Wanderungen

RrllktklMii

K. v. GutmanSthsl

Lsibach isil

Südöstliche Wanderungen

Aeiseskizzen

von

W. V. KutmcrrrstHcrL.

Laibach 1911.

Buchdruckrrri Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bsmbrrg.


IrrHcttt.

Seite

I. Nach Palästina. 5

II. Fayum. 91

III. Wie eine Reise nach dem Sudan ausfallen kann 127

IV. «Hagion Oros», die Mönchsrepublik.1S1

l -

I.

Wach Palästina.

19. April.

Welch süßer herrlicher Duft weht uns entgegen!
Jst's wirklich der erste Gruß vom Heiligen Lande, den
uns, noch so weit Entfernten, die Morgenbrise aus
Orangengärten herüberbringt? Und da, wirklich er¬
scheint Jaffa auf felsigem Meeresufer malerisch ge¬
lagert, umgeben von Felsblöcken, welche vor dem Hafen
in dichter Reihe die Einfahrt umständlich, ja zuweilen
sogar gefährlich machen.

Vor Jaffa ist das Meer fast beständig stürmisch
bewegt und gingen auch jetzt trotz des sonst heiteren,
ruhigen Wetters die Wogen recht hoch, so daß das Ver¬
lassen des Schiffes für den Ungeübten sich nicht ganz
einfach gestaltet. Man muß den richtigen Augenblick ab¬
warten und wenn eine Welle das Ruderboot recht hoch
hebt, sich dann hineinstürzen, wobei einem die arabi¬
schen Bootsleute behilflich sind.

War es der Einfluß des neuen parlamentarischen
Regimes oder die Protektion unseres liebenswürdigen
k. u. k. Konsuls in Jaffa, der mit uns angekommen war
und meinen Reisegefährten, den hochwürdigen Herrn D.
und mich unter seine Fittiche genommen hatte, die Lan¬
dung ging ganz glatt von statten und wurden wir weder
wegen Paß noch wegen Reisegepäcks irgendwie belästigt.

8

Zuerst begaben wir uns in die Agentur des Öfter,
reichischen Lloyd, welche am Kai gelegen ist. Aus den
Fenstern der Agentur blickt man auf das unbegrenzte,
tiefblaue und ewig brandende Meer und hat dabei ganz
den Eindruck, sich auf einem großen Schiffe zu befinden.

Es wurde uns ein Kaffee serviert, dann eilten wir
die Stadt zu besichtigen, da der Zug nach Jerusa¬
lem um 2 Uhr fährt, unsere Zeit also sehr knapp be¬
messen war.

Unter der Führung eines Konsulats-Kawassen, der
uns durch das auf und ab steigende Labyrinth von male¬
rischen Gäßchen und Treppen führte, besuchten wir
zuerst das Haus Simon des Gerbers.

Eine der liebenswürdigen Eigentümlichkeiten des
Orients ist, daß sich Dinge im Laufe der Jahre wenig
verändern. Alles wird so lange wie möglich im status
guo gelassen und wenn die Verwüstungen, die der Zahn
der Zeit anrichtet, Neuerungen erheischen, so werden
dieselben ganz im Geiste des Gewesenen bewerkstelligt,
so daß mit der willkommenen Patina einer verhältnis¬
mäßig kurzen Spanne Zeit das Neue dem Alten auf ein
Haar gleichsteht und die Illusion eine vollkommene ist.

Es mag nun sein, daß das Haus Simon des
Gerbers nicht mehr dasselbe ist, in welchem der Apostel¬
fürst zur Zeit seines Aufenthaltes in Jaffa gewohnt
hat, die Lage des Gebäudes ist zweifellos dieselbe,
dieser Stadtteil ist noch gegenwärtig von Gerbern be¬
wohnt und wenn man sich auf dem flachen Dache des
Hauses befindet, von welchem der Blick auf das blaue
Meer und die terrassenförmigen Dächer der Stadt vor

9

zweitausend Jahren zweifellos fast derselbe war, so kann
man sich ganz gut vorstellen, wie der heilige Petrus, auf
diesem Dache ruhend, die Erscheinung des Tuches mit
den „unreinen" Tieren hatte.

Wir besuchten die Franziskanerkirche, welche dem
heiligen Petrus geweiht ist, wanderten noch durch die
Stadt und Bazare, wobei es mir auffiel, wieviele alte
Gebäude mit Spitzbogen noch vorhanden waren, wahr¬
scheinlich alles Überreste aus der Zeit der Kreuzfahrer,
und fuhren dann durch herrliche Orangengärten, welche
in voller Blüte standen und zum Teil noch mit riesigen
Früchten behangen waren, beim hübschen von Syko-
moren beschatteten Brunnen Abu Nabut zum Grab
der Tabitha. Die Russen besitzen dort ausgedehnte
Gärten und eine Kirche, welche dem Andenken des
Wunders der Auferweckung Tabithas durch den hei¬
ligen Petrus geweiht ist. Wie rührend erzählt die
Apostelgeschichte: „Und es standen um ihn her alle
Witwen und weinten und zeigten ihm die Kleider,
welche ihnen Dorcas (Tabitha) gemacht hatte!"

Vom hohen Turme der russischen Kirche genießt
man eine wunderbare Aussicht: Im Westen Jaffa mit
dem breiten Bande des Mittelländischen Meeres von
ganz unglaublicher Bläue, im Süden goldgelbe Sand¬
dünen, gegen Norden die deutsche Templerkolonie,
gegen Osten in noch weiter Ferne die Gebirge von
Judäa und zu unseren Füßen ein dunkelgrünes Meer
von blühenden Orangenbäumen, welche ihren betäuben¬
den Duft bis zu uns heraufsandten. Lange konnten wir
uns nicht von dieser herrlichen, im heiteren Sonnen¬
glanze des Südens strahlenden Aussicht losreißen.

10

Doch nun mußte an das Mittagsmahl gedacht
werden, zu diesem Zwecke fuhren wir zur unweit ge¬
legenen deutschen Kolonie, welche von Württembergern
im Jahre 1860 gegründet worden war. Dort besichtigten
wir vorerst das sehr interessante Privatmuseum von
Altertümern aus Palästina des Barons Ustinow und
nahmen dann an der tadle ck'dot« des in einem sehr
schönen Garten gelegenen „Hotel du Parc" teil. Das
Essen war nicht schlecht und der Wein aus der Gegend
sehr gut. Nun hieß es sich beeilen, denn der einzige Zug
nach Jerusalem fährt um 2 Uhr und nachdem wir in
Jaffa alles Sehenswerte besichtigt hatten, wäre ein Ver¬
säumen desselben für uns eine Katastrophe gewesen, doch
wir kamen zurecht.

Die Fahrt von Jaffa nach Jerusalem ist
weder sehr anziehend, noch sehr interessant. Die Ebene
S a r o n, durch welche man zuerst lange Zeit fährt, ist
zwar sehr fruchtbar, aber von ermüdender Eintönigkeit.
Dann tritt der Zug ins Gebirge von Judäa, das Tal
macht zahllose Windungen, durch die sich die schwache
Lokomotive pustend und keuchend emporschiebt. Jeden
Augenblick glaubt man, sie wird nicht weiter können und
doch fährt sie immer weiter, langsam aber sicher. Das
Tal wird nun wildromantisch und hinter jeder Windung
erhofft man endlich einen Ausblick auf die heilige Stadt,
doch nein, wir müssen noch weiter aufwärts, um die
Höhe Jerusalems, 784 Meter über dem Meeresspiegel,
zu erreichen. Längs der Straße blühen viele rote
Blumen: Wilder Mohn, Ranunkeln und Anemonen,
alle in derselben dunkelscharlachroten Farbe. Es ist, als
ob Judäa mit Blut besprenkt wäre! Endlich auf der

11

rechten Seite erblicken wir eine Ortschaft mit finsteren,
turmartigen Gebäuden aus dunklem Stein mit je einem
Doppelfenster an der Fassade. Das ganze überraschte
uns durch seinen malerischen, burgartigen Anstrich. Es
war ein typisches judäisches Dorf, wie wir dann noch
viele ähnliche sahen. Dieses hieß Bittir; in dessen
Nähe wurden im Jahre 135 n. Ehr. 500.000 Juden
unter Bar Cochba von den Truppen Kaiser Hadrians
getötet, von welchem Zeitpunkte an die Juden auf-
hörten, eine Nation zu bilden.

Und endlich erblicken wir ein stattliches Gebäude,
eine Kirche mit Kuppel und Turm, es ist die Dormi-
tionskirche an hervorragendster Stelle des Berges
Sion, und nun liegt ganz Jerusalem vor uns in den
Strahlen der Abendsonne gebadet.

Man mag ja mit Recht sagen, daß eine Eisenbahn
als solche dem heiligen Lande viel von seinem Reiz
nimmt und daß eine Pilgerfahrt per Bahn keine rechte
Pilgerfahrt mehr sei; aber ganz abgesehen von der
großen Bequemlichkeit und relativen Raschheit der
Reise, ist diese schmalspurige Eisenbahn so wenig störend
als möglich. Klein und bescheiden, ja fast demütig, schlän¬
gelt sie sich durch die ehrwürdigen, historischen Gegenden
nur einmal im Tage und in ehrfurchtsvoller Entfer¬
nung von der heiligen Stadt bleibt der Zug stehen, so
daß die Heiligtümer weder durch den Geruch, noch durch
den Lärm und den Anblick dieser so unästhetischen Er¬
rungenschaft der Neuzeit profaniert werden.

Am Bahnhofe erwartete uns Dr. Z., ein liebens¬
würdiger junger Priester unserer Diözese, welcher der¬
zeit in Palästina zum Zwecke des neutestamentlichen

12

Bibelstudiums weilt. Er stellte sich uns ganz zur Ver¬
fügung und fanden wir auch an ihm einen charmanten
und sehr unterrichteten Cicerone.

Wie ich bereits erwähnte, liegt der Bahnhof ziem¬
lich weit außerhalb der Stadt, so daß dessen prosaische
Häßlichkeit das malerische Gesamtbild derselben absolut
nicht verunzieren kann. Dr. Z. teilte uns mit, daß, nach¬
dem das österreichisch-ungarische Hospiz ganz mit Pil¬
gern aus Oberösterreich besetzt sei, wir im deutschen
Pilgerhause untergebracht würden.

Die Fahrt dorthin ist ziemlich lang und dauerte
ungefähr 20 Minuten. Das deutsche Pilgerhaus liegt
außer der Stadtmauer in der Nähe des Damaskus¬
tores. Es ist ein stattliches Gebäude ganz aus Quader¬
steinen mit „Zyklopen"-Mauern und mit großer Raum¬
verschwendung gebaut. Von außen gleicht es eher einer
Festung, von innen machen die breiten, leeren Gänge
und Säle einen noch etwas unbewohnten Eindruck, es
ist aber erst seit vier Jahren vollendet. Die Leitung und
Direktion der Anstalt ist den Patres Lazaristen an¬
vertraut und die Wirtschaft wird von Schwestern, Boro-
mäerinnen, geführt; wir wurden vom Rektor Pater
E. Schmitz auf das freundlichste willkommen ge¬
heißen. Doch es war schon spät und wir wollten unbe¬
dingt noch die Grabeskirche, welche gleich nach Sonnen¬
untergang geschlossen wird, besuchen. Wir stürmten also
davon durch Gassen und Gäßchen und Bazars mit
Lebensmitteln und Devotionalien angefüllt, in welchen
noch ein reges Leben herrschte. Endlich nach vielen Win¬
dungen stiegen wir eine Treppe hinunter und befanden
uns auf dem Platze vor der Grabeskirche! Vor uns lag

13

das ehrwürdige Monument bereits in der Abenddäm¬
merung. Die letzten Strahlen der untergehenden süd¬
lichen Aprilsonne vergoldeten noch mit rötlichem
Schimmer die Kuppeln und über dem Platze schwirrten
zahllose Schwalben in stetem Kreise zwitschernd umher.

Eilends traten wir durchs gotische Tor an den
türkischen Wachen, welche links vom Eingänge auf einer
Art Bühne mit breitem Divan lagerten, vorüber. Quer
vor dem Eingangstore, wenn man in das Innere der
Kirche tritt, liegt der „Salbungsstein" und gleich hinter
demselben befindet sich die Wand des Chors der Grie¬
chen, so daß man beim Eintreten absolut keinen Über¬
blick über die Grabeskirche gewinnt.

Gleich rechts beim Eingänge steigt eine schmale
Treppe mit 18 Stufen zum Kalvarienberge hinauf.
Dort begannen wir unseren Rundgang und verrichteten
unsere Andacht vor den katholischen Altären, auf der
Stelle, wo Christus ans Kreuz genagelt wurde, und an
der Stelle des Stadat insisr, ferner an der Kreuzigungs¬
stelle, welche sich in den Händen der Griechen befindet.
Dann stiegen wir hinab in die Rotunde, wo sich der von
den Griechen im Jahre 1810 gebaute Kiosk befindet,
welcher das Grab unseres Herrn in sich schließt. Mit
tiefer Rührung betraten wir die Kapelle des heiligen
Grabes, in welcher sich gerade ein griechischer Geistlicher
befand, der uns mit geweihtem Rosenwasser besprengte.

Dann besuchten wir noch die Kapelle der Erschei¬
nung Christi, wo sich auch der Chor der Franziskaner
befindet und das Allerheiligste aufbewahrt wird, und
machten noch einen Rundgang durch die übrigen Ka¬
pellen, stiegen hinunter in die St. Helenakapelle und

14

Lis zur Stelle der Kreuzauffindung. Inzwischen war es
beinahe dunkel geworden in der mächtigen Basilika und
so mußten wir uns denn schweren Herzens von derselben
trennen und, eine eingehendere Besichtigung auf einen
anderen Tag verschiebend, zum Nachtmahl eilen. Dieses
wurde in einer großen gothischen dreischiffigen Halle ser¬
viert, in der ein paar hundert Menschen leicht Platz
finden könnten. Wir waren kaum zehn Personen und
verloren uns förmlich am äußersten Ende eines der
langen Tische. Ein Araber besorgte die Bedienung. Der
hochwürdige Pater Rektor sprach das Tischgebet vor
und nach der Mahlzeit und leitete während derselben die
Konversation in liebenswürdigster Weise.

Ich erklärte beim Abendessen, die Fahrt nach
Jericho — TotesMeer — Jordan so bald wie
möglich unternehmen zu wollen, um diese ermüdenste
Partie absolviert zu haben und dann ruhig Jerusalem
genießen zu können. Auch schien es mir angezeigt, das
kühle Wetter zu benützen, um diesen sonst sehr heißen
Ausflug in eine Tiefe von 400 Metern unter dem
Meeresspiegel zu unternehmen. Wir beschlossen also, am
Donnerstag den 21. April früh zu fahren.

2 0. April.

Dieser Vormittag sollte dem Besuche des Ölberges
gewidmet werden.

Wir machten uns frühmorgens auf und wanderten
durch das St. Stephanstor ins Kidrontal hinunter und
jenseits am Ölberge hinauf. Je höher wir stiegen, desto

Ib

öfter mußten wir stehen bleiben, um uns nach der
schönen, aus Bildern so wohl bekannten Aussicht auf
Jerusalem umzusehen. Tief drunten lag das Tal
Josaphat mit seinen unzähligen Gräbern, welche
in der heiteren Morgensonne gar nichts Schauerliches
hatten. Dann die Stadtmauer mit der „Porta Aurea",
welche von den Arabern im Jahre 810 vermauert wurde,
weil eine Prophezeiung sagte, daß durch dieses Tor ein
christlicher Feldherr einst in Jerusalem einziehen würde,
welcher der Osmanischen Herrschaft daselbst ein Ende
bereiten würde. Darüber dann der Tempelplatz mit der
dunkeln Omar-Moschee und das übrige Jerusalem mit
seinen flachen Dächern, seinen zahlreichen Kuppeln, unter
denen die Grabeskirche als die mächtigste hervortrat.

Und plötzlich da sehen wir eine ungeheuere Schar
Störche, es mögen wohl an 500 gewesen sein, über
unseren Köpfen fliegen, aus der Richtung Ägyptens kom¬
mend und gegen das Tal Jordan hinziehend.

Oben angelangt, besuchten wir zuerst die Himmel¬
fahrtsstelle. Es ist ein unregelmäßiger, offener Hof, in
dessen Mitte eine reizende kleine achteckige Kapelle steht,
welche, von den Kreuzfahrern erbaut, die Stelle des
Felsens in sich schließt, von welcher Christus in den
Himmel aufgefahren ist und die auch den Abdruck
seines Fußes trägt.

Die Kapelle sowie der sie umgebende Hof sind ganz
leer und ohne irgend welchen Schmuck. In der leuch¬
tenden Morgensonne gebadet, wirkt sie dennoch tief durch
die Weihe des Ortes und dem hübschen edlen Stil des
Gebäudes. Obwohl dieses Heiligtum sich im Besitze der

16

Türken befindet, ist es doch den Katholiken gestattet,
darin die heilige Messe auf tragbaren Altären zu lesen.

Am Eingänge des Hofes steht ein Minarett, von dem
wir eine prachtvolle Aussicht genossen über I u d ä a bis
hinunter in das J o r d a n tal, die Ebene von I e -
richo, auf die blaue Fläche des Toten Meeres
und jenseits derselben auf das Gebirge von M o ab.

Daneben befindet sich in einem Garten eine russische
Kirche mit einem sehr hohen Glockenturme, der die ganze
Gegend beherrscht und bis weit über das Tote Meer
hinaus sichtbar ist. Die Russen hatten gerade Gottes¬
dienst und lauschten wir eine Weile ihrem herrlichen
Gesänge. Im Kirchengesange haben Wohl die Russen
in Palästina den Vorrang vor allen anderen Nationen.

Dann stiegen wir hinunter nach Bethphage,
etwa zehn Minuten weit, am östlichen Abhange des Öl¬
berges. Es ist die Stelle, wo Christus das Eselsfüllen
bestieg zu seinem feierlichen Einzuge nach Jerusalem am
Palmsonntage. Die Franziskaner haben dort eine Nieder¬
lassung; in der Kirche befinden sich interessante Fresken
auf der sogenannten Stele von Bethphago.

Ein freundlicher spanischer Mönch labte uns mir
einem Glase kühlen Weines eigener Fechsung. Wir kehr¬
ten nun abermals auf die Höhen des Ölberges zurück,
um das Kloster der Karmeliterinnen zu besuchen, auf der
Stelle erbaut, wo Christus zum zweitenmal seinen Jün¬
gern das Vaterunser gelehrt haben soll. An den Wänden
des Kreuzganges ist das Gebet des Herrn in 35 Sprachen
angebracht.

Weiters besuchten wir die Krypta, wo die Apostel,
bevor sie sich in alle Weltgegenden zerstreuten, das Apo-

17

stolische Glaubensbekenntnis verfaßt haben sollen. Von
da stiegen wir hinunter zur Stelle, wo die Ruine eines
Kirchleins den Ort bezeichnet, an dem Christus über
Jerusalem geweint hat und der „Dominus Flevit"
genannt wird, und nach dem Besuch des Gartens
Getsemani, der von den Franziskanern sehr gut gepflegt
wird und in dem sich viele Blumen und einige uralte
Olivenbäume befinden, gelangten wir zur Kirche des
Grabes Mariens, welche schon fast ganz an der Sohle
des Kidrontales liegt. Die Kirche selbst ist unterirdisch
und vom Eingangstore muß man eine breite Treppe mit
48 Stufen hinuntersteigen, um zur eigentlichen Grab¬
kapelle zu gelangen. Das Innere der Kirche ist gegen¬
wärtig nur durch das spärliche Licht, welches vom Tore
hinunterdringt, und durch zahllose Wachskerzen und Öl¬
lämpchen erleuchtet. Die Fassade der Kirche mit ihrem
mächtigen Spitzbogentor macht einen sehr ehrwürdigen,
harmonischen Eindruck und ist, sowie die ganze gegen¬
wärtige Gestalt der Kirche, ein Werk der Kreuzfahrer.
Trotzdem sind jetzt die Armenier die Herren in der¬
selben und haben die Griechen, Syrier und Abessinier
;e einen eigenen Raum für ihren Gottesdienst, nur den
Katholiken, oder wie sie hier genannt werden, den
„Lateinern", ist es verwehrt, in dieser Kirche die heilige
Messe zu lesen!

Neben dem Grabe Mariens bemerkt man einen
Mihrab mit Gebetsraum, wo die Mohammedaner ihre
Andacht beim Grabe der „Sitti Marjam" verrichten
kommen. Dies ist bezeichnend für die Verehrung, welche
sie der heiligen Jungfrau widmen, wovon man im
Abendlande keine Ahnung hat.

s

18

Wenn man aus dem Vorplatz der Kirche gegen die
Kidronbrücke geht, muß man eine Treppe emporsteigen,
an deren Rande eine lange Reihe von Aussätzigen ge¬
lagert ist. Der Anblick dieser Unglücklichen ist ein wahr¬
haft erschütternder und einige unter ihnen haben kaum
mehr ein menschliches Aussehen. Bei den einen ist das
Gesicht bis zur Unkenntlichkeit vom Aussatz zerfressen,
bei den anderen sind Arme und Beine gräulich verstüm¬
melt und alle legen die kranken Stellen ihres Körpers
bloß, um das Mitleid der Vorübergehenden zu erwecken,
in der Hoffnung auf ein größeres Almosen. Eine Frau
hatte einen Fuß, der, vom Aussatz zerfressen, mit dem
Beine nur mehr durch einen Fleischfaden zusammen¬
hing, was sie jedem Passanten zeigte!

Man sagte mir übrigens, daß sowohl der türkische
Staat als auch die Privatwohltätigkeit in verschiedenen
Leprosenanstalten reichlich für diese Unglücklichen sorge.

Im Kidrontale, nahe bei dem Garten Getsemani
und der Marien-Grabeskirche, erhebt sich auch eine
russische Kirche mit vergoldeten Kuppeln, ganz im
russisch-tartarischen Stile der moskowitischen Kirchen
gebaut. Es ist unter allen, von Len Russen in Palästina
erbauten Gebäuden, welche sich ausnahmslos durch ihre
plumpe Häßlichkeit auszeichnen, das einzige hübsche,
obzwar es auch vermöge seiner Bauart besser im Mos¬
kauer Kreml oder an den Ufern der Newa und der
Wolga am Platze wäre, als an den Mauern Jerusalems.

Nun traten wir unseren Heimweg an durch das
St. Stephanstor und besuchten zum Schlüsse noch die
St. Annakirche, in deren Krypta sich die Geburtsstätte
der heiligen Jungfrau Maria befindet. Diese Kirche,

IS

Besitz der weißen Väter des Kardinals Lavigerie, von
den Kreuzfahrern im romanischen Übergangsstil gebaut,
wurde in der Folge zerstört und ganz verlassen, um dann
Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit
feinem Kunstverständnis in seinen ursprünglichen Zu¬
stand wieder hergestellt zu werden.

Jetzt waren wir wirklich vom vielen Sehen er¬
schöpft. Das menschliche Auffassungsvermögen hat ge¬
wisse Grenzen und über dieselben hinaus lassen die inter¬
essantesten Dinge gleichgültig. Auch war es bereits
Mittag und wir eilten zur sehr willkommenen Mahlzeit.

Am Nachmittage wurde ein paar Stunden der Ruhe
gepflogen, aber um 3 Uhr traten wir einen neuen Rund¬
gang an. Diesmal galt es, den Berg Sion und seine
interessantesten Heiligtümer zu besuchen.

Auf dem Wege dorthin hielten wir uns einen
Augenblick in der Kirche der Soeurs de Marie Räpara-
trice auf, welche auf mich einen tiefen Eindruck machte,
obwohl es ein ganz neuer Bqu ist, der absolut kein ge¬
schichtliches Interesse hat; aber der Kontrast zwischen
diesem Heiligtum und dessen Umgebung ist ein zu packen¬
der, um übersehen zu werden: Ganz Jerusalem als asia¬
tische orientalische Stadt und Sammelplatz der wildesten
Völker, ist natürlicherweise lärmend, sehr schmutzig,
seine Gassen eng, unordentlich und schlecht gehalten und
selbst die Grabeskirche und die meisten anderen heiligen
Orte, welche allen christlichen Völkern zugänglich sind,
tragen natürlicherweise den Stempel orientalischen
Mangels an Ordnung und Reinlichkeit.

Ganz anders ist es jedoch in dieser Kirche: Der
Fußboden ist glänzend geputzt, die Vergoldungen fun-

2*

20

kelnd, die Wände makellos, auf dem Altar stehen Vasen
mit den herrlichsten frischen Blumen, alles zeugt darin
von einer gediegenen Pracht und einer liebevollen Pflege.
Der dem Publikum zugängliche Teil der Kirche ist durch
ein Gitter von der eigentlichen Kirche getrennt. In dieser
herrscht feierliche Stille; am Hochaltar ist das Aller¬
heiligste beständig ausgestellt. Vor dem Hochaltar stehen
zwei Betstühle, an denen zwei Klosterfrauen Tag und
Nacht in Anbetung vor dem hochwürdigsten Gute ver¬
sunken sind. Jede Stunde erscheinen zwei neue Schwestern
in weißem, wallendem Kleide mit langer Schleppe,
blauem Gürtel, weißen Schuhen, Kops und Oberkörper
mit einem dichten, Weißen Schleier ganz verhüllt. Die
zwei Knienden erheben sich, lassen ihre Schleier fallen
und entfernen sich lautlos und ebenso lautlos knien die
eben Erschienenen wie die früheren nieder, schlagen ihre
Schleier vor dem Allerheiligsten zurück und versinken
in Anbetung. Wie überirdische Wesen scheinen sie herein
und hinaus zu schweben. Niemand erblickt ihre Gesichts¬
züge und niemals verlassen sie die Mauern ihres
Klosters, außer wenn sie auf höheren Befehl in ein
anderes Kloster versetzt werden. Wenn eine der Schwe¬
stern zum erstenmal nach Jerusalem kommt, darf sie in
schwarzen Gewändern, „wie eine Witwe gekleidet", die
heiligen Stätten einmal besuchen, bevor sie sich dauernd
in das Kloster einsperrt. Es sollen zumeist Damen aus
den besten Familien Europas und Amerikas sein, welche
auf diese Weise für ihre Sünden und die Sünden
anderer genug tun.

Von dort gingen wir durch das Armenische Stadt¬
viertel zum vornehmsten Heiligtum auf Sion, dem
„Co enaculum".

21

Vor allem muß ich bemerken, daß der „Berg"
Sion keineswegs ein wirklicher Berg, ja kaum ein
Hügel genannt zu werden verdient. Gegen Süden und
Westen fällt er allerdings ziemlich steil gegen das
Hinnomtal ab, aber gegen Norden, wo die Stadt Jeru¬
salem liegt, bildet er eine kaum merkliche Bodenerhöhung.
Auch muß ich erwähnen, daß sich die Lage der Stadt
im Laufe der Jahre bedeutend verschoben hat, so kommt
nun Sion, welches seinerzeit den vornehmsten Teil
der Stadt bildete, außerhalb der jetzigen Sarazenischen
Stadtmauer zu liegen, wogegen G o l g o t h a und das
Heilige Grab, welche zur Zeit Christi außerhalb der
damaligen Stadtmauer lagen, jetzt gewissermaßen das
Zentrum der Stadt bilden.

Auch hat die moderne Stadt stets die Tendenz, sich
gegen Nord- und Nordwest auszudehnen, in welcher
Gegend sich auch fast alle neueren Institute und Nieder¬
lassungen befinden.

An der Stelle, wo Christus mit seinen Aposteln das
letzte Abendmahl feierte, wo er das allerheiligste Altar¬
sakrament einsetzte, wo die Fußwaschung stattfand, wo
d?r Herr seinen versammelten Jüngern nach der Auf¬
erstehung bei verschlossenen Türen erschien und ihnen
schließlich am zehnten Tage, nachdem er die Erde ver¬
lassen, den heiligen Geist herabgesendet hat, war bereits
in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung
eine große Basilika errichtet worden, welche später von
den Sarazenen zerstört, von den Kreuzfahrern wieder
aufgerichtet und 1219 abermals zerstört wurde. Im
14. Jahrhundert ging der Besitz dieser heiligen Stätte
in die Hände der Franziskaner über, unter denen sie die

22

gegenwärtige Gestalt erhielt und deren Guardian nebst
dem Titel „Custode di terra Santa" auch den eines
„Wächters des Berges Sion" bis zum heutigen Tage
behalten hat, doch Vertrieb sie Sultan Soliman II. im
Jahre 1523 aus diesem mit schweren Opfern erworbenen,
von verschiedenen Sultanen verbrieften Besitz, weil sich
das Gerücht verbreitet hatte, daß König David, der von
den Mohammedanern als Heiliger verehrt wird, unter
dem Coenaculum begraben liege. Aus diesem Grunde
weigern sich die Türken seither auf das hartnäckigste,
irgend einer christlichen Religion ein Recht auf dieses
ehrwürdige Gebäude einzuräumen.

Es ist jedoch gestattet, gegen Bakschisch einen in
gotischem Stile gehaltenen Saal zu besuchen, der sich an
der Stelle des Coenaculums befindet. Daneben ist ein
Raum mit einem kolossalen Sarkophag mit bunten
Tüchern bedeckt, der den Ort bezeichnet, wo unterhalb
König David begraben sein soll.

Nächst dem Coenaculum erhebt sich die schöne Dor-
mitionskirche, auch „Mariä Heimgang" genannt, die
zwar schon eingeweiht, aber noch etwas zu neu und leer
ist, sie verspricht jedoch, bei vollendeter innerer Dekorie¬
rung sehr schön zu werden. Es ist eine Rotunde im Stile
der Krönungskirche zu Aachen. Besonders gefiel mir die
Krypta, welche die Stelle bezeichnet, wo die seligste
Jungfrau Maria entschlafen sein soll. Daneben steht der
Glockenturm, welchen ich wegen Les starken Windes und
weil ich sehr müde war, nicht besteigen wollte. Im eben¬
falls nebenstehenden Kloster wurden wir von den Bene¬
diktiner Mönchen, welche in der Dormitionskirche die
Seelsorge haben, auf das freundlichste empfangen und

23

mit schäumender Limonade gelabt. Ihr Empfangs¬
zimmer, der sogenannte „Divan", ist ein sehr schöner
ungemein gemütlicher Raum, wie ein elegantes Klub¬
zimmer, mit bequemen Möbeln und schönen Teppichen.
Das Kloster besitzt auch ein sehr reichhaltiges Museum
von Antiquitäten, welche im Lande gefunden wurden.

Der Grund, auf welchem die Kirche und das Kloster
gebaut sind, wurde dem Kaiser Wilhelm II. anläßlich
seines Besuches in Jerusalem im Jahre 1898 vom Sul¬
tan Abdul Hamid geschenkt, doch sind solche Schenkungen
in der Türkei nicht ganz kostenlos und hatte Kaiser-
Wilhelm eine Summe von ungefähr 120.000 Mark an
die Familien, die ein Anrecht auf diesen Grund zu haben
behaupteten, zu entrichten, worauf er diesen Besitz den
Katholiken Deutschlands schenkte. Die Gebäude wurden
auf Kosten des deutschen Palästinavereines, der seinen
Sitz in Köln hat, gebaut.

Von dort aus besuchten wir das Haus des Cai-
Phas mit dem sogenannten Kerker Christi, ein Raum,
der so klein ist, daß ein Mensch sich darin kaum um¬
wenden kann. Es ist armenischer Besitz. Zum Schlüsse
traten wir auch in die armenische Kathedrale oder
Jakobskirche ein, die mir durch ihre Farbenwirkung und
ihre mit alt aussehenden Gemälden ganz bedeckten
Wände ungemein gefiel.

Nun aber hatten wir genug gesehen, hatten an
diesem einen Tage das Unglaublichste geleistet und der
nächste Tag versprach auch sehr ermüdend zu werden.

24

2 1. A P r i l.

Der Wagen nach Jericho, für 6 Uhr morgens
bestellt, war natürlich nicht zur bestimmten Stunde da.
Erst um 7 Uhr kam er ganz ruhig daher und der Kutscher
nahm mit dem größten Gleichmut unsere heftigen Vor¬
würfe ob seiner Unpünktlichkeit entgegen. Es ist wahr,
daß er sich dann in unseren Augen vollständig rehabili¬
tierte, denn er fuhr ausgezeichnet und wir kamen in
Jericho früher an, als wir gerechnet hatten.

