Egypten, der Krimm und so vielen Ländern, welche von Reisenden, welche in Contrasten Wirkung suchen,   über das Maaß gepriesen oder heruntergesetzt
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worden sind. Die einen schildern von Orotava alls, wo sie ans Land gestiegen, Teneriffa als einen Garten der Hesperiden: sie können das milde Klima, den fruchtbaren Boden, den reichen Anbau nicht genu^ rühmen; andere, die sich in Santa Cruz aufhalten mußten, fahen in den glückseligen Inseln nichts als ein kahles, dürres, von einem elenden, geistesbesckränttcn Volke bewohntes Land. Wir haben gefunden, daß die Natur auf diesem Archipelagus, wie in den meisten gebirgigen und vulkanischen Ländern, ihre Gaben sehr ungleich vertheilt hat. Die canarischen Inseln leiden im Allgemeinen an Wassermangel: aber wo sich Quellen finden, wo künstlich bewässert wird oder häusig Negen fällt, da ist auch der Boden ausnehmend fruchtbar. Das niedere Volk ist fleißig, aber es entwickelt seine Thätigkeit ungleich mehr in fernen Colonien als auf Teneriffa srlbst, wo dieselbe auf Hindernisse stößt, die eine kluge Verwaltung allmählich aus dem Wege räumen könnte. Die Auswanderung wird abnehmen, wenn man sich entschließt, das unangebautc Grundeigenthum des Staats unter der Einwohnerschaft zu vertheilen, die Ländereien, welche zu den Majoraten der großen Familien gehören, ;u verkaufen und allmählich die Feudalrechte abzufchaffen.
Die gegenwärtige Bevölkerung der Canarien erscheint allerdings unbedeutend, wenn man sie mit der Bevölkerung mancher europäischen Länder vergleicht. Die Insel Madera, deren fleißige Bewohner einen fast von Pflanzcnerde entblößten Felsen bebauen, ist siebenmal kleiner als Teneriffa, und doch doppelt so start bevölkert: aber die Schriftsteller, die sich darin gefallen, die Entvölkerung der spanischen Colonien mit so grellen Farben
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zu schildern und den Grund davon in der kirchlichen Hierarchie suchen, übersehen, daß überall seit der Regierung Philipps V. die Zahl der Einwohner in mehr oder minder rascher Zunahme begriffen ist. Bereits ist auf den Canarien die Bevölkerung relativ stärker als in beiden Castilien, in Estremadura und in Schottland. Alle Inseln zusammengerückt stellen ein Gebirgs-land dar, das um ein Siebentheil weniger Flächeninbalt hat als die Insel Corsica und doch gleich viel Einwohner zählt.
Obgleich die Inseln Fortaventura und Lancerota, die am schlechtesten bevölkert sind, Getreide ausführen, während Teneriffa gewöhnlich nicht zwei Drittheilc seines Bedarfs erzeugt, so darf man doch daraus nicht den Schluß ziehen, daß auf letzterer Insel die Bevölkerung aus Mangel an Lebensmitteln nicht zunehmen könnte. Die canarischen Inseln sind noch auf lange vor den Uebeln der Uebervölkerung bewahrt, deren Ursachen Malthus so sicher und scharfsinnig entwickelt hat. Das Elend des Volts ist um vieles gelindert worden, seit der Kartoffelbau eingeführt ist uud man angefangen hat mehr Mais als Gerste und Weizen zu bauen.
Die Bewohner der Canarien sind ihrem Charakter nach ein Gebirgsvolt und ein Iuselvolk zugleich. Will man sie richtig beurtheilen, muß man sie nicht nur in ihrer Heimath sehen, wo ihr Fleiß auf gewaltige Hemmnisse stößt: man muß sio beobachten in den Steppen der Provinz Caracas, auf dem Rücken der Anden, auf den glühenden Ebenen der Philippinen, überall wo sie, einsam in unbewohnten Ländern, Gelegenheit finden die Kraft und die Thätigkeit zu entwickeln, welche der wahre Reichthum des Colonisten sind.
Humboldt, Rtist.   i.                                        12
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Die Canarier gefallen sich darin, ihr Land als einen Hheil des europäischen Spaniens zu betrachten, und sie haben auch wirklich die castilianische Literatur bereichert. Die Namen Clavigo (Verfasser des Pen sad or), Viera, Yriarte und Ne-tancourt sind in Wissenschaft und Lttcratur mit Ehren genannt: das canarische Volk besitzt die lebhafte Einbildungskraft, die den Bewohnern von Andalusien und Grenada eigen ist, und es ist zu hoffen, daß die glückseligen Inseln, wo der Mensch wie überall die Segnungen und die harte Hand der Natur empfindet, dereinst einen eingebornen Dichter finden, der sie würdig besingt.
drittes Kapitel.
Ueberfnbrt von Teneriffa an dir Küste   von Eiidcimeri'f«.  —  Anknnft in  stumana.
Am 25. Juni Abends verließen wir die Rhede von Santa Cruz und schlugen den Weg nach Südamerika ein. Es wehte stark aus Nordost und das Meer schlug in Folge der Gegenströmungen kurze gedrängte Wellen. Die canarischen Inseln, auf deren hohen Bergen ein röthlicher Duft lag, verloren wir bald aus dem Gesicht. Nur der Pic zeigte sich von Zeit zu Zeit in Blinken, wahrscheinlich weil der in der hohen Lustregion herrschende Wind dann und wann die Wolken um den Piton verjagte. Zum erstenmal empfanden wir, welchen lebhaften Eindruck der Anblick von Ländern an der Grenze des heißen Erdgürtels, wo die Natur so reich, so großartig und so wundervoll auftritt, auf unser Gemüth macht. Wir hatten nur kurze Zeit auf Teneriffa verweilt, und doch schieden wir vou der Insel, als hätten wir lange dort gelebt.
Unsere Ueberfahrt von Santa Cruz nach Cumana, dem östlichsten Hafen von Terra Firma, war so schön als je eine. Wir schnitten den Wendekreis des Krebses am 2?., und obgleich der Pizarro eben kein guter Segler war, legten wir doch den neunhundert Meilen langen Weg von der Küste von
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Afrika zur Küste der neuen Welt in zwanzig Tagen zurück. Wir fuhren auf 50 Meilen westwärts am Vorgebirge Vojadvr, am weißen Vorgebirge und an den Inseln des grünen Vorgebirges vorüber. Cin paar Landvdgel, die der starke Wind auf die hohe See verschlagen, zogen uns einige Tage nach. Hätten wir nicht unsere Länge mittelst der Secuhren genau gekannt, so wären wir versucht gewesen zu glauben, wir seyen ganz nahe an der afrikanischen Küste.
Unser Wcg war derselbe, den seit Columbus erster Reise alle Fahrzeuge nach den Antillen einschlagen. Vom Parallel von Madera bis zum Wendekreis nimmt dabei die Breite rasch ab, während man an Länge fast nichts zulegt; hat man aber die Zone des beständigen Passatwindes erreicht, so fährt man von Ost nach West auf einer ruhigen, friedlichen See, die bei den spanischen Seefahrern ei Ooilo cle ws Damns heißt. Wie alle, welche diese Striche befahren, machten auch wir die Beobachtung, daß, je weiter man gegen Westen rückr, der Passat, der Anfangs Ost-Nord-Ost war, immer mehr Ostwind wird.
Hadley' hat in einer berühmten Abhandlung die Theorie
' Daß fortwährend ei» oberer Luftstrom vom Aequator zu den Polen und ein unterer von den Polen Mn Acqnator geht, dieß ist, wie Nrago dargethan hat, schon von Hookc erkannt worden, Erine Ideen hierüber entwickelte der berühmte englische Physiker in einer Rede vom Jahr 1N8«. „Ich glaube, fügt er hin,u, daß sick mehrere Erscheinungen in der Luft »nd auf dem Meere. namentlich die Winde, aus Polarströmen erklären lassen," Hadley führt diese interessante Stelle nicht an; andererseits nimmt Hookr. wo er auf die Passatwinde selbst zu sprechen kommt, Galilei's unrichtige Theorie an, nach der sich die Grde und die Luft mit verschiedener Geschwindigkeit bewrgen sollen.
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des Passats entwickelt, wie sie gemeiniglich angenommen ist, aber die Erscheinung ist eine weit verwickeitere, als die meisten Physiker glauben. Im atlantischen Ocean ist die Länge wie die Abweichung der Sonne von Einfluß auf die Richtung und die Grenzen der Passatwinde. Dem neuen Continent zu gehen sie in beiden Halbkugeln 8 bis 9 Grad über den Wendekreis hinauf, während in der Nähe von Afrika die veränderlichen Winde weit über den 28. oder 37. Grad hinunter herrschen. Es ist im Interesse der Meteorologie und der Schifffahrt zu bedauern, daß die Veränderungen, denen die Luftströmungen unter den Tropen im stillen Ocean unterliegen, weit weniger bekannt smd als das Verhalten derselben Ströme in einem engeren Meeresbecken, wo die nicht weit auseinander liegenden Küsten von Guinea und Brasilien ihre Einflüsse geltend machen. Die Schiffer wissen seit Jahrhunderten, daß im atlantischen Ocean der Aeauator nicht mit der Linie zusammenfällt, welche oic Passatwinde aus Nordost und dic aus Südost scheidet. Diese Linie liegt, nach Hadley's richtiger Beobachtung, unter dem 3. bis 4. Grad nördlicher Breite, und wenn ihre Lage daher rührt, daß die Sonne in der nördlichen Halbkugel länger verweilt, so weist sie darauf hin, daß die Temperaturen der beiden Halbkugeln' sich verhalten wie 11 zu 9. In der Folge, wenn von der Luft über der Südsce die Rede ist, werden wir sehen, daß westwärts von Amerika der Südost-Passat nicht so weit über den Aequator hinausreicht als im atlantischen Ocean.
' Nimmt man mit Nepimis an, daß die südliche Halbkugel nur um '/.. kälter ist als die nördliche, s" "gibt die Rechnung für die nördliche Grenze des Ost-Süd-Ost-Passats l " 28'.
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Der Unterschied in der Luftströmung dem Aeauator zu vom einen und vom andern Pol her kann ja nicht unter cillcn Längengraden derselbe seyn, das heißt auf Punkten der Erdkugel, wo die Festländer sehr verschieden breit sind und sich mehr oder minder weit gegen die Pole erstrecken.
Es ist bekannt, daß auf der Ueberfahrt von Santa Cruz nach Cumana, wie von Acapulco nach den Philippinen, die Matrosen fast keine Hand an die Segel zu le^en brauchen. Man fährt in diesen Strichen, als ginge es auf einem Flusse hinunter, und es ist zu glauben, daß es kein gewagtes Unternehmen wäre, die Fahrt mit einer Schaluppe ohne Verdeck zu machen. Weiter westwärts aber, an der Küste von St. Martha und im Meerbusen von Mexico weht der Wind sehr stark und macht die See sehr unruhig.'
Je weiter wir uns von der afrikanischen Küste entfeinten, desto schwächer wurde der Wind: oft blieb er einige Stunden ganz aus, und diese Windstillen wurden regelmäßig durch elektrische Erscheinungen unterblocken. Schwarze, dichte, scharf umnssene Wolken zogen sich im Ost zusammen: man konnte meinen, es sey eine Vö im Anzug und man werde die Marssegel einreffen müssen, aber nicht lange, so erhob sich der Wind wieder, es sielen einige schwere Regentropfen und das Gewitter verzog sich, ohne daß man hatte donnern hören. Es war interessant, während dessen  die Wirkung  schwarzer Wolken zu
' Die spanischen Seeleute nenne», die sehr starke» Passatwinde in Carthage»« In» brißMe« lie Iz 8»nti» HliMlin, und im Meer-lmse» vo» Merico li»8 prll«8 p«ls«8. Vei letzteren Winden ist dev Himmel grau und umwölkt.
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beobachten, die einzeln und sehr tief durch das Zenith liefen. Man spürte, wie der Wind allmühlig stärker oder schwächer wurde, je nachdem die kleinen Haufen von Dunstbläschen sich näherten oder entfernten, ohne daß die Elektrometer mit langer Metallstange und brennenden! Docht in den untern Luftschichten eine Aenderung in der elektrischen Spannung anzeigten. Mittelst solcher kleinen, mit Windstillen wechselnden Böen gelangt man in den Monaten Juni und Juli von den canarischen Inseln nach den Antillen oder an die Küsten von Südamerika. Im heißen Erdstrich lösen sich die meteorologischen Vorgänge äußerst regelmäßig ab, und das Jahr 1803 wird in den Annalen der Schifffahrt lange denkwürdig bleiben, weil mehrere Schiffe, die von Cadir nach Cumana gingen, unter 14° der Länge und 48" der Breite umlegen mußten, weil mehrere Tage lang ein heftiger Wind aus Nord-Nord-West blies. Welch bedeutende Störung im regelmäßigen Lauf der Luftströmungen muß plan annehmen, um sich von einem solchen Gegenwind Rechenschaft zu geben, der» ohne Zweifel auch den regelmäßigen Gang des Barometers in feiner stündlichen Schwankung gestört haben wird! Einige spanische Seefahrer baben neuerlich einen andern Weg nach den Antillen und zur Küste von Terra Firma als den von Christoph Columbus zuerst eingeschlagenen zur Sprache gebracht. Sie schlagen vor, man solle nicht gerade nach Süd steuern, um den Passat aufzusuchen, sondern auf einer Diagonale zwifchcn Cap St. Vincent und Amerika in Länge und Breite zugleich vorrücken. Dieser Weg, der die Fahrt abkürzt, da man den Wendekreis etwa 20° westwärts vom Punkte schneidet,   wo   ihn   die  Schiffe   gewöhnlich   schneiden,   ist   von
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Admiral Grcwina mehrcremale init Glück eingeschlagen worden. Dieser erfahrene Seemann, der in der Schlacht von Trafalgar einen rühmlichen Tod fand, kam im Jahr 1802 auf diesem schiefen Wege mehrere Tage vor der französischen Flotte nach St. Domingo, obgleich er zufolge eines Befehls des Madrider Hofs mit seinem Geschwader im Hafen von Ferrol hatte einlaufen und sich dort eine Zeitlang aushalten müssen.
Dieses neue Verfahren kürzt die Ueberfahrt von Cadix nach Cumana etwa um ein Zwanzigtheil ab; da man aber erst unter dem 40. Grad der Länge die Tropen betritt, so läuft man Gefahr, länger mit den veränderlichen Winden zu thun zu haben, die bald aus Süd, bald aus Südwest blasen. Beim alten Verfahren wird der Nachtheil, daß man einen längeren Weg macht, dadurch ausgeglichen, daß man sicher ist, in den Passat zu gelangen und ihn auf einem größeren Stück der Uebcrfahrt benutzen zu können. Während meines Ausenthalts in den spanischen Colonien sah ich mehrere Kauffahrer ankommen, die aus Furcht vor Kapern den schiefen Weg eingeschlagen hatten und ausnehmend rasch herübergekommen waren; nur nach wiederholten Versuchen wird man sich bestimmt über einen Punkt aussprechen können, der zum mindesten so wichtig ist als die Wahl des Meridians, auf dem man bei der Fahrt nach Buenos Ayres oder Cap Horn den Aeauator schneiden soll.
Nichts geht über die Pracht und Milde des Klimas im tropischen Weltmeer. Während der Passatwind stark blies, stand der Thermometer bei Tag auf 23—24 Grad, bei Nacht zwischen 22 und 22,5. Um den Reiz dieser glücklichen Erdstriche in der Nähe  des Aequators voll  zn empfinden,  muß  mau   in
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rauher Jahreszeit von Acapulco oder von den Küsten v<?n Chili nach Europa gesegelt haben. Welcher Abstand zwischen den stürmischen Meeren in nördlichen Breiten und diesen Strichen, wo in der Natur ewige Ruhe herrscht! Wenn die Rückfahrt aus Mexico oder Südamerika nach den spanischen Küsten so lurz und so angenehm wäre als die Reise aus der alten in die neue Welt, so wäre die Zabl der Europäer, die sich in den Colonien niedergelassen, lange nicht so groß, als sie jetzt ist. Das Meer, in dem die Azoren und die Bermuden liegen, durch das man kommt, wenn man in hohen Breiten nach Europa zurückfahrt, führt bei den Spaniern den seltsamen Namen Ooilo li« lg,« ^6FU28.' Colonisten, die an die See nicht gewöhnt sind, und lange einsam in den Wäldern von Guyana, in den Cavancn von Caracas oder auf den Cordilleren von Peru gelebt baden, fürchten sich vor dem Seestrich bei den Bermuden mehr als jetzt die Bewohner von Lima vor der Fahrt um Cap Horn. Sie übertreiben in der Einbildung die Gefahren einer Ueberfahrt, die nur im Winter bedenklich ist. Sie verschieben es von Jahr zu Jahr, ein Vorhaben auszuführen, das ihnen gewagt scheint, und meist überrascht sie der Tod, während sie sich zur Rückreise rüsten.
Nördlich von den Inseln des grünen Vorgebirges stießen wir auf große Bündel schwimmenden Tangs. Es war die tropische Seetraube, 5'uou8 nülm,8, die nur bis zu 40° nördlicher und südlicher Breite auf dem Gestein unter tem Meeresspiegel wächst.    Diese Algen schienen hier, wie südwestlich von
' Der Meerbilseil der Stuten'
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der Bank von Neufundland, das Vorhandenscyn der Strömungen anzuzeigen. Die Eeestriche, wo viel einzelner Tang vorkommt, und die mit Seegewächsen bedeckten Strecken, welche Columbus mit großen Wiesen vergleicht und die der Mannschaft dcr Santa Maria unter 42° rer Länge Schrecken einjagten . sind nicht mit einander zu verwechseln. Durch die Vergleichung vieler Schiffstagebücher habe ich mich überzeugt, das; es im Necken des nördlichen atlantischen Oceans zwei solcher mit Algen bedeckten Strecken gibt, die nichts mit einander zu' thun haben. Die größte derselben' liegt etwas westlich vom Meridian von Fayal, einer der «Mischen Inseln, zwischen 35 und 36 ° dcr Breite. Die Meerestemveratur beträgt in diesem Strich 16—20 Grad, und die Nordostwinde, die dort zuweilen sehr stark sind, treiben schwimmende Tanginseln in tiefe Vreiten, bis zum 24., ja bis zum 20. Grad. Die Schiffe, die von Montevideo und von, Cap der guten Hoffnung nach Europa zurückfahren, kommen über diese Fucuobant, dic nach den spanischen Schiffern von den kleinen Antillen und von den canarischen
' Phonicische Fahrzeuge scheine» „in dreißig Tagen Schissfahrt und mit dem Ostwind" zum Grasmeer gekommen ,u scyn. das bei Spaniern »nd Portugiesen klar tl o /oirßn^l» heißt. Ich hab? anderswo daiqethau, daß diese Stelle im Buche des Aristoteles »c!»> IMrabülbuz« sich uicht wohl, wie eine ähnliche Stelle i»> Periplus des Seylai, anf die Kiiste von Afrika bezirken lan». Seht man uoraus, daß das mit Gras bedeckte Meer, das die phö'uicischcn Schiffe in ihrem Laufe aufhielt, das Al«r <lc> X<li-ß«88n wa>, so brauch! man nicht anzunehmen, daß die Alten im atlantische» Meer über den III), Grad westlicher Länge vom Meridian von Pari« hinausgekommen seyen.
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Inseln gleich, weit entfernt ist: die Ungeschicktesten können darnach ihre Länge berichtigen. Die zweite Fucusbank ist wenig bekannt; sie liegt unter 32 und 26° der Brei«e, 80 Seemeilen westlich vom Meridian der Bahamainfeln, und ist von weit geringerer Nusdelmung, Man stößt auf sie auf der Fahrt von den Cavcosinseln nach den Bermuden.