Aber immerhin bleibt es doch eine Fahrt von min¬
destens vier Stunden. Der Weg von Jerusalem nach
Jericho ist öde und ohne Schatten. Nur felsiges Land,
ab und zu ein Gerstenfeld, sonst aber nur Gerölle und
Weiden, auf denen Herden zahlloser Schafe und schwarzer
Ziegen sichtbar sind. Aus der ganzen Strecke sah ich nur
drei Bäume, recht verkrüppelte, halb vertrocknete Öl¬
bäume. Durch steinige Täler und Schluchten führt die
übrigens recht gute Straße, deren einziges Interesse
die erhabenen historischen Erinnerungen sind, welche sich
daran knüpfen. In dem spärlichen Grase rechts und links
blühen die blutroten Blumen. Zuerst ein kurzer Auf¬
enthalt beim Apostelbrunnen. Zweifellos hatten die
Apostel aus diesem Brunnen Wasser geschöpft, denn
Brunnen sind seltene Gottesgaben in diesem Lande und
dieser ist weit und breit der einzige. Dann, aus halbem
Wege, hielten wir bei der Herberge des „barmherzigen
Samariters"; diese ist auch zweifellos dieselbe, welche
in der Parabel gemeint war, denn im Orient ändert sich
selten etwas und stets befand sich an d i e s e m Orte die
einzige Herberge zwischen Jerusalem und Jericho. Der

25

Wirt, ein Spaßvogel, der, obwohl ein Araber, voll¬
kommen geläufig deutsch spricht, jeden Fremden duzt und
mit größter Vertraulichkeit behandelt, empfing uns mit
großem Enthusiasmus, der jedoch eine Abkühlung er¬
fuhr, als er sah, daß wir nicht aussteigen und seine
schmutzigen Gastzimmer betreten wollten.

Und weiter geht der öde Weg durch die Wüste
Judäa und immer abwärts windet er sich, immer tiefer
fährt man hinunter. Jerusalem liegt auf einer Höhe von
784 Meter über dem Mittelländischen Meere, das Tote
Meer jedoch 400 Meter unter dem Niveau desselben,
so mußten wir auf diesem Wege 1184 Meter abwärts
fahren. Bei der Abfahrt von Jerusalem wehte ein ziem¬
lich empfindlicher, kühler Wind und fiel ab und zu
leichter Regenschauer. Nun wurde es allmählich wärmer
und die Sonne brach durch die Wolken.

Unterwegs begegneten wir zahlreichen Pilgern,
welche vom Jordan heimkehrten: Cook-Neisende in guten
Kaleschen, minder Bemittelte in großen Gesellschafts¬
wagen eingepfercht, Karawanen christlicher Beduinen mit
ihren Familien auf Pferden und Eseln, und am zahl¬
reichsten russische Bauern, echte Pilgergestalten, welche,
Hitze und Kälte, Regen und Sonne ertragend, der
Müdigkeit trotzend, den langen, endlosen, trostlosen, be¬
ständig aufwärts führenden Weg zu Fuß wandern
wollten, wie einst unser Herr Jesus C hristus.

Die russischen Pilger in Palästina sind wahrhaft
bewundernswert. Sie gehören fast ausschließlich dem
Bauernstände an. Familienväter, die ihren Acker und
ihr Vieh verlassen haben, ohne Sprachkenntnisse, ohne

26

Barmittel, ziehen sie hinaus in die Fremde, endlose
Steppen zu Fuß durchwandernd, trotzen sie Wind und
Wetter, unternehmen die weite ungewohnte Seereise in
das wilde unbekannte Land, doch wie die Weisen einst
zur Krippe zu Bethlehem, führt sie ein schöner glänzender
Stern, dieser Stern ist ihr fester Glaube, ihre innige
Liebe zu Christus.

Und die armen Frauen Rußlands, zahllos begegnet
man ihnen, wie in den Straßen Jerusalems, hingestreckt
vor dem Heiligen Grabe oder auf Kalvaria, ebenso hier
von ihrer Pilgerung zur Taufstelle Christi am Jordan
heimkehrend. Sie sind alle gleich gekleidet, ein hoch¬
geschürztes Kleid, ein großes wollenes Tuch um Kopf,
Hals und Brust geschlungen, zumeist Bastschuhe an den
Füßen, auf dem Rücken ein Bündel mit ihrem ganzen
Reisegepäck und einigem Proviant, in der Hand einen
langen Pilgerstock, ziehen sie in langen Reihen die
staubige, steinige Straße nach Jerusalem emporwankend.
Alle scheinen sie in demselben Alter, zwischen 50 und
60 Jahren, zu stehen und alle haben so sehr denselben
Typus und Gesichtsausdruck, daß man nur staunt, wie bei
der Heimkehr der Pilgerzüge die zurückgebliebenen Ange¬
hörigen jede einzelne in der Schar der übrigen unter¬
scheiden können.

Endlich gegen 11 Uhr zeigt sich uns die weite
Fläche des Toten Meeres und Jericho, die Oase in
der Wüste Judäa. Aber wir müssen noch eine lange,
steile Strecke bergab fahren. Links von uns liegt ein
tiefer, steiler, felsiger Abgrund, „Ouadi el Kelt", und
tief drunten rauscht und sprudelt das klare Wasser eines
Flüßchens der Tiefebene zu.

27

Wir verließen den Wagen, um uns dem Rande des
Abgrundes zu nähern und erblickten am entgegengesetzten
Ufer der breiten Schlucht, tief unter uns, an mächtigen
Felswänden hängend, ein uraltes kleines griechisches
Kloster, welches uns von keiner Seite zugänglich er¬
scheint. Unter demselben, an den Ufern des Flüßchens,
das sich schäumend durch mächtige Felsblöcke dahin¬
schlängelt, wachsen Orangenbäume, Gemüse, Blumen und
etwas Getreide. Das ganze Bild war so lieblich und
zugleich so wildromantisch, daß wir uns nur schwer davon
trennten.

Wir näherten uns nun Jericho. Ab und zu fiel
zwar ein leichter Regen, aber es war schon recht warm
geworden. Von allen Seiten murmeln Bäche klaren
Wassers, welche, vereint mit dem, dank der tiefen Lage,
sehr warmen Klima, um Jericho eine üppige, fast
tropische Vegetation aufsprießen lassen. Palmen, Oran¬
gen und Granatbäume, Musas usw. gedeihen hier in
üppigster Pracht.

Nachdem uns noch bis zum Mittagmahle genügende
Zeit blieb, besuchten wir vorerst die Elisäusquelle, dann
die Stätte des alten Jericho, wo gegenwärtig Aus¬
grabungen gemacht werden. Von dort unternahmen wir
zu Fuß den Ausstieg zum Quarantaniakloster. Es ist
der Ort, wo Christus vierzig Tage gefastet hat, als er
sich auf sein Lehramt vorbereitete. Jetzt befindet sich
dort ein griechisches Kloster in ödem Fels hineingefügt.
Der Weg hinauf ist sehr steil und sehr heiß. Die Mönche
sagten uns, daß fast niemand ihn zu Fuß macht, sondern

28

daß sich die Besucher fast immer von Maultieren oder
Eseln hinauftragen ließen. Die Aussicht von oben über
Jericho, das Jordantal und dasT o t e M e er
ist ganz herrlich.

Nach einer kurzen Rast in den engen Klosterräumen
stiegen wir wieder hinunter und eilten in das Hotel,
um uns dort zu stärken. Das Mittagmahl war wohl nicht
glänzend: Hammelfleisch und schlechtes Fett machten es
für mich beinahe ungenießbar. Aber wir hatten auch
etwas Proviant vom Hospiz mitgenommen, die köst¬
lichen Jaffa-Orangen bekommt man ja dort überall, und
wenn der Geist so angeregt wird, ist der Körper auch
bald befriedigt.

Um 1Z4 Uhr fuhren wir ab nach dem Toten Meere.

Vorerst verließen wir bald die Oase und kamen
in eine Gegend von Sanddünen mit stacheligen Ge¬
wächsen spärlich bewachsen. Und immer öder wird die
Gegend. Es fiel ein leichter Sprühregen und wehte ein
warmer Wind. Schließlich hört jede Vegetation auf,
der Boden ist bestreut mit weißlichem Salz und endlich,
nach einstündiger Fahrt, stiegen wir am Ufer des Toten
Meeres aus.

Es mag sein, daß die bewegte, verhältnismäßig
kühle Luft den eigentümlichen Charakter dieser Gegend
veränderte, aber ich konnte absolut nichts von dem
schauerlichen, düsteren, drückenden Eindruck konstatieren,
den andere Reisende an den Ufern des Toten Meeres
empfunden haben.

Schön und erhaben ist der Blick auf diese weite
Wasserfläche, deren südliche Ufer nicht mehr sichtbar sind.
Am Strande ist kein Sand, sondern kleine Kieselsteine.

29

Zahlreiche Stücke Silex liegen herum. Der Wellenschlag
war so stark, daß das Wasser zu unseren Füßen auf¬
spritzte. Von einem üblen Geruch des Wassers fand ich
keine Spur.

Allerdings ist alles tot um das „Tote Meer",
kein Grashalm, keine Pflanze, keine Muschel, kein Fisch,
kein Vogel, kein Insekt sind in dessen Nähe sichtbar.
Aber das brandende Meer rauschte so lieblich, die öden
Gebirge von Moab gegen Osten, wo die wilden räuberi¬
schen Beduinen Hausen, hatten eine so schöne violette
Färbung angenommen und die Sonne, welche siegreich
aus den Wolken hervorgebrochen war, vergoldete so
glänzend diese Gegend des Fluches und des Todes, daß
eine düstere Stimmung dabei ganz undenkbar war. Und
nun erblickte ich gar einen einsamen weißen Schmetter¬
ling über die bitter salzigen Wellen flattern, wie hatte
sich wohl das arme Tierchen hieher verirrt!

In den unruhigen Fluten des Toten Meeres ein
Bad zu nehmen war ungemein einladend und obwohl
das An- und Ausziehen auf dem mit klebrigem Salze
bedeckten Strande kein Vergnügen ist, so entschädigte
uns die angenehme Temperatur des Wassers und dessen
Dichtigkeit, welche das Schwimmen so sehr erleichtert,
reichlich für die gehabte Mühe.

Natürlich ist am Ufer des Toten Meeres keine
menschliche Behausung, mit alleiniger Ausnahme einer
Holzbaracke, wo ein unternehmendes Ehepaar in der
Frühjahrssaison Kaffee und Getränke ausschenkt und
Badekostüme leiht.

Gerne hätten wir noch länger den Anblick dieses
einzigartigen Wüstensees im herrlichen Farbenspiel der

30

Abendsonne genossen, aber wir mußten weiter und so
fuhren wir wieder über die salzigen Sanddünen zur
Taufstelle am Jordan, was wieder ein Stündchen in
Anspruch nahm. Und als wir dort ankamen, welcher
Kontrast! Die Ufer des Jordans find ein wahres Para¬
dies. Üppige Vegetation prangte in frühjahrlichem Grün
und in den buschigen Pappeln und Weiden herrschte das
regste Leben, zahllose Vögel nisten dort und die Nach¬
tigallen lassen sich von allen Seiten hören. Eine kühle
Brise weht über die Wellen des Flusses und nichts verrät,
daß man sich fast 400 Meter unter dem Spiegel des
Mittelländischen Meeres befindet. Leider ist das Jordan¬
wasser gelblich trüb, was vom lehmigen Boden kommt,
und uns die Lust benahm, auch hier zu baden.

Am Ufer sind zwei Boote, in welchen Araber die
Pilger um einen ganz übertriebenen Preis herumführen.
Doch jeder denkt sich, „es ist ja doch wahrscheinlich das
einzigemal, wo ich auf dem Jordan fahren kann!" und so
willigten auch wir ein und machten eine sehr genußreiche
kurze Bootfahrt.

Nun fuhren wir zurück nach Jericho in unser Hotel
und pflegten der wohlverdienten Ruhe.

Es war indessen Abend geworden, wir waren müde
und hungrig. Da trugen wir einige bequeme Lehnsessel
aus die Terrasse des Hotels, von wo man die herrlichste
Aussicht auf die Ebene von Jericho, das Tote Meer
und die von den letzten Strahlen der untergehenden
Sonne geröteten Berge von Mo ab genießt. Wir
packten unseren Proviant aus, labten uns an den köst¬
lichen Jaffa-Orangen und plauderten von dem Ge¬
sehenen und noch zu Sehenden. Der Mond stand schon

31

hoch vor uns, dicht an der Terrasse stand ein Baum ganz
bedeckt mit violetten fliederartigen Blüten, die einen
berauschenden Duft ausströmten. Es war so friedlich, so
still, so angenehm kühl, so weltabgelegen und so schön
auf dieser Terrasse des Hotels von Jericho, etwa
400 Meter unter der Meeresfläche, und bildet diese
Abendstunde eine der schönsten, stimmungsvollsten Er¬
innerungen meiner ganzen Reise!

Das Nachtmahl unten im Hotel-Restaurant war
wohl herzlich schlecht, aber im Heiligen Lande lernt man
auf solche physische Genüsse wenig Wert zu legen. Vom
Fenster meines Zimmerchens sah ich beim Schlafen¬
gehen ferne am Berge Quarantania in der Wüste
das Licht, welches die griechischen Mönche die ganzen
Nächte brennen lassen an der Stelle, wo Christus vierzig
Tage fastete. Unter dem Schutze dieses Lichtes, das
wie ein Sternchen zu mir herunterleuchtete, schlief ich
ruhig ein.

2 2. A P r i l.

Heute mußten wir sehr früh aufbrechen, um noch vor
dem Mittagessen in Jerusalem einzutreffen. Und vor¬
her noch wollten meine beiden Reisebegleiter in der
kleinen, winzigen katholischen Kapelle Jerichos die hei¬
lige Messe lesen. In Jericho residiert kein katholischer
Geistlicher und das Kapellchen dient nur den Bedürf¬
nissen der reisenden Priester. Zwar befinden sich darin
zwei bescheidene Altäre, da jedoch nur e i n Ministrant
aufzutreiben war, mußte, nachdem die beiden Herren
zur selben Zeit zelebrierten, der Ministrant gleichzeitig
an beiden Altären ministrieren.

32

Zurück ging es nun stetig bergauf und wurden wir
erst gewahr, wie steil die Straße sei. Auf dem steinigen
Gelände längs der Straße spazierten zahlreiche Störche,
wahrscheinlich dieselben, welche wir vor zwei Tagen über
den Ölberg fliegen sahen und die nun hier Jagd nach
Schnecken, Schlangen und Eidechsen machten.

In der Herberge des „barmherzigen Samariters"
kehrten wir diesmal ein, verzehrten aber nur von un¬
serem mitgebrachten Proviant, denn der Schmutz dieser
Herberge ist unbeschreiblich. Ich kaufte beim witzigen
Wirte einige „Rosen von Jericho", ^uastatioa üioro-
oüoiUwa, und sogenannte „Sodomsäpfel", Früchte einer
in dortiger Gegend wachsenden Solange.

Auf der Heimfahrt hielten wir auch in Be¬
thau i a, wo wir den Ort besuchten, an dem das Haus
von Martha und Maria stand, sowie auch das Grab des
Lazarus, das noch recht gut erhalten ist und wohl vor
neunzehn Jahrhunderten ebenso ausgesehen haben mag.
Diese beiden Stätten sind Eigentum der Franziskaner.
Im übrigen jedoch erschien mir Bethanien nur mehr
als eine Art Trümmerhaufen, von ein paar hundert
Arabern bewohnt, und ohne Spuren seiner früheren
Lieblichkeit.

Je mehr wir uns Jerusalem näherten, desto mehr
fiel uns das ganz ungewöhnliche Leben auf, welches
längs der Straße herrschte und im Cedrontale bis zum
Stephanstore wurde die Menschenmenge ganz kompakt.
Auf den Mauern und Abhängen längs der Straße
lagerten zahllose mohammedanische Frauen und Kinder
und schienen auf etwas zu warten. Züge von Reitern
und Fußgängern kamen aus der Stadt. Man sagte uns.

33

das Volk erwarte die Prozession des „Nebi Musa" oder
„Propheten Moses", dessen Fest die Mohammedaner jetzt
feiern und zu welchem Zwecke sie sich in großer Zahl
mit Musik und Fahnen nach einem Heiligtume in
der weiteren Umgebung Jerusalems begeben, um ihre An¬
dacht zu verrichten und von dort in acht Tagen, das ist
am nächsten Freitage, wieder prozessionell heimzukehren.

Wir waren glücklich im St. Paul-Hospiz heim¬
gekehrt, hochbefriedigt von unserem Ausfluge und nach
dem Mittagmahle pflegten wir der wohlverdienten Ruhe.
In diesen südlichen Ländern ist die Siesta etwas ganz
Selbstverständliches und wird sie bei jeder Zeiteinteilung
berücksichtigt.

Es war Freitag und da hieß es, die Kreuzweg¬
andacht verrichten, was an jedem Freitage um 3 Uhr
unter Aufführung der Franziskaner geschieht. Wir waren
pünktlich am Platze, aber die Franziskaner erschienen
nicht. Nachdem wir eine Weile vergebens gewartet
hatten, hieß es. Laß wohl wegen des mohammedanischen
Nebi Musa-Festes und dem damit verbundenen Men-
schengewoge in den engen Straßen die franziskanische
Via Crucis-Andacht Wegfällen dürfte. Da sich aber eine
Menge Pilger zu dieser Andacht eingefunden hatten,
erbot sich ein freundlicher Benediktiner-Pater vom Dor-
mitionskloster, die Anführung und das Vorbeten zu
übernehmen.

Die erste Station befindet sich im Hofe einer tür¬
kischen Kaserne, von dort aus besucht man die Sta¬
tionen nach der Reihe, zum Teile auf den Wegen, die
unser Heiland gegangen ist, und wo dies wegen spä¬
teren Umbauten nicht möglich ist, durch die nächste

3

34

Straße. Bei gewissen Stationen muß man im Staube
oder im Kote der schmutzigen Straße knien, bei anderen
riskiert man, während seiner Andacht von Lastträgern
oder Tragtieren niedergerannt zu werden. Auch sind ein¬
zelne Stationen in sehr volkreichen Punkten des Bazars
gelegen, aber das stört den Pilger nur wenig, denn in
der Nähe der heiligen Orte ist das religiöse Gefühl in
ihm so lebhaft, daß falsche Scham und Menschenfurcht
gar nicht aufkommen können. Auch muß man sagen, daß
man in Jerusalem wegen der äußeren Betätigung seiner
Frömmigkeit von keiner Seite weder dem Spott noch
der Mißbilligung ausgesetzt ist, Religion wird hier von
allen als die Hauptsache im menschlichen Leben an¬
erkannt und nur cynischer Unglaube und Verletzung der
religiösen Überzeugung eines anderen würden hier von
jedermann auf das schärfste verurteilt werden. Die
letzten Stationen befinden sich natürlich im Innern der
Grabeskirche.

Kaum hatten wir unsere Kreuzwegandacht beendet,
als man uns sagte, nun beginne die Franziskaner-Pro¬
zession, welche täglich unter Gesang und Orgelspiel (die
Katholiken sind die einzigen Besitzer einer Orgel in der
Grabeskirche) sämtliche heiligen Orte innerhalb
der Basilika besucht. An dieser Prozession wollten wir
auch teilnehmen und so erhielten wir Wachskerzen und
Büchlein, in welchen die betreffenden Gebete und Ge¬
sänge enthalten sind. Nachdem die Prozession zwölf Orte
in der Grabeskirche besucht und sich überall eine Weile
aufhält, so waren wir zuletzt ganz furchtbar müde.

Als wir heimkehren wollten, sagte man uns, wir
sollten doch die sogenannte Klagemauer besuchen, es sei

35

der Vorabend der jüdischen Ostern und da würde sie
sehr besucht sein. Die Klagemauer ist ein Stück der
Mauer, welche das Fundament bildete, aus welchem der
Salomonische Tempel stand. Vom Tempel selbst ist, wie
Christus es vorausgesagt hat, kein Stein auf dem an¬
deren geblieben. Aus diesem Stück Grundmauer hat sich
jedoch im Laufe der Jahre (wahrscheinlich seit dem
siebenten Jahrhundert) ein besonders verehrtes Heilig¬
tum der Juden herausgebildet, wo sie sich bei allen
größeren Festen und am Vorabende derselben zahlreich
versammeln, um zu klagen über die versunkene Pracht
Jerusalems, die Zerstörung des Tempels und den Unter¬
gang des jüdischen Königreiches. Nachdem sich jedoch ein
ziemlich starker Regen eingestellt hatte, fanden wir, gegen
unser Erwarten, nur einen einzigen alten Juden, zur
Mauer gewendet, betend vor.

So suchten denn auch wir ein schützendes Dach auf,
welches wir im österreichischen Hospiz fanden, in welchem
gegenwärtig 100 von den oberösterreichischen Pilgern
untergebracht waren. Trotz der Überfüllung machte das
Gebäude auf uns doch einen überaus gemütlichen, sym¬
pathischen Eindruck. Die Kapelle mit ihren schönen roma¬
nischen Altären und prachtvollen Mosaiken gefiel uns
ungemein und der große Gang im ersten Stock mit den
Wappen aller adeligen österreichischen und ungarischen
Jerusalem-Pilger interessierte mich sehr.

3*

36

2 3. A Pri l.

Wir begannen vormittags mit dem Besuch der fran¬
ziskanischen Pfarrkirche San Salvatore. Es ist
eine schöne, im Jahre 1885 gebaute Kirche im Re¬
naissance-Stil, die bedeutendste der katholischen Kirchen
Jerusalems.

Dann gingen wir zur Grabeskirche, in welcher wir
schon zweimal gewesen waren, ohne sie jedoch eingehender
besichtigen zu können. Nun machten wir die Sache ganz
gründlich.

Bis zur Zeit Kaiser Hadrians wurden die heiligen
Stätten von Len ersten Christen in ihrer ursprünglichen
Form verehrt. Kaiser Hadrian beschloß, um das Christen¬
tum gänzlich auszurotten und selbst das Andenken an
Christus zu verwischen, über das Heilige Grab und Gol¬
gatha einen Jupiter und Venus geweihten Hain zu
Pflanzen und wurde zu diesem Zwecke durch Zuführung
von Schutt und Erde im Jahre 130 n. Chr. eine Espla¬
nade geschaffen. Dadurch erreichte er jedoch nur. Laß die
heiligen Stätten durch weitere 200 Jahre unversehrt
blieben, bis Kaiser Konstantin und Kaiserin Helena den
ganzen Schutt wegräumen und eine prachtvolle Basilika
errichten ließen, welche das Heilige Grab sowie die
Kreuzigungsstätte in sich schloß.

Dieses Wunderwerk konstantinischer Baukunst wurde
jedoch schon im Jahre 614 n. Chr. durch die Perser unter
Chosroe zerstört, dann durch Abt Modestus teilweise
wieder hergestellt, im Jahre 936 und 969 n. Chr. wieder
verwüstet und nur notdürftig wieder hergestellt, bis end¬
lich die Kreuzfahrer die Basilika erbauten, die trotz spä-

37

teren wiederholten Verwüstungen und wesentlicher Ver¬
änderung doch so ziemlich bis zum heutigen Tage erhalten
wurde.

Verhängnisvoll für die heilige Grabeskirche war ein
Brand, welcher aus unbekannter Ursache in derselben im
Jahre 1808 ausbrach und einen großen Schaden an¬
richtete. Besonders die Rotunde, welche in ähnlicher Ge¬
stalt seit Kaiser Konstantin das Heilige Grab umgab,
wurde gänzlich zerstört.

Die politiche Situation in Europa brachte es mit
sich, daß um jene Zeit keine der katholischen Mächte
geneigt war, sich der heiligen Stätten anzunehmen.
Diesen Umstand benützten die Griechen, um die Katho¬
liken aus dem bisher unbestrittenen und alleinigen Besitz
der Grabeskirche, welchen sie mit Strömen von Blut
und schweren Geldopfern bezahlt hatten, zu verdrängen,
indem sie sich vom Sultan die Erlaubnis verschafften,
a ll e indie Basilika wieder aufzubauen. Dabei bemäch¬
tigten sie sich der hauptsächlichsten Heiligtümer, ver¬
unzierten das ehrwürdige Gebäude mit geschmacklosen
Ornamenten, trachteten, alle Spuren, welche das latei¬
nische Königtum hinterlassen hatte, verschwinden zu
machen, wobei sie die Grabmäler der Könige von Jeru¬
salem vernichteten, und verunstalteten das ganze Innere
der Kirche durch den Bau des sogenannten „Chor der
Griechen", welches, wie eine Kirche in der Kirche, das
Innere derselben ausfüllt, finster macht und die Zirku¬
lation in derselben unendlich erschwert.

Die von den Griechen gebaute Kuppel über die
Grabesrotunde drohte schon nach fünfzig Jahren ein-

38

zustürzen, ste wurde im Jahre 1869 auf Kosten der
Kaiser von Rußland und Frankreich gemeinsam durch
eine neue eiserne ersetzt.

Nun sind die Zubauten der Griechen keineswegs
schön, aber sie entbehren trotzdem nicht eines gewissen
barbarischen Reizes, so daß die Grabeskirche zwar durch
sie ziemlich verdorben wurde und ihre Einheitlichkeit
verloren hat, aber doch nichts absolut Häßliches in sich
schließt, um so mehr, als alle griechischen Skulpturen
und Gemälde bereits nach einem Jahrhundert ein ganz
hieratisches Aussehen erhalten haben.

Was jedoch entschieden am meisten das ästhetische
Gefühl verletzt, ist die russisch-französische Kuppel über
die „Anastasis"- oder Grabesrotunde! Für ein Aqua¬
rium oder einen Ausstellungspavillon wäre ja dieser
eiserne Bau ganz geeignet, aber über die ehrwürdigste
Stätte der ganzen Christenheit nimmt sie sich aus wie
eine Profanation. Dazu ist sie von innen mit einer
blauen Farbe bemalt, welche sich allmählich loslöst und
an zahlreichen Stellen weiße Flecken und herabhängende
Farbenfetzen zeigt!

In das Heilige Grab konnten wir diesmal nicht
gelangen, denn es war zu sehr von Pilgern belagert. Wir
besuchten alle die zahlreichen Kapellen und Kapellchen
der verschiedenen christlichen Riten und das Franzis¬
kanerkloster, welches seinen einzigen Ein- und Aus¬
gang durch die Grabeskirche hat, so daß die Mönche
nachts buchstäblich eingesperrt sind. Sie haben eine sehr
nette, ganz kleine Küche, wo jedoch wegen Raummangel
nicht gekocht wird, so daß sie ihre Kost vom San Sal-
vatorkloster beziehen. Die Existenz der armen Fran-

39

ziskaner in diesem kleinen Kloster, ohne Licht und Lust,
muß recht schwierig gewesen sein, bevor Se. Majestät
unser allergnädigster Kaiser ihnen gelegentlich Seiner
Jerusalem-Pilgerfahrt im Jahre 1869 eine Terrasse über
dem Kloster schenkte, wo sie nun Luft schöpfen und
einige Blumentöpfe halten können.

Die Gräber der Familie des Josef von Arimathia,
das Gefängnis Christi und die Adamskapelle, welche sich
unter Golgotha befindet und wo der Sprung im Felsen,
welcher „bis zum Mittelpunkt der Erde reicht", zu sehen
ist, besuchten wir; was auf mich jedoch den schönsten Ein¬
druck machte, ist die Kapelle der heiligen Helena.

Sie ist der noch besterhaltene Rest der Konstantini-
schen Basilika, der diese Kapelle als Krypta diente. Man
steigt zu ihr 29 Stufen hinunter. Vier mächtige Säulen
tragen die Wölbungen dieses kleinen Heiligtums, das
zum Teile im lebenden Felsen gebaut ist und sein Licht
von der kleinen Kuppel erhält. Es ist armenischer Besitz;
die zwei Altäre darin sind sehr alt. Rechts und links
der Eingangstreppe befinden sich hölzerne Tribünen, in
denen die Pilger übernachten können, was bei dem
Mangel an Licht, Luft und Reinlichkeit recht ungemüt¬
lich sein muß.

Neben dem Hauptaltar, welcher der heiligen Helena
geweiht ist, befindet sich ein alter kleiner Balkon aus
Marmor, welcher in einen schwarzen gähnenden Abgrund
blickt und auf welchem eine Person sitzen kann.

Dies soll der Platz gewesen sein, von wo aus die
Kaiserin Helena die Ausgrabungen behufs Auffindung
des heiligen Kreuzes leitete und beaufsichtigte. Wenn man
sich die greise Monarchin vorstellt, angetan mit den

40

Gewändern einer byzantinischen Kaiserin, von ihrem er¬
habenen Sitze, glühend von Glaubenseifer, die von ihr
gedungenen Arbeiter anfeuernd und unterweisend, bis
endlich das Kreuz, an dem unser Heiland gelitten und
gestorben, zum Vorschein kam, so erhält die an sich so
schöne Kapelle einen noch höheren Reiz.

Um zu der Kreuzauffindungsstelle zu gelangen,
muß man im Hintergründe des linken Schiffes der
Kapelle noch weitere 13 recht ungleiche schlüpfrige Stufen
hinuntersteigen, wo man sich in einer Art unregelmäßi¬
ger, in den Felsen gehauenen Grotte befindet. Diese war
einst eine leere Zisterne hinter dem Golgothahügel, wo,
wahrscheinlich wegen des kommenden Festtages, das
Kreuz Christi, der beiden Schächer sowie sämtliche
Passionswerkzeuge am Karfreitag-Abend hineingeworfen
wurden.

Die Kapelle der Kreuzausfindung ist franziskani¬
sches Eigentum und ist der darin befindliche Altar ein
Geschenk des Kaisers Maximilian von Mexiko.

Trotz der griechischen Verunstaltungen macht doch
die Grabeskirche einen mächtigen Eindruck. Die Über¬
reste der Konstantinischen und der Kreuzfahrer-Basilika
sind schön und harmonisch, die vielen Kapellen und
Altäre, die stets brennenden Silberlampen und Wachs¬
kerzen, das stete Gemurmel von Gebeten, der Klang
eines frommen Chores aus der Ferne und die Menge
der frommen Pilger aus aller Herren Länder, welche sich
zu jeder Stunde herbeidrängt, um vor dem Heiligen
Grabe und der Kreuzigungsstelle niederzuknien und seine

41

inbrünstigen Gebete zu verrichten, alles dies gibt den
Eindruck eines innigen, lebendigen Glaubens und reißt
auch den skeptischesten, frivolsten „Freidenker" mit.

Auf dem Heimwege besuchten wir noch die Kirche
des lateinischen Patriarchats, welche in modern-gotischem
Stile gebaut ist.

Unseren Nachmittagsrundgang begannen wir mit
der neuerbauten armenisch-unierten Kirche, welche auf
der Stelle steht, wo Christus auf dem Wege zur Kreuzi¬
gung seine heilige Mutter begegnete. Als man die
Grundmauern für die neue Kirche legte, fand man
einige Pflastersteine der alten Via Dolorosa sowie ein
Mosaikpflaster aus dem 6. Jahrhundert, aus welchem
die Stelle, wo die heilige Jungfrau gestanden ist, mit
zwei kleinen Sandalen bezeichnet erscheint. Leider konn¬
ten die unierten Armenier aus Mangel an Mitteln die
Kirche nicht vollenden.