Allerdings kennt man Tangarten mit 800 Fuß langen Stengeln,' und diese Klyvtogamen der hoben See wachsen sehr rasch; dennoch ist kein Zweifel darüber, das; in den oben beschriebenen Strichen die Tange keineswegs am Meeresboden haften, sondern in einzelnen Bündeln auf dem Wasser schwimmen. In diesem Zustand können diese Gewächse nicht viel länger fortvegetiren als ein vom Stamm abgerissener Naumast. Will man sich Rechenschaft davon geben, wie es kommt, dab bewegliche Massen sich seit Jahrhunderten an denselben Stelleu befinden, so muß man annehmen, daß sie oom Gestein vierzig bis fünfzig Faden unter der Meeresftäche herkommen und der Nachwuchs fortwährend wider ersetzt, was die tropische Strömung wegreißt. Diese Strömung führt die tropifche Seetraube in hohe Breiten, an die Küsten von Norwegen und Frankreich, und die Algen werden füdwärts von den Azoren keineswegs vom Golfstrom zusammengetrieben, wie manche Seeleute meinen. ' Es wäre zu wünschen, daß die Schiffer in diefen mit Pflanzen bedeckten Strichen häufiger das Senkblei auswarfen: man versichert, holländische Seeleute l'abcn mittelst Leinen aus
1 Fucus siganteus, Forster,   cbcr Laminaria pyrisera, La-niouroux.
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Seidenfäden zwischen der Bank von Neufoundland und der schottischen Küste eine Reihe von Untiefen gefunden.
Wie und wodurch die Algen in Tiefe», in denen »ach der allgemeinen Annahme das Meer wenig bewegt ist, losgerissen werden, darüber ist man nock nicht im Klaren Wir wissen nur nach den schönen Beobachtungen von Lamourour, daß die Algen zwar vor der Entwicklung ihrer Fructisicationcn ausnehmend fest am Gestein hängen, dagegen nach dieser Zeit oder in der Jahreszeit, wo bei ihnen wie bei den Landpsianzen die Vegetation stockt, sehr leicht abzureißen sind. Fische und Weich-tbiere, welche die Stengel der Tange benagen, mögen wohl auch dazu beitragen, sie von ihren Wurzeln zu lösen.
Vom 22. Breitegrad an fanden wir die Meeresfläche mit fliegenden Fischen' bedeckt; sie schnellten sich zwölf, fünfzehn, ja achtzehn Fuß in die Höhe und sielen auf den Oberlauf nieder. Ich scheue mich nicht, hier gleichfalls einen Gegenstand zu berühren, von dem die Reifenden so viel sprechen, als von Delphinen und Haifischen, von der Seekrankheit und dem Leuchten des Meeres. Alle diese Dinge bieten den Physikern noch lange Stoff genug zu anziehenden Beobachtungen, wenn sie sich ganz besonders damit beschäftigen. Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle der Forschung, und im Maaß, als die Wissenschaft vorschreitet, bietet sie dem, der sie recht zu befragen weiß, immer wieder eine neue Seite, von der er sie bis jetzt nicht betrachtet hatte.
Ich erwähnte der fliegenden Fische, um die Naturkundigen
1 Exocoetus volitans.
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auf die ungeheure Größe ihrer Schwimmblase aufmerksam zu machen, die bei einem 0.4 Zoll langen Fisch 3,0 Zoll lang und 0.9 breit ist und 3'/- Kubikzoll Luft enthält. Die Blase nimmt über die Hälfte vom Körperinhalt des Thieres ein, und trägt somit wahrscheinlich dazu bei, das; es so leicht ist. Man könnte sagen, dieser Luftbehälter diene ihm vielmehr zum Fliegen als zum Schwimmen, denn die Versuche, die Provenzal und >ck> angestellt, beweisen, daß dieses Organ selbst bei den Arten, die damit verseben sind, zu der Bewegung an die Wasserfläche herauf nicht durchans nothwendig ist. Bei einem jungen 5.9 Zoll langen Erococtus bot jede der Brustflossen, die als Flügel die-ncn, der Luft bereits eine Oberfläche von 3'/,« Quadratzoll dar. Wir haben Munden, daß die neun Nervenstränge, die zu den zwölf Strahlen dieser Flossen verlaufen, fast dreimal dicker sind als die Nerven der Bauchflossen. Wenn man die ersteren Nerven galvanisch reizt, so gehen die Strahlen, welche die Haut drr Brustflossen tragen, fünfmal kräftiger auseinander, als die der andern Flossen, wenn man sie mit denselben Metallen galvanisirt. Der Fisch kann sich aber auch zwanzig Fnß weit wagrecht fortschnellen, ehe er mit der Spitze seiner Flossen die Meeresfläche wieder berührt. Man bat diese Bewegung und die eines flachen Steins, der auffallend und wieder abprallend ein paar Fusi hoch über die Wellen hüpft, ganz richtig zusammengestellt. So ausnehmend rasch die Bewegung ist, kann man doch deutlich sehen, daß das Thier wäbrcnd des Sprungs die Luft schlägt, das heißt, daß es die Brustflossen abwechselnd ausbreitet und einzieht. Dieselbe Bewegung beobachtet man am fliegenden Seescorpion   auf den japanischen Flüssen,   der
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gleichfalls eine große Schwimmblase hat, während sie den meisten Seescorpionen, die nicht fliegen, fehlt.' Die Ezocoetus können, wie die meisten Kiemeuthiere, ziemlich lange und mittelst derselben Organe im Wasser und in der Luft athmen, das heißt der Luft wie dem Wasscr den darin enthaltenen Sauerstoff entziehen. Sie bringen einen großen Theil ihres Lebens in der Luft zu, aber ihr elendes Leben wird ihnen dadurch nicht leichter gemacht. Verlassen sie das Meer, um den gefräßigen Goldbrassen zu entgehen, fo begegnen sie in der Luft den Fregatten, Albatrossen und andern Vögeln, die sie im Flug erschnappen. So werden an den Ufern des Orinoco Rudel von Cabiais,' wenn sie vor den Krokodilen aus dem Wasscr flüchten, am Ufer die Beute der Jaguars.
Ich bezweifle indessen, daß sich die fliegenden Fische allein um der Verfolgung ihrer Feinde zu entgehen, aus dem Wasser schnellen. Gleich den Schwalben fchießen sie zu Tausenden fort, gerade aus und immer gegen die Richtung der Wellen. In unsern Himmelsstrichen sieht man häusig am Ufer eines klaren, von der Sonne beschienenen Flusses einzeln stehende Fische, die somit nichts zu fürchten haben können, sich über die Wasserfläche schnellen, als machte es ihnen Vergnügen, Luft zu athmen. Warum sollte dieses Spiel nicht noch häufiger und länger bei den Exocoetus vorkommen, die vermöge der Form ihrer Brustflossen und ihres geringen fpecififchen Gewichts sich sehr leicht in der Luft halten? Ich fordere die Forscher auf, zu untersuchen,   ob   andere   fliegende   Fische,   z.  B.   Nxoooktus
1  Scorpnena porcus.    8. scrofa, S. dactyloptcra, Delaroctye.
2   Cavia Capybara.    L.
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6xiÜ6N8, 1>iß,lg, Vs>1itau8 und ^. 1i,'run6ft auch so große Schwimmblasen haben wie der tvopische Erocoetu?. Dieser geht mit dem warmen Wasser des Golfstroms nach Norden. Tie Schiffsjungen schneiden ihm zum Spaß ein Stück der Brustflossen ab und behaupten, diese wachsen wieder, was mir mit den bei andern Fischfamilicn gemachten Beobachtungen nicht zu stimmen scheint.
Zur Zeit, da ich von Paris abreiste, batten die Versuche, welche Dr. Vrodbelt in Jamaica mit der Luft in der Schwimmblase des Schwertfisches angestellt, einige Physiker zur Annahme veranlaßt, daß unter den Tropen dieses Organ bei den Seesischen reines Sauerstoffgas enthalte. Auch ich hatte diese Vorstellung, und so war ich überrascht, als ich in der Luftblase des Erocoews nur 0,04 Sauerstoff auf 0,94 Stickstoff und 0,02 Kohlensäure fand. Der Antheil des letzteren Gases, der mittelst der Absorption durch Kalkwasser in graduirtcn Röhren ssemessen wurde,' schien constanter als der des Sauerstoffs, von dem einige Exemplare fast noch einmal fo viel zeigten. Nach Mots, Configliachi's und Delaroche's interessanten Beobachtungen muß man annehmen, daß der von Vrrdbelt secirte Schwertfisch in großen Mecresticfen gelebt habe, wo manche Fifche bis zu 94 Procent Sauerstoff in ihrer Schwimmblafe zeigen.
Am ersten Juli, unter 17° 42> der Breite und 34« 21' der Länge stießen wir auf die Trümmer eines Wracks. Wir konnten einen Mastbaum sehen, dcr mit schwimmendem Tang überzogen war.   In einem Strich, wo die See beständig ruhig
' Authracometcr, gekrümmte Röhren mit einer großen Kugel.
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ist, kannte das Fahrzeug nicht Schiffbruch gelitten haben. Vielleicht daß dicse Trümmer aus den nördlichen stürmischen Meeren kamen, und in Folge der merkwürdigen Drehung, welche die Wasser des atlantischen Meeres in der nördlichen Halbkugel erleiden, wieder zum Fleck zurückwanderten, wo das Schiff zu Grunde gegangen.
Am dritten u»d vierten fuhren wir über den Theil des Oceans, wo die Karten die Vank des Maalstvoms verzeichnen; mit Einbruch der Nacht änderte man den Curs, um einer Gefahr auszuweichen, deren Vorhandensein so zweifelhaft ist, als das der Inseln Fonseco und Santa Anna.' Es wäre wohl   tlüger   gewesen,   den   Curs   beizubehalten.     Die   alten
' Die Karten von Iefferys und Va»-Keulcn geben vier Inseln an, die nichts als eingebildete Gefahren sind: die Inseln Garca und Santa Anna. westlich von den Azoren, die grüne Insel <unter 14° 32' Breite. 28'30' Länge) und die Insel Fonseco (unter <3°l5' Vreite, 5?" <N' Länge). Wie kann man an die Gnstenz von vier Inseln in von Tausenden von Schiffen befahrenen Strichen glauben, da von so vielen kleine» Nissen und Untiefen, die seit hundert Jahren von leichtgläubigen Schiffern angegeben worden sind, sich kaum zwei oder drei bewahrheitet haben? Was die allgemeine Frage betrifft, mit welchem Grade von Wahrscheinlichkeit sich annehmen läßt, daß zwischen Europa und Amerika eine auf eine Meile sichtbare Insel werde entdeckt werden, so könnte man sie einer strengen Rechnung unterwerfen, wenn man die Zahl der Fahrzeuge kennte, die seit dreihundert Jahren jährlich da« atlantische Meer befahren, uud wenn man dabei die ungleiche Vertheilung der Fahrzeuge in verschiedenen Strichen berücksichtigte. Befände sich der Maalstrom. nach Van-Keuleus Angabe, unter ««"Breite und 38° 3N' Länge, so wären wir am 4, Juli darüber weggefahreu.
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Seekarten wimmeln von sogenannten wachenden Klippen, die zum Theil allerdings vorhanden sind, größtentheils aber sich von optischen Täuschungen herschreiben, die auf der See häusiger sind als im Binnenland. Die Lage der wirklich gefährlichen Punkte ist meist wie auf Geratbewohl angegeben; sie waren von Schiffern gesehen worden, die ihre Länge nur auf ein Paar Grade kannten, und meist kann man sicher darauf rechnen, keine Klippen zu finden, wenn man den Punkten zusteuert, wo sie auf den Karten angegeben sind. Als wir dem vorgeblichen Maalstrom nahe waren, konnten wir am Wasser keine andere Bewegung bemerken, als eine Strömung nach Nordwest, die uns nicht so viel in Länge zurücklegen ließ, als wir gewünscht batten. Die Stärke dieser Strömung nimmt zu, je näher man dem neuen Continente kommt: sie wird durch die Bildung der Küsten von Brasilien und Guyana abgelenkt, nicht durch die Gewässer des Orinoco und des Amazonenstroms, wie manche Physiker behaupten.
Seit unserem Eintritt in die heiße Zone wurden wir nicht müde, in jeder Nacht die Schönheit des südlichen Himmels zu bewundern, an dem, je weiter wir nach Süden vorrückten, immer neue Sternbilder vor unsern Blicken aufstiegen. Ein sonderbares, bis jetzt ganz unbekanntes Gefühl wird in einem rege, wenn man dem Aequator zu, und namentlich beim Uebergang aus der einen Halbkugel in die andere, die Sterne, die man von Kindheit auf kennt, immer tiefer hinabrückcn und endlich verschwinden sieht. Nichts mahnt den Reisenden so ausfallend an die ungeheure Entfernung seiner Heimath, als der Anblick eines neuen Himmels.    Die Grupvirung der großen
Humboldt, Reist,   l,                                              13
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Sterne, einige zerstreute Nebelflecke, die an Glanz mit der Milchstraße wetteifern, Strecken, die sich durch ihr tiefes Schwarz auszeichnen, geben dem Südhimmel eine ganz eigenthümliche Physiognomie. Dieses Schauspiel regt selbst die Einbildungskraft von Menschen auf, die den physischen Wissenschaften sebr ferne stehen und zum Himmelsgewölbe aufblicken, wie man eine schöne Landschaft oder eine großartige Aussicht bewundert. Man braucht kcin Botaniker zu seyn, um schon am Anblick der Pflanzenwelt den heißen Erdstrich zu erkennen, und wer auch keine astronomischen Kenntnisse hat, wer von Flamsteads und Lacaille's Himmelskarten nichts weiß, fühlt, daß er nicht in Europa ist, wenn er das ungeheure Sternbild des Schiffs oder die leuchtenden Magellanschen Wolken am Horizont aufsteigen sieht. Erde und Himmel, Allem in den Aequinoctial-ländern drückt sich der Stempel des Fremdartigen auf.
Tie niedrigen Luftrcgionen waren seit einigen Tagen mit Dunst erfüllt. Erst in der Nacht vom vierten zum fünften Juli, unter 16° Breite, sahen wir das südliche Kreuz zum erstenmal deutlich; es war stark geneigt und ersckien von Zeit zu Zeit zwischen den Wolken, deren Mittelpunkt, wenn das Wetterleuchten dadurch hinzuckte, wie Silberlickt aufflammte. Wenn es einem Reifenden gestattet ist, von seinen persönlichen Empfindungen zu sprechen, so darf ich sagen, daß ich in dieser Nacht einen der Träume meiner frühesten Jugend in Erfüllung gehen fah.
Wenn man anfängt geographische Karten zu betrachten und Schilderungen der Seefahrer zu lesen, so fühlt man für gewisse Länder  und  gewisse Klimate eine  Art Vorliebe,  von
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der man sich in reiferem Alter keine Rechenschaft zu geben vermag. Eindrücke der Art äußern einen nicht unbedeutenden Einfluß auf unfere Entschlüsse, und wie instinktmüßig suchen wir Gegenständen, die s«5on so lange eine geheime Anziehungskraft für uns gehabt, wirklich nahe zu kommen. Als ich mich mit dem Himmel beschäftigte, nicht um Astronomie zu treiben, sondern nur um die Sterne kennen zu lernen, empfand ich eine bangc Unruhe, die Menschen, die ein sitzendes Leben lieben, ganz fremd ist. Der Hoffnung entsagen zu sollen, jemals jene herrlichen Sternbilder am Lüdpol zu erblicken, das schien mir sehr hart. Im ungeduldigen Dränge, die Nequatorialländer kennen zu lernen, konnte ich nicht die Augen zum Sterngcwölbe aufschlagen, ohne an das südliche Kreuz zu denken und mir die erhabenen Verse Dante's vorzusagen, welche sich nach den berühmtesten Ausleaern auf ienes Sternbild beziehen:
Jo mi volsi a man destra e posi mente Air altro polo, e vidi quattro stelle, Non viste mai fuor eh' alia prima gente. Goder parea lo ciel di lor fiammelle, O settentrional vedovo sito, Poi ehe privato se di mirar quelle!1
' Rechts an dks andcrn Poles Firmament Voten sich dar vier Sterne meinen Blicken. Die ,mr dem ersten Paar zu schau'» vergönnt. Ihr Schimmer schien den Himmel zu entzücken: O mittcrnächt'ger Bogen, so verwaist. Weil du an ihne« nie dich kannst erquicken!
(Nach Kannegießer« Ueberfttzung.)
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Unsere Freude beim Erscheinen des südlichen Kreuzes wurde lebhaft von denjenigen unter der Mannschaft getheilt, die in den Colonien gelebt hatten. In der Meereseinsamkeit begrüßt man einen Stern wie einen Freund, von dem man lange Zeit getrennt gewesen. Bei den Portugiesen und Spaniern steigert sich diese gemüthliche Theilnahme noch durch besondere Gründe: religiöses Gefühl zieht sie zu einem Sternbild hin, dessen Gestalt an das Wahrzeichen des Glaubens mahnt, das ihre Väter in den Einöden der neuen Welt aufgepflanzt.
Da die zwei großeil Sterne, welche Spitze und Fuh des Kreuzes bezeichnen, ungefähr dieselbe Nectascension haben, so muß das Sternbild, wenn es durch den Meridian gebt, fast senkrecht stehen. Nieser Umstand ist allen Völkern jenseits des Wendekreises und in der südlichen Halbkugel bekannt. Man hat sich gemerkt, zu welcher Zeit bei Nacht in den verschiedenen Jahreszeiten das südliche Kreuz aufrecht oder geneigt ist. Es ist eine Uhr, die schr regelmäßig etwa vier Minuten im Tag vorgeht, und an keiner andern Sterngrupue läßt sich die Zeit mit bloßem Auge so genau beobachten. Wie oft haben wir unsere Führer in den Savanen von Venezuela oder in der Wüste zwischen Lima und Truxillo sagen hören: „Mitternacht ist vorüber, das Kreuz fängt an sich zu neigen!" Wie oft haben wir uns bei diesen Worten an den rührenden Auftritt erinnert, wo Paul und Virginie an der Quelle des Fächcrpalmensiusfes zum letztenmale mit einander fprechen und der Greis beim Anblick des südlichen Kreuzes sie mahnt, daß es Zeit sey zu scheiden?
Die letzten Tage unserer Ueberfahrt waren nicht so günstig,
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als das milde Klima und die ruhige See uns hoffen liehen. Nicht die Gefahren der See störten uns in unserem Genusse, aber der Keim eines bösartigen Fiebers entwickelte sich unter uns, je näher wir den Antillen kamen. Im Zwischendeck war es furchtbar heiß und der Raum sehr beschränkt. Seit wir den Wendekreis überschritten, stand der Thermometer auf 34 bis 36 Grad. Zwei Matrosen, mehrere Passagiere und, was ziemlich auffallend ist, zwei Neger von der Küste von Guinea und ein Mlilattrnkind wurden von einer Krankheit befallen, die epidemisch zu werden drohte. Die Symptome waren nicht bei allen Kranken gleich bedenklich; mehrere aber, und gerade die kräftigsten, dclirirten schon am zweiten Tage und die Kräfte lagen völlig darnieder. Vei der Gleichgültigkeit, mit der an Vord der Paketboote Alles behandelt wird, was mit der Führung des Schisses und der Schnelligkeit der Ueberfahrt nichts zu thun hat, dachte der Capitän nicht daran, gegen die Gefahr, die ilns bedrohte, die gemeinsten Mittel vorzukehren. Es wu'rde nicht geräuchert, und ein unwissender, phlegmatischer galicischer Wundarzt verordnete Aderlässen, weil er das Fieber der sogenannten Schärfe und Verderbniß des Blutes zuschrieb. Es war keine Unze Chinarinde an Bord, und wir hatten vergessen, beim Einschiffen uns selbst damit zu versehen: unsere Instrumente hatten uns mehr Sorge gemacht als unsere Gesundheit, und wir hatten unbedachterweise vorausgesetzt, daß es an Bord eines spanischen Schiffes nicht an peruanisckDr Ficberrinde fehlen könne.
Am achten  Juli  genas ein Matrose,  der schon  in den letzten Zügen  lag,   durch einen Zufall,  der der Erwähnung
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wohl werth ist.    Seine Hängematte war so befestigt,  daft zwischen   seinem   Gesicht   und  dem   Deck  keine  zehn Zoll Naum blieben.    In dieser Lage konnte man  ihm unmöglich die Satramente reichen: nach dem Branch auf den spanischen Schiffen hätte das Allcrheiligste mit brennenden  Kerzen   berbcigcbrackit werden und die  ganze Mannschaft dabei  seyn müssen.    Man schaffte daher den Kranken an einen luftigen Ort bei der Lücke, wo  man   aus Segeln  und Flaggen  ein kleines viereckiges Gemach hergestellt hatte.   Hier sollte er liegen bis zu seinem Tode, den man nahe glaubte; aber kaum war er aus einer übermäßig heißen, stockenden, mit Miasmen erfüllten Luft in eine kühlere, reinere,  fortwährend  erneuerte gebracht,  fo kam er allmählich aus seiner Betäubung zu sich.   Mit dem Tage, da er aus dem Zwischendeck  fortgeschafft  worden,  sing die Genefung  an, und wie denn in der Arzneikunde dieselben Thatsachen zu  Stützen der  entgegengesetztesten Systeme  werden, so  wurde unser Arzt durch  diesen  Fall von Wiedergenesung in seiner Ansicht von der Entzündung  des Bluts und von der Nothwendigkeit des Eingreifens durch Aderlässen, abführende und asthenische Mittel aller Art bestärkt.    Wir bekamen bald die verderblichen Folgen dieser Behandlung zu sehen und sehnten uns mehr als je nach dem Augenblick,   wo wir die Küste Amerikas  betreten könnten. Seit mehreren Tagen war die Schätzung der Steuerleute um 1° 12' von der Länge abgewichen, die mir mein Chronometer angab.    Diese? Unterschied  rührte weniger von der all-gemeinen Strömung her, die ich den „Rotationsstrom" genannt habe,   als von dem eigenthümlichen  Zuge des  Wassers   nach Nordwest,   von   der   Küste   von   Brasilien   gegen   die   kleinen
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Antillen, wodurch die Ueberfahrt von Cayenne nach der Insel Guadeloupe abgekürzt wird. ' Am zwölften Juli glaubte ich ankündigen zu können, daß Tags darauf vor Sonnenaufgang Land in Sicht seyn werde. Wir befanden uns jetzt nach meinen Beobachtungen unter 10° 46' der Breite und 00° 54' westlicher Länge. Einige Reihen Mondsbeobachtungen bestätigten die Angabe des Chronometers; aber wir wußten besser, wo sich die Corvette befand, als wo das Land lag, dem unser Curs zuging und das auf den französischen, spanischen und englischen Karten so verschieden angegeben ist. D!e aus den genauen Beobachtungen von Churucca, Fidalgo und Noguera sich ergebenden Längen waren damals noch nicht bekannt gemacht.
Die Steuerleute verließen sich mehr auf das Log als auf den Gang eines Chronometers; sie lächelten zu der Behauptung, daß bald Land in Sicht kommen müsse, und glaubten man habe noch zwei, drei Tage zu fahren. Es gereichte mir daber zu großer Befriedigung, als ich am dreizehnten gegen fechs Uhr Morgens hörte, man sehe von den Masten ein sehr hohes Land, jedoch wegen des Nebels, der darauf lag, nur undeutlich. Es windete sehr stark und die See war sehr unruhig. Es regnete hie und da in großen Tropfen und Allcs deutete auf ungestümes Wetter.    Der Capitan des   Pizarro   hatte  beabsichtigt,
' Im atlantische« Meere ist ein Strich, wo das Wasser immer 'Mlchigt erscheint, obgleich die See dort sehr tief ist. Diesr merkwürdige (5rschci!m»a, zeigt sich unter der Vreitc der Insel Dominica «>id etwa unter 5?° der Länge. Sollte an diesem Punkt, „och östlicher al« Barbados, ein vrrsmilenes vull.imschrs Eiland unter dem Meere«, spiegel liege»?
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durch den Canal zwischen Tabago und Trinidad zu laufen, und da  er wußte,  daß unsere Corvette sebr  langsam  wendete,  so fürchtete er  gegen Süden  unter den Wind und der Mündung des Dragon nahe zu kommen.    Wir  waren allerdings unserer Länge sicherer als der Vrcite, da seit dem  eilstcn, keine Beobachtung um Mittag gemacht worden war.    Nach doppelten Höhen,  die ich nach Douwe's Metbode am Morgen aufgenommen hatte,  befanden wir  uns in 11" 6' 50",  somit 15 Minuten weiter  nach Nord  als nach  der Schätzung.    Die Gewalt,  mit der der große Orinocostrom seine Gewässer in den Ocean ergießt,  mag in  diesen Strichen immerhin  den Zug der  Strömungen steigern; wenn man aber behauptet, bis auf 60 Meilen von der Mündung des Orinoco  habe das Mcerwasscr eine andere Farbe und sey weniger gesalzen, so ist dieß ein Mährchen der Küstenpiloten.    Der Einfluß der  mächtigsten Ströme Amerika's, des Amazonenstroms,  des la Plata,  des Orinoco, des Mississippi,  des Magdalenenstroms, ist in dieser Beziehung in weit engere Grenzen eingeschlossen, als man gemeiniglich glaubt. Obgleich  das  Ergebniß der  doppelten Sonnenhöhen   hinlänglich bewies, daß das hohe Land, das am Horizont aufstieg, nicht Trinidad war, sondern Tabago, steuerte der Capitän dennoch nach Nord-Nord-West fort,  um  letztere Insel aufzusuchen, die  sogar  auf Borda's  schöner Karte  des  atlantischen Oceans fünf  Minuten zu  weit südlich geseht ist.     Man   sollte   kaum glauben,  daß an Küsten,  welche von allen Handelsvölkern besucht werden, so auffallende Irrthümer in der Breite sich Jahrhunderte lang  erhalten könnten.    Ich  habe diesen  Gegenstand anderswo besprochen,  und so  bemerke ich hier nur,  daß sogar
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auf der neuesten Karte von Westindien von Arrowsmith, die im Jahr 1803, also lange nach Churruca's Beobachtungen erschienen ist, die Breiten der verschiedenen Vorgebirge von Ta-bago und Trinidad um 6—11 Minuten falsch angegeben sind.
Durch die Beobachtung der Sonnenhöhe um Mittag wurde die Breite, wie ich sie nach Douwe's Verfahren erhalten, vollkommen bestätigt. Es blieb kein Zweifel mehr über den Cchisss-ort den Inseln gegenüber, und man beschloß, um das nördliche Vorgebirge von Tabago zu laufen, zwischen dieser Insel und la Grenada durchzugehen und auf einen Hafen der Insel Margarita loszusteuern. In diesen Strichen liefen wir jeden Augenblick Gefahr, von Kapern aufgebracht zu werden, aber zu unserem Glück war die See fehr unruhig, und ein kleiner eng-lifcher Kutter überholte uns, ohne uns nur anzurufen. Bon-ftland und mir war vor einem solchen Unfall weniger bang, seit wir so nake am amerikanischen Festland sicher waren, daß wir nicht nach Europa zurückgebracht wurden.
Der Anblick der Insel Tabago ist höchst malerisch. Es ist ein sorgfältig bebauter Felsklumpen. Das blendende Weiß des Gesteins sticht angenehm vom Grün zerstreuter Baumgruppen ab. Sehr bobe cylindrische Fackeldisteln krönen die Bergkämme und geben der tropischen Landschaft einen ganz eigenen Charakter. Schon ihr Anblick sagt dem Reisenden, daß er eine amerikanische Küste vor sich hat: denn die Cactus geboren ausschließlich der neuen Welt an, wie die Heidekräuter der alten. Der nordöstliche Theil der Insel Tabago ist der gebirgigste, nach den Höhenwinkeln, die ich mit dem Sextanten genommen, scheinen indessen die höchsten Gipfel an der Küste nicht über  140 bis
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150 Toisen hoch zu seyn. Am südlichen Vorgebirge senkt sich das Land und läuft in die „Sandspitze" aus, die nach meiner Rechnung unter 10° 20' 13" der Breite und 62" 47' 30" der Länge liegt. Wir sahen mehrere Felsen über dem Wasserspiegel, an denen sich die See mit Ungestüm brach, und beobachteten große Regelmäßigkeit in der Neigung und dem Streichen der Schickten, die unter einem Winkel von 60° nach Südost fallen. Es wäre zu wünschen, daß ein geübter Mineralog die großen und kleinen Antillen von der Küste von Paria bis zum Vorgebirge von Florida bereiste und die ehemalige, durch Strömungen, Erderschütterungen und Vulkane auseinander gerissene Bergkette untersuchte.
Wir waren eben um das Nordcap von Tabago und die kleine Insel St. Giles gelaufen, als man vom Mastkorb ein feindliches Geschwader signalisirte. Wir wendeten sogleich und die Passagiere wurden unruhig, da mehrere ibr kleines Vermögen in Waaren gesteckt hatten, die sie in den spanischen Co-lonien zu verwerthen gedachten. Das Geschwader schien sich nicht zu rühren, und es zeigte sich bald, daß man eine Menge einzelner Klippen für Segel angesehen hatte.
Wir fuhren über die Untiefe zwischen Tabago und la Grenada. Die Farbe der See war nicht merkbar verändert, aber ein paar Zoll unter der Oberfläche zeigte der Thermometer nur 23°, während er ostwärts auf hoher See unter derselben Breite und gleichfalls an der Meeresfläcke auf 25 °,6 stand. Trotz der Strömung zeigte die geringere Temperatur des Wassers die Untiefe an, die nur auf wenigen Karten angegeben ist. Nach Sonnenuntergang wurde der Wind schwächer, und je näher der
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Mond zum Zenith rückte, desto mehr klärte sich der Himmel auf. In dieser und in den folgenden Nächten sielen sehr viele Sternschnuppen: gegen Nord zeigten sie sich nickt so häufig als gegen SNd, über Terra Firma, an deren Küste wir jetzt hinzufahren ansingen. Diese Vertheilung weist darauf hin, daß diese Meteore, über deren Wesen wir noch so sebr im Unklaren sind, zum Theil von örtlichen Ursachen abhängig seyn mögen. Am 14. bei Sonnenaufgang kam die Bocca de Dragon in Sicht. Wir konnten die Insel Cbacachacarreo sehen, das westlichste der Eilande zwischen dem Vorgebirge Paria und dem nordwestlichen Vorgebirge von Trinidad. Fünf Meilen von der Küste, bei der Punta de la Vaca, wurden wir gewahr, daß eine eigenthümliche Strömung die Corvette nach Süd trieb. Durch den Zug des Wassers, das aus der Vocca de Dragon kommt, und durch die Bewegung von Ebbe und Fluth entsteht eine Gegenströmung. Man warf das Senkblei aus und fand 36—43 Faden Tiefe über einem Grund von grünlichem, sehr feinem Thon. Nach Dampiers Grundsätzen hätten wir in der Nähe einer von sehr bohen, steil aufsteigenden Gebirgen gebildeten Küste keine so geringe Meeresticfe erwartet. Wir lotbeten fort bis zum Okldo 66 tres puntas und fanden überall erhöhten Meeresgrund, dessen Umriß das Streichen der ehemaligen Meeresküste zu bezeichnen scheint. Die Temperatur des Meeres war hier 23—24 Grad, somit 1,5 bis 2 Grad niedriger als auf hoher See, das heißt jenseits der Nünder der Bank. >    Das (üado äe tr68 puntns, von Columbus selbst so benannt,'
l Im August 1588.
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liegt nach meinen Beobachtungen unter 65° 4' 5" der Länge. Es erschien uns um so höher, da seine gezackten Gipfel in Wolken gchüllt waren. Das ganze Ansehen der Verge von Paria, ihre Farbe und besonders ihre meist runden Umrisse ließen uns vermuthen, daß die Küste aus Granit bestehe: die Folge zeigte aber, wie sehr man sich, selbst wenn man sein Leben lang in Gebirgen gereist ist, irren kann, wenn man über die Beschaffenheit der Gebirgsart aus der Ferne urtheilt.
Wir benutzten eine Windstille, die ein paar Stunden anhielt, um die Intensität der magnetischen Kraft beim Oado 6« tr?5 riuntaZ genau zu bestimmen. Wir fanden sie größer als auf hoher See ostwärts von Tabago, im Verhältniß von 257 zu 229. Während der Windstille trieb uns die Strömung rasch nach West. Ihre Geschwindigkeit betrug 3 Meilen in der Stunde: sie nahm zu, je näher wir dem Meridian der T e-stigos kamen, eines Haufens von Klippen, die aus der weiten See aufsteigen. Als der Mond unterging, bedeckte sich der Himmel mit Wolken, der Wind wurde wieder stärker und es stürzte cin Platzregen nieder, wie sie dem Heisien Erdstrich eigen sind und wir auf unfern Zügen im Binnenlande sie so oft durchgemacht haben.
Die am Bord des Piznrro ansgebrochene Seuche breitete sich rasch aus, seit wir uns nahe an der Küste von Terra Firma befanden: der Thermometer stand bei Nacht regelmäßig zwischen 22 und 23°, bei Tag zwischen 24 und 27°. Die Congestions gegen den Kopf, 5>ie ausnehmende Trockenheit der Haut, das Darniederliegen der Kräfte, alle Symptome wurden immer bedenklicher; wir waren aber so ziemlich am Ziele unserer
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Fahrt, und so hofften wir alle Kranke genesen zu sehen, wenn man sie an der Insel Margarita oder im Hafen von Cumana, die für sehr gesund gelten, ans Land bringen könnte.
Diese Hoffnung ging nicht ganz in Erfüllung. Der jüngste Passagier bekam das bösartige Fieber und unterlag ihm, blieb aber zum Glück das einzige Opfer. Es war ein junger Asturier von neunzehn Jahren, der einzige Sohn einer armen Wittwe. Mehrere Umstände machten den Tod des jungen Mannes, aus dessen Gesicht viel Gefühl und große Gutmüthigkeit sprachen, ergreifend für uns. Er war mit Widerstreben zu Schiffe gegangen; er hatte seine Mutter durch den Ertrag seiner Arbeit unterstützen wollen, aber diese hatte ihre Liebe und den eigenen Vortheil dem Gedanken zum Opfer gebracht, daft ihr Sohn, wenn er in die Colonien ginge, bei einem reichen Verwandten, der auf Cuba lebte, fein Glück machen könnte. Der unglückliche junge Mann verfiel rasch in Betäubung, redete dazwischen irre und starb am dritten Tage der Krankheit. Das gelbe Fieber oder schwarze Erbrechen rafft in Vera Cruz nicht leicht die Kranken fo furchtbar fchnell dahin. Ein anderer, noch jüngerer Asturier wich keinen Augenblick vom Bette des Kranken und bekam, was ziemlich auffallend ist, vie Krankheit nicht. Er wollte mit seinem Landsmann nach San Iago de Cuba gehen und sich dort von ihm im Hause des Verwandten einführen lassen, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten. Es war herzzerreißend, wie der, welcher den Freund überlebte, sich seinem tiefen Schmerze überlieft und die unseligen Rathschläge verwünschte, die ihn in ein fernes Land getrieben, wo er nun allein und verlassen dastand.
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Wir standen beisammen auf dem Verdeck in trüben Gedanken. Es war kein Zweifel mehr, das Fieber, das an Bord herrschte, hatte seit einigen Tagen einen bösartigen Charakter angenommen. Unsere Blicke hingen an einer gebirgigen, wüsten Küste, auf die zuweilen ein Mondstrahl durch die Wolken siel. Die leise bewegte See leuchtete in schwachem phosphorischem Schein: man hörte nichts als das eintönige Geschrei einiger großen Scevögel, die das Land zu suchen schienen. Tiefe Ruhe herrschte ringsum am einsamen Ort'. aber diese Ruhe der Natur stand im Widerspiel mit den schmerzlichen Gefühlen in unserer Brust. Gegen acht Uhr wurde langsam die Todtenglocke geläutet; bei diesem Trauerzeichen brachen die Matrosen ihre Arbeit ab und ließen sich zu kurzem Gebet auf die Kniee nieder, eine ergreifende Handlung, die an die Zeiten mahnt, wo die ersten Christen sich als Glieder Einer Familie betrachteten, und die auch jetzt noch die Menschen im Gefühl gemeinsamen Unglücks einander näher bringt. In der Nacht schaffte man die Leiche des Asturiers auf das Verdeck, und auf die Vorstellung des Priesters wurde er erst nach Sonnenaufgang ins Meer geworfen, damit man die Leichenfeier nach dem Gebrauch der römischen Kirche vornehmen konnte. Kein Mann an Bord, den nicht das Schicksal des jungen Mannes rührte, den wir noch vor wenigen Tagen frifch und gesund gesehen hatten.
Der eben erzählte Vorfall zeigte uns, wie gefährlich diefes bösartige oder atactische Fieber sey, und wenn die langen Windstillen die Ueberfahrt von Cumana nach Havana verzögerten, so mußte man besorgen, daß es viele Opfer fordern könnte. An Bord eines Kriegsschiffs vder eines Transportschiffs machen
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einige Todesfälle gewöhnlich nicht mel,r Eindruck, als wenn man in einer voltreichen Stadt einem Leichenzug begegnet. Anders an Bord eines Paketboots mit kleiner Mannschaft, wo zwifchen Menfchen, die dasselbe Reiseziel haben, sich nähere Beziehungen knüpfen. Die Passagiere auf dem Pizarro spürten zwar noch nichts von den Vorboten der Krankheit, beschlossen aber doch, das Falnzeug am nächsten Landungsplatz zu verlassen und die Ankunft eines andern PostschW zu erwarten, um ihren Weg nach Cuba oder Mexico fortzusetzen. Sie betrachteten das Zwischendeck des Schiffes als einen Herd der Ansteckung, und obgleich es mir keineswegs erwiesen schien, daß das Fieber durch Berührung anstecke, hielt ich es doch durch die Vorsicht gerathen, in Cumcma ans Land zu gehen. Es schien mir wünschenswert!), Neuspanicn erst nach einem längeren Aufenthalt an den Küsten von Venezuela und Paria zu besuchen, wo der unglückliche Löffling nur sehr wenige naturgeschichtliche Beobachtungen hatte machen können. Wir brannten vor Verlangen, die herrlichen Gewächse, die Böse und Nredemcyer auf ihrer Reise in Terra Firma gesammelt und die eine Zierde der Gewächshäuser zu Schönbrunn lind Wien sind, auf ihrem heimathlichen Boden zu sehen. Es hätte uns sebr webe gethan, in Cumana oder Guayra zu landen, ohne das Innere eines von den Naturforschern so wenig betretenen Landes zu betteten.