Dann gingen wir in das Kloster von Notre Dame
de Sion, das eine sehr besuchte Mädchenschule in sich
schließt. Die französischen Schwestern, die uns mit ganz
exquisiter Freundlichkeit empfingen, beklagten sich über
Raummangel, es sei aber nach keiner Seite möglich
sich auszudehnen, da sich die Gebäude auf der einen
Seite in griechischen Händen befänden, welche nicht ver¬
kaufen wollten, auf der anderen Seite seien indische Der¬
wische, da sei schon gar nicht an einen Ankauf zu denken.
Ihre schöne Kirche, auch „Loo« llomo"-Kirche genannt,
wurde im Jahre 1868 gebaut und enthält manches inter¬
essante Mauerstück aus der Zeit Christi, welches sehr
geschickt in den Bau der neuen Kirche eingefügt wurde.
Das Hauptstück bildet ein römischer Bogen, welcher ein

42

Seitenbogen des sogenannten „kitaos lloinc»"-Tores ist,
welches sich über die benachbarte Straße schwingt. Dieser
finstere, römische Bogen mit der Marmorstatue des
dornengekrönten Erlösers darüber umrahmt den Haupt¬
altar und wirkt in der in Heller Farbe gehaltenen Kirche
sehr effektvoll. Dann wurden wir auf die Terrasse am
Dache des Klosters geführt, von wo aus man den schönsten
Überblick auf Len Tempelplatz mit der Omar-Moschee
und der El Aksa-Moschee hat. Leider mußten wir uns
mit diesem Blick von weitem begnügen, denn während
der Nebi Musa-Woche ist der Tempelplatz für Christen
unzugänglich. Das Äußere der Omar-Moschee ist wirklich
sehr schön, die blau-grünen Farben der Emailplatten-
Verkleidung geben ihr ein ganz ungewöhnliches Aus¬
sehen und kann man dieses Gebäude kaum mit einem
anderen in der ganzen Welt vergleichen. Was überdies
dessen Wirkung noch ungemein erhöht, ist, daß es sich in
Jerusalem, wo alle Gebäude in fast beängstigender Weise
innerhalb der Stadtmauern zusammengedrängt sind,
ganz einsam mitten auf der ungemein weiten Esplanade
steht, aus welcher sich einst der Tempel Salomos befand,
von dem „kein Stein auf dem anderen" gelassen wurde.

Das Innere der Moschee soll noch weit herrlicher
sein, doch da mußte ich mich auf einen späteren Besuch
Jerusalems vertrösten.

Dann führte uns eine Schwester in die unterirdi¬
schen Lokalitäten des Klosters, wo man Ausgrabungen
bis zum Niveau der alten Via Dolorosa gemacht hat,
durch welche der Heiland geführt wurde. Ein Teil dieses
Souterrains soll das alte Lithostratos gewesen sein und
findet sich noch, im Stein des Pflasters eingegraben, ein

43

„Mühlfahren"-Spiel, mit welchem sich wohl die wache¬
habenden Soldaten des Pilatus die Zeit vertrieben.

Zum Schlüsse wurden wir noch in ein Zimmer
geführt, wo allerlei Andenken an Jerusalem zum Ver¬
kaufe ausgestellt waren. Wir ergriffen mit Freuden diese
Gelegenheit, uns gegen diese lieben Klosterfrauen er¬
kenntlich zu zeigen und ihr so wohltätiges Werk zu för¬
dern. Viele der verkäuflichen Gegenstände, wie Malereien,
Stickereien usw., sind im Kloster selbst verfertigt und
mußten wir ja schon darauf bedacht sein, allen Freunden
und Verwandten daheim fromme Andenken aus dem
Heiligen Lande mitzubringen.

Nun besuchten wir noch die benachbarte Geißelungs-
Kapelle der Patres Franziskaner, hierauf den Leich
Bethesda, von dem es im Evangelium Joh. 5, 2
heißt: „Es ist aber zu Jerusalem der Schafteich, welcher
auf Hebräisch Bethsaida (Bethesda) heißt und fünf
Hallen hat.... ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten
Zeit in den Teich hinab und das Wasser kam in Be¬
wegung. Wer nun zuerst in den Teich hinabstieg, der
ward gesund."

Infolge der wiederholten Zerstörungen Jerusalems
hat sich der Schutt überall dermaßen übereinander ge¬
lagert, daß das Niveau der alten Stadt tief unter dem
des jetzigen Jerusalems gesucht werden muß. So kommen
die Überreste des Schafteiches oder „Piscina Probatica"
gegenwärtig tiefer unter dem Erdboden zu liegen und
gleicht diese weite unterirdischeWasserfläche jetzt eher einer
großen Zisterne, als einem Teiche. Jedoch sind in jüngster

41

Zeit sowohl die fünf Hallen als auch eine darüber er¬
baute kleine Marienkirche aus dem 6. Jahrhundert ent¬
deckt worden.

Am Eingänge zu diesen Ausgrabungen ist das
Evangelium Johannis, welches das von Christus hier
gewirkte Wunder berichtet, worauf er die ganz deutliche
und ausführliche Verkündigung seiner Gottheit folgen
läßt, in fast allen bekannten Sprachen geschrieben, an¬
gebracht.

Ein deutschsprechender Pater der weißen Väter der
Wüste, der uns führte, zeigte uns auch das recht inter¬
essante und reichhaltige Museum, welches dfe Mönche
in ihrem Kloster haben.

Jetzt traten wir aus dem benachbarten Stephans-
tor und gingen außerhalb der Stadt bis zu den so¬
genannten Königsgräbern, das ist eine Vertiefung in
ziemlich ebenem, felsigem Terrain, zu der man über eine
breite, in den Fels gehauene Treppe hinuntersteigt. Unten
angelangt, öffnet sich ein sehr geräumiger, offener vier¬
eckiger Hof, ganz aus dem Fels gehauen, in dessen einer
Wand ein schönes Portal mit einer breiten Öffnung,
wie eine Bühne, sichtbar ist. Das ist der Eingang zu den
Gräbern und macht dieser Felsenhof einen großartigen
Eindruck. In der linken Ecke des bühnenartigen Raumes
befindet sich eine niedrige Öffnung, welche zu einer
ganzen Gruppe von Grabkammern führt. Was mich be¬
sonders interessierte, war der Verschluß des Eingangs¬
tores der Grabkammern, der für alle altjüdischen Gräber

45

typisch ist: Ein runder Stein, einem Mühlstein ähnlich,
steht vor dem niedrigen Eingänge und wird nach Bedarf
auf die Seite gerollt, wobei er sich in einer Steinrinne
bewegt.

Nun verstand ich die Stelle des Evangeliums
Mark. 16, 3: „Und sie (die heiligen Frauen) sprachen
zueinander, wer wird uns wohl den Stein von der Türe
des Grabes wegwälzen?"

Man vermutet, daß hier das Familiengrab der
herodianischen Königsfamilie gewesen sei.

Auf dem Rückwege über die Damaskusstraße be¬
suchten wir noch die anglikanische HIZd Olluroll, Sankt
Georgskirche, worin mir besonders auffiel, daß in der
Taufkapelle neben einem Taufsteine, wie in unseren
katholischen Kirchen, auch eine Art Badewanne in den
Boden eingelassen ist, in die man mittelst einiger Stufen
hineinsteigen kann, im Falle, wo ein Neubekehrter den
Wunsch haben sollte, auf griechische Art, mittelst Immer¬
sion, getauft zu werden. Also für jeden Geschmack ist da
gesorgt.

Zum Schlüsse besichtigten wir noch die schöne große
St. Stephanskirche, welche genau nach dem Plane einer
i. I. 455 von der Kaiserin Eudoria dortselbst erbauten
Basilika errichtet wurde und den Ort bezeichnet, an
welchem der Erzmärtyrer St. Stephan gesteinigt wurde.
In der Kirche, welche Dominikanern gehört, befinden
sich prachtvolle Mosaiken, Überreste der ursprünglichen
Basilika.

46

2 4. April.

Der heiligen Messe wohnte ich in der „Loos llomo"-
Kirche bei. Dann traf ich meine beiden geistlichen
Freunde, mit welchen ich einen Ritt um die ganze Stadt¬
mauer unternehmen sollte, doch forderten sie mich auf.
vorher nochmals die Klagemauer zu besuchen, da es hieß,
daß eben sehr viele Juden wegen des Osterfestes dort
seien. Wir eilten also hin und richtig sanden wir den
kleinen Platz ganz dicht gedrängt voll, zumeist mit sehr
häßlichen, alten mageren Juden mit Seitenlöckchen, Pelz¬
mützen und langen Kaftans aus Plüsch oder Samt in
recht bunten leuchtenden Farben. Doch sah ich auch unter
ihnen einige schöne kräftige malerische Erscheinungen,
dann wieder einige wenige elegante europäische Juden,
wahrscheinlich Touristen, welche ebenfalls hier ihre An¬
dacht verrichteten. Und alle waren sie gegen die heilige
Mauer gewendet, in deren Fugen kleine Öllämpchen
brannten, und sangen ein jeder für sich ihre Klagelieder.

Nun bestiegen wir Esel und ritten an dem mäch¬
tigen französischen Hospiz „Notre Dame de France" und
am Jaffatore vorüber, hinunter durch das Gehennatal
zum Hiobsbrunnen und den sogenannten Königsgärten,
wo gegenwärtig Feigenbäume und Artischocken in üppi¬
ger Fülle gedeihen, dann durch das ganze Tal Josaphat,
an der Marienquelle und den schönen, aus dem Felsen
gehauenen Gräbern Zachariae, Jakobus und Absolons
vorbei, dann hinauf zu der neuen deutschen protestan¬
tischen Augusta Viktoria-Stiftung. Dieselbe enthält eine
protestantische Kirche und soll darin, wie ich höre, auch
ein Sanatorium errichtet werden.

47

Die Deutschen können wahrhaftig mit ihren Be¬
sitzungen in Jerusalem sehr zufrieden sein: Die Dor-
mitionskirche begrüßt den in Jerusalem Ankommenden
vor jedem anderen Gebäude, das Paulus-Hospiz steht in
schönster Lage vor dem Damaskustore trotzig wie eine
Festung da, der Gebäudekomplex der Augusta Viktoria-
Stiftung, auf einer Kuppe des Ölberges stehend, über¬
ragt die ganze Stadt, und, wenn es wahr ist, daß dessen
Glockenturm, der noch nicht vollendet ist, höher sein
wird als jener der russischen Kirche am Ölberge, da wird
dieses deutsche Wahrzeichen weit über Judäa und das
Tote Meer hinaus sichtbar sein!

Zurück ritten wir über die „Kaiserstraße", das ist
eine schöne Fahrstraße, welche hergestellt wurde für den
Besuch des deutschen Kaisers im Jahre 1898.

Auf dem Wege begegneten wir einem arabischen
Hochzeitszuge. Der Bräutigam ritt voran, umgeben von
Männern und Jünglingen zu Fuß, von denen einige
von Zeit zu Zeit Freudenschüsse abgaben. Die Braut
folgte ebenfalls zu Pferd, dicht verschleiert und von zahl¬
reichen Frauen, in den buntesten Kleidern angetan,
gefolgt. Die Tracht dieser Frauen erinnerte mich ein
wenig an die der kroatischen Bäuerinnen im Sonntags¬
staate. Besonders tragen jene wie diese kurze Jacken in
den lebhaftesten Farben gestickt.

Auf dem Kopfe tragen die Frauen aus der Um¬
gebung Jerusalems gewöhnlich eine dicke Wulst, welche
aus großen türkischen Münzen aus sehr schlechtem Silber
besteht, „Beschlik" genannt, welche einen Wert von etwas
über einen halben Franks jedes hat. Dieser Kopfschmuck,
von dem man sagt, daß er die ganze Mitgift der Frau

48

darstelle, muß furchtbar schwer und unbequem zu tragen
sein. Trotzdem sah ich Frauen damit in der größten
Sonnenhitze auf den Feldern arbeiten und sah ganz
kleine Mädchen schon damit Herumlaufen.

Am Nachmittage beschloß ich, dem katholischen
Patriarchen von Jerusalem, für den ich zwei Empfeh¬
lungsschreiben hatte, meine Aufwartung zu machen.
Das Patriarchal-Palais ist ein schönes, mächtiges Ge¬
bäude mit geräumigem Hofe und breiter Treppe. Ein
Kawaß empfing mich und ging mich Seiner Exzellenz
anmelden. Ich mußte eine Weile warten, dann erschien
der Patriarch. Er ist eine hohe imponierende Erschei¬
nung, ganz der Typus des italienischen Kirchenfürsten
aus vornehmer Familie, von dem er auch die feinen
Manieren und die große Liebenswürdigkeit besitzt. Wir
ließen uns in seinem Thronsaal nieder, der Kawaß
brachte den im Orient obligaten Kaffee und Zigaretten
und wir plauderten ein halbes Stündchen auf das an¬
genehmste und interessanteste.

Von dort zog es mich mächtig wieder zur Grabes-
kirche hin, die auf jeden Christen stets einen unend¬
lichen Zauber ausübt. Es war der Palmsonntag der
Griechen, viele Menschen drängten sich zu den heiligen
Stätten und wie immer, rührte mich diese Atmosphäre
von Frömmigkeit und gläubiger Hingebung auf das
tiefste.

Heute ging ich früher nach Hause, weil ich mich
für meine Andacht vorbereiten wollte, die ich am nächsten
Tage am Heiligen Grabe zu verrichten vorhatte.

49

2 5. April.

Dieser Tag war der wichtigste und zugleich der
freudigste meiner ganzen Reise!

Bei der 5 Uhr-Messe sollte ich am Heiligen Grabe
die heilige Kommunion empfangen und so begab ich
mich denn schon um 41/2 Uhr auf den Weg. Zwar hatte
ich bereits viermal die Grabeskirche besucht, aber gewöhn¬
lich in Gesellschaft, und das Labyrinth der Straßen
Jerusalems, die zu dieser frühen Tagesstunde ein ver¬
schiedenes Aussehen hatten, verwirrte mich derart, daß
ich meinen Weg nicht finden konnte und ohne der Hilfe
von zwei bekannten Herren, denen ich zufällig begegnete,
niemals zu meinem Ziele gelangt wäre.

Trotz der frühen Tagesstunde war das Heilige Grab
schon von Gläubigen umlagert.

In der Grabkapelle können Lateiner, Griechen und
Armenier Messe lesen, damit jedoch keine Unordnung
entstehe, vereinigen sich jeden Abend die Kirchendiener
dieser drei Hauptreligionen und bestimmen die Gottes¬
dienstordnung für den folgenden Tag. Den Katholiken
fallen gewöhnlich die ersten Morgenstunden zu, vom
Augenblick an, wo die türkische Wache die Kirche öffnet.
In der Nacht, das ist nach Sonnenuntergang, wird die
Eingangspforte nur unter ganz besonderen Umständen
geöffnet und bedarf es großer Protektion und eines
großen Bakschisch, um es zu erreichen.

Die Grabkapelle ist so klein, daß, wenn ein Priester
darin die heilige Messe liest, außer dem Ministranten
niemand darin Platz hat. Die Andächtigen drängen sich
in die ebenfalls ganz kleine Engelskapelle, so genannt,

4

50

weil es der Raum ist, wo Maria Magdalena nach der
Auferstehung den Engel sitzen sah, „dessen Anblick war
wie der Blitz und dessen Gewand weiß wie der Schnee".

Von dieser Kapelle zur Grabeskapelle führt eine
kleine Türöffnung, so niedrig, daß man nur ganz tief¬
gebeugt durch dieselbe schreiten kann. Vor dieser Öffnung
nun knieten wir alle, die wir Christum im heiligen
Sakramente zu empfangen wünschten, und bei der Kom¬
munion empfingen wir nach der Reihe durch diese
niedere Pforte den Leib unseres Heilandes aus der
Hand des Priesters. Diesen Augenblick wird wohl nie¬
mand vergessen können!

Um 8 Uhr holte uns ein Wagen ab, um nach Ain
Karim oder „St. Johann im Gebirge" zu fahren. Es
ist dies die Heimat des heiligen Johannes des Täufers
und besaßen seine Eltern dort zwei Häuser, eines in
der Stadt, woselbst Johannes das Licht der Welt er¬
blickte, und ein Weingartenhaus im Westen der Stadt,
wo sich Elisabeth laut Evangelium Luk. 1, 24 durch die
erste Zeit ihrer Schwangerschaft verborgen hielt. Dort
empfing sie auch den Besuch ihrer Base, der heiligen
Jungfrau Maria.

Vor allem gingen wir in die Kirche des heiligen
Johannes des Täufers im Osten des Städtchens, in der
die Stelle verehrt wird, wo der Vorläufer Christi ge¬
boren wurde. Diese Kirche, die den Franziskanern
gehört, stammt aus dem Ende des 17. Jahrhunderts,
aber bereits im 5. Jahrhundert waren schon eine Kirche
und ein Kloster dort gestanden.

Dann besuchten wir die Niederlassung der „Dames
de Sion", die sich in einem Garten voll Blumen und

51

blühenden Orangenbäumen befindet. Es wurde uns das
kleine Häuschen und das Zimmer gezeigt, in dem der
Pare Alphonse Marie Ratisbonne sein frommes Leben
beschloß.

Mit tiefer Rührung erzählte uns die ehrwürdige
Mutter, die uns führte, welche ihn gekannt und seinen
letzten Stunden beigewohnt hatte, von seinem Dahin¬
scheiden im Jahre 1884. Von jüdischer Abstammung,
hatte er sich infolge einer Erscheinung der Gottesmutter
im Jahre 1842 zum Katholizismus bekehrt und sich aus¬
schließlich der Bekehrung seiner früheren Glaubens¬
genossen, der Juden, gewidmet, zu welchem Zwecke er
auch den Orden von Notre Dame de Sion gründete.

Wir besuchten auch sein Grab und hinter dem
Kloster verweilten wir aus einer von alten Bäumen
beschatteten Terrasse, von welcher man eine wunderschöne
Aussicht hat in das Terebinthental gegen die Wüste zu,
wo der heilige Johannes gelebt und sich auf seine Mission
als Vorläufer des Messias vorbereitet hat.

Die Legende sagt, daß zur Zeit, als Herodes alle
Kinder bis zum zweiten Jahre ermorden ließ und der
heilige Josef das Christkindlein und dessen Mutter nach
Ägypten entführte, sich Elisabeth mit ihrem Sohne in
die Wüste geflüchtet hatte. Nach Herodes Tode wurde
der Heiland nach Nazareth zurückgebracht, Johannes
aber blieb in der Wüste und lebte dort in Entbehrungen
und Kasteiungen, bis die Zeit kam, wo er die Wege des
Herrn vorzubereiten hatte.

Gegenüber des Klosters von Notre Dame de Sion,
am westlichen Abhange des Städtchens, liegt das Kirch¬
lein der Heimsuchung Mariens, auch Magnifikat-Kapelle
4*

SZ

genannt, an der Stelle, wo das Landhaus Zachariens
gestanden und wo sich Elisabeth aufhielt, als Maria sie
besuchen kam. Dazwischen im Tale fließt die sogenannte
Marienquelle. Dort wurden wir von einer Schar von
Kindern umringt, die uns anbettelte: „Bakschisch, Bak-
schich, Hajdi!" riefen sie, das erinnerte mich, daß wir
nun, wo wir Pilger zu den heiligen Stätten waren, bei
den Christen des Orients den Titel „Hajdi", das ist
„Heilige", erworben hatten.

Das ganze Ain Karim ist eine Idylle, gewisser¬
maßen eine Oase im steinigen unwirtlichen Judäa.

Gegen Mittag kehrten wir nach Jerusalem zurück
und fuhren direkt zum österreichischen Hospiz, wo uns
der liebenswürdige Herr Rektor, Prälat Dr. Ehrlich,
zum Essen eingeladen hatte.

Die Pilger waren bereits alle abgereist und so
speisten wir denn in ganz kleinem Kreise und genossen
ungemein die liebenswürdige Gesellschaft und die vor¬
zügliche österreichische Küche.

Am Nachmittage um 2V2 Uhr holte uns wieder ein
Wagen ab zu dem Ausfluge nach Bethlehem. Auf dem
Wege besuchten wir das Spital des Malteser-Ordens in
Tantur, welches von überaus freundlichen barmherzigen
Brüdern aus Österreich geleitet wird. Dann fuhren wir an
dem von Sir Moses Montefiore restaurierten Grabmal
Rachels vorüber. Die Stadt Bethlehem liegt an einem
steilen Abhange und hat man von überall eine schöne
Aussicht gegen Osten. Es leben darin fast ausschließlich
Christen, unter denen die Katholiken hier in der Mehr¬
zahl sind. Trotzdem haben die Griechen im Jahre 1757
die „Kirche der Geburt Christi" oder „Marienkirche"

53

durch Bestechung der Türken ganz an sich gerissen. Diese
von Kaiser Konstantin und Kaiserin Helena vor 326
gebaute prachtvolle Basilika ist die einzige in ganz Palä¬
stina, die aus dieser Zeit fast tadellos erhalten ist. Der
Anblick dieser über 57 Meter langen, fünfschiffigen
'Kirche und ihrer 44 Marmorsäulen mit korinthischen
Kapitälen müßte imposant sein, hätten nicht die Griechen
mit einem unbegreiflichen Mangel an Schönheitssinn im
Jahre 1842 mitten in der Kirche eine Querwand aus¬
geführt, welche dieselbe in zwei Teile teilt und die ganze
Wirkung des herrlichen Raumes verdirbt. An den
Wänden sind noch bedeutende Spuren von byzantinischen
Mosaiken vorhanden.

An der Fassadenseite der Basilika ist ein Vorraum
oder Narthex, in welchem man einst von außen durch
eine mächtige Pforte trat. Jetzt ist diese Pforte ver¬
mauert und nur eine ganz kleine niedere Öffnung ist
darin gelassen worden, durch die ein Erwachsener nur
gebückt eintreten kann. Dies ist fetzt der Haupteingang
von außen in die Basilika! Der Grund dieser Verkleine¬
rung des Einganges ist, in diesem Lande, wo Christen¬
verfolgungen Periodisch wiederkehren, das plötzliche
Heranströmen von Truppen oder feindlichen Volksmassen
zu erschweren und die in der Kirche befindlichen Christen
in den Stand zu setzen, sich durch rasches Schließen der
kleinen Pforte gegen Angriffe von außen zu verteidigen.

Die Grotte der Geburt Christi befindet sich gerade
unter dem Hochaltar der griechischen Basilika. Nachdem
die Katholiken durch die Tücke der Griechen aus der
Marienkirche hinausgedrängt wurden, haben die Fran¬
ziskaner im Jahre 1882 anstoßend an dieselbe die

54

hübsche St. Katharinenkirche im Barockstil erbaut, wozu
Seine Majestät unser Kaiser auf die großmütigste Weise
beigesteuert hat. Von dieser Franziskanerkirche kann man
jedoch auch nicht direkt in die Geburtsgrotte hinunter
gelangen. Daß die Geburtsstätte eine Grotte ist, steht
durchaus nicht im Widerspruche mit dem Evangelium
Lukas 2, welches einen Stall als Geburtsort des Hei¬
landes annehmen läßt, denn in Palästina, wo das Ge¬
birge so reich an natürlichen Grotten und Höhlen ist,
werden dieselben gewöhnlich als billiger, natürlicher
Unterkunftsort für das Vieh benützt. Dies scheint nun
hier der Fall gewesen zu sein, was nicht hindert, daß ein
Gebäude vor dieser Grotte angebaut gewesen sein mag,
wie es jetzt noch bei vielen Stallungen und Wohn¬
gebäuden der Fall ist.

An der Stelle, wo der Heiland das Licht der Welt
erblickte und vor welcher wir niederknieten, um unsere
Andacht zu verrichten, ist auf dem Marmorboden ein
vergoldeter Stern angebracht mit folgender Inschrift:
„Hio äs Vii'K'inc- Maria ässus Ollristus natus —
1717."

Aus Haß gegen die lateinischen Katholiken hatten
die Griechen Mitte des 19. Jahrhunderts diese Inschrift
von der Geburtsstelle entfernt, jedoch bewog die fran¬
zösische Regierung den Sultan Abdul Medjid, den Be¬
fehl zu erlassen, daß dieselbe wieder an Ort und Stelle
angebracht werden müsse.

Das Pilgerhaus „Oasa nova" der Franziskaner
steht vor der Katharinenkirche. Wir wurden dort mit
Wein und Brot gelabt, aber sämtliche Mönche waren in
der Kirche, so daß ich keinen zu sehen bekam. Vom Dache

SS

des Franziskanerklosters genießt man eine wunderschöne
Aussicht auf Bethlehem und Umgebung. Ich ließ mir
aus der Entfernung das sogenannte „Feld der Hirten"
zeigen, wo in der ersten Christnacht die Engel den Hirten
die Geburt des Heilandes verkündeten.

Unweit der Geburtskirche befindet sich die so¬
genannte Milchgrotte, welche jeden Gläubigen mit
inniger Rührung erfüllen muß. Es ist ein unregel¬
mäßiger, in den Fels gegrabener Raum, dessen Wölbung
und Wände aus einer in Wasser sehr leicht löslichen
Kreide bestehen.

Dieser Raum ist ein Heiligtum, welches nicht nur
von allen christlichen Riten, sondern auch von den
Mohammedanern hoch verehrt wird.

Die Legenden, die sich an diese Kapelle knüpfen,
sind zahlreich. Es heißt, die heilige Mutter Gottes habe
sich darin aufgehalten und in derselben das Jesuskind
gestillt. Deshalb widmen die jungen Mütter aller Kon¬
fessionen diesem Heiligtume die größte Verehrung und
nehmen bei Krankheitsfällen ein wenig von diesem kreide¬
ähnlichen Gestein und lösen es im Wasser auf, was eine
milchähnliche Flüssigkeit gibt, die, eingenommen, von
wundertätiger Wirkung sein soll.

Jetzt wollten wir die verschiedenen Läden besuchen
mit hübschen Devotionalien, deren in Bethlehem eine
ganze Menge verfertigt werden. Bemerkenswert sind die
Skulpturen in Perlmutter und stammen alle dergleichen
Gegenstände, welche in Jerusalem verkauft werden, aus
Bethlehem.

Nachdem meine beiden Reisebegleiter am nächsten
Morgen in der Geburtskapelle die heilige Messe lesen

56

wollten, blieben sie zurück und ich fuhr allein nach Hause.
Auf dem Heimwege stieg in Tantur der Herr Rektor
Dr. Ehrlich in meinen Wagen und als ich während der
Fahrt gesprächsweise erwähnte, wie leid es mir tue, nicht
in unserem Hospiz Wohnung gefunden zu haben, for¬
derte er mich in liebenswürdigster Weise auf, jetzt, wo
die Pilger abgereist seien und das österreichische Heim
wieder vollständig geputzt und in Ordnung sei, für die
noch übrigen Tage meines Aufenthaltes in Jerusalem
zu ihm zu ziehen.

Ich nahm diese Aufforderung mit Enthusiasmus
an und beschloß, sofort am folgenden Tage unsere Über¬
siedlung zu bewerkstelligen.

Dieser Tag war der interessanteste, aber auch viel¬
leicht der ermüdenste meiner ganzen Reise gewesen. Ich
habe immer gesunden, daß große körperliche Anstren¬
gungen weniger ermüden als mäßige Anstrengungen mit
seelischen Emotionen verbunden und vieles Interessante
sehen, viele neue Eindrücke aufnehmen, die größte Ab¬
spannung hervorruft.

2 6. April.

Nach der heiligen Messe in der Kapelle des Sankt
Paul-Hospiz wanderte ich wieder in die Grabeskirche,
die eine stete unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich
ausübt. Dann machte ich einige Einkäufe, wobei ich einen
kleinen armenischen Antiquitätenhändler entdeckte, der
viel Hübsches und Interessantes sowie billige Preise hat.

Nachdem wir unsere letzte Mahlzeit im deutschen
Hospiz eingenommen hatten, siedelten wir hinüber ins

57

österreichische Pilgerhaus, wo wir mit viel Herzlichkeit
empfangen wurden. Es ist dort so heimlich und gemüt¬
lich, man hat dort wirklich das Gefühl der Heimat.

Im Laufe des Nachmittags besuchten wir den
Ezechiasteich. Es ist ein sehr großes viereckiges Bassin,
gefüllt mit schmutzigem Wasser, mitten im belebtesten
Stadtteil, ganz von arabischen Gebäuden umgeben und
er steckt so in den Häusern, daß man ihn gar nicht findet,
wenn man nicht hingeführt wird. Wir mußten in ein
kleines türkisches Kaffeehaus eintreten, von dessen
inneren Fenstern man auf den „Teich" blickt, der einen
höchst malerischen Anblick bietet. Das Wasser desselben
soll zum Bespritzen der Straßen Jerusalems dienen.
Dann bummelten wir noch herum, kauften Ansichts¬
karten und machten noch einige Besorgungen.

2 7. A p r i l.

Für diesen Tag trennte ich mich von meinem Be¬
gleiter, der El-Kuböbß (Emaus) besuchen wollte, wäh¬
rend es mich zum Besuche des Klosters Mar-Saba zog.

Um 8 Uhr morgens brachen wir auf. Der Herr
Vizerektor des Hospizes war so freundlich, mich auf
meiner Expedition zu begleiten. Der Weg ist unfahrbar,
Pferde konnten wir an diesem Tage keine bekommen,
doch wurde mir die Mauleselin des Hospizes „Zariffa"
angeboten und der Herr Vizerektor sowie der Kawaß
Ali, der uns führte, ritten auf Eseln.

Die ganze Partie war eine recht anstrengende. Der
Ritt bis Mar-Saba nimmt gute drei Stunden in

58

Anspruch, der Tag war der wärmste, den wir bisher in
Palästina erlebt hatten. Die südliche Aprilsonne brannte,
weit und breit war nur Fels und kümmerliche Weide
zu sehen, kein einziger Baum. Der Weg führt immer
längs des gänzlich ausgetrockneten Kidronbaches, immer
bergab, denn er hat die Richtung des Toten Meeres.
Von der wilden Einförmigkeit dieses trostlosen Tales
macht man sich schwer einen Begriff. Ab und zu sieht
man auf den Bergen Heerden schwarzer Ziegen mit
Hirten, die wie Banditen aussehen, und sonst gar nichts.
Die Tiere sind nur schwer zu einem Trab zu bewegen
und dann sind ihre Bewegungen so stoßend und er¬
müdend, daß man sie gerne bald wieder Schritt gehen
läßt. Dadurch, daß wir immer tiefer gelangen, wird
es auch stets wärmer, die Mittagsstunde nähert sich, die
Sonne brennt und noch keine Spur von Mar-Saba.

Endlich öffnet sich zu unserer Linken eine tiefe
felsige Schlucht, deren riesige, abgrundhohe Kalkstein¬
wände tiefe Löcher und Höhlen zeigen, welche einst von
Anachoreten bewohnt waren. Gegenwärtig ist das
fromme Völkchen, welches einst dort in Gottesfurcht
von Entbehrungen und Kasteiungen lebte, verschwunden
und nur Raubvögel, Schakale und Hyänen nisten in
diesen verlassenen Felsen.

Wenn auch die Gegend von da an nicht lieblicher
geworden ist, sie ist doch hochinteressant, so daß wir Hitze
und Hunger vergessen und die letzte halbe Stunde unseres
Rittes rasch vergeht.

Und jetzt, fast unvermittelt, stehen wir vor dem
Eingänge des Klosters, welches am Abhange der Schlucht
gebaut ist und an dessen oberstem Rande wir uns

59

befinden. Von oben sieht es mit seinen zwei mächtigen
Türmen wie eine mittelalterliche Festung aus. Die Pforte
ist geschlossen und keine lebende Seele zeigt sich, alles
ist wie ausgestorben. Doch endlich, nach wiederholtem
Klopfen, öffnet sich die kleine Pforte und wir werden
eingelassen. Ein Mann im Mönchsgewande führt uns
in einen größeren Raum, ganz von türkischen Divans
umgeben, wo mich alles lebhaft an die Athosklöster er¬
innert, nur daß man dort aus den Fenstern und Bal-
konen in eine herrliche paradiesische Vegetation blickt,
mit dem blauen Meere im Hintergründe, wogegen hier
nur felsige Abhänge und das trockene Bett des Kidron
uns entgegenstarrt. Dieses Kloster vom heiligen Sabas,
um das Jahr 500 gegründet, hatte oft Feindseligkeiten
und Belagerungen von feiten der Araber zu bestehen,
weshalb ihm auch das festungsartige Aussehen gegeben
wurde.

Nachdem wir uns ein wenig ausgeruht hatten,
unternahmen wir eine Wanderung durch das ganze
Kloster. Es ist ein Auf- und Absteigen über Stiegen
und Gänge, ein solches Durcheinander von Kapellen,
Höfen, Wohnungen der Mönche und Gärten am Felsen¬
abhange, daß man sich nur schwer darin zurechtfinden
kann. Zuerst besuchten wir eine Kapelle, in der der
Leichnam des heiligen Sabas beigesetzt war, bevor er
nach Venedig übertragen wurde, dann die Grotte, in
der der heilige Mann über fünfzig Jahre gelebt hat,
dann die Kapelle des heiligen Johannes Damascenus,
neben welcher sich die Grotte befindet, in welcher er
gewohnt hat und begraben wurde, bevor sein Körper
nach Moskau gebracht wurde, dann die Kirche des

60

Klosters und die Kapelle des heiligen Nikolaus,
welche sehr alte und interessante Heiligenbilder (Ikone)
enthält, schließlich stiegen wir Lis zur Talsohle hinunter,
um einen Überblick über das ganze Felsenkloster zu haben.

Mitten in diesem Konglomerat von unzusammen¬
hängendem Mauerwerk ragt ein grüner Palmenwedel
empor, in dieser dürren, baumlosen Gegend weit und
breit der einzige seiner Art. Dies ist die wunderbare
Palme, die der heilige Abt Sabas selbst gepflanzt haben
soll. Stirbt sie, so wächst sofort eine neue aus der Wurzel
der alten heraus und das Merkwürdigste an diesem
Baume ist, daß er Datteln trägt, welche keinen Kern
haben. Ich hatte schon davon gehört, wollte nicht recht
daran glauben und ließ mir von den Mönchen dort
einige dieser Datteln geben und in der Tat, sie waren
alle ohne Kern, innen ganz leer!

Wir hatten wohlweislich Proviant mitgenommen,
denn die armen Mönche leben unglaublich frugal und
außer scharzem Kaffee, Wein, Zisternenwasser und höch¬
stens etwas hartes Brot hätten sie wohl nichts bieten
können. Unsere „kalte Küche" aus dem Hospiz mundete
nun köstlich und die behagliche Ruhe im kühlen Divan¬
zimmer des Klosters tat uns ungemein wohl.

Die Mönche des Klosters, mit welchen wir in Be¬
rührung kamen, fanden wir, nachdem sie die erste Scheu
überwunden hatten, von einer fast naiv-kindlichen
Liebenswürdigkeit. Es sind magere, aszetische Gestalten
mit schwarzem Barte und gelber Gesichtsfarbe. Sie sollen
besonders gütig gegen Tiere sein. Schon die Legende
erzählt von einem zahmen Löwen, der die Einsamkeit
des heiligen Sabas durch viele Jahre teilte. Die Amseln

61

des heiligen Sabas werden heute noch dort gefüttert
und selbst gegen Wölfe und Schakale sind die guten
Mönche voll Erbarmen.

Heiß und endlos war der Rückweg und noch müh¬
samer als der Hinweg, denn es ging nun bergauf. Es
hatte sich uns ein holländischer Priester angeschlossen, den
wir in Mar-Saba getroffen hatten. Wir waren froh,
als wir den Russenturm und die ersten Häuser Jerusa¬
lems erblickten. Nachdem wir gerade daran vorbeiritten
und ich sie noch nicht gesehen hatte, besuchte ich noch die
„Todesangst-Grotte", in welcher Christus zweifellos am
Vorabende seines Kreuztodes geweilt hat. Dann hielt
ich mich einen Augenblick in der mir so sympathischen
Marien-Grabeskirche auf und kamen wir gerade zum
Abendessen ins österreichische Hospiz zurück.

Die Abende brachten wir zum Teil auf der Ter¬
rasse am Dache des Hospizes zu, von wo die Aussicht
über Jerusalem sehr schön ist, oder im großen gemüt¬
lichen Salon rauchend und plaudernd, in bequemen Lehn¬
stühlen sitzend. Es fällt niemandem ein, nach dem Abend¬
essen noch ausgehen zu wollen und um 9 Uhr ist jeder
schon froh, nach den Strapazen des Tages sein Nacht¬
lager aufzusuchen.

2 8. April.

Unser letzter Tag in Jerusalem.

Ich machte meinen Abschiedsbesuch beim Patri¬
archen, holte mir bei der Banque Ottomane das Nötige
zur Weiterreise und besuchte die Grabeskirche.

62

Nachmittags zog die Nebi Musa-Prozession, vom
Mosesheiligtume in der Gegend des Toten Meeres
heimkehrend, am Hospiz vorüber, so daß wir sie bequem
vom hochgelegenen Garten übersehen konnten. Es war
ein recht wildes Schauspiel: Türken und Araber zu
Pferd und zu Fuß mit zahlreichen Fahnen zogen
gruppenweise einher, dann kam wieder eine Bande, die
sich wie die heulenden Derwische benahm. Einer stellte
sich in die Mitte und führte einen wilden Tanz auf mit
allen möglichen Kontorstonen, die anderen stellten sich
im Kreis um ihn, klopften in die Hände und heulten
rhythmisch dazu, dann gingen sie weiter und kam eine
Blechmusikbande und Militär und so defilierten sie ein
paar Stunden lang vor uns. Der Tag war recht warm
geworden, die Leute schwitzten gewaltig, doch dies schien
ihren Fanatismus und Glaubenseifer nur noch zu ver¬
mehren.

Im Laufe des Nachmittags wollten wir die abessi¬
nische Kathedrale besuchen, sanden sie aber leider ge¬
schlossen. Die Abessinier, die ich in Jerusalem sah,
machten auf mich einen sehr guten Eindruck. In der
Grabeskirche zeichneten sie sich stets aus durch ihr
frommes, weihevolles Benehmen. Sie sind zumeist sehr
groß und ungemein schlank, ihre pechschwarzen Gesichter
haben sehr feine regelmäßige Züge. In weiße Woll¬
gewänder gehüllt, gehen sie schweigsam und fast teil¬
nahmslos ihrer Wege.

Wir durchschritten die russische Kolonie, welche im
Nordwesten von Jerusalem einen großen Stadtteil für
sich bildet. Er schließt in sich die russische Kathedrale,
zwei Pilgerhäuser für Männer und eines für Frauen,

63

welche zusammen über 3000 Pilger fassen können, ein
Spital, das russische Generalkonsulat usw., alles dies steht
in den Gartenanlagen und ist von einer Mauer mit
Gitter umgeben. Außerdem haben die Russen noch im
Innern von Jerusalem, unweit der Basilika vom Heiligen
Grabe, eine große Kirche, welche von nüchterner Häßlich¬
keit ist. In den unterirdischen Lokalitäten derselben
befinden sich bedeutende Überreste der alten Stadtmauer
aus der Zeit Christi und eines Stadttores, welche einen
neuerlichen Beweis liefern, daß die Orte, welche von
jeher als das Heilige Grab und als Golgotha verehrt
werden, wirklich zur damaligen Zeit außerhalb der
Stadtmauer gelegen waren.

Wir wohnten noch dem Segen bei den „Repara-
trices" bei und besuchten dann ihr Verkaufslokale, wo
allerlei fromme Andenken, zumeist im Kloster selbst ver¬
fertigt, verkauft werden. Die Schwestern, die uns dort
empfingen, waren ganz charmante, ungemein distin¬
guierte Damen. Wir kauften eine Menge für die Freunde
daheim.

Nun wollten wir zum letztenmal die Grabeskirche
besuchen. Wir legten alle die gekauften Devotionalien
auf die heiligen Stätten, ihnen dadurch die gehörige
Weihe verleihend, besuchten noch alle die uns so lieb
gewordenen Punkte der weiten Basilika und dann hieß
es scheiden, jedoch mit dem innigen Wunsche, wieder¬
zukehren.

Am Abend nach dem Essen sahen wir vom Balkon
des Hospizes den schönen Feuerwerken zu, welche zu
Ehren der Rückkehr der Nebi Musa-Prozession ab¬
gebrannt wurden.

64

2 9. A P r i l.

Ich wohnte noch der heiligen Messe in der hübschen
Hospizkapelle bei und um 7 Uhr kam der Wagen, der uns
nach Haifa führen sollte. Es war eine Art primitiv-offener
Ollur L dkMW mit einem festen Dache gegen die Sonne.
Der verlangte Preis für diese Fahrt war zwar ein sehr
hoher, aber die Pferde waren gut und der Kutscher, der
leider nur arabisch sprach, hatte sich verpflichtet, uns in
zwei Tagen nach Haifa zu bringen mit einmaligem
Übernachten in Naplus.

Ungern schied ich vom österreichischen Hospiz und
den lieben Menschen darin. Das Haus ist so hübsch,
bequem und behaglich, so angenehm gelegen, der hoch¬
würdige Herr Rektor sorgt wie ein Vater für alle die
Pilger, die sich ihm anvertrauen, die Frauen, welche die
Bedienung besorgen, sind gute fromme Österreicherinnen.
Küche und Wirtschaft sind den Schwestern Boromäe-
rinnen anvertraut und die Schwester Köchin, obwohl
eine Norddeutsche, hat sich so die österreichische Kochart
angewöhnt, daß es einen förmlich anheimelt.

Der Herr Prälat Ehrlich zeigte mir das ganze
Etablissement bis in das kleinste Detail: Küche, Keller¬
räume, die großen Zisternen für Trink- und Nutzwasser,
den Blumen- und den Gemüsegarten, das Nebenhaus,
wo die Schwestern wohnen, das Geflügel, die Vorrats¬
kammern, den Schweinestall, alles sah ich an und
konnte mich überzeugen, mit wieviel Umsicht und prak¬
tischem Sinn alles eingerichtet ist. Ich glaube kaum,
daß man irgendwo in ganz Jerusalem so gut aufgehoben
ist, als im österreichischen Hospiz!

65

Leider, wie bei allen österreichischen Unterneh¬
mungen im Auslande, fehlt es auch da an Mitteln, um
das Unternehmen sich gehörig entwickeln zu lassen und
in der Heimat mangelt es an Verständnis und Interesse
für dergleichen Institute, besonders wenn sie einen reli¬
giösen Anstrich haben. Dem sollte aber nicht so sein, da
ja, abgesehen vom religiösen und charitativen Zwecke,
eine solche Anstalt das Ansehen Österreichs im Orient
im höchsten Grade zu heben geeignet ist.

Das österreichische Hospiz, welches durch die Almosen
aus ganz Österreich gegründet wurde, ist die älteste und
beste derartige Anstalt in Jerusalem, sie ist aber auch das
einzige österreichische Institut in Jerusalem. Was
ist jedoch dieses kleine Pilgerhaus neben den Riesen¬
gebäuden, die Rußland, Frankreich und in neuester Zeit
Deutschland zur Aufnahme von Pilgern errichtet haben?

Das freimaurerische Frankreich, die politische Wich¬
tigkeit der katholischen Missionen erkennend, hat trotz
der Kirchenverfolgung im Innern das Protektorat der
Katholiken im Oriente keineswegs aufgegeben, sondern
läßt ihnen ihren Schutz im Auslande nach wie vor an¬
gedeihen.

Die antiklerikale italienische Regierung entwickelt
im Oriente die größte Tätigkeit und hat längst die
italienischen Missionen als die Pioniere italienischer
Politik und Kultur anerkannt. Die zahlreichen Fran¬
ziskaner, Salesianer und anderen Ordens- und Welt¬
geistlichen italienischer Nationalität, wenn sie auch nicht
mit der jeweiligen Richtung und dem Geiste ihrer
s

66

Regierung einverstanden sind, im Grunde bleiben sie doch
immer Italiener, sie wirken und arbeiten im Interesse
ihrer Nation und finden bei ihrer Regierung die kräf¬
tigste ausgiebigste Unterstützung.

Das protestantische England besitzt in Jerusalem
zahlreiche Missionen, Schulen und Spitäler. Von den
großartigen Besitzungen der schismatischen Russen haben
wir bereits oben gesprochen, ebenso wie von der mäch¬
tigen Position der Griechen, welche, durch russische Macht
und russische Gelder unterstützt, darnach trachten, die
katholische Religion in Palästina immer mehr zu ver¬
drängen.

Und das katholische Österreich, welches seiner Tra¬
dition und geographischen Lage nach berufen wäre, im
Oriente eine führende Rolle zu spielen, welcher ist sein
Besitzstand in Jerusalem? Einzig und allein das Pilger¬
haus, welches im Falle der Not kaum 100 Pilger fassen
kann!

Wenn doch wenigstens die Mittel aufgebracht wür¬
den, um auf dasselbe einen zweiten Stock aufzubauen,
damit die österreichischen Pilger in ihrem eigenen Heim
Platz finden und bequemer und zahlreicher untergebracht
werden könnten!

„Vergeß ich dein, Jerusalem,

So werde meine Rechte vergessen.

Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen,

Wenn ich dein nicht gedenke!"

An diesen Psalm dachte ich, als ich auf der Damas¬
kusstraße gegen Naplus dahinfuhr.

67

Es war ein schöner, Heller Frühjahrsmorgen und
das rasche Dahinfahren im Sonnenschein gegen das
grüne Galiläa, die Erwartung des vielen Schönen, was
uns noch bevorstand, machte den Abschied von der
heiligen Stadt ein bißchen weniger schwer.

Je mehr wir uns von Jerusalem entfernten, desto
lieblicher und fruchtbarer wurde die Gegend. Zuerst ließen
wir Rama rechts liegen, dann Bethel, wo Jakob
im Traume die Leiter erblickte, die zum Himmel reichte,
und wo der Prophet Elisäus von den bösen Knaben ver¬
spottet wurde. Die Gegend erinnerte mich dort an ein
Tal in Unterkrain. Bei einem arabischen Khan hielten
wir Mittagsrast und fuhren dann wieder weiter durch
endlose Gerstenfelder, in ganz unbewohnter Gegend.
Selten erblickten wir ein lebendes Wesen, nur ab und zu
sprengte ein Reiter an uns vorüber in reichem, buntem
arabischen Kostüm, die Büchse auf der Schulter, auf
einem hübschen Pferde, reich gezäunt und behangen mit
Schnüren und bunten, zumeist roten Troddeln. Endlich
gegen 4 Uhr erblickten wir den Berg G a ri z im und
hielten wir beim Jakobsbrunnen, wo Christus das Ge¬
spräch mit der Samariterin hatte.

Vom vierten Jahrhundert an ist immer dort eine
Kirche gestanden, deren Krypta den Brunnen in sich
schloß. Jetzt ist über den Brunnen nur mehr eine einfache
Wölbung, die als Kapelle dient, und herum sieht man die
Ruinen der Kirche, welche im Laufe der Jahrhunderte
oft zerstört und wieder aufgebaut wurde.

Seit dem vorigen Jahrhundert sind die Griechen
die Eigentümer dieses Heiligtums.

5*

68

Naplus liegt eingezwängt zwischen den Bergen
Hebal und Garizim, ungefähr an der Stelle des alten
Sichem, welches seinerzeit die Hochburg der Sekte der
Samariter war. Diese wurden im Laufe der Jahre teils
von den Römern getötet und zerstreut, teils traten sie
zum Christentum oder zum Islam über, so daß gegen¬
wärtig nur mehr ungefähr 200 Samariter existieren,
welche in Naplus eine Synagoge besitzen, in der sie ein
uraltes Exemplar des Pentateuch aufbewahren.

Im übrigen zählt Naplus 25.000 Einwohner, fast
ausschließlich Mohammedaner.

Wir ließen uns direkt zum katholischen Pfarrer
führen, der eine kleine Herberge für Pilger hält. Er ist
ein Dalmatiner und heißt Don Giorgio Golubovw.
Eine ehrwürdige Erscheinung mit weißem Barte, emp¬
fing er uns sehr freundlich und wies uns zwei nette,
reinliche Zimmer an. Wir wünschten sofort einen Rund¬
gang durch die Stadt zu machen und baten um einen
Führer. Als solcher wurde uns ein unglaublich zer¬
lumpter, alter Mann mitgegeben, der kaum ein paar
Worte italienisch verstand. Zuerst wollten wir die Sama¬
riter besuchen und ihren Pentateuch sehen, aber wegen
des Passach-Festes waren si,e alle mit Weib und Kind
auf den Gipfel des Berges Garizim gezogen und hatten
das wertvolle heilige Manuskript mitgenommen. Dann
wurden wir zur Wasserleitung der aus den Abhängen
des Garizims hervorsprudelnden reichen Quellen geführt.
Von dort aus hatten wir einen schönen Überblick über
die Stadt, welche höchst romantisch liegt und, dank des
großen Wasserreichtums, förmlich in einem Dickicht

69

üppigster Vegetation steckt. Welch ein Unterschied mit
Jerusalem, wo es ja nur Zisternen gibt und ein Glas
Wasser saft kostbarer ist als ein Glas Wein!

Die Stadt, die unendlich malerisch ist und die
einen ziemlich regen Handels- und Jndustrieverkehr hat,
besitzt mehrere Seifenfabriken, aber ungeachtet dieses
Reichtums an Seife und Wasser habe ich niemals eine
schmutzigere Stadt gesehen. Trotzdem machten wir mit
Todesverachtung unseren Rundgang weiter. In den
Bazars, wo es übrigens nichts Interessantes gab, spottete
der Schmutz auf den Straßen jeder Beschreibung. Die
Moscheen durften wir nicht betreten, weil das Volk hier
sehr fanatisch ist und wurden wir auch mit feindseligen
Blicken verfolgt. Die große Moschee, in der ehemaligen
St. Johanneskirche eingebaut, besitzt ein Portal, welches
ganz ähnlich ist mit dem der Grabeskirche zu Jerusalem.

Zum Schlüsse besuchten wir das kleine Kloster der
Schwestern vom heiligen Rosenkränze. Es sind deren
drei, eine alte Oberin und zwei junge Schwestern. Sie
sind alle eingeborene Araberinnen, sprechen aber gut
französisch und halten eine Schule für die Töchter der
wenigen katholischen Familien, welche hier vorhanden
sind. Die armen Schwestern führen ein recht elendes
Dasein. Ihre Wohnung besteht aus drei kleinen
Zimmern, welche Licht und Luft nur aus einem ganz
kleinen inneren Hofe beziehen. Darin müssen sie schlafen,
arbeiten, kochen, leben! Außerdem haben sie noch einen
Lehrsaal, wo nur 16 Mädchen Platz haben, und wenn
sich mehr melden, können sie sie nicht aufnehmen. Auch
finden die Eltern der Kinder oft, daß die Schule der
armen Schwestern nicht hygienisch genug ist und alle diese

70

Mädchen werden mit offenen Armen in der englischen
protestantischen Missionsschule ausgenommen, wo für die
Hygiene des Körpers reichlich gesorgt ist.

Im Pfarrhofe war inzwischen ein Wagen mit einem
Amerikaner und einem englischen Ehepaar angekommen.
Sie wollten durch den Pfarrer Reittiere für den fol¬
genden Tag nach Nazareth über Sebaste und Djenin
besorgen lassen, doch da sie nur englisch sprachen, Don
Giorgio nur italienisch, arabisch und französisch ver¬
steht, so wußte keiner, was der andere sagte. Da bot ich
mich als Dolmetsch an, was die drei Touristen sehr er¬
freute, worauf mir der Amerikaner sagte: „Vielleicht
könnten Sie uns alle drei in Ihrem Wagen mit¬
nehmen!" Diese echt amerikanische Unverfrorenheit ver¬
blüffte mich, doch schlug ich ihm sein Begehren rund¬
weg ab.

Es begann Abend zu werden und der Garten des
Pfarrers war voll Duft und Blumen. Mitten unter
Gemüsen, blühenden Orangenbäumen und Rosensträu¬
chern war eine Art Rondeau, dessen Mittelpunkt ein
Bassin mit einem kleinen Springbrunnen bildete, rings¬
herum standen Bänke. Dort ließen wir uns nieder, um
die Ruhe und herrliche Abendluft zu genießen. Bald
gesellte sich zu uns ein Beamter der Tabakregie, der ein
Katholik ist, im Pfarrhofe wohnt und seine ganze freie
Zeit dort zubringt. Der Pfarrer kam ab und zu mit uns
zu plaudern. Da erschien die Oberin der Schwestern vom
heiligen Rosenkranz mit ihren beiden jungen Schwestern,
um hier die gute Luft zu genießen, welche ihnen in ihrer
düsteren Wohnung versagt ist. Die Nichte des Pfarrers,
ein kränkliches Mädchen aus Italien, welche auf Besuch

71

bei ihrem Onkel weilte, kam auch herbei und schließlich
traten in den Garten zwei französische barmherzige
Schwestern mit ihrer italienischen Oberin, welche ein
neues Krankenhaus am Fuße des Hebal haben. Don
Giorgio hatte offenbar seinen Empfang und die Spitzen
der katholischen Gesellschaft von Naplus waren da ver¬
sammelt in diesem hübschen Gärtlein an der Peripherie
einer fanatischen, rein mohammedanischen Stadt, in der
ein Christenmassacre eine Möglichkeit ist, mit der man
jederzeit rechnen muß!

Trotzdem genossen diese frommen Seelen die Ruhe
dieses schönen Abendes nach den Arbeiten des Tages
mit echt christlicher Heiterkeit. Man saß um den kleinen
Springbrunnen und plauderte mit naiver Sorglosigkeit
und lachte über jeden Scherz. Am vorhergehenden Sonn¬
tage scheint Don Giorgio mit der ganzen Gesellschaft
einen Ausflug auf Eseln unternommen zu haben, auch
die arabische Oberin, die ungefähr 60 Jahre alt und ziem¬
lich beleibt ist, mußte mitreiten, sie stürzte jedoch und
verletzte sich leicht am Arme. Darüber wurde sie nun
geneckt und es gab Späße ohne Ende. Während des Ge¬
spräches hörte ich aus einiger Entfernung ein Geheul,
welches wie das von kleinen Kindern klang. Man sagte
mir, es seien Schakale, die auf den kahlen Abhängen des
Berges Hebal Hausen.

Die Dämmerung kam allmählich und die Besucher
Don Giorgios empfahlen sich und kehrten heim. Inniges
Mitleid empfand ich für die armen Schwestern, wenn
ich an ihr elendes, trauriges Heim dachte, ohne Licht,
ohne Aussicht, ohne Lust! Ich sprach mit dem Pfarrer
davon. Er sagte mir, er wollte ihnen gerne eine

72

Behausung auf seinem Grund und Boden bauen lassen,
doch bedürfe er dafür einer Summe von mindestens
5000 Franken und diese besitze er nicht. Fände sich doch
ein Millionär, der diese Summe für die Herstellung
einer anständigen Behausung für die armen Schwestern
und eines geräumigen Schullokales widmen wollte! Er
täte wohl ein sehr gutes Werk!

Das Abendmahl, von einem Araber gekocht, war
wider Erwarten wirklich sehr gut, die Engländer und
der Amerikaner aßen mit uns.

3 0. April.

Wir mußten um 4 Uhr von Naplus abfahren, damit
wir noch an demselben Tage in Haifa eintreffen
konnten. Es war noch dunkel und recht empfindlich kalt,
doch nach Sonnenaufgang erwärmte sich rasch die Luft.
Zuerst erblickten wir in der Entfernung zur rechten Seite
Sebaste mit den Ruinen seines Augustustempels. Die
Gegend, immer sehr fruchtbar, beginnt etwas monoton zu
werden. Ungeheuere Flächen, mit Getreide spärlich be¬
baut, sonst nichts und fast keine Bevölkerung. Längs des
Weges blühen prachtvolle rosa Malven in solcher Schön¬
heit, Größe und Menge, wie ich sie noch nirgends gesehen
hatte. Ich bemerkte davon zwei verschiedene Gattungen,
die Malva Sylvestris, welche auch bei uns vorkommt,
nur ist sie hier viel größer und von leuchtenderer Farbe,
und die sogenannte Stockrose (ross ti-smisrs), welche
bei uns in Gärten blüht, hier aber überall in Feld und
Wald in Prachtexemplaren wild gedeiht.

73

Die roten Blümchen, mit welchen Judäa ganz über¬
seht war, sind hier gänzlich verschwunden.

Mittagsrast hielten wir in der Judenkolonie Zam-
marin, die wohl das Scheußlichste ist, was man sich vor¬
stellen kann. Die Häuser in gerader Linie, längs der
Straße gebaut, sind etwa zwei Dezennien alt, zeigen
aber bereits bedenkliche Spuren von Verfall. Die Men¬
schen in modernen europäischen Kleidern passen absolut
nicht in diese Gegend und in diese Häuser, die mehr wie
häßliche Hütten aussehen. Man sagte mir zwar, diese
Kolonien seien blühende, ich fand jedoch, daß sie den
Eindruck des Niederganges machen. Und das „Grand"
Hotel, in dem wir uns aufhielten, ist auch ein kleines
Häuschen, ziemlich anspruchsvoll eingerichtet, aber von
diesem Schmutz macht man sich gar keinen Begriff. Bei
Türken und Arabern hatte ich auch schon viel Unreinlich¬
keit erlebt, aber sie war da stets malerisch und interessant,
hier jedoch war es der prosaische Schmutz, den man eben
in diesem Maße nur bei Juden finden kann.

Wegen des Passahfestes spazierte die Bevölkerung
auf den Straßen und ich bemerkte, daß sie zumeist ara¬
bisch miteinander sprachen.

Wir hatten zum Glück Proviant mitgenommen,
denn beim bloßen Gedanken an die Küche des „Grand"
Hotel von Zammarin könnte einem übel werden.

Von hier geht die Straße sehr stark bergab. An
einer Hecke von blühenden Mimosen (Gagia) entlang
erblickt man dann in der Ebene prachtvolle, gut
gehaltene Weingärten, welche auch der Judenkolonie
gehören. Allmählich nähern wir uns dem Meere, welches

74

wir bald in der Ferne erblicken und weit vor uns taucht
eine Gebirgskette aus der Ebene empor, sollte es schon
der Karmel sein?

Vor Zammarin passierten wir einen Fluß mit
klarem, reichlichem Wasser, wo unsere Pferde getränkt
wurden, es ist das „Crocodilon Flumen" des Strabo
und Plinius, in dem noch in jüngster Zeit Krokodile
vorgekommen sein sollen. Nun sind wir schon ganz nahe
am Meere. Die Straße ist im Felsen durch Menschen¬
hand eingeschnitten. Jetzt erblicken wir links am Meeres¬
ufer das große Dorf Tantura und weiter nördlich
ein Vorgebirge, welches die großartigen Ruinen der
mittelalterlichen Festung Athlit trägt, der Punkt, an
dem sich die Kreuzfahrer am längsten behauptet haben.
Gar zu gerne hätte ich diese imposanten Überreste ver¬
gangener Macht näher besichtigt, aber leider drängte die
Zeit und wir mußten vorwärts eilen.

Schon begann man das Kloster am ersten Gipfel
des Karmels zu unterscheiden, dahinter mußte Haifa
liegen, in einer Bucht, an deren nördlichem Ende in
weiter Ferne St. Jean d'Acre erraten werden konnte
und ganz im Hintergründe erschien uns nun der schnee¬
bedeckte Gipfel des großen Hermon.

Gegen 6 Uhr kamen wir in der deutschen Kolonie
von Haifa an und stiegen in der Herberge der deutschen
Schwestern (Boromäerinnen) ab. Unsere Ankunft war
angekündigt worden und wurden wir freundlich emp¬
fangen und in zwei nette reinliche Zimmer einquartiert.

Unser Kutscher hatte Wort gehalten, er war aber
an einem Tage dreizehn Stunden gut gefahren
und hatte seinen Bakschisch ehrlich verdient.

75

Das Meer wiederzusehen, war mir eine Wonne
und ging ich sofort am Strande spazieren. Dann setzte
ich mich auf die Veranda mit der Aussicht auf den
schönen blühenden Garten des Hauses und plauderte mit
dem Rektor Kandier, einem geborenen Tiroler.

Das Nachtmahl war sehr gut.

1. Mai.

Nach der heiligen Messe in der Hauskapelle fuhren
wir zum Kloster am Berge Karmel. Die Straße
hinauf ist prachtvoll angelegt. Sanft aufsteigend, geht sie
am Abhange empor zwischen Pinien, Lorbeer und allerlei
immergrünen Gewächsen und allmählich entwickelt sich
eine schöne Aussicht über Haifa und dem Meerbusen
von Akka. Als wir in die Kirche, in der das Gnadenbild
unserer lieben Frau vom Skapulier steht, eintraten, hatte
gerade das Hochamt begonnen, dem wir bis zum Ende
beiwohnten.

Dann baten wir, das Kloster besichtigen zu dürfen
und ein alter Pater übernahm es bereitwillig, uns zu
führen, wir fanden jedoch, daß es nichts besonders Be¬
merkenswertes enthält. Das ganze Gebäude ist neueren
Datums, die Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Unter
dem Hauptaltar zeigt man die Grotte, in der der Pro¬
phet Elias gewohnt haben soll. In einem der Gänge
steht ein Glasschrank, der eine Sammlung von so¬
genannten „Melonen des Elias" in sich schließt. Diese
„Melonen" sind kugelförmige Steine, welche im Innern
einen leeren Raum enthalten, der mit quarzartigen

76

Kristallen belegt ist, so daß das Ganze eine gewisse Ähn¬
lichkeit mit einer kandierten Melone hat.

Das Kloster, welches von französischen Karmeliter-
mönchen bewohnt wird, hat einen sehr ausgedehnten
Grundbesitz ringsherum, Wald, Feld und Weingärten,
der in seiner ganzen Ausdehnung mit einer Mauer um¬
schlossen ist. Unten, in der Nähe des Meeres, liegt das
große Kloster der Karmeliterinnen.

Nach Haifa zurückgekehrt, machten wir noch einen
Rundgang durch die Stadt, die recht uninteressant und
unrein ist, kauften Ansichtskarten, dann war es Zeit zum
Mittagessen, das sehr gut gekocht war, wie überall, wo
der österreichische Einfluß maßgebend ist. Rektor Kandler
ist ein gelehrter Botaniker mit äußerst anregender Kon¬
versation.

Um 1 Uhr fuhren wir nach Nazareth ab. Die
Straße wird immer interessanter, je mehr wir uns von
Haifa entfernen. Links von uns hatte sich die Erschei¬
nung des großen Hermon, die wir gestern gehabt
hatten, mit Nebel verhüllt, rechts lag die Bergkette des
Karmel, die wir beständig verfolgten, bis wir dessen
äußerste und zugleich höchste Spitze erblickten. Dieselbe
ist durch das Opfer des Elias bekannt, welches vom
Feuer des Himmels verzehrt wurde, worauf König
Achab die 450 Priester des Baal als Verführer zur Ab¬
götterei an den Ufern des Kison töten ließ.

An dem Ort, wo letzteres geschehen war, fuhren
wir auch vorüber. Die Stelle des Eliasopfers wird bis
heute noch vom Volke „El Moukhraka", das ist „Das
Opfer", genannt. Gern hätte ich diese Bergspitze be¬
stiegen, doch dazu reichte unsere Zeit nicht.

77

Lange fuhren wir auf gebirgigem Terrain, als sich
plötzlich eine Aussicht von berückender Schönheit vor uns
eröffnete: es war die fruchtbare Ebene Esdrelon
mit dem kleinen Hermon und der ganzen Karmelkette
im Hintergründe. Die Ebene war gänzlich mit Ge¬
treide bewachsen, in allen Schattierungen von Grün, wie
ein gestreifter grüner Samt und die Berge dahinter
waren mit einem feinen Nebel leicht verschleiert, welcher
der Gegend eine lichte, irisierende Färbung verlieh. Wir
waren sprachlos vor Bewunderung. Nun führte die
Straße in die Höhe längs dieser herrlichen Ebene, bis
wir wieder ins Felsengebirge eindrangen. Da zur Rech¬
ten erblickte ich in einer Art Mulde ein dichtes, üppiges
Wäldchen von lauter Feigenbäumen und nun waren
wir auch unvermittelt in Nazareth, welches sich
hinter einer steil aufsteigenden Felsenmauer verschanzt
und in einer Art Amphitheater liegt.

In der Casa nuova, dem franziskanischen Pilger¬
hause, stiegen wir ab, wo wir mit dem englischen Ehe¬
paare aus Naplus wieder zusammentrafen. Es war erst
5^4 Uhr und so verloren wir keine Zeit und besuchten
sofort die Kirche Maria Verkündigung sowie die Werk¬
stätte des heiligen Josef, wobei uns ein holländischer
Franziskaner als Cicerone diente. Die Werkstätte sowie
der Ort der Verkündigung sind Grotten. Vor der letz¬
teren ist noch der Platz genau zu erkennen, auf dem das
daran angebaute Haus der heiligen Familie einst ge¬
standen ist, welches jetzt in Loreto verehrt wird.