Der Entschluß, den wir in der Nacht vom vierzehnten auf den fünfzehnten Juli faßten, äußerte einen glücklichen Einfluß auf den Verfolg unserer Reisen. Statt einige Wochen verweilten wir ein ganzes Jahr in Terra Firma: ohne die Seuche an Nord des Pizarro wären wir nie an den Orinoco, an den
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Cassiauiare und an die Grenze der portugiesischen Besitzungen am Rio Negro gekommen. Vielleicht verdanken wir es auch dieser unserer Reiserichtung, daß wir während eines so langen Aufenthalts in den Aequinoctialländern so gesund blieben.
Bekanntlich schweben oie Europäer in den ersten Monaten, nachdem sie unter den glühenden Himmel der Tropen versetzt worden, in sehr großer Gefahr. Sie betrachten sich als accli-matisirt, wenn sie die Regenzeit auf den Antillen, in Vera Cruz oder Carthagena überstanden haben. Diese Meinung ist nicht ungegründct, obgleich es nicht an Beispielen fehlt, daß Leute, die bei der ersten Epidemie des gelben Fiebers durchgekommen, in einem der folgenden Jahre Opfer der Seuche werden. Die Fähigkeit sich zu acclimatisiren scheint im umgekehrten Verhältniß zu stehen mit dem Unterschied zwischen der mittleren Temperatur der heißen Zone und der des Geburtslandes des Reisenden oder Colvnisten, der das Klima wechselt, weil die Lufttemperatur den mächtigsten Einfluß auf die Reizbarkeit und die Vitalität der Organe äußert. Ein Preuße, ein Pole, ein Schwede sind mehr gefährdet, wenn sie auf die Inseln oder nach Terra Firma kommen, als ein Spanier, ein Italiener und selbst ein Vewolmer des südlichen Frankreichs. Für die nordischen Völker beträgt dcr Unterschied in der mittleren Temperatur 19—21 Grad, für die südlichen nur 9—10. Wir waren so glücklich, die Zeit, in der der Europäer nach oer Landung die größte Gefahr läuft, im ausnehmend beißen, aber fthr trockenen Klima von Cumana zu verleben, einer Stadt, die für sehr gesund gilt. Hätten wir unsern Weg nach Vera Cruz fortgesetzt, so hätten wir leicht das Loos mehrerer
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Passagiere des Paketboots Alcuoia theilen können, das mit dem Pizarro in die Havana kam, als eben das schwarze Erbrechen auf Cuba und an der Ostküste von Mexico schrecklich? Verheerungen anrichtete.
Am 15. Morgens, ungefähr gegenüber dem kleinen Berge St. Joseph, waren wir von einer Menge schwimmenden Tangs umgeben. Die Stengel desselben hatten die sonderbaren, wie Blumenkelche und Federbüsche gestalteten Anhänge. wie sie Don Hypolito Ruiz auf seiner Rückkehr aus Chili beobachtet und in einer besondern Abhandlung als die Geschlechtsorgane des k'uous natlM8 beschrieben hat. Ein glücklicher Zufall setzte uns in den Stand, eine Beobachtung zu berichtigen, die sich nur Einmal der Naturforschung dargeboten l-atte. Die Bündel Tang, welche Vonpland aufgefischt hatte, waren durchaus identisch mit den Vremplaren > die wir der Gefälligkeit der gelehrten Verfasser der peruanischen Flora verdankten. Als wir beide unter dem Mikroscop untersuchten, fanden wir, das; diese angeblichen Befruchtungswelkzeuge, diese Pistille und Staubfäden eine neue Gattung Pflanzenthiere aus der Familie der Ccratophyten seyen. Die Kelche, welche Ruiz für Pistille hielt, entspringen aus hornartigen, abgeplatteten Stielen, die so fest mit der Substanz des Iucus zusammenhängen, daß man sie gar wohl für bloße Nippen halten könnte: aber mit einem sehr dünnen Messer gelingt es, sie abzulösen, ohne das Parcnchym zu verletzen. Die nicht gegliederten Stiele sind Anfangs schwarzbraun, werden aber, wenn sie vertrocknen, weiß und zerreiblich. In diesem Zustande brausen sie mit Säuren auf, wie die kalkigte Substanz der Sertularia, deren Spitzen mit den Kelchen des von Ruiz Humboldt, Ntls«.  I.                                              14
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beobachteten Fucus Aehnlichkeit baben. In der Südsee, auf der Ueberfahrt von Guayaquil nach Acapulco, haben wir an der tropischen Seetraube dieselben Anhängsel gefunden, und eine sehr sorgfältige Untersuchung überzeugte uns, daß sich hier ein Zoophyt an den Tang heftet, wie der Epheu den Baumstamm umschlingt. Die unter dem Namen weiblicher Blüthen beschriebenen Organe sind über zwei Linien lang, und schon diese Größe hätte den Gedanken an wahrhafte Pistille nicht aufkommen lassen sollen.
Die Küste von Paria zieht sich nach West fort und bildet eine nicht sehr hohe Felsmauer mit abgerundeten Gipfeln und wellenförmigen Umrissen. Es dauerte lange, bis wir die hohe Küste der Insel Margarita zu sehen bekamen, wo wir einlaufen sollten, um hinsichtlich der englischen Kreuzer, und ob es ge-. fährlich sey, bei Guayra anzulegen, Erkundigung einzuziehen. Sonnenhöhen, die wir unter sehr günstigen Umständen genommen, hatten uns gezeigt, wie unrichtig damals selbst die gesuchtesten Seekarten waren. Am 15. Morgens, wo wir uns nach dem Chronometer unter 66° 1' !5" der Länge befanden, waren wir noch nicht im Meridian der Insel St. Margarita, während wir nach der verkleinerten Karte des atlantischen Oceans über das westliche sehr hohe Vorgebirge der Insel, das unter 66" 0' der Länge gesetzt ist, bereits hätten hinaus seyn sollen. Die Küsten von Terra Firma wurden vor Fidalgos, Nogueras und Tiscars, und ich darf wohl hinzufügen, vor meinen astronomischen Beobachtungen in Cumana, so unrichtig gezeichnet, daß für die Schifsfahrt daraus hätten Gefahren erwachsen können, wenn nicht das Meer in diesen Strichen beständig ruhig wäre.
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Ja die Fehler in der Breite waren noch größer als die in der Länge, denn die Küste von Neu-Andalusien läuft westwärts vom ^apo öe ti-68 kuuws 15—20 Meilen weiter nach Norden, als auf den vor dem Jahr 1800 erschienenen Karten angegeben ist.
Gegen eilf Uhr Morgens kam uns ein sehr niedriges Eiland zu Gesicht, auf dem sich einige Sanddüncn erhoben. Durch das Fernrohr ließ sich keine Spur von Bewohnern oder von Anbau entdecken. Hin und wieder standen cylindrische Cactus wie Candelaber. Der fast pflanzenlose Boden schien sich wellenförmig zn bewegen in Folge der starken Brechung, welche die Sonnenstrahlen erleiden, wenn sie durch Luftschichten hindurchgehen, die auf einer stark erhitzten Fläche aufliegen. Die Luftspiegelung macht, daß in allen Zonen Wüsten und sandiger Strand sich wie eine bewegte Eee ausnehmen.
Das flache Land, das wir vor uns lMcn, stimmte schlecht zn der Vorstellung, die wir uns von der Insel Margarita gemacht. Während man beschäftigt war, die Angaben der Karten zu vergleichen, ohne sie in Uebereinstimmung bringen zu können, signalisirte man vom Mast einige kleine Fischerboote. Der Capitän des Pizarro rief sie durch einen Kanoncnfchuß herbei- aber ein solches Zeichen dient zu nichts in Ländern, wo der Schwache, wenn er dem Starken begegnet, glaubt sich nur auf Vergewaltigungen gefaßt machen zu müssen. Die Boote ergriffen die Flucht nach Westen zu. und wir sahen uns hier in derselben Verlegenheit, wie bei unserer Ankunft auf den Cana-rien vor der kleinen Inscl Graciosa. Niemand an Bord war je in der Gegend am Land gewesen.   So nchig die See war,
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so schien doch die Nähe eines kaum ein paar Fuß hohen Eilands Vorsichtsmaßregeln zu erheischen. Mau steuerte nicht weiter dem Lande zu, und da das Senkblei nur drei bis vier Faden Wasser anzeigte, warf man eilends den Anker aus.
Küsten, aus der Ferne gesehen, verhalten sich wie Wolken, in denen jeder Beobachter die Gegenstände erblickt, die seine Einbildungskraft beschäftigen. Da unsere Aufnahmen und die Angabe des Chronometers mit den Karten, die uns zur Hand waren, im Widerspruch standen, so verlor man sich m eitlen Muthmaßungen. Die einen hielten Sandhaufen für Indiauerhütten und deuteten auf den Punkt, wo nach ihnen das Fort Pampatar liegen mußte, andere sahen die Ziegen-heerden, welche im dürren Thal von San Juan so häufig sind; sie zeigten die hohen Verge von Macanao, die ihnen halb in Wolken gehüllt schienen. Der Capitän beschloß einen Steuermann ans Land zu schicken: man legte Hand an, um die Schaluppe ins Wasser zu lassen, da das Boot auf der Rhede von Santa Cruz durch die Brandung stark gelitten hatte. Da die Küste ziemlich fern war, konnte die Rückfahrt zur Corvette schwierig werden, wenn der Wind Abends stark wurde.
Als wir uns eben anschickten, ans Land zu gehen, sah man zwei Piroguen an der Küste hinfahren. Man rief sie durch einen zweiten Kanonenschuß an, und obgleich man die Flagge von Castilien aufgezogen hatte, kamen sie doch nur zögernd herbei. Diese Pirogucn waren, wie alle der Eingeborenen, aus Einem Baumstamm, und in jeder befanden sich achtzehn Indianer vom Stamme der Guayqueries, nackt bis zum Gürtel und von hohem Wuchs.    Ihr Körperbau zeugte
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von großer Muskelkraft und ihre Hautfarbe war ein Mittelding zwischen braun und kupferroth. Von weitem, wie sie unbeweglich dasaßen und sich vom Horizont abhoben, konnte man sie für Vronzestatuen halten. Dieß war uns um so auffallender, da es so wenig dem Begriff entsprach, den wir uns nach manchen Reiseberichten von der eigenthümlichen Körperbildung und der großen Körperschwäche der Eingeborenen gemacht hatten. Wir machten in der Folge die Erfahrung, und brauchten deßhalb die Grenzen der Provinz Cumana nicht zu überschreiten, wie auffallend die Guayaueries äußerlich von den Chaymas und den Caraiben verschieden sind. So nahe alle Völker Amerikas mit einander verwandt scheinen, da sie ja derselben Race angehören, so unterscheiden sich doch die Stämme nicht selten bedeutend im Körperwuchs, in der mehr oder weniger dunkeln Hautfarbe, im Vlick, aus dein bei den einen Seelenruhe und Sanftmuth, bei andern ein unheimliches Mittelding von Trübsinn und Wildheit spricht.
Sobald die Piroguen so nahe waren, daß man die Indianer spanisch anrufen konnte, verloren sie ihr Mißtrauen und fuhren geradezu an Bord. Wir erfuhren von ihnen, das niedrige Eiland, bei dem wir geankert, sey die Insel Coche, die immer unbewohnt gewesen und an der die spanischen Schiffe, die aus Europa kommen, gewöhnlich weiter nördlich, zwischen derselben und der Insel Margarita durchgehen, um im Hafen von Pam-Patar einen Lootsen einzunehmen. Unbekannt in der Gegend, waren wir in den Canal südlich von Coche gerathen, und da die englischen Kreuzer sich damals häusig in diesen Strichen zeigten,  hatten uns die Indianer für ein feindliches Fahrzeug
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angesehen. Die südliche Durchfahrt hat allerdings bedeutende Vortbeile für Schisse, die von Lumana nach Barcelona gehen; sie hat weniger Wassertiefe als die nördliche, weit schmalere Durchfahrt, aber man läuft nickt Gefabr aufzufahren, wenn man sich nahe an den Inseln Lola's und Moros del Tunal hält. Der Canal zwischen Coche und Margarita wird durch die Untiefen am nordwestlichen Vorgebirge von Coche und durch die Vank an der Punta de Mangle? eingeengt.
Die Guayqueries gehören zum Stamm civilisirter Indianer, welche auf den Küsten von Margarita und in den Vorstädten von Cumana wohnen. Nach den Caraiben des spanischen Guyana sind sie der schönste Menschenschlag in Terra Firma. Sie genießen verschiedener Vorrechte, da sie seit der ersten Zeit der Eroberung sich als treue Freunde der Castiliancr bewährt haben. Der Konig von Spanien nennt sie daher auch in seinen Handschreiben „scine lieben, edlen und getreuen Guayanerin." Die Indianer, auf die wir in den zwei Piroguen gestoßen, hatten den Hafen von Cumana in der Nacht verlassen. Sie wollten Bauholz in den Cedrowäldern ' holen, die sich vom Cap San Jose bis über die Mündung des Rio Caruvano m'naus erstrecken. Sie gaben uns frische Cocosnüsse und einige Fische von der Gattung Okoew^on, deren Farben wir nicht genug bewundern tonnten. Welche Schätze enthielten in unsern Augen die Kähne der armen Indianer! Ungeheure Vijaoblätter' bedeckten Bananenbüschel: der Schuppenpanzer eines Tatou,' die
1 Cedrela odorata.    Linnč.
s Hcliconia bihai.
3 9ttm«btsi, Dasypus, Cachicamo.
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Frucht der O68L6utig. ouM^ die den Eingeborenen als Trink-gefasse dienen, Natuvkörper, die in den europäischen Cabinetten zu den gemeinsten gehören, hatten ungemeinen Neiz für uns, weil sie uns lebhaft daran malmten, daß wir uns »m heißen Erdgürtel befanden  und das längstersehnte Ziel erreicht hatten.
Der Patron einer der Piroguen erbot sich an Bord des Pizarro zu bleiben, um uns als Lootse zu dienen. Der Mann empfahl sich durch sein ganzes Wesen: er war ein scharfsinniger Beobachter und hatte sich in lebhafter Wißbegier mit den Meeresprodukten wie mit den einheimischen Gewächsen abgegeben. Ein glücklicher Zufall fügte es, daß der erste Indianer, dem wir bei unserer Landung begegneten, der Mann war, dessen Bekanntschaft unsern Neisezwecken äußerst förderlich wurde. Mit Vergnügen schreibe ich in dieser Erzählung den Namen Carlos del Pino nieder: so hieß der Mann, der uns sechzehn Monate lang auf unsern Zügen längs den Küsten und im innern Lande begleitet hat.
Gegen Abend ließ der Capitän der Corvette den Anker lichten. Bevor wir die Untiefe oder den kigeer bei Coche verließen, bestimmte ich die Länge des östlichen Vorgebirges der Insel und fand sie 66° 11' 53". Westwärts steuernd hatten wir bald die kleine Insel Cubagua vor uns, die jetzt ganz öde ist, früher aber durch Perlenftscherei berühmt war. Hier hatten die Spanier unmittelbar nach Columbus und Ojcda's Reisen eine Stadt unter dem Namen Neucadix gegründet, von der keine Spur mehr vorhanden ist. Zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts waren die Perlen von Cubagua in Sevilla und Toledo, wie auf den großen Messen von Augsburg und Brügge bekannt.   Da Neucadix kein Wasser hatte, so mußte man es
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an der benachbarten Küste aus dem Manzanaresflusse holen, obgleich man es, ich weiß nicht warum, beschuldigte, daß es Augenentzündungen verursache. Tie Schriftsteller jen^r Zeit sprechen alle vom Neichlhum der ersten Ansiedler und vom Luxus, den sie getrieben: jetzt erheben sich Dünen von Flugsand auf der unbewohnten Küste und der Name Cubagua ist auf unsern Karten kaum verzeichnet.
In diesem Striche angelangt, sahen wir die hohen Berge von Cap Macanao im Westen der Insel Margarita majestätisch am Horizont aussteigen. Nach den Höhenwinkeln, die wir in 18 Meilen Entfernung nahmen, mögen diese Gipfel 500—600 Toisen absolute Höhe haben. Nach Louis Verthouds Chronometer liegt Cap Macanao unter 66° 47' 5" Länge. Ich nahm die Felsen am Ende des Vorgebirges auf, nicht die sehr niedrige Landzunge, die nach West fortstrcicht und sich in eine Untiefe verliert. Die Länge, die ich für Macanao gefunden, und die, welche ich oben für die Ostspitze der Insel Coche angegeben, weichen von Fidalgo's Beobachtungen nur um 4 Zeitsccunden ab.
Der Wind war sehr schwach; der Capitän hielt es für rathsamer, bis zu Tagesanbruch zu laviren. Er scheute sich bei Nacht in den Hafen von Cumana einzulaufen, und ein unglücklicher Zufall, der vor Kurzem eben hier vorgekommen war, schien diese Vorsicht zu gebieten. Ein Paketboot hatte Anker geworfen, ohne die Laternen auf dem Hintertheil anzuzünden: man hielt es für ein feindliches Fahrzeug und die Batterien von Cumana.gaben Feuer darauf. Dem Capitän des Post-schisses wurde ein Bein weggerissen und er starb wenige Tage darauf in Cumana.
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Wir brachten die Nacht zum Theil auf dem Verdeck zu. Der indianische Lootse unterhielt uns von den Thieren und Gewächsen seines Landes. Wir hörten zu unserer großen Freude, wenige Meilen von der Küste sey ein gebirgiger, von Spaniern bewohnter Landstrich, wo empfindliche Kälte herrsche, und auf den Ebenen kommen zwei sehr verschiedene Krokodile ' vor, ferner Voas, elektrische Aale' und mehrere Tigerarten. Obgleich die Worte Vava, Cachicamo und Temblador uns ganz unbekannt waren, ließ uns die naive Beschreibung der Gestalt und der Sitten der Thiere doch alsbald die Arten erkennen, welche die Creolen so benennen. Wir dachten nicht daran, daß diese Thiere über ungeheure Landstriche zerstreut sind und hofften sie gleich in den Wäldern bei Cumana beobachten zu können. Nichts reizt die Neugicrde des Naturkundigen mehr als der Bericht von den Wundern eines Landes,  das  er betreten soll.
Am 16. Juli 1799, bei Tagesanbruch, lag eine grüne, malerische Küste vor uns. Die Berge von Neuandalusien begrenzten, halb von Wolken verschleiert, nach Süden den Horizont. Die Stadt Cumana mit ihren: Schloß erschien zwischen Gruppen von Cocosbäumen. Um neun Uhr Morgens, ein und vierzig Tage nach unserer Abfahrt von Corunna, gingen wir im Hafen vor Anker. Die Kranken schleppten sich auf das Verdeck, um sich am Anblick eines Landes zu laben, wo ihre Leiden ein Ende finden sollten.
1 Crocodilus aculus unb C. Bava. 3 Gymnotus elcctricus, Temblador.
Viertes Kapitel.
Grster Aufenthalt in Cumana. — Die Ufer des Manzanares.
Wir waren am 16. Juli mit Tagesanbruch auf dem Ankerplatz, gegenüber der Mündung des Rio Manzanares, angelangt, konnten uns aber erst spät am Morgen ausschiffen, weil wir den Besuch der Hafenbeamten abwarten mußten. Unsere Blicke hingen an den Gruppen von Cocosbäumen, die das Ufer säumten und deren über sechzig Fuß hohe Stämme die Landschaft beherrschten. Die Ebene war bedeckt mit Büschen von Cassicn, Cavpar!s und den baumartigen Mimosen, die gleich den Pinien Italiens ihre Zweige schirmartig ausbreiten. Die gefiederten Blätter der Palmen hoben sich von einem Himmelsblau ab, das keine Spur von Dunst trübte. Die Sonne stieg rasch zum Zenith auf; ein blendendes Licht war in der Luft verbreitet und lag auf den weißlichen Hügeln mit zerstreuten cylindrischen Cactus und auf dem ewig ruhigen Meere, dessen Ufer von Alcatras,' Reihern und Flamingos bevölkert sind. Das glänzende Tageslicht,  die Kraft der Pflanzenfarben, die
l Ein brauner Pelican von der Größe des 3chwans.    ?elic»nu8
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Gestalten der Gewächse, das bunte Gesieder der Vögel, alles trug den großartigen Stempel der tropischen Natur.
Cumana, die Hauptstadt von Neu-?lndalusien, liegt eine Meile vom Landungsplatz oder der Batterie 6e 1a Looo«,, bei der wir ans Land gestiegen, nachdem wir über die Barre des Manzanares gefahren. Wir hatten über eine weite Ebene' zu gehen. die zwischen der Vorstadt der Guayqueries und der Küste liegt. Die starke Hitze wurde durch die Strahlung des zum Tbeil pflanzenlosen Bodens noch gesteigert. Der hunderttheilige Thermometer, in den weißen Sand gesteckt, zeigte 3?°,7. In kleinen Salzwasserlachen stand er auf 30°,5, während im Hafen von Cumana die Temperatur des Meeres an der Oberfläche meist 25°,2 bis 26°.3 beträgt. Die erste Pflanze, die wir auf dem amerikanischen Festland pflückten, war die ^vieennin. Wm6nw8g, (MäNZi? pristo), die hier kaum zwei Fuß hoch wird. Dieser Strauch, das ßeguvium, die gelbe <3ttmpkrenn. und die Cactus bedecken den mit falzsaurem Natron geschwängerten Boden; sie gehören zu den wenigen Pflanzen, die, wie die europäischen Heiden, gesellig leben, und dergleichen in der heißen Zone nur am Meeresufer und auf den hohrn Plateaus der Anden vorkommen. Nicht weniger interessant ist die rumänische Avicennia durch eine andere Eigenthümlichkeit: diese Pflanze gehört dem Gestade von Südamerika und der Küste von Malabar gemeinschaftlich an.
Der indische Lovtfe fübrte uns durch seinen Garten, der viel mehr einem Gehölz als einem bebauten Lande glich.    Er
1 El Salado.
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zeigte uns als Beweis der Fruchtbarkeit des Klimas einen Käsebaum  (Lorndax kLptkpi^IIum), dessen Stamm im vierten
Jahre bereits gegen dritthalb Fuß Durchmesser hatte. Wir haben an den Ufern des Orinoco und des Magdalenenflusses die Beobachtung gemacht, d'aß die Bombax, die Carolineen, die Ochromen und andere Bäume aus der Familie der Malven ausnehmend rasch wachsen. Ich glaube aber doch, daß die Angabe des Indianers über das Alter des Käsebaums elwas übertrieben war: denn in der gemäßigten Zone, auf dcm feuchten und warmen Boden Nordamerikas zwischen dem Mississippi und den Alleghanis werden die Bäume in zehn Jahren nicht über einen Fuß dick, und das Wachsthum ist dort im Allgemeinen nur um ein Fünftheil rascher als in Europa, selbst wenn man zum Vergleich die Platane, den Tulpenbaum und (^upi-68LU8 äistioka wählt, die zwischen neun und fünfzehn Fuß dick werden. Im Garten dcs Lootsen am Gestade von Cumana sahen wir auch zum erstenmal einen Guama' voll Blüthen, deren zahlreiche Staubfäden stch durch ihre ungemeine Länge und ihren Silberglanz auszeichnen. Wir gingen durch die Vorstadt der Indianer, deren Straßen geradlinigt und mit kleinen ganz neuen Häusern von sehr freundlichem Ansehen besetzt sind. Dieser Stadttheil war in Folge des Erdbebens, das Cumana anderthalb Jahre vor unserer Ankunft zerstört hatte,  eben  erst
' lnßil 8PUI-I». Die weißen Staubfäden. 60 bis 70 an der Zahl, sitzen an einer grünlichen Vlumenkroue, haben Seidenglanz u»d an tler Spitze einen gelben Staubbeutel. Die Blüthe der Guam« ist 18 Linien lang. Dieser schöne Vaum, der am liebsten an feuchten Orten wächst, wird zwischen 8 und 10 Toisen hoch.
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neu aufgebaut worden. Kaum waren wir auf einer hölzernen Brücke über den Manzanares gegangen, in dem hier Vavas oder Krokodile von der kleinen Art vorkommen, begegneten uns überall die Spuren d!cser schrecklichen Katastrophe: neue Ge« bäude erhoben sich auf den Trümmern der alten.
Wir wurden vom Capitän des Pizarro zum Statthalter der Provinz, Don Vicente Emparan, geführt, um ihm die Pässe zu überreichen, die das Staatssecretariat uns ausgestellt. Er empfing uns mit der Offenheit und edlen Einfachheit, die von jeher Züge des bastischen Volkscharakters waren. Ehe er zum Statthalter von Portobelo und Cumana ernannt wurde, hatte er sich als Cchiffscapitän in der königlichen Marine ausgezeichnet. Sein Name erinnert an einen der merkwürdiasten und traurigsten Vorfälle in der Geschichte der Seekriege. Nach dem letzten Bruch zwischen Spanien und England schlugen sich zwei Brüder des Statthalters Emparan bei Nacht vor dem Hafen von Cadir mit ihren Schiffen, weil jeder das andere Schiff für ein feindliches hielt. Der Kampf war so furchtbar, daß beide Schiffe fast zugleich sanken. Nur ein sehr kleiner Theil der beiderseitigen Mannschaft wurde gerettet, und die beiden Brüder hatten das Unglück, einander kurz vor ihrem Tode zu crtrnncn.
Der Statthalter von Cumana üusierte sich sehr zufrieden über unsern Entschluß, uns eine Zcillang in Neuandalusien aufzuhalten, das zu jener Zeit in Europa kaum dcm Namen nach bekannt war, und das in seinen Gebirgen und an den Ufern seiner zahlre cbcn Ströme der Naturforschung das reichste Feld der Beobachtung bietet.   Der Statthalter zeigte uns mit
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einheimischen Pflanzen gefärbte Baumwolle und schöne Möbeln ganz aus einheimischen Hölzern; er interessirte sich lebhaft für alle physischen Wissenschaften und fragte uns zu unserer großen Verwunderung, ob wir nicht glaubten, daß die Luft unter dem schönen tropischen Himmel weniger Stickstoff (nxotieo) enthalte als in Spanien, oder ob, wenn sich das Eisen hier zu Lande rascher orydire, dieß allein von der größeren Feuchtigkeit herrühre, die der Haarhygrometer anzeige. Dem Reisenden kann der Name des Vaterlandes, wenn er ihn auf einer fernen Küste aussprechen hört, nicht lieblicher in den Ohren klingen, als uns hier die Worte Stickstoff, Eisenoxyd, Hygrometer. Wir wußten, daß wir, trotz der Befehle des Hofs und der Empfehlung eines mächtigen Ministers, bei unserem Aufenthalt in den spanischen Colonien mit zahllosen Unannehmlichkeiten zu kämpfen haben würden, wenn es uns nicht gelang, bei den Regenten dieser ungeheuren Landstrecken besondere. Theilnahme für uns zu wecken. Emparan war ein zu warmer Freund der Wissenschaft, um es seltsam zu finden, daß wir so weil hergekommen, um Pflanzen zu sammeln und die Lage gewisser Oertlichkeiten astronomisch zil bestimmen. Er argwöhnte keine andern Beweggründe unserer Reise als die in unsern Pässen angegebenen, und die öffentlichen Beweise von Achtung, die er uns während unseres langen Aufenthalts in seinem Regierungsbezirke gegeben, haben Großes dazu beigetragen, uns überall in Südamerika eine freundliche Aufnahme zu verschaffen.
Am Abend ließen wir unsere Instrumente ausschiffen und fanden zu unserer großen Befriedigung keines beschädigt. Wir Mietheten ein geräumiges, für die astronomischen Beobachtungen
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günstig gelegenes Haus. Man genoß darin, wenn der Seewind wehte, einer angenehmen Kühle: die Fenster waren ohne Scheiben, nicht einmal mit Papier bezogen das in Cumana meist statt des Glases dient. Sämmtliche Passagiere des Pizarro verließen das Schiff, aber die vom bösartigen Fieber Befallenen genasen sehr langsam. Wir sahen welche, die nach einem Monat, trotz der guten Pflege, die ihnen von ihren Land^leuten geworden, noch erschrecklich blaß und mager waren. In den spanischen Colonien ist die Gastfreundschaft so groß, daß ein Europäer, käme er auch ohne Empfehlung und ohne Geldmittel an, so ziemlich sicher auf Unterstützung rechnen kann, wenn er trank in irgend einem Hafen ans Land geht. Die Catalonier, Galizier und Viscayer stehen im stärksten Verkehr mit Amerika. Sie bilden dort gleichsam drei gesonderte Corporationcn, die auf die Sitten, den Gewcrbfleiß und den Handel der Evlonien bedeutenden Einfluß haben. Der ärmste Einwohner von Sigrs oder Vigo ist sicher, im Hause eines catalonischen oder galizischen Pulpero (Krämer) Aufnahme zu finden, ob er nun nach Chili, oder nach Mexico odcr auf die Philippinen kommt. Ich >habe die rührendsten Beispiele gesehen, wie für unbekannte Menschen ganze Jahre- lang unverdrossen gesorgt wird. Man tann hören, Gastfreundschaft sey leicht zu üben in einem herrlichen Klima, wo es Nahrungsmittel im Ueberfluß gibt, wo die einheimischen Gewächse wirksame Heilmittel liefern, und der Kranke in feiner Hängematte unter einem Schuppen das nöthige Obdach findet. Soll man aber die Uebcrlast, welche die Ankunft eines Fremden, dessen Gemüthsart man nicht kennt,  einer Familie verursacht,  für nichts rechnen?  und die
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Veweise gefühlvoller Theilnahme, die aufopfernde Sorgfalt der Frauen, die Geduld, die während einer langen, schweren Wiedergenesung nimmer ermüdet, soll man von dem Allem absehen? Man will die Beobachtung gemacht haben, daß, vielleicht mit Ausnahme einiger sehr volkreichen Städte, seit den ersten Niederlassungen spanischer Ansiedler in der neuen Welt die Gastfreundschaft nicht merkbar abgenommen babe. Der Gedanke thut wehe, daß dieß allerdings anders werden muß, wenn einmal Bevölkerung und Industrie in den Eolonien rascher zunehmen, und wenn sich auf dcr Stufe gesellfchaftlicher Entwicklung, die man als vorgeschrittene Kultur zu bezeichnen pflegt, die alte castilianische Offenheit allmählich verliert.
Unter den Kranken, die in Cumana ans Land kamen, befand sich cm Neger, der einige Tage nach unserer Ankunft in Raferei verfiel; er starb in diesem kläglichen Zustand, obgleich sein Herr, ein fast siebzigjähriger Mann, der Europa verlassen hatte, unl in San Blas, am Eingang des Golfs von Cali-fornien, eine neue Heimath zu suchen, ihm alle erdenkliche Pflege hatte zu Theil werden lassen. Ich erwähne dieses Falls, um zu zeigen, daß zuweilen Menschen, die im heißen Erdstrich geboren sind, aber in einem gemäßigten Klima gelebt haben, den verderblichen Einflüssen der tropischen Hitze erliegen. Der Neger war ein junger Mensch von achtzehn Jahren, sehr kräftig und auf der Küste von Guinea geboren. Durch mehrjährigen Aufenthalt auf der Hochebene von Castilien hatte aber seine Constitution den Grad von Reizbarkeit erhalten, der die Miasmen der heißen Zone für die Bewohner nördlicher Länder so gefährlich macht.
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Der Boden, auf dem die Stadt Cumana liegt, gehört einer geologisch sehr interessanten Bildung an. Da mir aber seit meiner Rückkehr nach Europa einige Reisende mit der Beschreibung von Küstenstrichen, die sie nach mir besucht, zuvorgekommen sind, so beschränke ich mich hier auf Bemerkungen, die außerhalb des Kreises ihrer Beobachtungen fallen. Die Kette der Kalkalpen des Vrigantin und Tataraaual streicht von Ost nach West vom Gipfel Imposible bis zum Hafen von Mochima und nach Campanario. In einer sehr fernen Zeit scheint das Meer diesen Gebirgsdamm von der Felsenküste von Araya und Maniquarez getrennt zu haben. Der weite Golf von Cariaco ist durch einen Einbruch des Meeres entstanden, und ohne Zweifel stand damals an der Südküste das ganze mit salzsaurem Natron getränkte Land, durch das der Mauzanares läuft, unter Wasser. Ein Blick auf den Stadtplan von Cumana läßt diese Thatsache so unzweifelhaft erscheinen, als daß die Becken von Paris, Oxford und Wien einst Meerboden gewesen. Das Meer zog sich langsam zurück und lcgte das weite Gestade trocken, auf dem sich eine Hügelgruppe erhebt, die aus Gips und Kalkstein von der neuesten Bildung besteht.
Die Stadt Cumana lehnt sich an diese Hügel, die einst ein Eiland im Golf von Cariaco waren. Das Stück der Ebene nordwärts von der Stadt heißt „der kleine Strand" (klaga i:kiog); sie dehnt sich gegen Ost bis zur Punta Delgada aus, und hier bezeichnet ein enges mit 6omplii'6iia, ilava bedecktes Thal den Punkt, wo einst der Durchbruch der Gewässer stattfand.    Dieses Thal,   dessen  Eingang   durch   kein  Außenwerk
Humboldt. Reise,   I.                                     '   »   1'Ü
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vertheidigt wird, erscheint als der Punkt, von wo der Platz einem Angriff am  meisten  ausgesetzt ist.    Der Feind kann in voller Sicherheit zwischen  der Punta Arenas del Barig on und der Mündung des Manzanares durchgehen, wo die See 40 bis 50 und weiter nach Südost sogar 87 Faden tief ist.   Er kann an der Punta Delgada landen und das Fort St. Antonio und die Stadt Cumana im Rücken angreifen, ohne daß er vom Feuer der westlichen Batterien auf der Plaga Chica an der Mündung des Stroms und beim Cerro Colorado etwas zu fürchten hätte. Der Hügel aus Kaltstein, den wir, wie oben bemerkt, als eine Insel im ehemaligen Golf betrachten,  ist mit Fackcldisteln bedeckt.    Manche  davon sind  30—40 Fuß hoch und ihr mit Flechten  bedeckter, in mehrere Aeste  kronleuchterartig getheilter Stamm nimmt sich höchst seltsam  aus.    Bei Maniquarez  an der Punta Araya maßen wir einen Cactus,   dessen Stamm über vier Fuß neun Zoll Umfang hatte.    Ein Europäer, der nur die Fackeldisteln unserer Gewächshäuser kennt, wundert sich, wenn er sieht, daß das Holz dieses Gewächses mit dem Alter sehr hart wird, daß es Jahrhunderte lang der Luft und Feuchtigkeit widersteht,  und daß es die Indianer von Cumana vorzugsweise zu Rudern und Thürschwellcn  verwenden.   Nirgends in Südamerika kommen die Gewächse aus der Familie der No-paleen häufiger vor als in Cumana,  Coro,  Curasao und auf der Insel Margarita.   Nur  dort   könnte  der  Botaniker nach langem Aufenthalt eine Monographie der Cactus schreiben, die nicht in Hinsicht auf Blüthen und Früchte, aber nach der Form des gegliederten Stamms, nach der Zahl der Gräten und der Stellung der Stacheln ausnehmend viele Varietäten bilden.   Wir
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werden in der Folge sehen, wie diese Gewächse, die für ein heißes, trockenes Klima, wie das Egyptens und Californiens, charakteristisch sind, immer mehr verschwinden, wenn man von Terra Firma ins Innere des Landes kommt.
Die Cactusgebüsche spielen auf dürrem Boden in Südamerika dieselbe Rolle, wie in unsern nördlichen Ländern die mit Binsen und Hydrocharideen bewachsenen Brüche. Ein Ort, wo stachlichte Cactus von hohem Wuchs in Reihen stehen, gilt fast für undurchdringlich. Solche Stellen, Tunales genannt, halten mcht allein den Eingebornen auf, der bis zum Gürtel nackt ist, sie sind eben so sehr von den Stämmen gefürchtet, die ganz bekleidet gehen. Auf unsern einsamen Spaziergängen versuchten wir es manchmal in den Tunal einzudringen, der die Spitze des Schloßberges krönt und durch den zum Theil ein Fußweg führt. Hier ließe sich der Bau dieses sonderbaren Gewächses an Tausenden von Exemplaren beobachten. Zuweilen wurden wir von der Nacht überrascht, denn in diesem Klima gibt es fast keine Dämmerung. Unsere Lage war dann desto bedenklicher, da der Cascade! oder die Klapperschlange, der Coral und andere Schlangen mit Giftzähnen zur Legezeit solche heiße trockene Orte aufsuchen, um ihre Eier in den Sand zu legen.
Das Schloß St. Antonio liegt auf der westlichen Spitze des Hügels, aber nicht auf dem höchsten Punkt: es wird gegen Osten von einer nicht befestigten Höhe beherrscht. Der Tunal gilt hier und überall in den spanischen Niederlassungen für ein nicht unwichtiges militärisches Vertheidigungsmittel. Wo man Erdwerke anlegt, suchen die Ingenieurs recht viele stachlichte Fackeldisteln darauf anzubringen und ihr Wachsthum zu befördern, wie
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man auch die Krokodile in den Wassergräben der festen Plätze hegt. In einem Klima, wo die organische Natur eine so gewaltige Trieb-' kraft hat, zieht der Mensch fleischfressende Reptilien und mit furchtbaren Stacheln bewehrte Gewächse zu seiner Vertheidigung herbei. Das Schloß St. Antonio, wo man an Festtagen die Flagge von Castilien aufzieht,  liegt nur 30 Toisen  über dem Wasserspiegel des Meerbusens von Cariaco.    Auf seinem kahlen Kalkhügel beherrscht es die Stadt und liegt,   wenn man in den Hafen einfährt, höchst malerisch da.    Es hebt sich hell von der dunkeln Wand der Gebirge ab, deren Gipfel bis zur Schneeregion aufsteigen und  deren duftiges Blau mit dem Himmelsblau verschmilzt.   Geht man vom Fort St. Antonio gegen Südwest herab, so kommt man am Abhang desselben Felsen zu den Trümmern des alten Schlosses Santa Maria.    Dieß ist   ein herrlicher Punkt, um gegen Sonnenuntergang des kühlen Seewindes und der Aussicht auf den Meerbusen zu genießen.  Die hohen Berggipfel der Insel Margarita erscheinen über der Felsenküste der Landenge von Araya; gegen Westen mahnen die kleinen Inseln   Caracas,   Picuito   und   Boracha   an  die  Katastrophe, durch welche die Küste von Terra Firma  zerrissen worden ist. Diese Eilande gleichen Festungswerken, und da die Sonne die untern Luftschichten, die See und das Erdreich ungleich erwärmt, so  erscheinen ihre Spitzen in Folge der Luftspiegelung hinaufgezogen, wie die Enden der großen Vorgebirge der Küste.   Mit Vergnügen  verfolgt  man   bei Tage diese wechselnden  Erscheinungen;  bei Einbruch der Nacht sieht man dann,  wie die in der Luft schwebenden Gesteinmassen sich wieder auf ihre Grundlage niedersenken, und das Gestirn, das der organischen Natur
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Leben verleiht, scheint durch die veränderliche Beugung seiner Strahlen den starren Fels vom Fleck zu rücken und dürre Sandebenen wellenförmig zu bewegen.