78

Zuletzt wurden wir in das kleine Museum des Fran¬
ziskanerklosters geführt, in dem sich eine Reihe von
gotischen Kapitalen mit figuralen Darstellungen befin¬
den, die zu den schönsten Mustern gotischer Bildhauer¬
kunst gehören, die ich je gesehen habe. Die Skulpturen
der Sainte Chapelle in Paris sollen von ähnlicher
Schönheit sein, doch kann ich mich nicht mehr genau an
dieselben erinnern. Diese Kapitale, welche vor nicht
langer Zeit auf den Gründen der Franziskaner bei der
Verkündigungskirche gefunden wurden, stammen aus
dem 12. Jahrhundert und müssen für einen vorzunehmen¬
den Bau vorbereitet gewesen sein, denn sie sind ganz
tadellos erhalten und tragen keine Spuren, welche eine
Benützung derselben in einem Bauwerk erkennen ließen.

Leider konnten wir keine Photographien von diesen
Prachtstücken erhalten.

Das Abendessen nahmen wir in einem langen
Saale mit den Engländern ein. Von den Franziskanern
bekamen wir gar keinen zu sehen und scheinen sie hier
prinzipiell den Verkehr mit den Pilgern und Touristen
aus dem Wege zu gehen.

Wir hatten den der Gottesmutter geweihten Monat
gut angefangen: Unsere Morgenandacht hatten wir am
Berge Karmel verrichtet und am Abende an der Stelle
der Verkündigung gekniet. Jetzt stand ich am Balkon
der Herberge und dachte, daß daheim zu dieser Stunde
sich alle Hausinsassen zur ersten Maiandacht in der
Kapelle versammeln.

79

2. Mai.

Um 7 Uhr las mein Reisegefährte eine heilige
Messe für mich in der Verkündigungskapelle, dann unter¬
nahmen wir auf Pferden den Ritt auf den Tabor.
Die Gegend, die wir durchritten, ist steinig und öde,
nur einige Schaf- und Ziegenherden und ein Paar Araber
auf ihren reich gezäumten, mit Troddeln behängten
hübschen kleinen Pferden begegneten wir, aber keiner ein¬
zigen menschlichen Behausung. Da erschien vor uns die
imposante, abgerundete, regelmäßige Bergkuppe des
Tabor, die einen erhabenen Eindruck macht, weil sie ganz
einsam dasteht. Der Weg hinauf ist steil, aber doch so
gut, daß wir hinauf und hinunter reiten konnten, immer¬
hin war es eine recht heiße Tour.

Von Nazareth bis zum Gipfel brauchten wir
2V2 Stunden. Oben wurden wir von einem sehr gebil¬
deten und sympathischen preußischen Franziskanerpater
empfangen, der uns zur Verklärungsstelle führte; diese
ist von Ruinen umringt, so daß man von dort keinerlei
Aussicht genießt.

Wie auf den meisten heiligen Stätten Palästinas,
stand hier zuerst eine Basilika aus dem 4. Jahrhundert.
Links und rechts von deren Eingang standen die Moses-
und Eliaskapellen. Dieses Heiligtum wurde in der Folge
zerstört und in den Kämpfen zwischen Kreuz und Halb¬
mond wurde der Gipfel des Tabor bald der Sitz einer
sarazenischen Festung, bald einer frommen Mönchsnieder-
lassung. Später wurde der heilige Berg ganz verlassen,
bis im Jahre 1631 die Ruine dauernd in den Besitz der
Franziskaner überging, welche neuester Zeit beabsichtigen,

80

sobald sie die Mittel dazu gesammelt haben werden, die
ursprüngliche Basilika wieder in ihrer ersten Gestalt auf¬
zubauen.

Um eine freie Aussicht zu genießen, muß man auf
die Ruinen des im Südosten der Basilika erbauten
Turmes klettern, von wo aus der Blick ein unendlich
lohnender ist. Zum erstenmal erblicken wir den See
Genezareth mit dem Gebirge des H a ur a n, dann
können wir fast den ganzen Lauf des Jordans bis zum
Toten Meere verfolgen, gegen Westen die ganze Ebene
Esdrelon mit dem Höhenzug des Karmel und in weiter
Ferne das Mittelländische Meer liegen sehen.

Das Mittagmahl in dieser abgelegenen franzis¬
kanischen Pilgerherberge hatte ich mir höchst frugal,
wenn nicht ganz ungenießbar vorgestellt, nun wurde
ich angenehm überrascht: es war eine der besten Mahl¬
zeiten, die ich bisher auf meiner Reise genossen hatte.
Auf dem Tische stand ein großes Stück frischer Tee¬
butter, in diesen Ländern die größte Seltenheit. Als
llons cl'cEuvrs bekamen wir famose konservierte
Spargel und so weiter, bis zuletzt ein Ananaskompott
erschien. Zum schwarzen Kaffee kamen der Pater Guar¬
dian, ein Spanier, und der Pater, der uns herumgeführt
hatte, um mit uns zu plaudern. Nach dem Essen
legte ich mich ein Stündchen in einem der freundlichen
Fremdenzimmer hin, um auszuruhen, dann bestiegen
wir unsere Pferde und um b Uhr waren wir bereits
wieder in Nazareth.

An dem Marienbrunnen, der die ganze Stadt mit
reichlichem klaren Wasser versorgt, waren wir vorbei¬
geritten.

81

Trotzdem unser Tag recht ermüdend gewesen war,
fand ich noch keine Ruhe: Ich wollte durchaus den so¬
genannten „Präcipiz" sehen, wo die Juden Christum
hinunterstürzen wollten (Luk. 4, 29). Nachdem wir nun
keinen Führer mithatten, verirrten wir uns, wanderten
lange herum und konnten nicht den bestimmten Ort
finden, den die diesbezügliche Tradition bezeichnet. Wir
gelangten jedoch auf einen Felshügel, der gewisser¬
maßen den Rand des Kessels bildet, in dem Nazareth
liegt und der nach außen eine fast senkrechte Felsmauer
gegen die Ebene E s d r e l o n bildet. Zu irgend einem
Punkte an diesem Abgrunde müssen die Juden Christum
geführt haben, um ihn zu verderben, aber seine Stunde
war noch nicht gekommen, deshalb konnten sie ihm nichts
anhaben und „er schritt mitten durch sie hin und ging
hinweg".

Der Rückweg führte uns durch eine Allee von
Kaktusfeigen, die eine hohe Wand bilden. Noch nie hatte
ich sie so hoch und dicht gesehen!

Nazareth ist zumeist von Christen bewohnt und hat
gegen 2500 Katholiken. Seine Frauen sind schön und
haben etwas Vornehmes, Hoheitsvolles. Sie tragen
faltenreiche Beinkleider, die sich wie ein weiter Rock
drapieren. Aus dem Kopfe tragen sie eine Art Schärpe,
die sie wie eine Krone um den Kopf, dann hinter einem
Ohr unter dem Kinn nach dem anderen Ohr schlingen,
was besonders für alte Frauen ungemein kleidsam ist
und würdevoll aussieht. Während der heiligen Messe
in der Verkündigungskapelle kniete in der dunkeln Ecke,
wo der Engel erschien, eine alte Frau vom Volke, die mir
wie eine Erscheinung der Kaiserin Helena vorkam. Leider

6

82

verunstalten sich die Frauen in Palästina oft durch Täto¬
wierung im Gesichte, was jedoch nicht unbedingt immer
häßlich ist. Einmal begegnete ich einem jungen Mädchen,
dem an den Mundwinkeln zwei kleine Flügel tätowiert
waren. Es stand ihr ganz reizend! Freilich war das Kind
auch überhaupt bildhübsch.

Das Stadtbild Nazareths ist gänzlich verdorben
durch die schauderhaften englischen und russischen Bauten,
welche in neuerer Zeit dort aufgeführt worden sind.
Warum muß denn ein Gebäude, weil es groß und neu
ist, durchaus scheußlich sein!

3. Mai.

Wir sollten um 7 Uhr nach Tiberias aufbrechen.
Ich ging noch rasch die Synagoge besuchen, wo Christus
gelehrt hat und die jetzt den unierten Griechen gehört,
dann fuhryn wir ab. Unterwegs hielten wir in C a n a,
wo unser Heiland sein erstes Wunder wirkte. Hier haben
die Franziskaner ein hübsches Kirchlein gebaut, an dem
Orte, wo einst eine uralte Basilika gestanden ist, von
welcher noch bedeutende Bruchstücke vorhanden sind.

Diese Ruinen alter Heiligtümer aus Konstantini-
scher Zeit, welche auf den meisten der heiligen Stätten
Palästinas vorgefunden werden, sind die wichtigsten Be¬
weise der Authentizität der Orte, welche bis heute von
der Christenheit, als durch das Leben und Wirken unseres
Heilandes geheiligt, verehrt werden. Damals lagen zwi¬
schen der Zeit, wo die Kaiserin Helena das Heilige Land
besuchte und die vielen Kirchen erbaute, deren Bruchteile

83

man heute noch bewundert, weniger als drei Jahrhun¬
derte und waren für die damaligen Zeitgenossen die
Ereignisse, welche auf das irdische Dasein des Gottes¬
sohnes Bezug hatten, relativ neue Begebenheiten, deren
Tatort sich jedenfalls noch leicht bestimmen lassen konnte.

Am Ufer eines ziemlich großen Teiches rasteten
unsere Pferde. Viele Herden ruhten dort und wurden
getränkt, Pferde wurden gebadet und die Hirten schwam¬
men darin herum. Das Bild war recht malerisch, aber
das Wasser ganz entsetzlich schmutzig.

Weiter fuhren wir an der Stelle vorüber, wo die
Apostel mit dem Korn vom Felde ihren Hunger stillten,
dann am Djebel Korun Hattin und am Orte der Ver¬
mehrung der sieben Brote und einiger Fischlein und
plötzlich senkt sich der Boden vor uns und tief drunten
liegt der herrliche See Genezareth, das Galiläische
Meer!

In weiten Serpentinen geht die Straße nach Ti¬
berias, das man tief drunten am Ufer des Sees erblickt
und das sich von außen recht stattlich ausnimmt. Die
Stadt hat noch die alte Umfassungsmauer aus der Zeit
der Kreuzzüge mit mächtigen Türmen, sie sind aber von
Erdbeben stark hergenommen worden.

Bei der Časa nova der Franziskaner am Ufer des
Sees kehrten wir ein. Es war Mittagzeit und wurde
uns bald ein Mittagessen serviert im Speisesaal, an
dessen Wänden eine Serie von sehr guten, altdeutschen
Bildern hängt, eine Stiftung des Professors Sepp.
Sofort nach dem Essen ließen wir ein Ruderboot
kommen, um nach Capharnaum zu fahren.

6*

84

Der See Genezareth ist ein vom Jordan durch¬
floffenes und von dessen Gewässern gebildetes Riesen¬
becken, von hohen felsigen Bergen eingeschlossen. Es liegt
250 Meter unter dem Mittelländischen Meere und
hat eine Oberfläche von 170 Quadratkilometern. Die
Strecke von Tiberias nach Capharnaum ist die geschicht¬
lich interessanteste. Man fährt an Magdala, Bethsaida,
dem Berge der Seligkeiten und dem der Vermehrung
der fünf Brote vorüber, doch was ist aus all den blühen¬
den Städten an den Ufern des Galiläischen Meeres
geworden? Trotz der Schönheit der Gegend, trotz der
Milde des Klimas und der Fruchtbarkeit des Bodens,
mit Ausnahme von Tiberias, sind sie alle verschwunden
und kaum ein paar elende Hütten bezeichnen den Ort,
an dem einst dieselben gestanden sind!

Es war ganz windstill und recht warm geworden,
die arabischen Ruderer, sechs an der Zahl, mußten stark
schwitzen und schöpften ab und zu von dem lichtgrünen,
süßen Wasser des Sees, um sich damit zu laben. Ich
kostete auch davon, es war wirklich gut, nur ziemlich
warm. Ein Bad darin wäre köstlich gewesen, doch nir¬
gends sah ich einen zum Baden geeigneten Ort, auch ging
es uns mit der Zeit nicht recht zusammen.

Endlich erhob sich eine ganz leichte Brise, so daß wir
mit Segel weiter fahren konnten. Nach guten zwei
Stunden kamen wir in Capharnaum an und hatten die
halbe Länge des Sees durchfahren.

Der arabische Name für Capharnaum ist Tell-
Houm. Die Franziskaner besitzen dort den Grund, auf
dem sich die bedeutendsten Ruinen befinden. Die Haupt-

85

sehenswürdigkeit ist das imposante Ruinenfeld der Syna¬
goge, welche dieselbe sein soll, in welcher Christus gelehrt
und den Besessenen geheilt hat.

Im Evangelium heißt es, daß sich daselbst ein heid¬
nischer Hauptmann befand, der den Juden sehr gewogen
war und ihnen sogar auf seine Kosten eine Synagoge
hatte erbauen lassen. Diese Synagoge soll es nun sein,
deren mächtige Trümmer wir vor uns liegen sahen.

Und gar verschwenderisch hat der heidnische Haupt¬
mann den Bau ausgeführt, davon zeugen die herrlichen
Skulpturen, welche noch in vollständig wohlerhaltenem
Zustande Herumliegen. Fast alle Stücke des Gebäudes
sollen vorhanden sein, so daß die Franziskaner beabsich¬
tigen, dasselbe aus den ursprünglichen Bestandteilen
wiederherzustellen. Die Ursache der Zerstörung ist ein
Erdbeben gewesen.

Hinter der Synagoge steht ein kleines ebenerdiges
Häuschen, in dem ein Franziskaner, der sich seit vielen
Jahren ganz dem Ausgraben und Erforschen dieser
Ruinen gewidmet hat, ein wahres Einsiedlerleben führt.
Der Ort ist schön und interessant, aber das Klima soll
an diesem Punkte nicht gesund sein.

Von dort begannen wir unsere Rückfahrt mit einem
Aufenthalte in el Tabha, einer deutschen Niederlassung
der Lazaristen. Nur einen der Väter fanden wir daheim,
welcher uns mit einem Glas Bier labte. Das Haus ist
sehr hübsch, bequem und von dem Altan genießt man
eine wunderbare Aussicht auf den See. Der Garten ist
wohlgepflegt und umgibt das Haus mit hohen, schat-

86

tigen Bäumen. An Wasser fehlt es hier nicht, in nächster
Nähe stürzen sich mächtige Quellen in den See bei den
Ruinen von alten verlassenen Mühlen.

Hinter Tabha, auf einem Hügel, liegt eine italie¬
nische Kolonie, welche jedoch rm Niedergange begriffen
ist. Magdala gehörte vor kurzem noch einer deutschen
Kolonie, die auch nicht prosperierte und schließlich ihren
Besitz an Juden verkaufte.

Jetzt, wo wir näher am Rande des Sees fuhren,
bemerkten wir, daß die Ufer überall mit Oleanderbüschen
üppig bewachsen sind, die gerade wundervoll blühten, und
man kann sagen, der ganze See sei mit einem Kranze
von blühendem Oleander umgeben.

Die Rückfahrt begann sehr schön, die Sonne neigte
dem Untergange zu und gab dem See und seinen Ufern
eine wärmere Färbung, die Temperatur war angenehm
und die Brise hatte sich verstärkt, so daß wir recht flott
vorwärts kamen. Doch allmählich wurde der Wind immer
stärker, hohe Wellen gingen, das Segelboot legte sich ganz
auf die Seite. Dazu war es bereits dunkel geworden und
wir begriffen nun ganz die Apostel, welche in einer ähn¬
lichen Lage Christum, der im Boote schlummerte, weckten
und sprachen: „Meister, wir gehen zugrunde!" Doch
Gott sei gelobt, wir gingen nicht zugrunde und kamen
schließlich glücklich nach Tiberias zurück.

Wir hatten noch Zeit, einen Rundgang durch die
Stadt zu machen.

Im Jahre 1620 lebte in Tiberias nicht ein einziger
Jude mehr und jetzt sind deren bereits wieder 4000 bis
5000 vorhanden. Dies ist der von Sir Moses Monte-
fiore, Baron Hirsch und Rotschild mit reichlichen Geld-

87

Mitteln unterstützten Sionistenbewegung zuzuschreiben,
welche den Zweck hat, auf friedlichem Wege Palästina
für die Juden wiederzuerobern. Es wird von vielen
bereits die Verwirklichung des Traumes von einem jüdi¬
schen Königreiche und einem Wiederaufbaue des Salo¬
monischen Tempels, als im Bereiche der Möglichkeit
liegend, angenommen. Mehrere Zeitungen werden in
hebräischer Sprache herausgegeben und dieses Idiom,
welches durch viele Jahre als eine tote Sprache angesehen
wurde, soll jetzt in Jerusalem und anderen Teilen von
Palästina schon von der jüngsten Generation als Um¬
gangssprache benützt werden.

Der Hauptzweck der reichen Patrone dieser Juden¬
kolonien, diesem Volke wieder Lust und Liebe zur Land¬
wirtschaft einzuflößen, scheint jedoch bisher noch nicht
gelungen zu sein, denn ich hörte, daß in allen Sionisten-
kolonien Palästinas die Juden sich damit begnügen, die
ihnen reichlich zufließenden Unterstützungen einzustecken
und damit Araber zu bezahlen, damit dieselben für sie
die Bodenarbeit besorgen.

Es wurde mir auch gesagt, hier in Tiberias hätten
sich zumeist alte Juden aus verschiedenen Teilen Euro¬
pas angefiedelt, um im Lande ihrer Vorfahren ihr Leben
zu beschließen. Nun, diese ehrwürdigen Greise müssen
doch noch genügende Lebenskraft aus Europa mit¬
gebracht haben, nach der großen Menge von Kindern zu
urteilen, die man hier überall sieht.

Im Vorübergehen blickte ich in mehrere der Wohn¬
häuser. Überall zeigte sich mir derselbe Anblick: ein kleiner
offener Hof, der, wahrscheinlich für die Feiertage, frisch
in lichtblauer Farbe getüncht worden war. Am Boden

88

lagerten auf Matten, nach orientalischer Art, eine oder
mehrere Frauen und Kinder balgten sich um sie herum.

Zum Nachtmahl hätte ich gar zu gerne einen der
berühmten und vorzüglichen Fische aus dem See gegessen,
doch es waren zufällig keine gefangen worden.

Vor dem Schlafengehen wollte ich noch einige Zeit
auf der prächtigen Terrasse des Klosters verweilen, von
welcher man den ganzen See übersieht, aber der Wind
wehte so stark, daß das Verweilen im Freien keinen
Genuß gewährte. Dabei war es ein heißer, ersticken¬
der Wind, als blase er aus einem Backofen. Im
Zimmer war es unbedingt kühler und ich legte mich
schlafen, konnte aber nur kurze Ruhe finden, denn der
heiße Sturm tobte draußen und rüttelte an Türen und
Fensterbalken, dazu plagte mich der Gedanke: Wenn
der heftige Sturm andauert, wie kommen wir da nach
Semak, wo wir den Zug nach Damaskus am
nächsten Morgen erreichen sollten!

4. Mai.

Nach Semak kann man nur auf einem schlechten
Fußweg oder mit Ruderboot gelangen. Doch nach der
unruhigen schlaflosen Nacht brach ein schöner Morgen an.
Der Sturm hatte sich gelegt und wir konnten mit Genuß
unsere Bootfahrt zur Bahnstation zurücklegen.

Sie nahm immerhin zwei volle Stunden in An¬
spruch. Bald nach Tiberias, gegen Süden, zeigt sich
das von Eingeborenen besuchte Thermalbad Khirbed el
Hammam, dann ist die Küste ödes Gestein, nur am Ufer
des Sees wuchern überall die blühenden Oleander.

89

Unsere arabischen Bootsleute begleiteten ihre Ruder¬
schläge mit monotonem rhythmischen Gesänge; dann
wurde das Segel gespannt und die Männer konnten
ruhen und plaudern, wobei ich bemerkte, daß sie die
ganze Zeit nur von Geld sprachen und daß beständig
Zahlen und Geldsummen genannt wurden.

In der Nähe der Stelle, an welcher der Jordan
den See verläßt, liegt Semak, ein ganz arabisches
Dorf, mit einer Station der Zweigbahn, welche sich bei
Deraa an die Hedjas-Bahn anschließt.

Zwei Wochen hatte meine Wanderung durch Palä¬
stina gedauert, sie waren vergangen wie ein schöner
Traum. Ich hatte diese Zeit wie in höheren Sphären
gelebt, von denen alles Niedrige, Gemeine und Alltäg¬
liche ferne lag. Die weihevolle Stimmung, die mich bei
der Ankunft in Jaffa ergriffen hatte, war mir bis
zuletzt geblieben und fühlte ich, als wenn sich ein Hauch
davon auf den Rest meines irdischen Daseins breiten
solle. Von den Enttäuschungen, die mir von mancher
Seite angekündigt worden waren, hatte ich nichts emp¬
funden, im Gegenteil, alles war mir so weihevoll, har¬
monisch erschienen und die wenigen Schattenseiten hatten
nur beigetragen, die herrlichen Lichtseiten um so glän¬
zender leuchten zu lassen.

Die Existenz von Eisenbahnen, Automobilen,
Fabriken, elektrischer Beleuchtung usw. hatte ich bei¬
nahe vergessen. Nun sollte uns das Dampfroß allmählich
wieder dem mordernen Leben entgegenführen.

II.

Jayurn.

„Wollen Sie schießen Schakal, Herr Baron, Herr-
Doktor?" „VdU von M out sllootinA IQ tlltz clesoi-t?
Vola v mi« visltor las Nosc>uoes? Dss tomolx» das
OaUkos?" Diese und hundert andere Anerbieten kann
man hören, wenn man in Kairo gegen Abend auf dem
Boulevard zwischen Hotel Shepheard und Hotel Konti¬
nental spazieren geht. „Do ^ou Maut to malls L trix to
Da^um?" So wurde ich eines Abends von einem Men¬
schen angeredet, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog.
Er hatte nichts von der kriechenden Unterwürfigkeit, die
den gewöhnlichen Fremdenführern von Ägypten eigen
ist. Er war ein älterer Mann von sehr hoher hagerer
Gestalt, etwas vorgebeugt, sein energisches Gesicht besaß
ein Paar funkelnde schwarze Augen, welche unter den
buschigen schwarzen Augenbrauen recht wild blicken
konnten, jetzt aber einen gutmütig lächelnden Ausdruck
hatten, sein großer Mund zeigte eine Reihe tadelloser
Llendendweißer Zähne, ähnlich denen eines Raubtieres,
trotzdem hatte doch der Ausdruck seines Gesichtes etwas
Vertrauenerweckendes. Er trug die Tracht der Beduinen,
ein faltiger, langer, brauner Mantel hing von seinen
Schultern herab, auf dem Kopfe hatte er einen reich mit
gelber Seide gestickten Turban. Sein Anerbieten brachte
er mehr wie die Einladung eines Drauck smAuoui- als
wie einen Dienstantrag vor.

94

Seitdem ich Pierre Lotis „Le Desert" gelesen hatte,
träumte ich stets von einer Reise durch die Wüste. Um
die Expedition von Kairo nach Jerusalem über Sinai,
Akabah und der Wüste von Petra zu untemehmen, hatte
ich weder genügend Zeit noch Geld, vielleicht nicht ein¬
mal genügend Unternehmungsgeist, dagegen eine Reise
nach Fayum mit einer Karawane durch die Wüste schien
mir ein in jeder Beziehung realisierbares Projekt. Nun
erwachte meine Lust nach Abenteuern und meine Sehn¬
sucht nach der Wüste wieder. Ich blieb stehen und fing an,
mit dem Beduinen eine eventuelle Reise nach dem Fayum
zu besprechen. Währenddem wir sprachen, näherte sich uns
alles mögliche Gesindel, die einen, um zu betteln, die
anderen, mir irgend eine Ware zum Kaufe anbietend,
andere schließlich einfach aus Neugierde, um etwas von
unserem Gespräch zu erlauschen. Über diese zudringliche
Menge ungeduldig geworden, jagte ich sie mit energischen
„Emschi!" davon. Da sagte mir der Araber: „Sie sollen
nicht ,Emschi' sagen, das sagt man nur den Hunden,
Menschen sagt man „Jalla". Diese Zurechtweisung nahm
ich dankbar an, beschloß, niemals Menschen „Emschi" zu
sagen und nahm „Jalla" in meinen sehr spärlichen ara¬
bischen Wortschatz auf.

Doch ich hatte beschlossen, mit meinem Freunde A.
am folgenden Tage unsere Reise nach dem oberen Nil
anzutreten, auf die wir uns beide sehr freuten, wer weiß,
ob wir bei unserer Rückkehr von dort noch Zeit, Lust und
Geld für eine Tour nach dem Fayum übrig haben wür¬
den! Auch mußten vorher Erkundigungen über die Ehr¬
lichkeit und Verläßlichkeit dieses wilden Sohnes der
Wüste eingezogen werden. Ich hatte zwar schon früher

95

dm Wunsch gehegt, diese größte und fruchtbarste Oase
Ägyptens zu besuchen, hatte sogar schon diesbezüglich Be¬
sprechungen mit einem mir sehr empfohlenen Dragoman
gepflogen, aber der Mensch hatte ein so widerliches ver¬
schlagenes Spitzbubengesicht, daß ich nicht wieder auf
seine Dienste reflektieren wollte. Diesem Beduinen gegen¬
über hatte ich das Gefühl, daß wir uns ohne Bedenken
seiner Führung überlassen könnten. Ich vertröstete ihn
aber auf die Zeit nach unserer Rückkehr aus Oberägypten.
Er gab mir seine Karte (sein Name war Mohammed)
und verabschiedete sich mit Grandezza, ohne mir seine
Dienste weiter aufzudrängen.

Wie herrlich war die Reise in Oberägypten! Welches
Leben herrscht in diesem gesegneten Lande, welche Typen,
welche Trachten! In jedem Dorfe, das man passiert,
scheint Jahrmarkt zu sein, überall bietet das Volk ein
buntes, heiteres Bild. Bei jeder Station wird der Zug
von einer malerischen bunten Menge empfangen, aller¬
hand gute, einfache, gesunde Lebensmittel, wie Datteln,
Orangen, harte Eier und Zuckerrohr, werden den Reisen¬
den angeboten, alle diese hübschen, intelligenten Gesichter
find bereit, den geringsten Scherz mit heiterem Gelächter
aufzunehmen, der ihre schönen, blendend weißen Zähne
bloßlegt. Die Frauen verhüllen nicht mehr so sorgsam
ihr Angesicht wie in Kairo und man erblickt ganz reizende
Gesichtchen, die nur leider zumeist durch Tätowierung
verunstaltet sind.

Und wie gut lebt sich's in Oberägypten! Welch ein
Komfort herrscht in diesen vorzüglichen Hotels! Das so
gemütliche „Grand Hotel" in Luxor mit seinen Palmen¬
hainen und seiner lieblichen Terrasse an den Ufem des

96

Nils wird an Glanz und Eleganz vom „Savoy-Hotel"
in Assuan übertroffen, wo man, beinahe im Innern
Afrikas, ein Diner bekommt, wie im besten Pariser Re¬
staurant, und von den schwarzen Waiters in ihrer male¬
rischen weißen Tracht besser bedient wird, als in irgend
einem europäischen Hotel.

Die imposanten Überreste des alten Theben, die
Tempel von Luxor und Karnak, die Kolosse, das Ra-
messeum, Medinet Abu, die Gräber der Könige und Deir-
el-Bahari mit seinem Hintergründe von großartigen
Felsen, alles dies hinterläßt einen bleibenden, tiefen
Eindruck und erscheint mir nun in der Glorie der ägyp¬
tischen Abendbeleuchtung wie ein schönes Bild meiner
Phantasie, weit eher als wie etwas in Wirklichkeit Er¬
blicktes und Genossenes.

Bei Assuan hatten wir einen kleinen Vorgeschmack
einer Reise durch die Wüste. Der Weg von der Stadt
zu der nunmehr durch die neuen Stauwerke zum Teil in
die Fluten des Nils versenkten reizenden Insel Phylae
führt an den Granitbrüchen vorüber durch ein bißchen
sehr malerischer Wüste.

Den Rückweg machten wir zum Teile auf einem der
behaglichen Nildampser und konnten die erhabene Ruhe
und den Frieden der Nillandschaft, nur durch die mono¬
tone Musik der Tausende von primitiven Pumpwerken
an den Ufern belebt, auf uns wirken lassen. Die zahl¬
losen Fellachen, die dabei beschäftigt waren, nahmen sich
von weitem wie Gruppen von Bronzefigürchen aus. Ab
und zu erblickt man gegen Abend Sandbänke, welche mit

97

Wasservögeln ganz bedeckt sind, dann einsame Silber¬
reiher, die nachdenklich am User stehen. Von Krokodilen
natürlich keine Spur mehr.

Kom-Ombo, Edfu, Esneh mit ihren prachtvollen
Tempeln, so wunderbar erhalten und den Jahrtausenden
trotzend, waren die Stationen unseres Schiffes, und
überall wieder Jahrmarkts- und Volksfeststimmung, und
hier, wie von der Nilmündung bis zum ersten Katarakt,
überall der Ruf: Bakschisch! Bakschisch!

Zum Schlüsse machten wir noch den Ausflug nach
Dendera von der Station Keneh aus, wobei man mit
einer höchst primitiven Fähre den Nil überschreitet. Dann
reitet man noch eine halbe Stunde durch wogende
Ährenfelder zum wunderbar erhaltenen Tempel. Auf dem
Wege dorthin hätte man meinen können, es sei ein
warmer Junitag, so heiß schien die Sonne und so grün
waren Wiese und Feld, so lustig schmetterten die Lerchen,
und doch zeigte der Kalender erst den 2. März.

Die schönste Erinnerung, welche ich von Oberägypten
mitnahm, bleibt aber die Färbung des Himmels nach
Sonnenuntergang. Diese ist nirgends, ja nicht einmal
in Kairo und in Fayum, auch nur annähernd so schön
wie in Oberägypten und speziell bei Luxor konnten wir
sie von der Höhe des Riesenpylonen des Tempels von
Karnak bewundern. Die Sonne geht hinter den Höhen
der Libyschen Wüste am Ufer des Nils herrlich und
glänzend unter, jedoch ohne besondere Farbenpracht¬
entfaltung, aber bald nach Sonnenuntergang fängt der
Himmel sich zu färben an und macht die ganze Farben¬
skala durch, vom Hellgelb Lis zum Dunkelrot, die groß¬
artigen Ruinen des Hunderttorigen Theben sind alle

7

98

rosenrot, ebenso wie die Wüste, die auf allen Seiten den
Horizont begrenzt, und der Mond erscheint in dieser
Orgie von warmen Tönen beinahe grün. Immer glän¬
zender und immer wärmer färbt sich der Himmel und
die überaus reine, durchsichtige Luft gestattet dem Auge,
die zartesten Tinten, die feinsten Umrisse von schlanken
Palmen und Tempelruinen in der größten Entfernung
zu unterscheiden; doch nun, als ob die Beleuchtung die
äußerste Grenze des Glanzes und der Wärme erreicht
hätte, fängt die violette und blaue Farbe an, überhand
zu nehmen, das Mondlicht gewinnt an Kraft und be¬
leuchtet die Ruinen, die Wüste und den Strom mit
seinem sanften Licht, es ist Nacht, doch lange noch bleibt
der westliche Himmel mit warmem Purpur übergossen.
Glücklich die Menschen, die in jenem Lande leben und
dieses entzückende Schauspiel täglich genießen können!

Am 3. März frühmorgens trafen wir wieder in
Kairo ein. Unsere Reise hatte genau sieben Tage in An¬
spruch genommen und wir kehrten zurück, voll Bewun¬
derung über den englischen Geist, der in verhältnis¬
mäßig so kurzer Zeit dieses Land von Wilden so weit
in der Zivilisation gebracht hatte, daß man darin rascher,
billiger, mit mehr Sicherheit und mit mehr Komfort
reisen kann, als in irgend einem Lande Europas!

Doch nun waren wir zurück und hatten noch Zeit
vor uns, da wir erst mit dem österreichischen Lloyd-
dampfer am 14. März nach Europa wollten. Nachdem
wir in Oberägypten ohne Intervention irgend einer
Reisegesellschaft oder eines Dragomans gereist waren,

99

blieben uns genügende Mittel übrig und unsere Sehn¬
sucht nach der Wüste und der Oase Fahum war nur
noch größer geworden.

Jetzt hieß es Erkundigungen über Mohammed ein¬
ziehen und sich mit ihm ins Einvernehmen setzen. Die
Auskünfte, die ich über ihn erhielt, lauteten sehr günstig,
sowohl was seine Ehrlichkeit als seine Intelligenz und
Geschicklichkeit betrifft, und an demselben Abende be¬
gegnete ich ihm mit seiner stolzen Gleichgültigkeit am
Boulevard spazierend. Ich sagte ihm, daß wir am
Donnerstag früh unsere Wanderung unternehmen woll¬
ten, möglichst viel in der Wüste zu sein wünschten und
am Montag abends bereits zurück in Kairo sein müßten.
Betreffs der Route nach und durch Fayum ließen wir
ihm vollständige Freiheit, nur setzte ich als Bedingung,
daß ich am Sonntag früh in Medina, der Hauptstadt
Fayums sein wolle, um in der dortigen katholischen
Kirche der heiligen Messe beizuwohnen. Dies schien zwar
Mohammed nicht recht zu sein, aber er mußte sich darein
fügen. Seinerseits nannte er den Preis, für den er uns
führen und uns mit Reit- und Tragtieren, Zelten, Be¬
dienung und vollständiger Verpflegung versehen wollte.
Der Preis schien mir ein mäßiger und so willigte ich ein
und am nächsten Tage unterzeichneten wir einen dies¬
bezüglichen schriftlichen Vertrag vor dem Direktor eines
Kairenser Hotels, der uns beiden bekannt war. Ich ver¬
langte noch, daß uns Mohammed ein Gewehr zur Ver¬
fügung stelle. Nachdem er trotz seiner Grandseigneur¬
allüren und seiner ziemlich reichen Sprachkenntnisse in

7*

100

keiner Sprache der Schriftzeichen kundig war, setzte er
auf das Dokument den Abdruck eines arabischen Pet¬
schaftes, das er immer bei sich trug.

Für Getränke hatten wir selbst zu sorgen. Die Hälfte
der bedungenen Summe mußten wir ihm sofort aus¬
folgen, angeblich, damit er für die Reise Einkäufe be¬
sorge. Am Mittwoch abends kam er unser Gepäck und
unsere Reisevorräte an Bier, Wein und Kognak über¬
nehmen und am Donnerstag früh machten wir uns auf
den Weg.

Wir sollten Mohammed bei den Pyramiden von
Giseh treffen, dorthin fuhren wir mit der Tramway.
Bei der Endstation erwartete uns unser imposanter
Führer und im Schatten der prächtigen Allee lagerten
schon unsere Kamele mit ihren bunten, mit Quasten und
Schnüren behangenen und mit Glaskugeln verzierten
Sätteln und Zäumen. Es waren ihrer zwei mit ihren
Treibern, die übrigen zur Karawane gehörigen Tiere
mit Gepäck und Menschen waren bereits vorausgezogen.

Mohammed selbst ritt einen feurigen schönen weißen
Esel.

Wir setzten uns auf, und nun verließen wir die
Zivilisation, um uns in den goldgelben Wüstensand zu
vertiefen. Das Wetter war Prachtvoll, gar nicht zu heiß,
wir ritten in südlicher Richtung am äußersten östlichen
Rande des Niltals, das wir am ersten Tage nicht aus
den Augen verloren. Links entrollte sich die grüne,
fruchtbare Ebene zu beiden Ufern des Stromes, begrenzt
durch die kahlen Gebirge der arabischen Wüste, rechts
defilierten der Reihe nach die Gruppen der Pyramiden
von Giseh, Abufir, Sakkara, Lischt, Daschur usw. usw..

101

hinter uns lag Kairo, überragt von der Alabaster-
moschee, der Zitadelle und dem zerklüfteten Mokattam-
gebirge als Folie, ein zauberhaftes Bild, welches in
seinen lichten, glänzenden Farben immer märchenhafter
und reizvoller wirkt, je mehr man sich davon entfernt.

Lange blickte uns der Riesensphinx Har-em-cha mit
seinen ausdruckslosen Augen nach. Bald, nachdem wir
Mena House verlassen hatten, ritten wir an einem Be¬
duinendorfe vorüber, außerhalb dessen sich eine zahlreiche
Versammlung von verschleierten und in dunkle Gewänder
gehüllten Frauen befand, welche eine dichte Gruppe bil¬
deten. Sie bewegten sich rhythmisch, indem sie Laute
von sich gaben, die wie zwischen Geheul und Gesang
klangen, auch machten sie Gesten, als ob sie sich gegen¬
seitig schlagen würden, und doch hatte das ganze Bild
nicht die spontane Lebhaftigkeit eines bis zu Tätlich¬
keiten gesteigerten Streites. Ich frug Mohammed, was
das zu bedeuten habe, ob diese Weiber etwa einen Natio¬
naltanz aufführten, worüber er in Gelächter ausbrach:
Nein, es sei ein Mann dieses Stammes gestorben und
die Frauen brächten ihm die Totenklage dar. Bald dar¬
auf erblickten wir an der Seite des Weges eine Gruppe
von Arabern um ein liegendes Kamel geschart. Man
sagte uns, eine Kamelstute habe dort soeben ein Junges
bekommen. Natürlich interessierte es uns sehr, das Tier¬
chen zu sehen, und wir wollten unsere Tiere sofort hin¬
lenken.

Als die Araber dies bemerkten, erhoben sie ein
großes Geschrei und machten uns von ferne Zeichen,
weiterzureiten. Da erklärte uns Mohammed, sie fürchten,
daß, wenn Fremde ein eben geborenes Tier ansehen, es

102

demselben Unglück bringen könne. Dies erinnerte mich
lebhaft an die Gewohnheit, welche bei uns in Krain
herrscht, eben geworfene Ferkel, welche man zum ersten¬
mal ansieht, anzuspucken, gegen den bösen Blick.

Gegen Mittag holten wir unsere Karawane mit
Gepäck bei einem Brunnen ein, neben dem wir unter
einer uralten Sykomore Mittagsrast halten sollten.
Wenn ich vom Brunnen spreche, so war es eigentlich nur
eine Zisterne mit einer arabischen Kuppel bedeckt und
mit Nilwasser gefüllt, welches recht frisch sein sollte, ich
zog aber vor, nicht davon zu kosten. Quellen gibt es ja
eigentlich in ganz Ägypten keine, und da der Nil allein
das ganze Land mit Wasser versorgen muß, so ist über¬
all, wo er und seine Kanäle nicht hingelangen, Wüste, wo
man aber das Nilwasser hinleitet, sprießt sofort üppigste
Vegetation hervor. Zu düngen braucht der Fellache kaum,
dieser Mühe ist er enthoben, dafür aber muß er stets und
angestrengt arbeiten, um seine Felder feucht zu erhal¬
ten, denn sobald ein Feld trocken wird, ist sofort die ganze
Kultur durch die Sonnenglut verdorrt. Die Sykomore,
unter der wir lagerten, war gerade an der Grenze zwischen
dem bebauten Lande und der Wüste. Im Osten, gleich
neben uns, lag ein arabisches Dorf, im Westen ein Hügel
von goldigem Wüstensand, im Norden, schon in weiter
Ferne, erblickte man noch den Mokattam und die Mina¬
retts der Alabaster-Moschee. Der Ort wäre reizend ge¬
wesen, wenn uns wegen der Nähe der menschlichen
Wohnungen die Fliegen nicht geplagt hätten. Mohammed
zog aus einer Kameltasche einen kalten Imbiß zum
Lunch, bestehend aus harten Eiern, Büchsen mit Fisch-

103

konserven, kaltem Braten, Butter, Brot, Käse, Orangen
und Äpfeln, dazu von unserem Bier und Wein. Wir
ließen es uns köstlich schmecken, denn das Kamelreiten
und die Wüstenlust geben Appetit.

Nachdem wir uns gesättigt hatten, gingen wir ein
wenig im naheliegenden Palmenhain spazieren, wo wir
ein reizendes, ganz kleines Kamel, welches mit seinem
Riesenhöcker altklug neben seiner Mutter einhertrabte,
begegneten. Es war schneeweiß und hatte lange, gekrauste
Wolle, wie bei uns die Schafe. Aber womöglich noch
herziger war ein kleinwinziges Eselchen, welches wir
ebenfalls dort sahen. Es war auch ganz weiß und strup¬
pig und hatte durchlöcherte und umgebogene, gebundene
Ohren. Ich sah dasselbe bei den meisten ganz jungen
Eseln in Ägypten, doch konnte ich nicht erfahren, weshalb
man das tue.

Unsere Gepäckskamele waren indessen schon weiter
gezogen, um am bestimmten Orte unser Nachtlager vor¬
zubereiten. Man mußte ihnen einen Vorsprung lassen,
auch ist die Siesta in diesen Ländern eine Sitte, der man
sich nicht entziehen kann. Mohammed und unsere beiden
Kameltreiber lagen schon mit verhüllten Köpfen und
schliefen, was blieb uns denn übrig, als auch dasselbe
zu tun. A. hatte längst den Wunsch ausgesprochen, sich
einmal im warmen Wüstensand wälzen zu können, wie
es die Esel und auch die Kamele so gerne tun. Nun
konnten wir es nach Herzenslust. Dieser schöne, goldige,
reine, jungfräuliche Sand, eigentlich kleine Quarz¬
körnchen, die nicht schmutzen, sich sofort von den Kleidern
abschütteln lassen und sich nicht auf die Lunge legen, wie
süß läßt es sich darauf ruhen! Ich für meinen Teil konnte

104

nicht schlafen, ich konnte nur den Eindruck der ganzen
Situation in mir aufnehmen und die Freude genießen,
nun endlich einmal mit der Wüste inniger bekannt zu
werden.

Gegen 2 Uhr bestiegen wir wieder unsere Kamele,
mit denen wir bereits ganz vertraut geworden waren.
Es waren zwei Stuten, wie Mohammed sagte, von
seltener Güte. Die meine hieß „Princeß", die A.s
„Adela". Es ist ganz unmöglich, sich den Bestien liebens¬
würdig zu erweisen, denn wenn man sie am Kopf
streicheln will, so lassen sie eine Reihe von so gräßlichen,
unharmonischen Tönen erschallen, daß man erschrocken
zurückprallt. Dasselbe tun sie gewöhnlich beim Aufstehen
und sich Niederlassen, aber sie meinen es gar nicht so
schlecht und sind eigentlich gutmütige Tiere.

Es war inzwischen ziemlich warm geworden und die
Stimmung war eine eher schläfrige. Um uns auf unserer
Weiterwanderung zu unterhalten, sagte Mohammed
einem unserer Treiber, er möge uns etwas Vorsingen, da
er famoser Sänger sei. Ich konnte jedoch an diesem Ge¬
sänge keinen Geschmack finden. Er war eigentümlich und
Paßte allenfalls in den Charakter der ganzen Umgebung,
aber ein musikalischer Genuß war er nicht.

Der Bursche legte seine rechte Hand an seine Schläfe
und stieß gellende Falsettöne aus, die sich zu einer ge¬
dehnten rhythmischen monotonen Weise gruppierten,
immer furchtbar hoch und sehr laut und dazu machte er
eine höchst jämmerliche Miene, aber von Melodie war
keine Spur. Das Thema dieses Liedes war die Klage
eines unglücklich Liebenden und die Sehnsucht nach der
Geliebten, dabei hatte es zahlreiche Strophen und nach

105

jeder Strophe brachen Mohammed und der andere
Treiber in ein langgedehntes „Aaah!" aus, das das
Zeichen des Beifalles sein sollte. Mohammed war ent¬
zückt und stellte gewiß diesen Gesang weit höher, als den
der ersten europäischen Sänger, wenn er denselben ge¬
kannt hätte. Netter klangen die heiteren Lieder mit Be¬
gleitung von Händeklatschen.

Endlich gegen Abend, die Sonne wollte schon unter¬
gehen, da erblickten wir Zelte mitten unter den Feldern
des Niltales. Das sollten unsere Zelte sein? Dort sollten
wir übernachten, auf Ackerland, in der Feuchtigkeit, die
Beute der Fliegen, Mücken und anderen Getiers und
nicht in der Wüste, nach der unser Sehnen ging? Ich
war empört. Zum Glück teilte Mohammed meine Em¬
pörung. Es scheint, daß ihn seine Leute nicht verstanden
oder eigenmächtig gehandelt hatten. Er hieß uns in die
Wüste vorausreiten und stürmte wutentbrannt gegen das
kleine Lager zu.

Wir ritten indes bis zu einem Punkte, wo eine
Sandwelle die Aussicht gegen das Niltal zu versperrte
und wo man sich ganz in der Wüste fühlte, da stiegen
wir ab und warteten. Und richtig, nach einer geraumen
Weile erschien Mohammed wieder und eine Zeit darauf
die ganze übrige Karawane. Hätte ich damals eine
Ahnung gehabt, was es für eine Mühe kostet, die Zelte
aufzuschlagen und das Lager wieder abzubrechen, ich
hätte nicht das Herz gehabt, den armen Leuten an einem
Abend zweimal diese Arbeit zu geben.

Nun waren sie da und in einer großen flachen
Mulde, von niedrigen Sandhügeln umgeben, wurde das
Lager endgültig hergerichtet. Indessen nahm A. das

106

Gewehr und wir untemahmen einen Spaziergang, bis
unser Diner gekocht sei. Der ganze Wüstensand war mit
den hübschesten und sonderbarsten Mineralien bestreut:
blendend Weiße glänzende Alabasterstücke, Kieselsteine
in allen Farben und Zeichnungen und dann diese fast
schwarzen, ölig glänzenden runden Steine, mit denen
die ganze Sandwüste dieses Teiles von Afrika besät ist.

Wir sammelten die schönsten dieser Steine, dann
wurde es immer dunkler, wir entfernten uns immer mehr
vom Lager, der Mond leuchtete mit einer in Europa
unbekannten Kraft und zeigte uns die ganze Großartig¬
keit und Majestät der Wüste. Unser Lager hatten wir
aus den Augen verloren und wir konnten uns vorstellen,
wie es Menschen zu Mute ist, die sich in der Wüste ver¬
irrt haben. Dieser Gedanke und der leichte Wind, der
über den Wüstensand dahinstrich, verursachte uns ein
gewisses Frösteln. A. schoß in die Luft, um in Ermange¬
lung jeglichen lebenden Wesens sein Gewehr zu ent¬
laden und wir kehrten zurück in der Richtung der Zelte.
Bald sahen wir Mohammed atemlos uns entgegenlaufen;
er hatte den Schuß gehört und glaubte uns mindestens
mit einem erlegten Schakal kommen zu sehen.

Das Lager war bereits vollkommen organisiert, es
bestand aus drei großen Zelten, Schlafzelt, Eß- und
Empfangszelt und Küchenzelt. Die Kamele lagen bereits
im Kreise, die Köpfe gegen einander gewendet und an
einem großen Haufen frischen Luzerneklees kauend, es
waren ihrer sechs. Unser ganzes Gefolge bestand aus
neun Personen: Mohammed, zwei Kameltreiber für uns,
vier Treiber für die Gepäckskamele, ein Koch und ein
Waiter.

107

Es ist unglaublich, welchen Komfort diese wilden
Menschen uns in der Wüste herzauberten und wiederum
mußten wir die Engländer bewundern, deren Verdienst
es ist, daß man selbst in der Libyschen Wüste bester lebt,
als in den meisten Hotels des europäischen Kontinents.
Unser Koch war ein schmieriger, alter, kleiner Ägypter,
einem Bettler in den Straßen von Kairo nicht unähn¬
lich, der immer barfuß an der Spitze der Karawane allein
einherging, ohne mit irgend jemand ein Wort zu wechseln.
Aber was für köstliche Mahlzeiten uns dieses armselige
Männchen bereitete!

Wir setzten uns zu Tisch und in dem erleuchteten und
mit bunter Stickerei verzierten Zelte wurde uns ein voll¬
ständiges Diner mit vier Gängen und Dessert serviert,
wie in einem erstklassigen Restaurant. Gegen Ende des
Diners kam Mohammed zu uns und ich lud ihn ein, ein
Glas Wein mit uns zu trinken, doch lehnte er entschieden
jedes geistige Getränk ab, indem er sagte, seine Religion
verbiete es ihm und er würde nicht ein Glas Wein
trinken, selbst wenn wir ihm 500 Pfund dafür zahlten.
Ich konnte nicht umhin, ihn zu loben wegen dieser skrupu- -
lösen Beobachtung der Vorschriften seiner Religion.

Bald nach dem Essen zogen wir uns in unser Schlaf¬
zelt zurück. Mohammed führte immer einen Revolver
mit sich. Schon vorher hatte er A. um das Gewehr er¬
sucht, weil die Kameltreiber damit abwechselnd während
der Nacht Wache halten sollten. Nun wollte er auch noch
meinen Revolver haben, um noch einen seiner Leute zu
bewaffnen. Diesen jedoch verweigerte ich ihm, indem

108

ich sagte, daß ich mich nie davon trenne, worauf sich
Mohammed ironisch lächelnd zurückzog und uns gute
Nacht> wünschte.

Dieses Planmäßige Abverlangen aller unserer
Waffen mußte uns unwillkürlich peinlich berühren. Wir
befanden uns in der Wüste, weit und breit keine mensch¬
liche Behausung, umgeben von einer Bande wilder Kerle,
die sich ein Vergnügen daraus gemacht hätten, uns auf
einen Wink Mohammeds zu massakrieren und zu be¬
rauben, und bis man in Kairo davon eine Ahnung haben
konnte, wo hätten da die Missetäter nicht schon sein
können!

Wir legten uns also in ziemlich unruhiger Stim¬
mung zu Bett und trösteten uns nur damit, daß wir
mit oder ohne Waffen doch nichts gegen neun starke Kerle
in der Wüste ausrichten könnten, also besser schlafen und
das taten wir auch.

Am nächsten Morgen erwachten wir um 6 Uhr,
um 8 Uhr sollten wir aufbrechen. Es war recht frisch
geworden, doch wärmte bereits die schöne ägyptische
Sonne. Mohammed kam an unsere Zelttüre, erkundigte
sich nach unserem Befinden, holte die Befehle ein und er¬
zählte, daß er die ganze Nacht nicht geschlafen hatte,
um über unsere Ruhe und Sicherheit zu wachen. Wir
hatten dem armen Kerl offenbar unrecht getan und ver¬
trauten ihm von nun an vollständig, aber er hatte sich
recht ungeschickt benommen und dadurch unser Mißtrauen
gerechtfertigt.

Nun wurde uns ein guter Milchkaffee mit Toast,
Jam und Butter serviert. Dann kam der Waiter und
sagte mir, das Bad sei im Speisezelt für mich hergerichtet.

109

Und richtig, ich fand im Speisezelt eine Badewanne, ge¬
füllt mit warmem Wasser, daneben ein großes englisches
Badetuch und ein Stück pears soap. Ein warmes Bad in
der Wüste, o'sst nn aoradlk! Ich hätte natürlich nie ge¬
träumt, alle diese rakllimumuts äk oomckortz von Mo¬
hammed zu begehren, aber die englischen Reisenden,
denen er vor mir als Reisemarschall gedient, hatten schon
seine Erziehung diesbezüglich vorbereitet.

Inzwischen war es Zeit geworden, unsere Kamele
zu besteigen. Ich war schon mit meiner „Princeß" ganz
befreundet, aber am Kopfe berühren ließ sie sich noch
immer nicht und bei jedem Versuche meinerseits, sie zu
streicheln, brachte sie die gräßlichsten gutturalen Töne
hervor. Heute war es die wirkliche Wüste, die wir durch¬
ritten. Das Niltal war bereits längst hinter uns ver¬
schwunden und weit und breit nur Sand und zerklüftetes
Gestein, kein Gräschen, kein Laut, kein lebendes Wesen,
erhabene Ruhe herrscht in dieser toten Natur. Der frische
Morgenwind fegte spielend den Sand von den mit
schwarzen runden Kieselsteinen besäten Hügeln. Der
Himmel war wolkenlos und die Sonne fing an zu
brennen. Zuerst bewegte sich unser Zug zwischen abge¬
rundeten Sandhügeln, dann stieg der Weg und wir
blickten von unserem erhöhten Standorte tief in die
Libysche Wüste hinein.

Von der Großartigkeit dieses Anblickes kann man
sich kaum eine Vorstellung machen, es ist die Majestät
des Todes und im Mangel jeglichen Lebens liegt die
Hauptschönheit der Wüste. Denkt man sich dieselbe

110

Gegend bewaldet, bebaut und bewässert, wo bliebe da
ihr eigentümlicher Reiz und wo ihre Großartigkeit? Es
wäre eine liebliche Gegend wie tausend andere.

Nun ging die Straße bergab und mein Kamel nahm
heitere Allüren an, die mir recht ungemütlich wurden,
aber gottlob ich behielt das Gleichgewicht, denn ein
Sturz von solcher Höhe müßte höchst Peinlich sein. Jetzt
traten wir in einen Raum, welcher die Form einer genau
abgezirkelten Ellipse hatte und ganz einem römischen
Riesenamphitheater glich, mit je einem Eingänge an
beiden Enden und von etwas defekten Sitzreihen um¬
geben, aber bei näherer Besichtigung waren die Sitz¬
reihen nur Felsen und die ellipsenförmige, mit Sand
gleichmäßig bestreute Arena nur ein Spiel der Natur.

Aus diesem traten wir in ein zweites ähnliches, nur
viel größeres Amphitheater und von diesem in ein drittes
noch größeres, welches auf der gegenüberliegenden Seite
offen war und dort . . . was glitzert dort in der Ferne?
— es ist Wasser, in dem sich Berge spiegeln, Vegetation,
es kann doch noch nicht der See Karoon sein? Doch nein,
es war eine Fata Morgana, an welche wir, mit diesem
seltsamen Schauspiele unvertraut, anfangs gar nicht recht
glauben wollten, bis sie vor unseren Augen sich in nichts
auflöste.

Es war Mittag geworden und wir sollten Rast
halten, Mohammed war den ganzen Vormittag mißmutig
und verstimmt gewesen, er ritt voraus und alle fünf
Minuten band er sich den Turban auf andere malerische
Weise. Er hatte Kopfweh. Nun lagerten wir uns auf
einem kleinen Felshügel und er packte den kalten Imbiß
für uns aus. Die Sonne brannte schon recht tüchtig und

111

nachdem wir uns gestärkt hatten, kroch ich unter einen
Felsenvorsprung, um dort Siesta zu halten, die anderen
lagerten sich in der Sonne.

Der Ritt am Nachmittag ging durch etwas mono¬
tonere Teile der Wüste, dafür aber war eine kleine Kara¬
wane von Fellachen, welche sich uns anschloß, für unsere
Eskorte eine Quelle großer Unterhaltung. Sie hatten
ein ganz junges ungesatteltes Kamel mit und jeder von
unseren Arabern versuchte es, auf demselben zu reiten
und wurde regelmäßig abgeworfen. Sogar der ernste
imposante Mohammed verschmähte nicht diesen kindlichen
Sport.

Gegen Sonnenuntergang fingen wir an, in weiter
Ferne das bebaute Land des fruchtbaren Fayum zu er¬
blicken und unsere Zelte wurden, zwar noch auf dem
Wüstensande, aber in der Nähe von Baufeldern, auf¬
geschlagen. Nach eingenommenem ucktsrnoon t«u nahmen
A. und ich das Gewehr und unternahmen einen Spazier¬
gang, um diese herrlichste Stunde des Südens zu ge¬
nießen, wo das rötlich-violette Dämmerlicht noch mit dem
fahlen Schein des Mondes wetteifert. Wir kamen in
die Nähe der Äcker und erblickten ein finster aussehendes
Gebäude ganz ohne Fenster. Neugierig zu wissen, ob
es bewohnt sei, näherten wir uns behutsam. Da plötzlich
erscholl furchtbares Gebell und ein Hund stürzte uns
entgegen. A. wollte schon darauf schießen, als eine mensch¬
liche Stimme ertönte. Es war ganz Nacht geworden und
im Mondschein erkannten wir die Silhouette eines
Mannes in europäischer Kleidung mit Tarbusch, der uns
auf französisch ansprach. Er forderte uns auf, in das
Haus zu treten und Platz zu nehmen und servierte uns

112

Kaffee und Branntwein. Das Innere des Hauses war
sehr einfach, beinahe ärmlich; unser Wirt jedoch schien ein
ganz anständiger Mensch, er sprach leidlich französisch und
war ein Ägypter, der als Repräsentant eines Konsor¬
tiums von Grundbesitzern wirtschaftete. Bei der Tür des
Nebengemaches sahen wir weibliche Gestalten vorüber¬
huschen, da das Gemach jedoch von einem sehr übelriechen¬
den Petroleumlichte höchst mangelhaft erleuchtet war,
konnten wir nicht ausnehmen, zu welcher Altersklasse sie
gehörten. Wir verabschiedeten uns von dem freundlichen
Manne, der sichtlich erfreut war, mit gebildeten Leuten
zusammengekommen zu sein, und machten uns nun auf
den Rückweg zu den Zelten. Der Vollmond strahlte, die
Wüste lag lautlos da, unser Zelt schimmerte uns, gemüt¬
lich innen erleuchtet, entgegen. Das Diner war fertig.
Ich hatte, da es Freitag war, um ein Fastenessen ersucht,
das mir auch richtig serviert wurde. Nach dem Essen kam
Mohammed, um zu sehen, wie wir zufrieden seien, und
frug, ob es uns recht wäre, wenn uns die Kameltreiber
Vorsingen und tanzen würden. Wir gestatteten dies mit
Freuden, und da kamen alle diese schwarzen Kerle und
setzten sich im Halbkreise am Boden zu unseren Füßen.
Einer von ihnen stellte sich immer abwechselnd in die
Mitte und machte mit einem Stock oder mit einer
Schärpe gewisse rhythmische Kontorsionen, die die an¬
deren mit Singen und Händeklatschen begleiteten, wobei
sie mitunter in eine förmliche Ekstase gerieten, die ein
wenig an die heulenden Derwische erinnerte. Natürlich
amüsierte uns das ungemein, und erst gegen 11 Uhr ent¬
ließen wir die Bande und gingen schlafen.

113

Unser nächster Vormittagsritt war der beschwer¬
lichste und am wenigsten lohnende der ganzen Reise. Der
Weg ging an der Grenze der Oase und der Wüste, durch
holprige zerrissene Auen von blühenden Tamarix-
büschen über Bächlein und durch Pfützen. Ich war mit dem
Kamelreiten bereits ganz vertraut geworden und meine
„Princeß" hatte sich sogar einige Galopptempos erlauben
dürfen, ohne mich aus der Fassung zu bringen. A. ging
es jedoch schlechter, er hatte sich am vorigen Tage wund
geritten und war nun gezwungen, den Esel Mohammeds
zu nehmen und ihm sein Kamel zu überlassen. Doch
war er mit seinem Tausch sehr zufrieden, der Esel, ein
äußerst temperamentvolles Tier, setzte über Gräben wie
ein Rennpferd und hielt unermüdlich Schritt mit den
Kamelen. Ich glaube, Mohammed war seines Weges
nicht ganz sicher, aber trotzdem brachte er uns nach
manchem Hin- und Herirren glücklich, aber recht müde,
hungrig und erhitzt zum Ufer des Sees Birket-el-Karun,
wo wir Mittagsrast hielten. Der See ist eine Wasser¬
fläche von der Größe des Bodensees, sein Wasser hat
salzigen Geschmack. Er liegt 40 Meter unter dem Niveau
des Mittelländischen Meeres zwischen der Oase Fayum
und der Libyschen Wüste. Das südöstliche Ufer ist ganz
flach und dicht mit Schilf bewachsen, während das nord¬
westliche Ufer nur steile Hügel, goldig schimmernde, star¬
rende Felsen und einzelne spärliche grüne Gräser auf¬
weist. Auf dem See schwimmen Unmassen von Wildenten
und Pelikane, welche aber so scheu sind, daß man nicht zum
Schuß kam. Er soll auch sehr fischreich sein und wird
von englischen Liebhabern der Fischerei stark besucht.

8

114

Ich muß schon gestehen, daß die Mittagssiesta am
sumpfigen, heißen Seeufer nicht sehr gemütlich war und
wir sehnten uns zurück nach dem Wüstensande. Wir
waren also recht froh, als Mohammed das Zeichen zum
Aufbruch gab. Nun kamen wir auf gute gebahnte Wege
und drangen in das Innere des Fayum, das wir bisher
nur an seiner äußeren Peripherie kennen gelernt hatten.
Von der Fruchtbarkeit dieses Landes kann man sich
kaum eine Vorstellung machen, diese ist bedingt durch den
außerordentlichen Wasserreichtum. Überallhin fließen
Kanäle und überall prangen grüne üppige Felder. A.
schoß und verwundete einen wunderschönen, türkisblauen
Eisvogel. Ich wollte, daß einer der Kameltreiber ihn
vollends töte, damit er nicht leide, er aber begriff nicht
dieses Erbarmen mit einem Vogel, den er für schädlich
zu halten schien, denn er sagte: „Us is a cksvit!" warum,
konnte ich nicht erfahren.

Unser musikalischer Araber stimmte ab und zu
seinen gräßlichen Gesang an und erzielte damit eine
große Wirkung. Aus allen Araber- und Fellachenhütten
nah und fern stürzten sämtliche Frauen hervor und ließen
durch lautes Geschrei ihr Entzücken über diese melodi¬
schen Weisen erkennen.

Um uns zu laben, pflückten die Treiber von den
Feldern grüne Bohnen und brachten sie uns. Selbst ver¬
zehrten sie Unmassen davon.

Gegen Abend erreichten wir Sennores, eine blü¬
hende Handelsstadt mit ganz ägyptischem Anstrich. Zu¬
fällig war gerade Markttag, und so machten wir, bevor
wir unsere Zelte aufsuchten, einen Ritt durch die Stadt
und den Markt. Ich kaufte Zuckerrohr für uns alle,

115

A. kaufte Kartuschen für das Gewehr und einen kleinen
Spiegel, denn wir hatten keinen und wollten sehen, in
welchem Zustand unsere Gesichter waren infolge des hef¬
tigen Sonnenbrandes und der Ausstrahlungen des
heißen Sandes. Wir waren feuerrot, die Haut des Ge¬
sichtes löste sich auf der Nase und am Kinn und zeigte
schon wunde Stellen und die ganze Gestchtshaut schmerzte
ziemlich empfindlich.

Mit dem für unsere Zelte ausgewählten Platze war
ich diesmal nicht sehr einverstanden. Sie standen zwar
in einem Haine von riesigen Palmen, aber hart an der
Straße, auf welcher eine Menge Volk und Viehherden
vorüberzogen und Wolken von Staub aufwirbelten. Auf
einer Anhöhe in der Nähe stand ein stattliches Gebäude,
das Haus des „Scheichs", von dem uns Mohammed
Wunderdinge erzählte.

Kaum hatten wir uns etwas ausgeruht, als uns
der jüngere Sohn des Scheichs angemeldet wurde, der
uns seine Aufwartung zu machen wünschte. Wir emp¬
fingen ihn im Freien, ließen Kaffee servieren und boten
ihm Zigaretten an. Er war ein Jüngling von 17 Jahren
und hatte einen Kaftan aus dem herrlichen ägyptischen
Seidenstoff, gestreift mit metallischen Reflexen, und einen
ganz besonders hohen Tarbusch. Kurz, er war ein ägyp¬
tisches Gigerl. Doch weder er noch der alte Mann, der
ihn begleitete, kannten ein anderes Wort als arabisch,
so beschränkte sich denn unsere Konversation auf ver¬
bindliches Lächeln, Grüßen und ab und zu ein Wort aus
dem Lexikon. .

Da sehen wir von der Höhe einen anderen jungen
Mann von etwa 25 Jahren, ebenfalls mit einem Be-

8*

116

gleiter gegen uns zu heruntersteigen: es war der älteste
Sohn des Scheichs. Der jüngere Bruder empfahl sich,
sobald der ältere sich nahte. Wieder ließen wir den obli¬
gaten schwarzen Kaffee kommen, der stets bereit und stets
famos ist. Mit unserem neuen Besuch ließ es sich recht
angenehm verkehren, denn er sprach gut englisch und war
recht gebildet.