Die eigentliche Stadt Cumana liegt zwischen dem Schlosse St. Antonio und den kleinen Flüssen Manzanares und Santa Catalina. Das durch die Arme des ersteren Flusses gebildete Delta ist ein fruchtbares Land, bewachsen mit Mammea, Achra, Bananen und andern Gewächsen, die in den Gärten oder Char as der Indianer gebaut werde«. Die Stadt hat kein ausgezeichnetes Gebäude auszuweisen, und bei der Häufigkeit der Erdbeben wird sie schwerlich je welcke haben. Starke Erdstöße kommen zwar im selben Jahr in Cumana nicht so häusig vor als in Quito, wo doch prächtige, sebr hohe Kirchen stehen: aber die Erdbeben in Quito sind nur scheinbar so heftig, und in Folge der eigenthümlichen Beschaffenheit des Bodens und der Art der Bewegung stürzt kein Gebäude ein. In Cumana, wie in Lima und mehreren andern Städten, die weit von den Schlünden thätiger Vulkane liegen, wird die Reihe schwacher Erdstöße nach Ablauf vieler Jahre leicht durch größere Katastrophen unterbrochen, die in ihren Wirkungen denen einer springenden Mine übnlich sind. Wir werden öfters Gelegenheit haben, auf diese Erscheinungen zurückzukommen, zu deren Erklärung so viele eitle Theorien ersonnen worden sind, und für die man eine Classification gefunden zu haben glaubte, wenn man senkrechte und wagrechte Bewegungen, stoßende und wellenförmige Bewegungen annahm. ^
' Diese Gintheilung schieibt sich schon aus der Zeit des Posidonius
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Die Vorstädte von Cumana sind fast so start bevölkert als die alte Stadt. Es sind ihrer drei: die der Serritos auf dem Wege nach der Plaga chica, wo einige schöne Tamarindenbäume stehen, die südöstlich gelegene, San Francisco genannt , und die große Vorstadt der Guayqueries oder der Guay-gueries. Der Name dieses Indianerstamms war vor der Eroberung ganz unbekannt. Die Eingeborenen, die denselben jetzt führen, gehörten früher zu der Nation der Guaraunos, die nur noch auf dem Sumpfboden zwischen den Armen des Orinoco lebt. Alte Männer versicherten mich, die Sprache ihrer Vorfahren sey eine Mundart der Guaraunosprache gewesen, aber seit hundert Jahren gebe es in Cumana und auf Margarita keinen Eingeborenen vom Stamme mehr, der etwas anderes spreche als castilianisch.
Das Wort Guayqueries verdankt, gerade wie die Worte Peru und Peruvia ner, seinen Ursprung einem bloßen Mißverständnisse. Als die Begleiter des Columbus an der Insel Margarita hinfuhren, auf deren Nordküste noch jetzt der am höchsten stehende Theil dieser Nation wohnt, stießen sie auf einige Eingeborene, die Fische harpunirten, indem sie einen mit einer sehr feinen Spitze versehenen, an einen Strick gebundenen Stock gegen sie  schleuderten.    Sie  fragten  sie  in Haytischer
hei. Es ist die 5uceu58in und die inelinatin des Seneca s()une5Uone8 nlltui-ales. 1.1b. VI. e. 21). Aber schon der Scharfsinn der Alten machte die Bemerkung, daß die Art und Weise der Erdstöße viel zu veränderlich ist, als daß man sie unter solche vermeintliche Gesetze bringen könnte. (Plato bei Plntarch li« plucit. ?NlIo8. I.. III. e. ig.)
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Sprache, wie sie hießen; die Indianer aber meinten, die Fremden erkundigen sich nach den Harpunen aus dem harten, schweren Holz der Macanapalme und antworteten: Guaike, Guaike, das heißt: spitziger Stock. Die Guayqueries, ein gewandtes, civilisirtes Fischervolk, unterscheiden sich jetzt auffallend von den wilden Guaraunos am Orinoco, die ihre Hütten an den Stämmen der Morichepalmen aufhängen.
Die Bevölkerung von Cumana ist in der neuesten Zeit viel zu hoch angegeben worden. Im Jahre 1800 schätzten sie Ansiedler, die in nationalökonomischen Untersuchungen wenig Bescheid wissen, auf 20,000 Seelen, wogegen königliche bei der Landesregierung angestellte Beamte meinten, die Stadt sammt den Vorstädten habe nicht 13,000. Depons gibt in seinem schätzbaren Werk über die Provinz Caracas der Stadt im Jahre 1802 gegen 28,000 Einwohner; andere geben im Jahr 1810 30,000 an. Wenn man bedenkt, wie langsam die Bevölkerung in Terra Firma zunimmt, und zwar nicht auf dem Land, sondern in den Städten, so läßt sich bezweifeln, daß Cumana bereits um ein Drittheil volkreicher seyn sollte als Vera Cruz, der vornehmste Hafen des großen Königreichs Neuspanien. Es läßt sich auch leicht darthun, daß im Jahr 1802 die Bevölkerung kaum über 18,000 bis 19,000 Seelen betrug. Es waren mir verschiedene Notizen über die statistischen Verhältnisse des Landes zu Hand, welche die Negierung hatte zusammenstellen lassen, als die Frage verhandelt wurde, ob die Einkünfte aus der Tabakspacht durch eine Personalsteuer ersetzt werden könnten, und ich darf mir schmeicheln, daß meine Schätzung auf ziemlich sichern Grundlagen ruht.
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5 Eine im Jahr 1792 vorgenommene Zahlung ergab für die Stadt Cumana, ihre Vorstädte und die einzelnen Häuser auf eine Meile in der Runde nur 10,740 Einwohner. Ein Schatzbeamter, Don Manuel Navarete, versichert, daß man sich bei diefer Zählung höchstens um ein Drittheil oder ein Viertheil geirrt haben könne. Vergleicht man die jährlichen Taufregister, so macht sich von 1792 bis 1800 nur eine geringe Zunahme bemerklich. Tie Weiber sind allerdings sehr fruchtbar, besonders die eingeborenen, aber wenn auch die Pocken im Lande noch unbekannt sind, so ist doch die Sterblichkeit unter den kleinen Kindern furchtbar groß, weil sie in völliger Verwahrlosung aufwachsen und die üble Gewohnheit haben, unreife, unverdauliche Früchte zu genießen. T>ie Zahl der Geburten beträgt im Durchschnitt 520 bis 600, was auf eine Bevölkerung von höchstens 16,800 Seelen schließen läßt. Man kann versichert seyn, daß sämmtliche Indiancrtinder getaust und in das Taufregister der Pfarre eingetragen sind, und nimmt man an, die Bevölkerung sey im Jahr 1800 26,000 Seelen stark gewesen, so käme auf dreiundvierzig Köpfe nur Eine Geburt, während sich die Geburten zur Gesammtbevölkerung in Frankreich wie 28 zu 100 und in den tropischen Strichen von Mexico wie 17 zu 100 verhalten.
Vermuthlich wird sich die indianische Vorstadt allmählich bis zum Landungsplatz ausdehnen, da die Fläch?, auf der noch teine Häuser oder Hütten stehen, höchstens 340 Toiscn lang ist. Tem Strande zu ist die Hitze etwas weniger drückend als in der Altstadt, wo wegen des Zurückvrallens der Sonnenstrahlen vom Kalkboden   und   der Nähe des Berges St. Antonio die
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Temperatur der Luft ungemein hoch steigt. In der Vorstadt der Guayqueries haben die Seewinde freien Zutritt, der Boden ist Thon und damit, wie man glaubt, den heftigen Stößen der Erdbeben weniger ausgesetzt, als die Häuser, die sich an die Felsen und Hügel am rechten Ufer des Manzanares lehnen.
Bei der Mündung des kleinen Flusses Santa Catalina ist der Saum des Ufers mit sogenannten Wurzelträgern ' besetzt; aber diese Man glares sind nicht groß genug, um der Salubrität der Luft in Cumana Eintrag zu thun. Im übrigen ist die Ebene theils kahl, theils bedeckt mit Büschen von ßysu-vium portulaogstruin, 6ompkr6na llavn., Aompkrerm m)'ltifs)Iin,, I'alinurn ou8pi6awm, I'alinum oumanense und I'oi-Wigoa länuzwos». Unter diesen krautartigen Gewächsen erheben sich da und dort die ^.vioennig, tomLutosa, die ßooparig, 6ulol8, eine strauchartige Mimose mit sehr reizbaren Blättern, besonders aber Cassien, deren in Südamerika so viele vorkommen, daß wir auf unsern Reisen mehr als dreißig neue Arten zusammengebracht haben.
Geht man zur indischen Vorstadt hinaus und am Fluß gegen Süd hinauf, so kommt man zuerst an ein Cactusgebüsch und dann an einen wunderschönen Platz, den Tamarindenbäume, Vrasilienholzbäume, Vombax und andere durch ihr Laub und ihre Blüthen ausgezeichneten Gewächse beschatten. Der Boden bietet hier gute Weide, und Melkereien, aus Rohr erbaut, kegen zerstreut zwischen den Baumgruppen. Die Milch bleibt frisch, wenn man  sie, nicht in der Frucht des Flaschenkürbis-
1 Rhizophora Mangle.
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baums, die ein Gewebe aus sehr dichten Holzfasern ist, sondern in porösen Thongefäßen von Maniquarez aufbewahrt. In Folge eines in nördlichen Ländern herrschenden Vorurtheils hatte ich geglaubt, in der heißen Zone geben die Kühe keine sehr fette Milch; aber der Aufenthalt in Cumana, besonders aber die Reise über die weiten mit Gräsern und krautartigen Mimosen bewachsenen Ebenen von Calabozo haben mich belehrt, daß sich die Wiederkäuer Europa's vollkommen an das heißeste Klima gewöhnen, wenn sie nur Wasser und gutes Futter finden. Die Milchwirthschaft ist in den Provinzen Neu-Andalusien, Barcelona und Venezuela ausgezeichnet, und häufig ist die Butter auf den Ebenen der heißen Zone besser als auf dem Nucken der Anden, wo für die Alppflanzen die Temperatur in keiner Jahreszeit hoch genug ist und sie daher weniger aromatisch find als auf den Pyrenäen, auf den Bergen Estremadura's und Griechenlands.
Den Einwohnern Cumana's ist die Kühlung durch den Seewind lieber als der Blick ins Grüne, und so kennen sie fast keinen andern Spaziergang als den großen Strand. Die Castilianer, denen man nachsagt, sie seyen im Allgemeinen keine Freunde von Bäumen und Vogelgesang, haben ihre Sitten und ihre Vorurtheile in die Colonien mitgenommen. In Terra Firma, Mexico und Peru sieht man selten einen Eingeborenen einen Baum pflanzen allein in der Absicht, sich Schatten zu schaffen, und mit Ausnahme der Umgegend der großen Haupt« städte weiß man in diesen Ländern so gut wie nichts von Alleen. Die dürre Ebene von Cumana zeigt nach starken Regengüssen eine merkwürdige Erscheinung. Der durchnäßte, von den Sonnen-
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strahlen erhitzte Boden verbreitet jenen Visamgeruch, der in der heißen Zone Thieren der verschiedensten Classen gemein ist, dem Jaguar, den kleinen Arten von Tigerkatzen, dem Cabia'i',' dem Galinazogeier, - dem Krokodil, den Vipern und Klapperschlangen. Die Gase, die das Vehikel dieses Aroms sind, scheinen sich nur in dem Maaße zu entwickeln, als der Boden, der die Reste zahlloser Reptilien, Würmer und Insekten enthält, sich mit Wasser schwängert. Ich habe indianische Kinder vom Stamme der Chaymas achtzehn Zoll lange und sieben Linien breite Scolopender oder Tausendfüße aus dem Boden ziehen und verzehren sehen. Wo man den Boden aufgräbt, muß man staunen über die Massen organischer Stoffe, die wechselnd sich entwickeln, sich umwandeln oder zersetzen. Die Natur erscheint in diesen Himmelsstrichen kraftvoller, fruchtbarer, man möchte sagen mit dem Leben verschwenderifcher.
Am Strande und bei den Melkereien, von denen eben die Rede war, hat man, besonders bei Sonnenaufgang, eine sehr schöne Aussicht auf eine Gruppe hoher Kalkberge. Da diese Gruppe im Hause, wo wir wohnten, nur unter einem Winkel von drei Grad erscheint, diente sie mir lange dazu, die Veränderungen in der irdischen Refraction mit den meteorologischen Erscheinungen zu vergleichen. Die Gewitter bilden sich mitten in dieser Cordillere, und man sieht von weitem, wie die dicken Wolken sich in starken Regen auflöfen, während in Cumana sechs bis acht Monate lang kein Tropfen Regen fällt. Der höchste Gipfel der Bergkette, der sogenannte Vrigantin, nimmt
1 Cavia capybara.    Lin. 3 Vultur aura.    Lin.
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sich hinter dem Brito und dem Tetaraqual höchst malerisch aus. Sein Name rührt her von der Gestalt eines sehr tiefen Thals an seinem nördlichen Abhang, das dem Innern eines Schiffes gleicht. Der Gipfel des Veras ist fast ganz kahl und abgeplattet, wie der Gipfel des Mowna-Noa auf den Sandwichinseln: es ist eine senkrechte Wand, oder, um mich des bezeichnenderen Ausdrucks der spanischen Schiffer zu bedienen, ein Tisch, eine mesa. Diese eigenthümliche Nildung und die symmetrische Lage einiger Kegel, die den Vrigantin umgeben, brachten mich anfänglich auf die Vermuthung, daß diese Verg-gruppe, die ganz aus Kalkstein besteht, Glieder der Basaltoder Trappformation enthalten möchte.
Der Statthalter von Cumana hatte im Jahr 1797 muthige Männer ausgeschickt, die das völlig unbewohnte Land untersuchen und einen geraden Weg nach Neu - Barcelona über den Gipfel der Mesa eröffnen sollten. Man vermuthete mit Necht, dieser Weg werde kürzer und für die Gesundheit der Reisenden nicht so gefährlich seyn als der längs der Küste, den die Couriere von Caracas einschlagen; aber alle Bemühungen, über die Bergkette zu kommen, waren fruchtlos. In diefen Ländern Amerika's, wie in Neuholland ' im Westen von Sidney, bietet nicht sowohl die Höhe der Cordilleren als die Gestaltung des Gesteins schwer zu besiegende Hindernisse. Durch das von den Gebirgen im Innern und dem südlichen Abhang
' Die blauen Verge in Neuholland, die Verge von Carmarthen und Laudsdown, sind bei hellem Wetter anf 30 Meilen nicht mehr sichtbar. Nimmt man den Höhenwinkel zu einem halben Grad an, so hätten diese Verge etwa 62N Toisen absoluter Höhe.
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des Cerro de San Antonio gebildete Längenthal fließt der Manzanares. In der ganzen Umgegend von Cumana ist dieß der einzige ganz bewaldete Landstrich; er heißt die Ebene der Charas, ' wegen der vielen Pflanzungen, welche die Einwohner seit einigen Jahren den Fluß entlang versucht haben. Ein schmaler Pfad führt vom Hügel von San Francisco durch den Forst zum Kapuzinerhospiz, einem höchst angenehmen Landhaus, das die aragonesischen Mönche für alte entkräftete Missionäre, die ihres Amtes nicht mehr walten tonnen, gebaut haben. Gegen Ost werden die Waldbäume immer kräftiger und man sieht hie und da einen Assen,' die sonst in der Gegend von Cumana sehr selten sind. Zu den Füßen der Cap-Paris , Bauhinien und des Zygophyllum mit goldgelben Blüthen breitet sich ein Teppich von Bromelien' aus, deren Geruch und deren kühles Laub die Klapperschlangen Hieher ziehen.
Der Manzanares hat sehr klares Wasser und zum Glück nichts mit dem Madrider Manzanares gemein, der unter seiner Prächtigen Brücke noch schmaler erscheint. Er entspringt, wie alle Flüsse Neu - Andalusiens, in einem Striche der Savanen (Llanos), der unter dem Namen der Plateaus von Ionoro, Amana und Guanipa bekannt ist und beim indianischen Dorfe San Fernando die Gewässer des Nio Iuanillo ausnimmt. Man hat der Regierung öfter, aber immer vergeblich, den Vorschlag gemacht,  beim  ersten Ipure ein Wehr bauen zu lassen,  um
' cllllei-l». verdorben ^IiÄl-a, heißt eine von einem Garten umgebene Hütte.
' Der gemeine Machi, oder Heulaffe.
2 Chihuchihue, au« der Familie der Ananas.
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die Ebene der Charas künstlich zu bewässern, denn der Boden ist trotz seiner scheinbaren Dürre ausnehmend fruchtbar, sobald Feuchtigkeit zu der herrschenden Hitze hinzukommt. Die Landleute, die im Allgemeinen in Cumana nicht wohlhabend sind, sollten nach und nach die Auslagen für die Schleuße ersetzen. Vis das Projekt in Ausführung kommt, hat man Schöpfräder, durch Maulthiere getriebene Pumpen und andere sehr unvollkommene Wasserwerke angelegt. Die Ufer des Manzanares sind sehr freundlich, von Mimosen, Erythrina, Ceiba und andern Bäumen von riesenhaftem Wuchs beschattet. Ein Fluß, dessen Temperatur zur Zeit des Hochwassers auf 22° fällt, während der Thermometer an der Luft auf 30—33° steht, ist eine unschätzbare Wohlthat in einem Lande, wo das ganze Jahr eine furchtbare Hitze herrscht und man den Trieb hat, mehreremale des Tags zu baden. Die Kinder bringen so zu sagen einen Theil ihres Lebens im Wasser zu: alle Einwohner, selbst die weiblichen Glieder der reichsten Familien, können schwimmen, und in einem Lande, wo der Mensch dem Naturstande noch so nahe ist, hat man sich, wenn man Morgens einander begegnet, nichts Wichtigeres zu fragen, als ob der Fluh heute kühler sey als gestern. Man hat verschiedene Bademethoden. So besuchten wir jeden Abend einen Cirkel sehr achtungswerther Personen in der Vorstadt der Guay-queries. Da stellte man bei schönem Mondschein Stühle ins Wasser; Männer und Frauen waren leicht gekleidet, wie in manchen Bädern des nördlichen Europa, und die Familie und die Fremden blieben ein paar Stunden im Flusse sitzen, rauchten Cigarren dazu und unterhielten sich nach Landessitte von der ungememen Trockenheit'der Jahreszeit, vom starken Regenfall
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in den benachbarten Distrikten, besonders aber vom Luxus, den die Damen in Cumana den Damen in Caracas und Havana zum Vorwurf machen. Durch die Bavas oder kleinen Krokodile, die jetzt sehr selten sind und den Menschen nahe kommen, ohne anzugreifen, ließ sich die Gesellschaft durchaus nicht stören. Diese Thiere sind drei bis vier Fuß lang: wir haben nie eines im Manzanares gesehen, wohl aber Delphine, die zuweilen bei Nacht im Fluß heraufkommen und die Badenden erschrecken, wenn sie durch ihre Luftlöcher Wasser spritzen.
Der Hafen von Cumana ist cine Nhede, welche die Flotten von ganz Europa aufnehmen könnte. Der ganze Meerbusen von Cariaco, der scchsunddreißig Seemeilen lang und sechs bis acht brrit ist, bietet vortrefflichen Ankergrund. Der große Ocean an der Küste von Peru kann nicht stiller und ruhiger seyn als das Meer der Antillen von Portocabello an, namentlich aber vom Vorgebirge Codera bis zur Landspitze von Paria. Von den Stürmen bei den antillischen Inseln spürt man nie etwas in diesem Strich, wo man in Schaluppen ohne Verdeck das Meer befährt. Die einzige Gefahr im Hafen von Cumana ist eine Untiefe, Laxo ösi Norro roxo, die von West nach Ost 900 Toisen lang ist und so steil abfällt, daß man dicht dabei ist, ehe man sie gewahr wird.
Ich habe die Lage von Cumana etwas ausführlich beschrieben, weil es mir wichtig schien, eine Gegend kennen zu lernen, die seit Jahrhunderten der Herd der furchtbarsten Erdbeben war. Ehe wir von diesen außerordentlichen Erscheinungen sprechen, erscheint es als zweckmäßig, die verschiedenen Züge des von mir entworfenen Naturbildcs zusammenzufassen.
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Die Stadt liegt am Fuße eines kahlen Hügels und wird von einem Schlosse beherrscht. Kein Glockenthurm, keine Kuppel füllt von weitem dem Reisenden ins Auge, nur einige Tamarinden-, Cocosnuk- und Dattelstämme erheben sich über die Häuser mit platten Dächern. Die Ebene ringsum, besonders dem Meere zu, ist trübselig, staubig und dürr, wogegen ein frischer, kräftiger Psianzenwllchs von weitem den geschlängelten Lauf des Flusses bezeichnet, der die Stadt von den Vorstädten, die Bevölkerung von europäischer und gemischter Abkunft von den kupferfarbigen Eingeborenen trennt. Der freistehende, kahle, weiße Schloßberg San Antonio wirft zugleich eine große Masse Licht und strahlender Wärme zurück; er besteht aus Breccien, deren Schichten versteinerte Seethiere einschließen. In weiter Ferne gegen Süden streicht dunkel ein mächtiger Gebirgszng hin. Dieß sind die hohen Kalkalpcn von Neu-Andalusien, wo dem Kalk Sandsteine und andere neuere Bildungen aufgelagert sino. Majestätische Wälder bedecken diese Cordillere im innern Land und hängen durch ein bewaldetes Thal mit dem nackten, thomgten und salzhaltigen Boden zusammen, auf dem Cumana liegt. Einige Vögel von bedeutender Größe tragen zur eigenthümlichen Physiognomie des Landes bei. Am Gestade und am Meerbusen sieht man Schaaren von Fischreihern und Al-catras, sehr plumpen Vögeln, die gleich den Schwänen mit gehobenen Flügeln über das Wasser gleiten. Näher bei den Wohnstätten der Menschen sind taufende von Galinazogeiern, wahre Chakals unter dem Gesieder, rastlos beschäftigt, todte Thiere zu suchen. Ein Meerbusen, auf dessen Grunde heiße Quellen vorkommen,  trennt  die  secundären  Gebirgsbildungen
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vom primitiven Schiefergebirge der Halbinsel Araya. Beide Küsten werden von einem ruhigen, blauen, beständig vom selben Winde leicht bewegten Meere bespült. Ein reiner, trockener Himmel, an dem nur bei Sonnenuntergang leichtes Gewölk aufzieht, ruht auf der See, auf der baumlosen Halbinsel und der Ebene von Cumana, während man zwischen den Berggipfeln im Innern Gewitter sich bilden, sich zusammenziehen und in fruchtbaren Regengüssen sich entladen sieht. So zeigen denn an diesen Küsten, wie am Fuße der Anden, Himmel und Erde scharfe Gegensätze von Heiterkeit und Bewölkung, von Trockenheit und gewaltigen Wassergüssen, von völliger Kahlheit und ewig neu sprossendem Grün. Auf dem neuen Continent unterscheiden sich die Niederungen an der See von den Gebirgsländern im Innern so scharf, wie die Ebenen Unterägyptens von den hochgelegenen Plateaus Abyssiniens.
Zu den Zügen, welche, wie oben angedeutet, der Küstenstrich von Neu-Andalusien und der von Peru gemein haben, kommt nun noch, daß die Erdbeben dort wie hier gleich häusig sind, und daß die Natur für diese Erscheinungen beidemal die« selb'.'« Grenzen einzuhalten scheint. Wir selbst haben in Cumana sehr starke Erdstöße gespürt, eben war man daran, die vor Kurzem eingestürzten Gebäude wieder aufzurichten, und so hatten wir Gelegenheit, uns an Ort und Stelle über die Vorgänge be- der furchtbaren Katastrophe vom 14. December 1797 genau zu erkundigen. Diese Angaben werden um so mehr Interesse haben, da die Erdbeben bisher weniger aus physischem und geologischem Gesichtspunkt, als vielmehr nur wegen ihrer schrecklichen Folgen für die Bevölkerung und für das allgemeine
Wohl ins Auge gefaßt worden sind.....
Humboldt. Reise.   I.                                    ,         16
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Es ist eine an der Küste von Cumana und auf der Insel Margarita sehr verbreitete Meinung, daß der Meerbusen von Cariaco sich in Folge einer Zertrümmerung des Landes und eines gleichzeitigen Einbruchs des Meeres gebildet habe. Die Erinnerung an diese gewaltige Umwälzung hatte sich unter den Indianern bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts erhalten, und wie erzählt wird, sprachen die Eingeborenen bei der dritten Reise des Christoph Columbus davon, wie von einem ziemlich neuen Ereigniß. Im Jahr 1530 wurden die Bewohner der Küsten von Paria und Cumana durch neue Erdstöße erschreckt. Das Meer stürzte über das Land her, und das kleine Fort, das Jakob Castellon bei Neu-Toledo gebaut hatte, wurde gänzlich zerstört. Zugleich bildete sich eine ungeheure Spalte in den Bergen von Cariaco, am Ufer des Meerbusens dieses Namens, und eine gewaltige Masse Salzwasser, mit Asphalt vermischt, sprang aus dem Glimmerschiefer hervor. Am Ende des sechzehnten Jahrhunderts waren die Erdbeben sehr häufig, und nach den Ueberlieferungen, die sich in Cumana erhalten haben, überschwemmte das Meer öfter den Strand und stieg 15—20 Toisen hoch an. Die Einwohner flüchteten sich auf den Cerro de San Antonio und auf den Hügel, auf dem jetzt das kleine Kloster San Francisco steht. Man glaubt sogar, in Folge dieser häusigen Ueberschwemmungen habe man das an den Berg gelehnte Stadtviertel angelegt, das zum Theil auf dem Abhang desselben liegt.
Da es keine Chronik von Cumana gibt, und da sich wegen der beständigen Verheerungen der Termiten oder weißen Ameisen in den Archiven keine Urkunde befindet, die über hundert fünfzig
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Jahre hinaufreicht, so weiß man nicht genau, wann diese früheren Erdbeben stattgefunden haben. Man weiß nur, daß näher unserer Zeit das Jahr 1766 für die Ansiedler das entsetzlichste und zugleich für die Naturgeschichte des Landes merkwürdigste gewesen ist. Seit fünfzehn Monaten hatte eine Trockenheit geherrscht, wie sie zuweilen auch auf den Inseln des grünen Vorgebirges beobachtet wird, als am 21. Oktober 1766 die Stadt Cumana von Grund aus zerstört wurde. Das Gedächtniß dieses Tages wird alljährlich mit einem Gottesdienst und einer feierlichen Procession begangen. In wenigen Minuten stürzten sämmtliche Häuser zusammen. An verschiedenen Orten der Provinz that sich die Erde auf und spie nach Schwefel riechendes Wasser aus. Diese Ausbrüche waren besonders häufig auf einer Ebene, die sich gegen Casanay, zwei Meilen östlich von Cumana hinzieht, und die unter dem Namen ti^rrg, linse»,, hohler Boden, bekannt ist, weil sie überall von warmen Quellen unterhöhlt zu seyn scheint. Während der Jahre 1766 und 1767 lagerten die Einwohner von Cumana in den Straßen und begannen mit den: Wiederaufbau ihrer Häuser erst, als sich die Erdbeben nur noch alle Monate wiederholten. Hier auf der Küste traten damals dieselben Erscheinungen ein, die man auch im Königreich Quito unmittelbar nach der großen Katastrophe vom 4. Februar 1797 beobachtet hat. Während sich der Boden beständig wellenförmig bewegte, war es, als wollte sich die Luft in Wasser auflösen. Durch ungeheure Regengüsse schwollen die Flüsse an; das Jahr war ausnehmend fruchtbar, und die Indianer, deren leichten Hütten die  stärksten   Erdstöße  nichts  anhaben,   feierten   nach   einem
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uralten Aberglauben  durch  festlichen Tanz den Untergang der Welt und ihre bevorstehende Wiedergeburt.
Nach der Ueberlieferung waren beim Erdbeben von 1766, wie bei einem andern sehr merkwürdigen im Jahr 1794, die Stüße bloße wagerechte wellenförmige Bewegungen; erst am Unglückstage des 14. December 1797 spürte man in Cumana zum erstenmal eine hebende Bewegung von unten nach oben. Ueber vier Fünftheile der Stadt wurden damals völlig zerstört, und der Stoß, der von einem starken unterirdischen Getöse begleitet war, glich, wie in Niobamba, der Explosion einer in großer Tiefe angelegten Mine. Zum Glück ging dem heftigsten Stoß eine leichte wellenförmige Bewegung voraus, so daß die meisten Einwohner sich auf die Straßen flüchten konnten, und von denen, die eben in den Kirchen waren, nur wenige das Leben verloren. Man glaubt in Cumana allgemein, die verheerendsten Erdbeben werden durch ganz schwache Schwingungen des Bodens und durch ein Sausen angekündigt, und Leuten, die an solche Vorfälle gewöhnt sind, entgeht solches nicht. In diesem verhängnißvollen Augenblick hört man überall den Ruf: Uis6lio0läia! temblk, temlila! ^ und es kommt selten vor, daß ein blinder Lärm durch einen Eingeborenen veranlaßt wird. Die Aengstlichsten achten auf das Benehmen der Hunde, Ziegen und Schweine. Die letzteren, die einen ausnehmend scharfen Geruch haben und gewöhnt sind, im Boden zu wühlen, ver: künden die Nähe der Gefahr durch Unruhe und Geschrei. Wir lassen es dahingestellt,  ob sie das unterirdische Getöse zuerst
' Erbarmen! sie (die Erde) bebt! sie bebt!
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hören, weil sie näher am Boden sind, oder ob etwa Gase, die der Erde entsteigen, auf ihre Organe wirken. Daß letzteres möglich ist, läßt sich nicht läugnen. AIs ich mich in Peru aufhielt, wurde ein Fall beobachtet, der mit diesen Erscheinungen zusammenhängt und der schon öfters vorgekommen war. Nach starken Erdstößen wurde das Gras auf den Savanen von Tu-cuman ungesund; es brach eine Viehseuche aus und viele Stücke scheinen durch die bösen Dünste, die der Boden ausstieß, betäubt oder erstickt worden zu seyn.
In Cumana spürte man eine halbe Stunde vor der großen Katastrophe am 14. December 179? am Klostcrberg von San Francisco einen starken Schwefelgeruch. Am selben Ort war das unterirdische Getöse, das von Südost nach Südwest fortzurollen schien, am stärksten. Zugleich sah man am Ufer des Manzanares, beim Hospiz der Kapuziner und im Meerbusen von Cariaco bei Mariguitar Flammen aus dem Boden schlagen. Wir werden in der Folge sehen, daß letztere in nicht vulkanischen Ländern so auffallende Erscheinung in den aus Alpenkalk bestehenden Gebirgen bei Cumanacao, im Thale des Rio Bor-dones, auf der Insel Margarita und mitten in den Savanen oder Llanos von Neu - Andalusien ziemlich häusig ist. In diesen Savanen steigen Feuergarben zu bedeutender Höhe auf; man kann sie Stunden lang an den dürrsten Orten beobachten, und man versichert, wenn man den Boden, dem der brennbare Stoff entströnlt, untersuche, sey keinerlei Spalte darin zu bemerken. Dieses Feuer, das an die Wasserstofsauellcn oder Salse in Modena und an die Irrlichter unserer Sümpfe er-mnert, zündet das Gras nicht an, wahrscheinlich weil die Säule
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des sich entbindenden Gases mit Stickstoff und Kohlensäure vermengt ist und nicht bis zum Boden herab brennt. Das Volt, das übrigens hier zu Land nicht so abergläubisch ist als in Spanien, nennt diese röthlichen Flammen seltsamerweise „die Seele des Tyrannen Aguirre;" Lopez d'Aguirre soll nämlich, von Gewissensbissen gefoltert, in dem Lande umgehen, das er mit seinen Verbrechen besteckt.'
Durch das große Erdbeben von 1797 ist die Untiefe an der Mündung des Nio Bordones in ihrem Umriß verändert worden. Aehnliche Hebungen sind bei der völligen Zerstörung Cumana's im Jahr 1766 beobachtet worden. Die Punta Del-gada an der Westküste des Meerbusens von Cariaco wurde damals bedeutend größer, und im Rio Guarapiche beim Dorfe Maturin entstand eine Klippe, wobei ohne Zweifel der Boden des Flusses durch elastische Flüssigkeiten zerrissen und emporgehoben wurde.
Wir verfolgen die lokalen Veränderungen, welche die verschiedenen Erdbeben in Cumana hervorgebracht, nicht weiter. Dem Plane dieses Werkes entsprechend suchen wir vielmehr die Ideen unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen, und alles, was mit diesen schrecklichen und zugleich so schwer zu erklärenden Vorgängen zusammenhängt, in Einen Rahmen zusammenzufassen.    Wenn Naturforscher,  welche die Schweizer Alpen oder
' Wenn das Volk in Cumana und auf der Insel Margarita von e! lil'gnn spricht, so ist immer der schändliche Lopez d'Aguirre gemeint, der im Jahr 4560 sich am Aufstand Fernandos de Guzman gegen den Statthalter von Omegua und Dorado, Petro de Ursua. betheiligte und sich nachher selbst ti-ai^nr, Verräthcr, nannte.
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die Küsten von Lappland besuchen, unsere Kenntniß von den Gletschern und dem Nordlicht erweitern, so läßt sich von Einem, der das spanische Amerika bereist hat, erwarten, daß er sein Hauptaugenmerk auf Vulkane und Erdbeben gerichtet haben werde. Jeder Strich des Erdballs liefert der Forschung eigen« thümliche Stoffe, und wenn wir nicht hoffer» dürfen, die Ursachen der Naturerscheinungen zu ergründen, so muffen wir wenigstens versuchen die Gesetze derselben kennen zu lernen und durch Vergleichung zahlreicher Thatsachen das Gemeinsame und immer Wiederkehrende vom Veränderlichen und Zufälligen zu unterscheiden.
Die großen Erdbeben, die nach einer langen Reihe kleiner Stöße eintreten, scheinen m Cumana nichis Periodisches zu haben. Man hat sie nach achtzig, nach hundert, und manchmal nach nicht dreißig Jahren sich wiederholen sehen, während an der Küste von Peru, z. B. in Lima, die Epochen, die jedesmal durch die gänzliche Zerstörung der Stadt bezeichnet werden, unverkennbar mit einer gewissen Regelmäßigkeit eintreten. Daß die Einwohner selbst an einen solchen Typus glauben, ist auch vom besten Einfluß auf die öffentliche Ruhe und die Erhaltung des Gewerbfieißes. Man nimmt allgemein an, daß es ziemlich lange Zeit braucht, bis dieselben Ursachen wieder mit derselben Gewalt wirken können: aber dieser Schluß ist nur dann richtig, wenn man die Erdstöße als lokale Er» scheinungen auffaßt, wenn man unter jedem Punkt des Erdballs, der großen Erschütterungen ausgesetzt ist, einen besondern Herd annimmt. Ueberall, wo sich neue Gebäude auf den Trümmern der alten erhoben, hört man Leute, die nicht bauen
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wollen, äußern, auf die Zerstörung Lissabons am ersten N°« vember 1755 sey bald eine zweite, gleich schreckliche gefolgt, am 31. März 1761.
Nach einer uralten, auch in Cumana, Acapulco und Lima sehr verbreiteten Meinung ' stehen die Erdbeben und der Zustand der Luft vor dem Eintreten derselben sichtbar in Zusammenhang. An der Küste von Neu - Andalusien wird man ängstlich, wenn bei großer Hitze und nach langer Trockenheit der Seewind auf einmal aufhört und der im Zenith reine, wolkenlose Himmel sich bis zu sechs, acht Grad über dem Hon» zont mit einem röthlichen Duft überzieht. Diese Vorzeichen sind indessen sehr unsicher, und wenn man sich nachher alle Vorgänge im Luftkreis zur Zeit der stärksten Erderschütterungen vergegenwärtigt, so zeigt sich, daß heftige Stöße so gut bei feuchtem als bei trockenem Wetter, so gut bei starkem Wind als bei drückend schwüler, stiller Luft eintreten können. Nach den vielen Erdbeben, die ich nördlich und füdlich vom Aequator, auf dem Festland und in Meeresbccken, an der Küste und in 2500 Toisen Höhe erlebt, will es mir scheinen, als ob die Schwingungen des Bodens und der vorhergehende Zustand der Luft im Allgemeinen nicht viel mit einander zu thun hätten. Dieser Ansicht sind auch viele gebildete Männer in den spanischen Colonien, deren Erfahrung sich, wo nicht auf ein größeres Stück der Erdoberfläche, so doch auf eine längere Reihe von Jahren erstreckt. In europäischen Ländern dagegen, wo Erdbeben im Verhältniß zu Amerika  selten vorkommen,  sind die
1 Aristoteles, Meteorologica, Lib. II.  Seneca. Quaest. natur. Lib. VI. c. 12.
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Physiker geneigt, die Schwingungen des Bodens und irgend ein Meteor, das zufällig zur selben Zeit erscheint, in nahe Beziehung zu bringen. So glaubt man in Italien an einen Zusammenhang zwischen dem Sirocco und den Erdbeben, und in London sah man das häusige Vorkommen von Sternschnuppen und jene Südlichter, die seitdem von Dalton öfters beobachtet worden sind, als die Vorläufer der Erdstöße an, die man vom Jahr 1748 bis zum Jahr 1756 spürte.
An den Tagen, wo die Erde durch starke Stöße erschüttert wird, zeigt sich unter den Tropen keine Störung in der regelmäßigen stündlichen Schwankung des Barometers. Ich habe mich in Cumana, Lima und Riobamba hievon überzeugt; auf diefen Umstand sind die Physiker um so mehr aufmerksam zu machen, als man auf St. Domingo in der Stadt Cap Franyais unmittelbar vor dem Erdbeben von 1770 den Wasserbarometer um I'/, Zoll will haben fallen sehen.' So erzählt man auch, bei der Zerstörung von Oran habe sich ein Apotheker mit seiner Familie gerettet, weil er wenige Minuten vor der Katastrophe zufällig auf feinen Barometer gesehen und bemerkt habe, daß das Quecksilber auffallend stark falle. Ich weiß nicht, ob dieser Behauptung Glauben zu schenken ist, da es fast unmöglich ist, während der Stöße selbst die Schwankungen im Luftdruck zu beobachten, so muh man sich begnügen, auf den Barometer vor oder nach dem Vorfall zu fehen. Im gemäßigten Erdstrich äußern die Nordlichter mcht immer Einfluß auf die Declination der Magnetnadel und die Intensität der magnetischen Kraft;
' Dieses Fallen entspricht nur zwei Linien Quecksilber.            ,t
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so wirken vielleicht auch die Erdbeben nicht gleichmäßig auf die »ms umgebende Luft.