Er erzählte, er sei verheiratet und habe einen Sohn
von sechs Jahren, auch lud er uns ein, ihn im Hause
seines Vaters zu besuchen, was wir mit Freude an¬
nahmen. Wir machten uns sofort auf den Weg, von Mo¬
hammed begleitet. Es waren bis zum Hause des Scheichs
kaum 6 Minuten zu gehen. Oben angelangt, traten wir
zuerst in eine kleine Halle, wo der Herr des Hauses ge¬
rade Audienzen erteilte. Er war ein stattlicher, korpu¬
lenter Herr von etwa 50 Jahren, mit braunem Voll¬
bart. Er und einige alte Männer, sämtlich natürlich, wie
überhaupt jedermann hierzulande, in ägyptischen Kostü¬
men, saßen auf den türkischen Diwans, die den Raum
umgaben, andere standen vor ihm und schienen ihm Be¬
richt zu erstatten. Als wir eintraten, stand er auf, kam
uns entgegen und hieß uns mit einigen verbindlichen
Worten willkommen, dann führte er uns durch ein euro¬
päisch eingerichtetes Zimmer mit Glasveranda in einen
zweiten Salon, der wieder den landesüblichen Diwan
ringsum längs der Wand hatte. Da wurden wir ein¬
geladen Platz zu nehmen, und wurde uns natürlich Kaffee
serviert. Hierher waren uns nur der Hausherr, sein
ältester Sohn und Mohammed gefolgt, die übrigen
Männer warteten draußen und sahen durch die offene
Tür herein. Wir plauderten eine Weile über Land und

117

Leute und ich trachtete zu erfahren, welcher für uns der
beste Weg sei und was für Sehenswürdigkeiten wir noch
in Fayum besuchen sollten. Dann sagte ich, man habe
mir erzählt, bei dem Hause des Scheichs sei ein so schöner
Garten, ob wir ihn wohl besuchen dürften? Das wurde
uns gerne gestattet und der junge Hausherr führte uns,
doch dieser Garten war eine große Enttäuschung. Er
bestand aus einer Sammlung europäischer Obstbäume,
die natürlich um diese Jahreszeit keine Blätter haben,
und dieser Garten war denn der einzige Punkt in diesem
irdischen Paradiese, wo wir fast kein Grün sahen.
Auch waren die Wege schlecht gehalten. In der
Mitte stand ein Bassin mit einem kleinen Spring¬
brunnen, um welches herum wir uns eine Weile setzten.
Der Abend war recht schwül und ich fragte, ob in der
Nähe nicht irgendwo ein Schwimmbad sei, doch sagte
der Haussohn, daß das Baden im Freien hierzulande
bei den höheren Klassen nicht üblich sei, diese baden nur
in den Badeanstalten oder zu Hause, draußen bade nur
das niedere Volk. Ich drückte mein Erstaunen darüber
aus und erzählte, daß in Europa kein solches Vorurteil
bestehe. A. fügte hinzu, daß bei uns oft im Seebade
Herren und Damen zusammenbaden. Darob war der
züchtige Mohammedaner ganz entsetzt! „Is it not
rnvkul!" sagte er zu mir gewendet.

Nun verabschiedeten wir uns von der ganzen
Scheichfamilie, von der sich auch einige kleine Mitglieder
der dritten Generation zu uns gesellt hatten, und ver¬
ließen dieses gastfreundliche Haus, um uns zu unseren
Zelten zurückzubegeben, wo uns unser Diner erwarten
mußte.

118

Es war inzwischen dunkel geworden, die Herden
und Menschen hatten aufgehört, den Staub der Straße
aufzuwirbeln, die Lust war angenehm kühl, die Sterne
funkelten durch die Zweige der hohen Palmen und unser
Lager mit seinen schmucken bunten Zelten, den im Kreise
liegenden Kamelen und den schwarzen, weißgekleideten
Arabern in Abendbeleuchtung unter den riesigen Palmen¬
säulen schien wie eine Episode aus einem orientalischen
Märchen.

Nach unserem guten Diner legten wir uns früh
nieder, denn wir hatten einen besonders anstrengenden
Tag hinter uns.

Sonntagsmorgen! Mohammed sollte uns vertrags¬
mäßig um 10 Uhr zur katholischen Kirche von Medinah
bringen. Er hatte diese Bedingung ungern angenommen,
nicht etwa aus Haß gegen einen fremden Kultus — denn
von Fanatismus habe ich bei den Arabern in Ägypten
nicht viel bemerkt —, und was das Volk Ägyptens auch
von den Fremden und ihren Religionen denken mag,
sie geben ihm doch so viel zu verdienen, daß es sich wohl
hüten wird, feindliche Gesinnungen zu zeigen. Es war
aber Mohammed unangenehm, durch die Bedingung,
um 10 Uhr in Medinah eintreffen zu müssen, in seinem
Programme gestört und gebunden zu sein.

Der Weg von Senorres nach Medinah führt durch
den fruchtbarsten Teil der Oase und die Üppigkeit
der Vegetation ist in diesem Landstrich geradezu ver¬
blüffend. Die Palmen erreichen dort eine Höhe und einen
Umfang, die man selten anderswo erblickt. Der Feigen¬
kaktus wächst dort hoch und üppig und allenthalben

IIS

wogen Gerstenfelder, dazwischen rieseln zahlreiche Bäch¬
lein, denen die Natur ihren geradezu märchenhaften
Reichtum verdankt.

Unterwegs besichtigten wir zwei Sockel aus Riesen¬
steinblöcken, welche einst Kolossalstatuen von Pharaonen
getragen haben sollen.

Um 10 Uhr, wie es bedungen war, legten sich
unsere Kamele vor den Eingang der katholischen Kirche
in Medinah, der Hauptstadt des Fayum, gerade vor
Anfang des Gottesdienstes. Die Kirche ist ganz neu
gebaut und steht unter österreichischem Protektorat. Die
Seelsorge ist italienischen Franziskanern anvertraut,
welche auch neben der Kirche eine Schule haben. Das
Innere der Kirche ist noch sehr kahl und leer, nur die
Altäre sind mit Gemälden geschmückt, welche dem Pinsel
zweier wohltätiger Damen, Baronin Bechtoldsheim und
Fürstin Leopoldine Wrede, aus München entstammen.
Der gute Pater, mit dem ich nach der heiligen Messe
das ganze Etablissement besichtigte, konnte nicht genug
die „dimim si^nors" loben, welche aus so weiter Ferne
für den Schmuck der armen Gotteshäuser in den
Missionen sorgten.

Nach der heiligen Messe setzten wir uns wieder auf
unsere Tragtiere und ritten durch die Stadt, die reizend
malerisch ist, hinaus aufs Land, um einen passenden
Platz ausfindig zu machen, wo wir uns zu unserem Früh¬
stücke lagern könnten. In der Nähe der Ruinen der alten
Stadt Krokodilopolis am Ufer eines murmelnden Baches
unter buschigen Palmen fanden wir ein reizendes
Plätzchen.

120

Mohammed störte es gar nicht, daß der von uns
gewählte Platz bebaut und eigentlich ein Gerstenfeld war.
Rücksichtslos zertrat er die Ähren, breitete Decken dar¬
über aus für uns als Lagerstätte und schien meine dies¬
bezüglichen Bedenken gar nicht begreifen zu können.

Überhaupt fand ich, daß der Araber gegen bebaute
Felder sehr rücksichtslos vorgeht; wenn es ihm paßt,
wird er durch wogende Gersten- oder reife Bohnenfelder
mit einer ganzen Karawane reiten und in den wenigsten
Fällen kommt es dabei zu Protesten von feiten des Eigen¬
tümers.

Nach dem Essen folgte die obligate Siesta. Moham¬
med entfernte sich, um im Bach zu baden. Uns wäre
bei der großen Hitze ein kühles Bad auch sehr willkommen
gewesen, aber die Etikette gestattete nicht, daß wir im
Freien baden, wir hätten bei unseren Führern jedes
Ansehen eingebüßt. Das arabische Dampfbad in Me¬
dina war aber so schmutzig, daß wir bei dessen Besich¬
tigung entsetzt zurückfuhren.

Die Ruinen von Krokodilopolis wurden auch be¬
sichtigte Von denen läßt sich nur sagen, daß sie großartig
in ihrer Ausdehnung sind, da jedoch die Häuser aus¬
schließlich aus ungebrannten Ziegeln gebaut waren, so
ist nicht viel mehr davon zu sehen, als unförmliche
Trümmer. In der Mitte derselben erhebt sich ein Hügel,
ähnlich dem Monte Testaccio in Rom, ganz aus Ton¬
scherben gebildet. Wie diese unglaubliche Menge von
Scherben dort zusammen kam, ist mir ein Rätsel.

Nun suchten wir unsere Zelte auf, welche von der
inzwischen eingetroffenen Dienerschaft in der Nähe des
Bahnhofes aufgeschlagen worden waren. Die Nähe des

121

Bahnhofes beleidigte zwar mein ästhetisches Gefühl und
eine Eisenbahn in der Oase Fayum war mir ein Greuel.
Ich konnte die Eisenbahn ihrer großen Bequemlichkeit
wegen eventuell unter Protest benützen, aber in
nächster Nähe derselben kampieren, das war hart!
Doch nun war das Lager bereits aufgeschlagen und so
mußte ich mich in mein Schicksal ergeben.

Bei Abschließung meines Vertrages mit Moham¬
med hatte ich ausgemacht, daß alle Trinkgelder an die
Kameltreiber, Dienerschaft usw. von ihm zu bestreiten
seien. Diese Abmachung wurde natürlich nicht eingehal¬
ten. Nach jeder verbrachten Nacht mußte ich dem Wächter
des betreffenden Distriktes ein Geschenk geben. Jetzt kam
Mohammed und sagte mir, es sei Sitte, daß der Herr
der Karawane am letzten Abende den Leuten einen
Hammel zum Nachtessen kaufe. Ich wußte zwar nichts
von dieser Sitte, fügte mich jedoch und schenkte ihnen
den gewünschten Hammel.

Nun machten wir uns zu Fuß unter Anfühmng
Mohammeds auf, um die Stadt zu besichtigen. Sie ist
sehr lieblich, voll Bäume und Gärten und vom Bar
Jusuf, einem Arm des Nil, durchflossen, der die ganze
Oase Fayum berieselt, um sich schließlich in den See
Karoon zu ergießen. Wir besuchten die Bazars, den
Zuckerrohrmarkt, die griechische Kirche, den Stadtteil,
wo die Ghawasis (ägyptische Tänzerinnen) wohnen, und
ließen uns rasieren. Als wir gerade einen der Haupt¬
plätze der Stadt passierten, erblickten wir über unseren
Köpfen einen großen Geier. Mohammed forderte A. auf,
den Vogel zu schießen und so erlegte er ihn mitten in
der Stadt Medina-el-Fayum!

122

Indessen war es wa rini« geworden und wir kehrten
zu unseren Zelten zurück. Nach dem Tee entfernte sich
Mohammed, angeblich um in der Stadt einiges für uns
zu besorgen. Da beschlossen wir, die Stadt auf eigene
Faust eingehender zu besichtigen. Die Bazars waren
noch voll Leben. Als wir zum westlichen Teile der Stadt
gelangten, wo sich ein größerer Teich befindet, ging
die Sonne gerade hinter demselben blutrot unter und
übergoß diesen ärmeren Stadtteil mit magischer Beleuch¬
tung. Wir passierten gerade die Straße der Ghawasis,
und wem begegneten wir da, majestätisch dahinschrei¬
tend .. . unseren Mohammed! Er behauptete, er sei hie-
hergekommen, um für uns Musikanten für den Abend
aufzunehmen, doch für diesen Kunstgenuß dankten wir,
von der ägyptischen Musik hatten wir bereits genug ge¬
habt und ließen Mohammed seine Wege weiterziehen.

Es war inzwischen ganz Nacht geworden, was ja
im Süden sehr rasch geht, und der Weg durch die ganze
Stadt, den wir zurücklegen mußten, um zu unseren
Zelten zu gelangen, war ziemlich weit. Die Straßen in
Medina sind zum Teil gar nicht, zum Teil äußerst not¬
dürftig beleuchtet. Nach dem Sonnenuntergänge sind die
Gassen wie ausgestorben, nur ab und zu steht man ein¬
zelne hohe schweigsame Gestalten in lange, dunkle, wal¬
lende Gewänder gehüllt, lautlos vorüberschreiten. Sind
es Gespenster? Sind es Menschen so wie wir?

Und die Stadt dehnt sich immer weiter aus, sie
war uns bei Tag nicht so groß erschienen! Die Straßen
kommen uns so unbekannt vor, es wird immer stiller,
die dunklen Gestalten werden immer seltener. Wo sind
denn all die Menschen, die der Stadt bei Tag eine

123

heitere Jahrmarktstimmung verliehen? Aus den Häusern
dringt kein Laut, kein Zeichen von Leben, unheimliche
Stille herrscht überall, und es beschleicht uns ein leichtes
Gruseln. Um uns zu zerstreuen, fangen wir zu streiten
an. Jeder möchte den anderen beschuldigen, den unrich¬
tigen Weg geführt zu haben, denn es ist gewiß, wir haben
uns verirrt und immer tauchen neue Gassen und Gäßchen
auf. Aber wir sind doch gewiß in der Richtung unseres
Lagers gegangen! Was tun! Fragen ist ausgeschlossen
bei unserer Unkenntnis der arabischen Sprache, auch war
weit und breit keine Seele mehr! . . .

Da, auf einmal ertönt in nächster Nähe der Pfiff
einer Lokomotive. Nun wußten wir, welche Richtung
wir einnehmen sollten, wir waren gerettet! Das verhaßte
Dampfroß hat doch auch mitunter seine guten Seiten!

Im Lager angelangt, fanden wir bereits unser
famoses Diner, welches auf uns wartete.

Nach dem Essen kamen die Kameltreiber herbei
und trachteten, sich für den gespendeten Hammel durch
Gesänge und Tänze zu revanchieren.

Am Montag früh sollten wir uns von der Kara¬
wane trennen, welche direkt nach Kairo zurückkehrte,
während wir noch einen Ritt durch die Wüste machten,
über Hawara, um dann nachmittags die Station in der
Wüste zu erreichen und per Bahn zum Abendessen in
Kairo einzutreffen.

Da kam Mohammed ziemlich verlegen zu mir:
Die Kameltreiber bäten um einen Bakschisch. Ich er¬
widerte, es sei doch ausgemacht worden, daß ich kein
Bakschisch zu geben habe und daß Mohammed alle
Auslagen samt Trinkgeldern bestreiten werde. Natür-

12t

lich, meinte er, es hänge ja nur von meiner Güte ab,
ob ich etwas geben wolle und sie würden ja mit allem
zufrieden sein. Und ich gab, da die Leute im ganzen
recht brav gewesen waren, aber sie waren doch nicht zu¬
frieden und wollten mehr haben. Da wurde ich wirklich
böse und jagte die Bande davon.

Nun bestiegen wir unsere Kamele und ritten fort.
Zuerst durch die fruchtbaren Felder der Oase, dann be¬
gann allmählich die Wüste, die wir nun schon als alte
Bekannte begrüßten. Dann ging es durch das zerklüf¬
tete Tal des Bar Jusuf und schließlich gegen 11 Uhr
gelangten wir zum Fuße der Pyramide von Hawara.
Diese, ganz aus Nilschlammziegeln gebaut, welche, durch
die Jahrtausende verwittert, ihre regelmäßige Form be¬
deutend eingebüßt hat, gleicht einem gewöhnlichen Hügel
in der Wüste und läßt sich ganz leicht besteigen.

Oben lagerten wir, um unseren Lunch einzunehmen,
und erfreuten uns an der schönen Wüstenlandschaft,
welche, in der Mittagssonne gebadet, sich uns darbot.
Fayum lag schon in einiger Entfernung, aber noch ganz
gut sichtbar da und in der Richtung vom Niltal er¬
blickten wir das Profil der Pyramide von Jllahoun,
welche ebenfalls aus rohen Ziegeln gebaut ist und kein
besonderes Interesse bieten soll.

Zu unseren Füßen lag das „Labyrinth", welches
halbkreisförmig die Pyramide von Hawara umgibt.
Strabo bezeichnet es als eines der sieben Weltwunder;
mag sein, aber was heute davon übrig bleibt, läßt auf
keine besondere architektonische Pracht schließen. Die
einzige Spur eines edlen Baumaterials ist ein papyrus-
förmiges Kapitäl aus rosenfarbigem Granit. Alles andere

125

sind Trümmer von Mauern und unförmlichen Gebäu¬
den aus schwärzlichen ungebrannten Ziegeln, welche leb¬
haft an die Ruinen von Krokodilopolis erinnern.

Die Pyramide, auf der wir uns befanden, stammt
aus dem zwanzigsten Jahrhundert v. Chr. und war das
Grabmal des Königs Amenemhet III. aus der zwölften
Dynastie und seiner Tochter Ptah-no-frou. Ursprüng¬
lich war der rohe Ziegelbau, dessen Kern ein natür¬
licher Fels bildet, ganz mit Kalkstein verkleidet, doch
davon ist längst keine Spur mehr vorhanden. Das
Innere der Pyramide wurde von Flinders Petrie im
Jahre 1889 zum erstenmal eröffnet und untersucht.

Nun noch unseren letzten Ritt durch die Wüste. Es
war sehr heiß geworden und Luftspiegelungen zeigten
deutlich vor uns Wasser und Vegetation, wo nur heißer
Sand lag.

Bei der Bahnstation angelangt, verabschiedeten wir
uns von unseren Reitkamelen und ihren Treibern, welche
durch übertriebene Anhänglichkeits- und Dankbarkeits-
Lezeigungen ihre Geldgier von vorhin wieder gut machen
wollten. Auch der Koch und der Waiter fanden sich zum
Abschiede noch ein und mußten natürlich noch ein Extra-
Bakschisch erhalten.

In Wasta, wo wir den Zug wechseln mußten, kaufte
A>, der sehr hungrig geworden war, einen gebratenen
Nilfisch von einem Araber. Er schmeckte ihm köstlich
und er wollte, ich solle auch davon essen, was ich zum
Glück nicht tat, denn kaum hatten wir die Station ver¬
lassen, als dem armen A. schrecklich übel wurde und der
Fisch .. . blieb in der Wüste.

III.

Wie eine Weife nach dem
Sudan uusfull'en kann.

Wie anders sollte ich meinen Winter verbringen,
als ich es mir gedacht hatte! Wie mit glühenden Farben
hatte ich mir den Aufenthalt in meinem geliebten Ägyp¬
ten und eine Reise nach dem mir noch unbekannten und
so interessanten Khartoum ausgemalt und wie freudigen
Herzens hatte ich mich in Triest zu dieser Reise ein¬
geschifft. Es wäre meine Stimmung eine bedeutend
weniger gehobene gewesen, hätte ich gewußt, was meiner
auf der „Terra Ägyptiaca" harrte, doch ich hätte unrecht
gehabt, denn gewiß waren die schweren Tage, welche ich
in Ägypten durchmachte, für mich weit heilsamer, als
wenn ich die Zeit in Lust und Freude verlebt hätte.

Die erste Enttäuschung, die mich erwartete, war
das Wetter. Ich kannte in Ägypten nur mildes, trockenes
Klima, dieses wieder zu finden, war ich hingefahren, doch
in diesem Jahre war es anders. Es war Ende Jänner,
ich war noch niemals so früh dort gewesen. Sei es nun,
daß der Jänner immer kühler ist oder war dieser Winter
ein besonders kalter, ich fand ein ganz infamesWetter und
Kälte mit strömendem Regen durch mehrere Tage hinter¬
einander. Da in den Häusern absolut keine Heizvorrich¬
tungen bestehen, fror ich den ganzen Tag, ja sogar nachts
konnte ich mich, trotz Anhäufung von Reisedecken und
Mänteln auf meinem Bette, nicht erwärmen.

9

130

Da beschloß ich, um der Kälte zu entgehen, den
Ausflug nach Khartoum sofort anzutreten. Ich fand
einen charmanten Reisebegleiter in der Person des
Barons U. Wir schifften uns in Suez ein, um über
Port Sudan nach Khartoum zu fahren. Das Schiff
„Minieh", das uns dahin bringen sollte, war gräßlich
schmutzig und langsam. Am zweiten Tage meiner Reise
begann ich mich unwohl zu fühlen. Dieses Gefühl war
mir höchst unheimlich, denn, falls sich mein Leiden ver¬
schlimmerte, war nun keine Möglichkeit mehr, sofort
zurückzufahren, ich mußte die begonnene Tour fortsetzen
und da konnte ich vor elf Tagen unmöglich in Kairo zu¬
rück sein! Doch warum gleich das Ärgste voraussetzen,
mein Leiden konnte ja vielleicht nur eine Kleinigkeit sein
und in ein paar Tagen vergehen!

Je weiter wir im Roten Meere fuhren, desto
wärmer wurde es. Am zweiten Tage in der Frühe er¬
blickten wir das großartige Gebirgspanorama der Sinai-
Halbinsel, dann verschwanden allmählich beide Ufer und
wir sahen nur mehr das dunkle Blau des Roten Meeres,
das stets ziemlich bewegt war, und darüber das hellere
Blau des südlichen Himmels. In Port Sudan ange¬
kommen, fanden wir die Hitze schon drückend, doch war
der schöne, bequeme Zug mit den geräumigen reinlichen
Schlafcoupss und dem famosen Restaurationswagen
eine Wohltat nach der Unbequemlichkeit und dem
Schmutz des Steamers der Khedivial Mail Cy.

Bald nach Port Sudan fährt der Zug durch eine
großartig schöne Gebirgsgegend. Es ist zwar Wüste,
aber die Monotonie der Wüste ist durch ziemlich dichte
Bestände von dornigen Bäumen und Sträuchern unter-

131

brochen, dazwischen Rudeln von Gazellen vom Zuge aus
sichtbar und die Berge von dunkel-rötlicher Färbung. Bei
Sonnenuntergang und darausfolgendem Mondschein war
es bezaubernd.

Nach 24 Stunden näherten wir uns Khartoum,
schon erblickte man von weitem die ersten Häuser, doch
sie schienen im Wasser zu stehen, ebenso die Palmen in
deren Nähe. Wasser überall, alles stand im Wasser und
spiegelte sich in den Fluten. Meine Reisegefährten
staunten darüber und meinten, es müsse eine Überschwem¬
mung sein. Mit den Eigentümlichkeiten der Wüste be¬
kannt, sagte ich ihnen, das sei nur Luftspiegelung, was
sie mit ungläubigem Kopfschütteln aufnahmen, aber in
der Tat, wie wir näher an Häuser und Bäume heran¬
kamen, standen sie nur in heißem gelben Wüstensand.

Nun war ich in der Hauptstadt des Sudan, der
Stadt der schönen Gärten, der großen Entfernungen
und wo alles den Eindruck des Aufstrebenden, jedoch
Unvollendeten macht.

Das ziemlich komfortable Grand Hotel mit guten
Badezimmern und die geregelte Lebensweise in Khar¬
toum bewirkten einen gewissen Stillstand in meinem Un¬
wohlsein. Vor vier Tagen ging kein Zug nach Wady
Halfa und dann brauchte die Fahrt nach Kairo mindestens
vier Tage, also konnte ich im besten Falle erst in acht
Tagen zu einer guten ärztlichen Pflege gelangen, doch
wie viel besser war ich dran als ein polnischer Edelmann,
der bei einem Jagdausfluge am „Blauen" Nil einen
wilden Büffel anschoß und dessen rechtes Bein von oben
bis unten von der verwundeten Bestie aufgeschlitzt wurde.
Sein arabischer Führer vernähte ihm die Wunde, so gut
9*

132

er es mit seinen primitivsten Mitteln konnte, und nun
mußte der Unglückliche mit hohem Fieber unter unsäg¬
lichen Schmerzen 14 Tage am Kamel reiten, bis er zum
Schiff gelangte, das ihn stromabwärts bringen sollte.

Slatin Pascha bildete für mich den Hauptcharme
von Karthoum, ich speiste zweimal bei ihm in seinem
„Rowdy Home" und ist er bei weitem die interessanteste
und populärste Persönlichkeit in Khartoum.

Wer hat nicht sein „Feuer und Schwert im Sudan"
gelesen. Ihn nun an der Spitze seiner mit allem euro¬
päischen und orientalischen Luxus servierten Tafel zu
sehen, in hohen Ämtern und Würden, umgeben von einer
glänzenden Gesellschaft, mit ungetrübtem Humor die
Honneurs seines reizenden Heimes machend, muß jedes
und besonders jedes österreichische Herz erfreuen.

Seine langjährige Gefangenschaft unter dem
Mahdi und Kalifen, verbunden mit unsäglichen Physi¬
schen und moralischen Qualen, haben nichts über diese
prächtig organisierte gesunde Natur vermocht. Es ist im
vollen Sinne des Wortes eine „mons saus, in oorxors
Savo". Seine jetzige hohe Stellung ist ihm absolut nicht
zu Kopf gestiegen, er ist der lustige, gemütliche Öster¬
reicher geblieben, stets gefällig, gastfreundlich und stets
mit einem guten Witz bei der Hand. Auch ist er von
jedem Menschen in Khartoum, ja im ganzen Sudan und
ganz Ägypten gekannt, geliebt und geachtet.

Der Besuch Omdurmans war mir in meinem gegen¬
wärtigen Zustande sehr mühsam, doch konnte ich ihn
nicht unterlassen, besonders weil ich schon längst die Be¬
kanntschaft des Pater Ohrwalder zu machen wünschte.
Ich hatte sein so ergreifendes Werk „Aufstand und Reich

133

des Mahdi" mit größtem Interesse gelesen und war der
Autor desselben für mich ein Hauptanziehungspunkt im
Sudan.

Ganz tief drinnen im Herzen von Omdurman liegr
die sehr bescheidene Misston der zentral-afrikanischen
Väter. Das Kirchlein ist höchst ärmlich aus Nilschlamm¬
ziegeln gebaut mit einem Plafond aus Palmenstämmen.
Pater Ohrwalder war mit einer häuslichen Arbeit be¬
schäftigt, jedoch kam er sofort und empfing mich aufs
freundlichste. An ihm sind die Jahre der Leiden und
der Gefangenschaft nicht spurlos vorüber gegangen. Er
sieht vor der Zeit gealtert aus, sein Haar ist gebleicht
und sein Blick erzählt von vergangenen Qualen. Doch
hängt er mit ganzem Herzen an dem Lande, in dem er
so namenlos gelitten hat, ebenso die armen Schwestern,
die alle, soviele aus jener Zeit mit dem Leben davon¬
gekommen sind, wieder nach Omdurman zurückgekehrt
sind, um dort weiter zu wirken, um dort zu sterben.

Pater Ohrwalder erzählte mir, es seien in Om¬
durman nur etwa 300 Katholiken. Konversionen von
Mohammedanern kämen fast nie vor. Er selbst scheint es
zu bedauern, dem Martertode entkommen zu sein. Als
wir von den Greueln der Mahdi- und Kalifenwirtschaft
sprachen, wo kein Mensch, auch der eifrigste Mahdist und
Mohammedaner in der Frühe sicher sein konnte, nicht
abends von den Tyrannen ermordet zu werden, fragte ich
ihn, ob denn nicht Dankbarkeit gegen die Engländer in
der Bevölkerung vorhanden sei, für die Ruhe, Ordnung
und Sicherheit, welche überall im Lande jetzt herrsche, für
den Wohlstand und den wunderbaren Aufschwung, den
das Land in dieser kurzen Zeit genommen, sowie für

134

den Schutz der persönlichen Freiheit und des Rechtes,
welcher unter englischer Oberhoheit auch dem niedrigsten
Sudanesen zuteil würde? „Nicht im geringsten", ant¬
wortete mir Pater Ohrwalder, „von Dankbarkeit ist hier
gar keine Spur, und w'enn es darauf ankäme, so würde
die ganze Bevölkerung wie ein Mann die Vertreibung
der Engländer, respektive der Ägypter, und die Wieder¬
herstellung des ,Mahdistischen Regimes' unterstützen."

Pater Ohrwalder ist ein Tiroler von Geburt, was
aus seiner Aussprache deutlich zu erkennen ist. Wir
Österreicher können auf diesen Landsmann stolz sein.

Eine Nacht stand ich um 3 Uhr auf, um das
„Kreuz des Südens" zu sehen, welches nur gegen Morgen
am südlichen Horizont sichtbar ist. Die Nacht war lau,
es krähten in der Ferne schon da und dort die Hähne,
die Grillen zirpten, die Luft war voll Düfte tropischer
Gewächse, am Himmel stand das schöne glänzende Stern¬
bild, das Zeichen des Heiles der Menschheit. Es war
ein sehr ergreifender Anblick.

Endlich kam der Tag der Abreise! Khartoum war
sehr heiß gewesen, die Entfernungen sehr groß, die Be¬
förderungsmittel mangelhaft und primitiv, was mir bei
meinem Unwohlsein recht peinlich war, und so war ich
froh, gegen Kairo zu fahren, wo ich kühleres Wetter und
Genesung zu finden hoffte. Schon in Wadi Halfa Wal¬
es viel kühler und in Kairo fand ich eine ganz europäische
Temperatur.

Mit der Gesundheit ging es jedoch nicht so, wie
ich gehofft hatte. Zwar versprach mir Dr. T., der italie¬
nische Hausarzt meines Freundes S., dessen Gastfreund¬
schaft ich genoß, daß das Leiden eine Kleinigkeit sei.

135

welche bald behoben sein werde, trotzdem kurierte ich so
über drei Wochen herum ohne Erfolg. Nun brachte mir
Dr. T. seinen Kollegen, den Chirurgen Professor G.,
dieser erklärte, ich müsse mich einer Operation unter¬
ziehen. Damit war ich einverstanden unter der Bedin¬
gung, daß es in einem Spital und unter Chloroform-
Narkose geschehe. Wir haben in Kairo zwar ein sehr
gutes österreichisches Spital, da ich jedoch schon in den
Händen italienischer Ärzte war, zu denen ich Vertrauen
hatte, so wurde beschlossen, daß ich mich im italienischen
Spital operieren lassen würde. Dr. T. meinte, ich könnte
wahrscheinlich gleich nach der Operation, nach einigen
Stunden Ruhe in das Haus S.s zurückkehren, anstatt
dessen mußte ich über einen Monat im Spital bleiben!
Das Übel war ein ernsteres als man geahnt hatte, die
Operation eine recht schwere und die Heilung infolge¬
dessen eine sehr langsame!

Das war nun der Winteraufenthalt in Kairo, auf
den ich mich so sehr gefreut hatte! Ganz anders war er
ausgefallen und doch, hätte ich im voraus geahnt, wie
es kommen sollte, ich hätte mich doppelt darauf freuen
sollen und mit mehr Recht, denn die Früchte dieses
Leidenmonates für Herz und Geist waren weit größere,
als wenn ich anstatt dessen alles, was mir Kunst, Wissen¬
schaft und Geselligkeit der ägyptischen Hauptstadt bieten,
genossen hätte.

Selbst leiden läutert die Seele und erweckt Mit¬
leid für das Leiden anderer. Der Einblick in das mensch¬
liche Elend, den ich im Spital bekam, zeigte mir die
Nichtigkeit des menschlichen Lebens und der mensch¬
lichen Freuden deutlicher als die beste Predigt oder das

136

beste Andachtsbuch. Ich war noch nie in einem Spital
gewesen, nun lebte ich, selbst schwer leidend, umgeben
von Krankheit und Tod!

Das italienische Spital liegt am äußersten Ende
der Vorstadt Abassieh, eigentlich schon in der Wüste.
Es ist erst vier Jahre alt, besteht aus vier größeren
Pavillons, umgeben von einem ziemlich geräumigen
Garten. Für mich war der östliche Flügel des vorderen
Traktes hergerichtet worden: ein Zimmer für mich, da¬
neben eines für meinen Diener, davor eine Veranda mit
Treppe nach dem Garten. Jenseits des Gartens die gelbe
Wüste, im Hintergründe der Djebel Achmar oder „Rote
Berg".

Die farbigen Adjektiva in der Natur sind gewöhn¬
lich unrichtig: Das Weiße, Schwarze und Rote Meer
ist weder weiß, noch schwarz, noch rot, der Blaue Nil und
die blaue Donau find nicht blau, der Weiße Nil ist nicht
weiß und „tlls Aoläsn (lutk" ist nicht golden, aber der
Djebel Achmar ist wirklich rot. Freilich nicht wie ein
Osterei, aber dunkel purpurn und das nicht nur im
Glanze der untergehenden ägyptischen Sonne, sondern
auch in der vollen Beleuchtung der leider in Kairo
immer häufiger werdenden umwölkten Tage mit grauer
Beleuchtung. Vom Garten aus erblickt man in der Ferne
gegen Nordost die neuerstehende Stadt Heliopolis (Les
Oafis), gegen Südwest die Gräber der Kalifen und
weiter hin das Mokattamgebirge mit der Zitadelle und
den schlanken Minaretts der Moschee Mohammed Ali.