Es ist schwerlich in Zweifel zu ziehen, daß in weiter Ferne von den Schlünden noch thätiger Vulkane der durch Erdstöße geborstene und erschütterte Boden zuweilen Gase in die Luft ausströmen läßt. Wie schon oben angeführt, brachen in Cu-mana aus dem trockensten Boden Flammen und mit schweflichter Säure vermischte Dämpfe hervor. An andern Orten spie ebendaselbst der Boden Wasser und Erdpech aus. In Riobamba bricht eine brennbare Schlammmasse, Moya genannt, aus Spalten, die sich wieder schließen, und thürmt sich zu anseh«: lichen Hügeln auf. Sieben Meilen von Lissabon, bei Colares, sah man während des furchtbaren Erdbebens vom 1. November 1755 Flammen und eine dicke Rauchsäule aus der Felswand bei Alvidras, und nach einigen Augenzeugen aus dem Meere selbst hervorbrechen. Der Rauch dauerte mebrere Tage und wurde desto stärker, je lauter das unterirdische Getöse war, das die Stöße begleitete.
In die Atmosphäre ausströmende elastische Flüssigkeiten können lokal auf den Barometer wirken, freilich nicht durch ihre Masse, die im Verhältniß zur ganzen Luftmasse sehr unbedeutend ist, sondern weil sich, sobald ein großer Ausbruch erfolgt, wahrscheinlich ein aufsteigender Strom bildet, der den Luftdruck vermindert. Ich bin geneigt, anzunehmen, daß bei den meisten Erdbeben der erschütterte Boden nichts von sich gibt, und daß, wenn wirklich Gase und Dämpfe ausströmen, dieß weit nicht so oft vor den Stößen, als während derselben und hernach stattfindet.     Aus   diesem  letzteren   Umstand   erklärt  sich   eine
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Erscheinung, die schwerlich abzuläugnen ist, ich meine den räthselhaften Einfluß, den die Erdbeben im tropischen Amerika auf das Klima und den Eintritt der nassen und der trockenen Jahreszeit äußern. Wcnn die Erde erst im Moment der Erschütterung selbst eine Veränderung in der Luft hervorbringt, so sieht man ein, warum so selten ein auffallender meteorologischer Vorgang als Vorbote dieser großen Umwälzungen in der Natur erscheint.
Für die Annahme, daß bei den Erdbeben in Cumana elastische Flüssigkeiten durch die Erdoberfläche zu entweichen suchen, scheint das furchtbare Getöse zu sprechen, das man während der Erdstöße auf der Ebene der Cha ras am Rande der Brunnen vernimmt. Zuweilen werden Wasser und Sand über zwanzig Fuß hoch emporgeschleudert. Aehnlich? Erscheinungen entgingen schon dem Scharfsinn der Alten nicht, die in den Ländern Griechenlands und Kleinasiens wohnten, wo es sehr viele Höhen, Erdspalten und unterirdische Ströme gibt. Das gleichförmige Walten der Natur erzeugt aller Orten dieselben Vorstellungen über die Ursachen der Erdbeben und über die Mittel, durch welche der Mensch, der so leicht das Maaß seiner Kräfte vergißt, die Wirkungen der Ausbrüchc aus der Tiefe mildern zu können meint. Was ein großer römischer Naturforscher vom Nutzen der Vrunnen  und Höhlen sagt, '  wieder-
' In pulei8 esl remeclium. qunle et ci-ebi-i 8peeu5 prnebent: cunerPttim <?nim »ftiriNim exkillanl. quaä in ceNi» notawr upl>i<li8. <,uae minus ^ilgliunlur, crebri» »6 eluvicm cunisuli« c2v«l, (plin. I.. II. c. 82). Noch gegrnwärtia, glaubt man in der Hauptstadt von St. Donungo,  daß  die Brunnen die Kraft der Erd-
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holen in der neuen Welt die unwissendsten Indianer in Quito, wenn sie den Reisenden die Guciicos oder Höhlen am Pi-chincha zeigen.
Das unterirdische Getöse, das bei Erdbeben so häufig vorkommt, ist meist außer Verhältniß mit der Kraft der Erdstöße. In Cumana geht es denselben immer zuvor, während man in Quito und neuerdings in Caracas und auf den Antillen, nachdem die Stöße längst aufgehört haben, einen Donner wie vom Feuer einer Batterie gehört hat. Eine dritte Classe dieser Erscheinungen, und die merkwürdigste von allen ist das Monate lang fortwährende unterirdische Donnerrollen, ohne daß dabei die geringste Wellenbewegung des Bodens zu spüren wäre.
In allen den Erdbeben ausgesetzten Ländern sieht man als die Veranlassung und den Herd der Erdstöße den Punkt an, wo, wahrscheinlich in Folge einer eigenthümlichen Anordnung der Gesteinschichten, die Wirkungen am auffallendsten sind. So glaubt man in Cumana, der Schloßberg von San Antonio, besonders aber der Hügel, auf dem das Kloster San Francisco liegt, enthalten eine ungeheure Masse Schwefel und andere brennbare Stoffe. Man vergißt, daß die Geschwindigkeit, mit der sich die Schwingungen auf große Entfernung, sogar über das Becken des Oceans fortpflanzen, deutlich darauf hinweist, daß der Mittelpunkt der Bewegung von der Erdstöße schwächen. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, baß die Gr-klänmg, die Seneca von den Erdbeben gibt Matur. liun<>8t. I.ib. VI. c. 4—3l), den Keim alles dessen enthält, was in unserer Zeit über die Wirkung elastischer <m Innern des Erdballs eingeschlossener Dämpfe gesagt worden ist.
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oberfläche sehr weit entfernt ist. Ohne Zweifel aus demselben Grunde sind die Erdbeben nicht an gewisse Gebirgsarten gebunden , wie manche Physiker behaupten, sondern alle sind vielmehr gleich geeignet, die Bewegung fortzupflanzen. Um nicht den Kreis meiner eigenen Erfahrung zu überschreiten, nenne ich nur die Granite von Lima und Acapulco, den Gneis von Caracas, den Glimmerschiefer der Halbinsel Araya, den Ur-gebirgsschiefer von Tepecuacuilco in Mexico, die secundären Kalksteine des Apennins, Spaniens und Neu-Andalusiens, endlich die Trapp-Porphyre der Provinzen Quito und Popayan. An allen diesen Orten wird der Boden häusig durch die heftigsten Stöße erschüttert; aber zuweilen weiden in derselben Gebirgsart die obenauf gelagerten Schichten zu einem unüberwindlichen Hinderniß für die Fortpflanzung der Bewegung. So sah man schon in den sächsischen Erzgruben die Bergleute wegen Bedungen, die sie empfunden, erschrocken ausfahren, während man an der Erdoberfläche nichts davon gespürt hatte.
Wenn nun auch in den weitentlegensten Ländern die Ur-gebirge, die secundären und die vulkanischen Gebirgsarten an den krampfhaften Zuckungen des Erdballs in gleichem Maaße theilnehmen, so läßt sich doch nicht in Abrede ziehen, daß in einem nicht sehr ausgedehnten Landstrich gewisse Gebirgsarten die Fortpflanzung der Stöße hemmen. In Cumana z. B. wurden vor der großen Katastrophe im Jahr 1797 die Erdbeben nur längs der aus Kalk bestehenden Südküste des Meerbusens von Cariaco bis zur Stadt dieses Namens gespürt, während auf der Halbinsel Araya und im Dorfe Maniquarez der Boden an denselben Bewegungen keinen Theil nahm.   Die Bewohner
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dieser Nordkiiste, die aus Glimmerschiefer besteht, bauten ihre Hütten auf unerschütterlichem Boden; ein 3000—4000 Toisen breiter Meerbusen lag zwischen ihnen und einer durch die Erdbeben mit Trümmern bedeckten und verwüsteten Ebene. Mit dieser auf die Erfahrung von Jahrhunderten gebauten Sicherheit ist es vorbei: mit dem 14. December 1797 scheinen sich im Innern der Erde neue Verbindungswege geöffnet zu haben. Jetzt empfindet man es in Araya nicht nur, wenn in Cumana der Boden bebt, da? Vorgebirge aus Glimmerschiefer ist seinerseits zum Mittelpunkt von Bewegungen geworden. Bereits wird zuweilen im Torfe Maniquarez der Boden stark erschüttert, während man an der Küste von Cumana der tiefsten Rübe genießt, und doch ist der Meerbusen von Cariaco nur 60—80 Faden tief.
Man will beobachtet haben, daß auf dem Festlande wie auf den Inseln die West- und Südküsten den Stößen am meisten ausgesetzt seyen. Diese Beobachtung steht im Zusammenhang mit den Ideen hinsichtlich der Lage der großen Gebirgsketten und der Richtung ibrer steilsten Abhänge, wie sie sich schon lange in der Geologie geltend gemacht haben; das Vorhandenseyn der Cordillere von Caracas und die Häufigkeit der Erdbeben an den Ost- und Nordküsten von Terra Firma, im Meerbusen von Paria, in Carupano, Cariaco und Cumana beweisen, wie wenig begründet jene Ansicht ist.
In Neu-Andalusien, wie in Chili und Peru, gehen die Erdstöße den Küsten nach und nicht weit ins Innere des Landes hinein. Dieser Umstand weist, wie wir bald sehen werden, darauf hin, daß die Ursachen der Erdbeben und der vulkanischen Ausbrüche  in   engem Verbände stehen.    Würde  der  Boden
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an den Küsten deßhalb stärker erschüttert, weil diese die am tiefsten gelegenen Punkte des Landes sind, warum wären dann in den Savanen oder Prairien, die kaum acht oder zehn Toisen über dem Meeresspiegel liegen, die Stöße nicht eben so oft und eben so stark zu fühlen?
Die Erdbeben in Cumana sind mit denen auf den kleinen Antillen verkettet, und man hat sogar vermuthet, sie könnten mit den vulkanischen Erscheinungen in den Cordilleren der Anden in einigem Zusammenhang stehen. Am 11. Februar 179? erlitt der Boden der Provinz Quito eine Umwälzung, durch die, trotz der sehr schwachen Bevölkerung des Landes, gegen 40,000 Eingeborene unter den Trümmern ihrer Häuser begraben wurden, in Erdspalten stürzten oder in den plötzlich neu gebildeten Seen ertranken. Zur selben Zeit wurden die Bewohner der östlichen Antillen durch Erdstöße erschreckt, die erst nach acht Monaten aufhörten, als der Vulkan auf Guadeloupe Bimssteine, Asche und Wolken von Schwefeldämpfen ausstieß. Auf diesen Ausbruch vom 29. September, während dessen man lange anhaltendes unterirdisches Brüllen hörte, folgte am 14. December das große Erdbeben von Cumana. Ein anderer Vulkan der Antillen, der auf St. Vincent, hat seitdem ein neues Beispiel solcher auffallenden Wechselbeziehungen geliefert. Er hatte seit 1718 kein Feuer mehr gespieen, als er im Jahr 1812 wieder auswarf. Die gänzliche Zerstörung der Stadt Caracas erfolgte vierunddreißig Tage vor diesem Ausbruch und starke Bodenschwingungen wurden sowohl auf den Inseln als an den Küsten von Terra Firma gespürt. .   . Man hat längst die Bemerkung gemacht, daß die Wir«
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kungen großer Erdbeben sich ungleich weiter verbreiten als die Erscheinungen der thätigen Vulkane. Beobachtet man in Italien die Umwälzungen des Erdbodens, bettachtet man die Neihe der Ausbrüche des Vesuv und des Aetna genau, so entdeckt man, so nahe auch diese Berge bei einander liegen, kaum Spuren gleichzeitiger Thätigkeit. Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, daß bei den beiden letzten Erdbeben von Lissabon' das Meer
l Am 1. November <755 und 3<. Merz <?6<. Vein, ersteren Erdbeben überschwemmte das Meer in Europa die Küsten von Schweden. England und Spanien, in Amerika die Inseln Antigua, Barbados und Martinique. Anf Barbados, wo die Fluth gewöhnlich nur 24—28 Zoll hoch steigt, stieg das Wasser in der Vncht von Carlisle zwanzig Fuß hoch. Gs wurde zugleich „dintenschwarz", ohne Zweifel, weil sich der Asphalt, der im Meerbusen von ssariaco, wie bei der Insel Trinidad, auf dem Meeresboden häufig vorkommt, mit dem Wasser vermengt hatte. Auf den Antillen und auf mehreren Schweizer Seen wurde eine auffallende Bewegung des Wassers sechs Stunde» vor dem erste» Stoß. den man in Lissabon spürte, beobachtet, I» ssadir sah man auf acht Meilen weit aus der offenen See einen sechzig Fuß hohen Wasserberg anrücke»; er stürzte sich auf die Küste und zerstörte eine Menge Gebäude, ähnlich wie die achtzig Fuß hohe Flnthwellr, die am 8, Juni 1586 beim Erdbeben von Lima den Hafen von ssallao überschwemmte. In Amerika hatte man auf dem Ontariosee seit Oktober 4755 eine starke Aufregung des Wassers beobachtet. Diese Erscheinungen weisen darauf hin, daß auf ungeheure Strecken hin unterirdische Verbindungen bestehen. Vei der Zusammenstellung der meist weit auseinander liegenden Zeitpunkte, in denen Lima und Guatimala völlig zerstört wurden, glaubte man hin und wieder die Bemerkung zu machen, als ob sich eine Wirkung langsam den Coi-dilleren entlang geäußert hätte, bald von Nord nach Süd, bald von Süd nach Nord. — Ich gebe hier vier dieser auffallenden Zeitpunkte:
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bis in die neue Welt hinüber in Aufruhr gerieth, z. V. bei der Insel Barbados, die über 1200 Meilen von der Küste von Portugal liegt.
Verschiedene Thatsachen weisen darauf hin, daß die Erdbeben und die vulkanischen Allsbrüche' in engem ursachlichem Zusammenhang stehen. In Pasto hörten wir, die schwarze dicke Rauchsäule, die im Jahr  179? seit mehreren Monaten
Ich gestehe, wenn die Erdstöße nicht gleichzeitig sind, oder doch kurz nach einander erfolgen, so erscheint die angebliche Fortpflanzung der Bewegung schr zweifelhaft.
' Dieser ursachliche Zusammenhang, den schon die Alten erkannten, beschäftigte die Geister nach der Entdeckung von Amerika wieder sehr lebhaft. Diese Entdeckung vergnügte nicht allein die Nengier der Menschen durch neue Naturprodukte, sie erweiterte auch ihre Vorstellungen von der physischen Beschaffenheit der Länder, von dru Spielarten des Menschengeschlechts und »on den Wanderunge« der Völker. Man kann die Beschreibungen der ältesten spanischen Reisenden, namentlich die des Jesuiten Acosta. nicht lese», ohne jeden Augenblick freudig zu staunen, wie mächtig 5er Anblick eine« großen Festlandes, die Betrachtung einer wundervollen Natur mid die Ve-nchrmig mit Mensche» von anderer Race auf die Geisteseutwickluiia, in Europa gewirkt haben. Der Keim schr vieler physikalischer Wahrheiten ist in den Schriften des sechzehnten Jahrhunderts niedergelegt, und dieser Keim hätte Früchte getragen, wäre er nicht durch Fanatismus und Aberglauben erstickt worden.
Humboldt, 3i«isc.   I.                                                   1?
Merico.
(Breite i3° 32' Nord.)
30. Nov.   1577.
4. Merz  <67i».
12   Febr.  1689,
27. Sept. l717.
Peru.
(Breite l2° 2' Süd.) 17. Juni 1578, 17. Juni 1678, 10. Okt.   1688. 8. Febr.  l?16.
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dem Vulkan in der Nähe dieser Stadt entstiegen war, seh zur selben Stunde verschwunden, wo sechzig Meilen gegen Süd die Städte Riobamba, Hambato und Tacunga durch einen ungeheuren Stoß über den Haufen geworfen wurden. Setzt man sich im Innern eines brennenden Kraters neben die Hügel, die sich durch die Schlacken- und Aschenauswürfe bilden, so fühlt man mehrer? Secunden vor jedem einzelnen Ausbruch die Bewegung des Bodens. Wir haben dieß im Jahr 1805 auf dem Vesuv beobachtet, während dcr Berg glühende Schlacken auswarf: wir waren im Jahr 1802 Zeugen desselben Vorgangs gewesen, als wir am Nande des ungeheuren Kraters des Pi-chincha standen, aus dem übrigens eben nur schwefligt saure Dämpfe stiegen.
Alles weist darauf hin, daß das eigentlich Wirksame bei den Erdbeben darin besteht, daß elastische Flüssigkeiten einen Ausweg suchen, um sich in der Luft zu verbreiten. An den Küsten der Südsee pflanzt sich diese Wirkung oft fast augenblicklich sechshundert Meilen weit, von Chili bis zum Meerbusen von Guayaquil, fort, und zwar scheinen, was sehr merkwürdig ist, die Erdstöße desto stärker zu seyn, je weiter ein Ort von den thätigen Vulkanen abliegt. Die mit Flöhen von sehr neuer Bildung bedeckten Granitberge Calabnens, die aus Kalk bestehende Kette des Apennins, die Grafschaft Perigord, die Küsten von Spanien und Portugal, die von Peru und Terra Firma liefern deutliche Belege für diese Behauptung. Es ist als würde die Erde desto stärker erschüttert, je weniger die Bodenftäche Oeffnungen hat, die mit den Höhlungen im Innern in Verbindung stehen.  In Neapel und Messina, am Fuß des Cotopaxi
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und des Tunguragua fürchtet man die Erdbeben nur, so lange nicht Rauch und Feuer aus der Mündung der Vulkane bricht. Ja im Königreich Quito brachte die große Katastrophe von Riobamba, von der oben die Rede war, mehrere unterrichtete Männer auf den Gedanken, daß das unglückliche Land wohl nicht so oft verwüstet würde, wenn das unterirdische Feuer den Porphyrdom des Chimborazo durchbrechen könnte und dieser kolossale Berg sich wieder in einen thätigen Vulkan verwandelte. Zu allen Zeiten haben analoge Thatsachen zu denselben Hypothesen geführt. Die Griechen, die, wie wir, die Schwingungen des Bodens der Spannung elastischer Flüssigkeiten zuschrieben, führten zur Bekräftigung ihrer Ansicht an, daß die Erdbeben auf der Insel Euböa gänzlich aufgehört haben, seit sich auf der Ebene von Lelante eine Erdspalte gebildet.
Wir haben versucht, am Schluß dieses Kapitels die allgemeinen Erscheinungen zusammenzustellen, welche die Erdbeben unter verschiedenen Himmelsstrichen begleiten. Wir haben gezeigt, daß die unterirdischen Meteore so festen Gesetzen unter« liegen, wie die Mischung der Gase, die unsern LuftkreiZ bilden. Wir haben uns aller Betrachtungen über das Wesen der chemischen Agentien enthalten, die als Ursachen der großen Umwälzungen erscheinen, welche die Erdoberfläche von Zeit zu Zcit erleidet. Es sey hier nur daran erinnert, daß diese Ursachen in ungeheuren Tiefen liegen, und daß man sie in oen Erdbildungen zu suchen hat, die wir Urgebirge nennen, wohl gar unter der erdigen, oxydirten Kruste, in Tiefen, wo die halbmetallischen Grundlagen der Kieselerde, der Kalkerde, der Soda und der Potasche gelagert sind.
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Man hat in neuester Zeit den Versuch gemacht, die Erscheinungen der Vulkane und Erdbeben als Wirkungen des Galvanismus aufzufassen, der sich bei eigenthümlicher Anordnung ungleichartiger Erdschichten entwickeln soll. Es läßt sich nicht läugnen, daß häufig, wenn im Verlauf einiger Stunden starke Erdstöße auf einander folgen, die elektrische Spannung der Lust im Augenblick, wo der Boden an, stärksten erschüttert wird, merkbar zunimmt; um aber diese Erscheinung zu erklären, braucht man seine Zuflucht nicht zu einer Hypothese zu nehmen, die in geradem Widerspruch steht mit allem, was bis jetzt üb« den Bau unseres Planeten und die Anordnung seiner Erdschichten beobachtet worden ist.