Im Spital wurde ich von der Oberin Suor Pia
empfangen, einer würdevollen, jüngeren Frau mit edlen
Gesichtszügen und wohlwollendem Ausdruck. Die Pflege

137

der Kranken des italienischen Spitals ist den Schwestern
der zentralafrikanischen Mission „Suore della Negrizia"
anvertraut. Sie sehen in ihrer kleidsamen schwarzen
Tracht mit roten Knöpfen und dem wallenden schwarzen
Schleier mit weißem Rande um das Gesicht sehr gut aus
und sind wahre Engel des Himmels. Nachdem das Spital
zumeist von Juden und „Freidenkern" gegründet und
geleitet ist, so hatten die guten Schwestern anfangs einen
schweren Stand, doch die Ärzte, die nicht gerade anti¬
religiös sind und ihnen Wohlwollen, nahmen sie in
Schutz, und der Generalkonsul, der zufällig christlich ge¬
sinnt war, verhinderte, daß sie vertrieben wurden.

Zu meiner speziellen Pflege wurde Schwester Anna
bestimmt, eine junge, hübsche, sympathische Person, immer
heiter und immer geduldig.

Von der Operation weiß ich, dank dem Chloroform,
nichts. Als ich aufwachte, lag ich bereits in meinem Bett,
umgeben von meinem Freunde S., meinem Diener
Johann, den Doktoren und der Schwester.

Die Schmerzen waren mäßig und das Chloroform
hatte ich so gut vertragen, daß ich sofort nach Kaffee,
den man mir morgens vorenthalten hatte, und nach einer
Zigarette verlangte, doch wurde mein Wunsch erst gegen
Abend erfüllt.

Nun kam für mich eine schmerzvolle Zeit: Außer
den Leiden, die mir selbst beschieden waren, lebte ich
die Qualen der übrigen Insassen des Spitals mit. Wenn
man leidet, so ist die Zeit damit genügend ausgefüllt
und braucht man nicht um 'Beschäftigung zu sorgen.
Meine erste Nacht nach der Operation war eine sehr un¬
ruhige, ich konnte nicht schlafen, hatte heftige Schmerzen

138

und nur infolge Morphiumeinspritzung konnte ich ein
paar Stunden Ruhe finden. So verging noch manche
Nacht recht ruhelos. Die Einspritzungen ließ ich mir nur
dreimal machen, sie verschafften mir zwar herrliche
Stunden der Ruhe und des Wohlseins, aber ich wollte
mich nicht daran gewöhnen.

Während dieser schweren Nächte lernte ich die
Schwester, die den Nachtdienst hatte, kennen und schätzen.
Sie hieß Suor Giuseppina, war ganz klein und zart.
Während der ersten Nächte kam sie fast jede Stunde
nachsehen, wie es mir ging, reichte mir Getränke, sprach
mir Trost zu, ermahnte mich zur Geduld, und wenn
nichts half, machte sie mir eine Morphiumeinspritzung.
Dieses kleine, schwächliche Geschöpf hatte bereits seit
zwanzig Monaten den Nachtdienst, von 10 Uhr abends
bis 6 Uhr früh. Während dieser Zeit war ihr die ganze
Obhut über das Spital, in welchem oft über 70 Kranke
lagen, anvertraut. Unter diesen Kranken waren Araber,
heißblütige Italiener, die sich mit der Schwester grob
und herausfordernd benahmen, Sterbende, Fieber¬
kranke, die im Delirium heftig wurden, aufstanden, das
Haus verlassen wollten, und mit allen wurde sie fertig.
Die ganze Nacht wanderte sie so durch die langen fin--
steren Gänge und Treppen des Spitals ohne ein Gefühl
der Angst und Ermüdung, immer geduldig und heiter,
aus Liebe zu Gott ihre schwere Pflicht erfüllend!

Gegen 6 Uhr morgens wohnte sie mit den anderen
Schwestern der heiligen Messe bei, empfing die heilige
Kommunion, dann mußte sie in Begleitung eines arabi¬
schen Dieners in die Stadt einkausen gehen, dann hatte
sie mit der Wäsche zu tun, die ihrer Obsorge anvertraut

13S

war, und endlich um 2 Uhr durfte sie an Ruhe denken,
die ihr nun bis 9 Uhr abends gestattet war. Eine Nacht,
als ich nicht schlafen konnte, sprach ich mit Suor Giu¬
seppina über den Tod, ein Gesprächsthema, welches natür¬
lich im Spital voll Aktualität ist. Sie sagte mir, sie sei
jederzeit bereit, mit Freuden zu folgen, wenn Gott sie
rufen sollte, wolle aber anderseits auch gerne noch hun¬
dert Jahre den Nachtdienst im Spital weiter versehen.
„Auch sofort, heute Nacht, bin ich bereit, zu sterben!
Doch nein," verbesserte sie sich, „doch lieber morgen früh,
denn wer würde die Schwestern zur heiligen Messe und
Kommunion wecken und wer würde den Rest der Nacht
nach meinen Kranken sehen! Und einer ruft mich bestän¬
dig und ich muß jetzt zu ihm!" Es war ein junger Mensch
von 25 Jahren, im letzten Stadium einer unheilbaren
Krankheit. Er war ganz gelähmt und litt doch an seinen
gelähmten Gliedern große Schmerzen. Jede Lage war
ihm nach kurzer Zeit schmerzvoll und unbequem und nur
die Schwester konnte ihn Halbwegs bequem zurecht legen,
doch nur auf kurze Zeit, dann rief er: „Sorella, So-
rella!", bis die Schwester kam und ihn anders legte. Er
wußte, daß er sterben müsse und war ganz ergeben. Seine
Mutter, die ihn besuchte und an seinem Bette weinte,
tröstete er: es sei ja das Beste für ihn zu sterben, er sei
doch für nichts mehr gut, da werde er von allen Leiden
erlöst sein in der himmlischen Glückseligkeit!

Nach mehreren Tagen hörte ich bei Tag und bei Nacht
seinen Ruf: „Sorella, Sorella!", dann etwas seltener
und schwächer, dann gar nicht mehr und ich erfuhr, daß
er hinübergeschlummert sei, mit dem Rufe: „Sorella,
Sorella!" auf den Lippen!

140

Der Operationssaal war nicht weit von meinem
Zimmer und ich konnte alles verfolgen, was dort geschah,
und das Jammern und Schreien der Operierten oder
Behandelten hören. Oft, wenn ich in den Operations¬
saal zur täglichen Behandlung kam, sah es darin wie
aus einem Schlachtfelde aus, blutige Instrumente lagen
herum, überall Blutspuren, die man noch nicht Zeit gehabt
hatte, zu entfernen. Ein gewisser Eimer, der, wenn große
Operationen vorangegangen waren, mit blutiger Gaze,
Baumwolle und Stücken menschlichen Fleisches gefüllt
war, machte mich erschaudern, zog aber trotzdem immer
meine Blicke auf sich.

Der Krankenwärter Antonio war der Spaßvogel der
Anstalt. Er war ein braver, junger Mensch von un¬
gewöhnlicher Kraft. Wie ein Kind konnte er mich auf den
Operationstisch heben. An Sonn- und Feiertagen mini¬
strierte er bei der heiligen Messe in der Kapelle, abends
streifte er im Garten mit einer Pistole herum, um eine
Turteltaube oder einen Mangoosh zu schießen. Für die
düstere und tragische Seite des menschlichen Leidens und
Sterbens hatte er absolut kein Verständnis, im Gegen¬
teil, Krankheit und Operationen schienen ihm einen
Riesenspaß zu machen, denn er lachte über alles. Eines
Tages, es war eben einer armen alten Frau ein Karzom
operiert worden, ging ich an dem Operationssaal vor¬
über, wo er Putzte und reinigte. Er winkte mir lachend
hinein und lüftete ein Tuch, unter dem ein schrecklicher
blutiger Haufen lag. Es wär das Neugebilde, welches der
unglücklichen Frau operiert worden war. Entsetzt schau¬
derte ich zurück, Antonio aber schüttelte sich vor Lachen,
als hätte es sich um den besten Witz gehandelt. Einmal

141

frug ich nach einem Krankem von dem ich nichts mehr
hörte: „Er ist gestern gestorben/' sagte er mir und lachte
aus vollem Halse. Dabei konnte niemand eine Wunde
so zart und schmerzlos behandeln, wie er es mit seinen
derben Riesenhänden tat.

Ein liebes, hübsches kleines Mädchen von drei bis
vier Jahren erweckte mein besonderes Mitleid: es war
ein Kind von italienisch-jüdischen Eltern. Die Mutter
war ausgegangen und hatte das Kind unter der Obhut
der Großmutter gelassen. Es spielte mit seinen Geschwi¬
stern vor dem Hause auf der Straße mit Kügelchen, ein
Dienstbote sollte die Kinder beaufsichtigen. Ein Kügelchen
rollte in das Geleise der elektrischen Tramway, und ehe
man es daran hindern konnte, lief das Kind hin, um sein
Kügelchen zu holen, gerade in dem Moment, als der
Tramwaywagen heranfuhr. Es konnte nicht beizeiten
gebremst werden, das Kind wurde überfahren und trug
schwere Beschädigungen an der Hand und am Kopfe da¬
von. Die linke Hand mußte ihm amputiert werden, doch
der Kopf wollte nicht heilen. Ich hörte das arme Kind
bei der Behandlung stets heulen, es hatte immer hohes
Fieber, wollte nichts essen und endlich nach einem Monat
entschlossen sich die Ärzte zur Trepanation, da anzunehmen
war, daß Ablagerungen von Eiter am Gehirn drückten.
Die Operation gelang gut, jedoch reiste ich darauf ab
und erfuhr nicht, ob das Kind gerettet werden konnte.

Nach einer Woche konnte ich anfangen zu essen und
ein bißchen im Garten zu spazieren. Was für jammer¬
volle Gestalten mir da begegneten! Unter anderen fiel
mir eine alte Frau von kolossalem Umfange auf. Sie sah
aus wie gewisse Figuren im Zirkus oder in Pantomimen,

142

ganz aufgebläht und ausgepolstert. Sie wäre mir unge¬
mein grotesk erschienen, wenn ich nicht erfahren hätte,
daß sie schwer leidend mit Zuckerkrankheit sei.

Am Nachmittage des dritten Tages meines Auf¬
enthaltes im Spital hörte ich plötzlich ungewohntes
Leben in den Gängen, Hin- und Hergehen, laute Stim¬
men, Ächzen und Stöhnen. Ich frug nach der Ursache und
erfuhr, daß bei dem heute stattgefundenen Automobil¬
rennen bei Heliopolis ein großes Unglück geschehen sei:
3 Tote, 17 Verwundete! Die Sache hatte sich folgender¬
maßen zugetragen: Beim dritten oder vierten Rennen
war aus dem ersten Wagen, gleich nachdem er die Tri¬
büne Passiert hatte, ein Polster auf die Bahn gefallen.
Ein Tschauisch (Polizeiwachmann) stand in der Nähe;
es wurde ein Ruf laut: „Heb ihn auf!" und von anderer
Seite: „Bleib ruhig! Achtung!" Der Tschauisch zauderte
einen Augenblick, dann eilte er vor, um den Polster
mit dem Fuße wegzustoßen. In demselben Moment aber
sauste der nächste Wagen mit einer Geschwindigkeit von
80 bis 90 Kilometern heran. Der Chauffeur wollte dem
Tschauisch ausweichen und gegen rechts fahren, doch es
Ivar zu spät, der Unglückliche wurde auf die Seite ge¬
schleudert und fiel mit gebrochenem Rückgrat nieder. Der
Wagen jedoch, der einen zu starken Impuls nach rechts
erhalten hatte, fuhr direkt in die Menge der Zuschauer
hinein, zerbrach die schwachen Schranken und richtete
einen heillosen Schaden an. Es war ein blutiger Knäuel
von Toten und Verwundeten, welch letztere sofort in die
nächstliegenden Spitäler transportiert wurden.

Einer derjenigen, welche in das italienische Spital
gebracht wurden, war ein griechischer Chauffeur namens

143

Manoli, 19 Jahre alt. Er hatte schwere Verletzungen er¬
litten. Es wurden sofort Ärzte requiriert, welche den
Unglücklichen operierten. Ich hörte ihn lange fürchterlich
schreien, doch war er nicht zu retten und starb nach ein
Paar Stunden.

Mein Freund S. besuchte mich trotz der großen
Entfernung täglich und war überhaupt von rührender
Güte und Teilnahme. Auch mein Jugendfreund v. G.
kam mich' mehrmals besuchen. Dann kamen auch einige
Franziskaner aus Kairo, mit denen ich gut bekannt war.

Padre Domenico Francesconi der zentralafrikani¬
schen Mission, der fast täglich im Spital die heilige
Messe las, kam auch öfters auf ein Plauderstündchen,
was mir sehr wohl tat, denn er ist ein wahrer Mann
Gottes, schlicht, demütig, eifrig und ergeben. Nach jedem
seiner Besuche fühlte ich mich getröstet und beruhigt.

Mit der Lektüre ging es mir etwas schlecht und
ward es mir schwer, etwas zu finden, was zu meiner
gegenwärtigen Stimmung paßte. Wissenschaftliche Bücher
ermüdeten mich, Philosophie mißfiel mir, mit traurigen
Erzählungen meine ohnehin nicht rosige Stimmung
zu verdüstern, war gerade nicht notwendig und Ro¬
mane und leichtsinnige Bücher verursachten mir Ekel.
Wie selten sind doch gute, heitere, gesunde Bücher! Wer
solche schreibt, ist ein Wohltäter der Menschheit zu
nennen!

Die Abende waren etwas mühsam. Zwar las mir
Johann aufopferungsvoll stundenlang vor, aber ich mußte
wegen der Wärme die Fenster offen lassen und es flogen,
vom Lichte angezogen, unzählige Gelsen herein, die er¬
bärmlich stachen.

144

Die gute Schwester Anna kam oft auf einen kleinen
Plausch. Es war rührend, wie dieses hübsche junge Ge¬
schöpf, welches dem Alter nach meine Tochter sein könnte,
mich zur Geduld und Ergebenheit in den Willen Gottes
ermutigte. Wie lieb und überzeugend wußte sie zu
sprechen und mit welcher Opferfreudigeit sie der Welt
und was sie bietet, entsagt hatte. Man sah, es war bei
ihr nicht Enttäuschung des Lebens, sondern echte, wahre
Vokation gewesen.

Den Dienst im Operationssaale hatte außer An¬
tonio die Schwester Anna Maria, eine ältere, kräftige,
energische Schwester mit mütterlich mitleidsvollem
Wesen. Die vielen gräßlichen Leiden, die sie täglich, ja
stündlich unter den Augen hatte, waren nicht imstande
gewesen, ihr weiches Herz gegen das Mitgefühl mit den
menschlichen Leiden zu stählen.

Am Tage Mariä Verkündigung fühlte ich mich
bereits wohl genug, um dem Segen um 2s4 Uhr nach¬
mittags in der Kapelle beizuwohnen. Außer den zehn
Schwestern waren da alle Kranken versammelt, welche
das Zimmer verlassen konnten. Die Kapelle war ganz
voll, die Schwestern sangen wunderhübsch. Ich war zwar
noch recht schwach, doch fühlte ich die Gesundheit all¬
mählich wiederkehren und die heilige Handlung ergriff
mich ungemein.

Die Griechen bauen sich in nächster Nähe des ita¬
lienischen Spitales ein geräumiges Krankenhaus nach
allen Anforderungen der Neuzeit, es ist jedoch noch nicht
vollendet und sind vorderhand noch viele griechische Pa¬
tienten im italienischen Spitale untergebracht.

14S

Auch zahlreiche Araber werden im italienischen
Spitale gepflegt, diese konnten mir die Ärzte als Pa¬
tienten nicht genug loben: sie vertragen die schwersten
Operationen und die größten Schmerzen ohne zu schreien,
ohne zu jammern, ohne zu murren: Es ist Allahs Wille
und hat so kommen müssen, Allahs Name sei gelobt und
gepriesen! Wie man sie ins Bett legt, so bleiben sie, so
lange es verlangt wird, ohne sich zu rühren und ohne
ein Wort zu verlieren und sind so gesunde Naturen, daß
die gräßlichsten Wunden in überraschend kurzer Zeit bei
ihnen heilen.

Ein italienischer Unternehmer, Besitzer einer großen
Tischlereiwerkstätte, hatte im Spital eine Lungenentzün¬
dung durchgemacht. Diese Zeit benützte sein Geschäfts¬
leiter, um zu entfliehen und ihm 9000 Pfund zu ver¬
untreuen. Der arme Mann wollte heimkehren, um seine
Verhältnisse zu ordnen, doch ward er daran gehindert
durch drei Abszesse, welche sich in Zwischenräumen von
acht Tagen bildeten und operiert werden mußten.

Ein anderer Herr, der neben mir wohnte, hatte sich
einer Operation des Blinddarmes unterzogen. Man hatte
ihm den Unterleib mit einer Alipineinspritzung unemp¬
findlich gemacht, jedoch behauptete er, trotzdem große
Schmerzen empfunden zu haben. Überdies konnte er alles
sehen, was mit ihm vorgenommen wurde, wie ihm das
Eingeweide herausgenommen und wieder hineingelegt
wurde, was auf ihn einen schrecklichen Eindruck machte.
Er fürchtete sehr den Tod, da er eine zahlreiche Familie,
welche ganz auf ihn angewiesen war, mittellos hinter¬
lassen würde. Schwester Anna tröstete ihn mit der Ver¬
sicherung, daß infolge dieser Operation fast nie jemand

10

146

sterbe. Darauf wollte er, sie solle ihm schwören, daß er
nicht sterben werde, was sie natürlich nicht tun konnte.
Ich hatte die Freude, diesen Herrn nach relativ kurzer
Zeit vollkommen hergestellt von dannen ziehen zu sehen.

Der Sonntag war großer Besuchstag und schien sich
da zwischen 3 und 5 Uhr die ganze italienische Kolonie
im Spital Rendezvous gegeben zu haben. Im Garten
spielten die Kinder, jung und alt spazierte herum und
von den Krankensälen drang ein Stimmengesumme wie
aus einem Bienenstock. Ein Kranker, wahrscheinlich ein
angesehenes, besseres Mitglied der Kolonie, empfing an
einem solchen Sonntagnachmittag an fünfzig Besuche,
was am Tage nach einer ernsten Operation und mit
starkem Fieber unmöglich zuträglich gewesen sein kann.
Ich frug die Schwester, warum man das erlaube, sie sagte,
die Besucher ließen sich absolut nicht abweisen und es
sei unmöglich, diesen Zudrang zu verhindern.

Eines Tages bezog eine Dame mit ihrer Tochter
ein Zimmer im Spital. Es war eine Gräfin S. aus
Rom. Sie war eine unglückliche Frau. Von ihrem
Gatten verlassen, mit zahlreichen Kindern, war es ihr
zwar gelungen, mit großer Energie bei ihren geringen
Mitteln, indem sie sich mit literarischen Arbeiten einiges
verdiente, ihre Kinder zu erziehen und zu versorgen,
ohne die Hilfe ihrer vermöglichen Verwandten in An¬
spruch zu nehmen. Nun war nur noch ihr jüngstes Kind,
eine Tochter von 19 Jahren, hübsch und fromm wie ein
Engel, bei ihr, diese kränkelte schon seit vielen Jahren,
sie hatte ein Lungenleiden, und die Ärzte in Italien
hatten gesagt, ein Winter in Ägypten könne sie ganz Her¬
stellen. Die Mutter brachte dieses schwere Opfer und

147

reiste mit ihr nach Kairo, doch ihre Hoffnungen erwiesen
sich als trügerisch, das arme Kind wurde täglich schwächer,
weigerte sich gegen Aufnahme jedweder Nahrung und
stellte sich auch hochgradiges Fieber ein.

Dr. T. bewog die Damen, ins Spital zu ziehen,
um die Kranke genauer beobachten und intensiver behan¬
deln zu können. Er hoffte, in der Lunge Wasser zu finden,
bei der Untersuchung jedoch erwies sich dieser letzte
Hoffnungsschimmer als trügerisch.

Die arme Mutter war ganz verzweifelt, das Mäd¬
chen dagegen blickte dem Tode ganz gefaßt und gott¬
ergeben ins Auge, nur wollte sie nicht in der Fremde
sterben und sehnte sich darnach, noch einmal die Heimat
und die Geschwister zu sehen.

Am 2. April hatte ich in der Kapelle eine heilige
Messe lesen lassen und die heilige Kommunion wurde
vom Priester, begleitet von vier Kerzen tragenden
Schwestern, der kleinen S. ins Zimmer getragen. Es war
dem Dr. T. gelungen, das Fieber bis 38 Grad herunter
zu bringen und die Mutter benützte diese leichte Besse¬
rung, um ihr Kind nach Hause zu bringen. Ob es wohl
daheim angelangt ist und seine Geschwister wieder ge¬
sehen hat?

Je mehr sich mein Zustand besserte, desto mehr
mußte ich Bewegung machen, um wieder Eßlust und
Kräfte zu bekommen. Anfangs erstreckten sich meine
Spaziergänge auf die nächste Umgebung des Spitals,
doch hatte die Industrie und der sogenannte Fortschritt
und Aufschwung Ägyptens auch diesen Wüstenstrich be¬
reits lärmend, schmutzig und unleidlich gemacht. Unweit
des Spitals war schon eine Zementfabrik und eine Fabrik
io*

148

feuerfester Ziegel entstanden, weiter wurde eben ein
Eisenwerk eingerichtet. Der Lärm der Tramway und das
Pfeifen der Eisenbahn tönte beständig aus nächster Nähe,
und den ganzen Tag zogen endlose Reihen von Kamelen
an der Gartenmauer vorüber, welche von den Stein-
Lrüchen am Fuße des Djebel Achmar für die zahlreichen
Neubauten der Stadt Steine auf ihren Rücken angebun¬
den herbeischleppen. Ein höchst langsames, primitives
Beförderungsmittel!

Nun war ich bereits so weit hergestellt, um täglich
in die Stadt fahren zu können, meine Freunde zu be¬
suchen, in den Bazar zu gehen,um noch vor meiner Abreise
einige Einkäufe zu besorgen und endlich kam der Moment,
wo mir Professor G. nach endgültiger genauer Unter¬
suchung erklärte, ich könne ohne Gefahr die Rückreise
nach Europa antreten. Genau einen Monat, nachdem ich
in das Spital gezogen war, verließ ich es wieder. Frei¬
lich war ich glücklich, endlich wieder heimzufahren, und
Gott vom ganzen Herzen dankbar für meine Genesung,
aber der Abschied von dem Orte, an dem ich leiden und
dulden gelernt hatte, wurde mir nicht ganz leicht. Hier
hatte ich Gottes Hand schwer auf mir lasten gefühlt,
hier hatte ich mich in Seinen Willen ergeben müssen und
hier hatte ich nun auch Seine Güte und Milde erfahren.
Die Leiden der Menschen hatten mich hier umgeben,
Krankheit und Tod waren meine Genossen Tag und
Nacht gewesen und da lernt man das Leben mit ganz
anderen Augen ansehen. Wie nichtig kamen mir nun

149

die Leiden, Freuden und Sorgen und Unterhaltungen
vor, die mein Leben bisher erfüllt hatten, und wie prekär
erschien mir nun Leben, Gesundheit und Glück! Alles
Illusionen!

Nun noch herzlichsten Abschied genommen von den
Ärzten, vom Personale des Spitals, von meinem Zim-
merchen, meiner Veranda, wo ich so viele Stunden ge¬
legen war, von dem Garten, dessen Blumen mein Zimmer
geschmückt hatten, vom Djebel Achmar und von den
lieben Schwestern, Liesen Engeln in Frauengestalt, zurück
ins Leben voll Illusionen und Enttäuschungen.

IV.

„Kccgion Hros"
die Wönchsrrepubtik.

Dienstag, den 4. Juni, sollte das Schiff der türki¬
schen Dampfschisfahrtsgesellschaft Maksusse um 4 Uhr
nach dem Berge Athos (griechisch Hagion Oros) ab¬
dampfen, so war es in der Agentur angeschlagen. Das
Schiff hieß „Kaplan", das heißt auf türkisch Tiger. Ich
erwähne dies, um jedermann auf alle Zeiten zu warnen,
jemals dieses Schiff zu benützen.

Ich hatte zwar schon von der türkischen Schlamperei
und Nonchalance viel gehört und selbst erfahren, aber da
ich in Salonik nichts zu tun hatte und es mich sehr
nach Hagion Oros drängte, so glaubte ich beinahe, näher
dem Ziele meiner Reise zu sein, wenn ich mich auf das
Schiff begebe, welches mich dorthin bringen sollte. Um
halb 3 Uhr machte ich mich also auf den Weg, begleitet
von meinem Dragoman und einem Konsulatskawassen.
Es ist jedoch nicht so leicht, das türkische Festland zu
verlassen. Trotz Kawassen, Teskere usw. mußten wir
lange am sonnigen Meeresufer warten, bis man uns
fortließ. Endlich nach 3 Uhr auf das Schiff angelangt,
sahen wir, daß es mit der Abfahrt noch gute Wege hatte.
Das Schiff selbst, ein alter, ehemals englischer Passagier¬
dampfer, nunmehr aber in einem unglaublich verwahr¬
losten Zustande, war ganz umgeben von Maonen (großen
Barken), schwer beladen mit Tausenden und Tausenden

ist

von Petroleumkisten und allen möglichen anderen
Waren, welche alle noch verladen werden mußten. Da
hieß es also Geduld haben. Ich setzte mich auf die Kom¬
mandobrücke, wo der „Jmbatto" gerade angenehm wehte,
nahm ein Buch zur Hand und . . . wartete. Doch als
drei Stunden verstrichen waren, die riesigen Waren¬
ladungen der Maonen sich nicht zu vermindern schienen
und immer noch weitere Maonen hinzukamen, wurde es
mir doch zu arg, und ich begann ungeduldig zu werden,
aber meine Ungeduld prallte ab an der türkischen Ruhe
und Apathie.

Wie langsam und ungeschickt die Waren verladen
wurden, ist nicht zu beschreiben, die vier Krane alten
Systems, verrostet und verwahrlost, wie alles auf diesem
Schiffe, funktionierten recht mangelhaft und versagten
oft ganz ihren Dienst. Die Sonne ging bereits unter
und noch immer schienen die Warenberge in den Maonen
nicht kleiner zu werden. Welche phantastische, alpdrückende
Gestalt solche Tausende von Petroleumkisten annehmen
können, versteht man gar nicht, wenn man in Ländern
wohnt, wo die Schiffe zur festgesetzten Stunde abfahren
und die Arbeit flink und pünktlich vor sich geht. Und
was mich über alles in Wut versetzte, war die Gleich¬
gültigkeit und scheinbare Teilnahmslosigkeit der übrigen
Passagiere.

Allerdings war ihnen das Warten nicht angenehm
und die unabsehbare Verspätung der Abreise höchst un¬
willkommen, aber keinem fiel es ein, heftig zu werden
und aufzubegehren, wie ich es tat, es war eben „Kis-
meth" und wurde mit Stoizismus getragen. Besonders
aufgebracht war ich über meinen Dragoman, einen Öfter-

155

reicher, weil er nicht in meine Wutausbrüche einstimmte,
aber er war eben auch schon durch langjähriges Leben
im Oriente vom allgemeinen „Kes" angesteckt.

Gegen halb 9 Uhr kam der Agent der Dampfschiff¬
fahrtsgesellschaft zu mir und erklärte, man könne mit dem
Verladen nicht fertig werden und würde erst am nächsten
Morgen gegen halb 10 Uhr abfahren, und dabei blieb
es. Auf meine heftigen Bemerkungen über die sinnlose
Art der Verladung der Waren zuckte er nur mit den
Achseln, als ob das nicht seine Sache sei.

Und nun, was tun! Nach Salonik zurückkehren,
wo ich nichts zu tun hatte, mich dem Spotte meiner
Bekannten aus dem Konsularkorps aussetzen, die es im
Grunde ihres Herzens gewiß recht lächerlich sanden, daß
ich mich so weit bemühte und so vielen Unbequemlich¬
keiten aussetzte, nur um einige alte, von Waldungen um¬
gebene Klöster zu besuchen; alle Schwierigkeiten mit den
Zoll- und Polizeibehörden noch zweimal durchmachen
und diesmal noch ohne Kawassen mein ganzes Gepäck
ans Land und den nächsten Morgen wieder aufs Schiff
schaffen, die damit verbundenen Auslagen und last bat
not lsast: noch einmal die Couplets und Chansonetten
im Restaurantgarten des Hotels „Colombo" anhören,
die ich bereits auswendig kannte! Alles dies war mir
zuviel des Guten, und ich beschloß, auf dem Schiffe zu
übernachten. Vielleicht spielte auch dabei die recht törichte
Hoffnung mit, daß, wenn alles verladen sein werde, das
Schiff vielleicht doch früher abfahren würde.

Obwohl das Schiff mit Passagieren recht schwach
besetzt war, konnte ich es nicht erreichen, eine Kabine für
mich allein zu haben. Außer meinem Dragoman, der auch

156

in meine Kabine einquartiert wurde, diente der eine
Diwan in derselben auch den Dienern der ersten Klasse
des Schiffes als Schlafstätte, welche abwechselnd darauf
den beneidenswerten Schlaf des geborenen, kein Un¬
geziefer mehr fürchtenden Schmutzfinks schliefen.

In allen Kabinen des Schiffes herrschte eine
drückende Hitze und war keine Möglichkeit vorhanden,
außer zwei kleinen Luken, die zur Erneuerung der Luft
ganz ungenügend waren, irgend etwas zu öffnen. Ich
hatte seit Mittag nichts gegessen und Proviant mit¬
genommen; darunter befanden sich harte Eier in einem
Papiersack, wie ich dieselben aber aus meiner Kabine
holte, fand ich, daß Mäuse den Sack durchgenagt und
eines der Eier ganz aufgefressen hatten. Ebenso hatten
sie in einen Laib Brot ein großes Loch hineingefressen.

Wir nachtmalten frugal mit dem, was die Mäuse
uns übrig gelassen hatten, und nun trat die Frage des
Schlafengehens an mich heran.

In meiner Kabine wollte ich nicht verweilen, da
jedesmal, wenn man mit dem Lichte hineintrat, alles
darin von Mäusen lebendig wurde, auch ekelte mich die
Nachbarschaft des den Dienern geweihten Diwans.

Am liebsten hätte ich mir auf der Kommandobrücke
ein Lager, so gut es ging, hergerichtet, denn unten war
die Schwüle geradezu unerträglich. Dies verwehrte mir
jedoch ein freundlicher alter türkischer Militärarzt, der
ganz Passabel französisch sprach und mit seinem Harem
nach Konstantinopel fuhr — er meinte, ich könne mich
erkälten und Fieber bekommen; so entschloß ich mich denn,
auf einem der Diwans des „Salons" zu übernachten.
Mein Dragoman folgte meinem Beispiele; außerdem

1S7

schliefen noch im Salon der türkische Arzt und ein
griechisches Mädchen, das mit rührender Hingebung seine
scheinbar totkranke Mutter Pflegte. Man stelle sich nun
vor, draußen das beständige Rasseln der Ketten der
Krane, die immer weiter arbeiteten, im Salon das
Quitschen der Ratten und Mäuse und das Wimmern
der armen alten Frau, die unter der immer ärger wer¬
denden Schwüle furchtbar litt; dies alles war nicht zum
Schlafen einladend.

Der Salon selbst erzählte von vergangener Pracht,
alles mit grünem Wollsamt tapeziert, auf allen Seiten
Spiegel, Vergoldungen, Palisander- und Mahagoniholz,
aber in welchem Zustande. Unbeschreiblich! Und von
dem Schmutz macht sich nur derjenige eine Idee, der im
Orient gereist ist. Trotzdem legte ich mich nieder, nach¬
dem ich meinen Diwan mit einem Plaid bedeckt und
reichlich mit Insektenpulver bestreut hatte, aber vergeb¬
lich, denn nach kurzer Zeit begannen die Wanzen ihre
Arbeit. Wenn es zu arg wurde, mußte ich aufspringen
und einen Vernichtungskrieg unternehmen, aber ich sah
mich immer neuen Feinden gegenüber. Schließlich über¬
mannte mich doch die Müdigkeit, und ich schlief ein.
Gegen 6 Uhr erwachte ich mit geschwollenem Auge, ge¬
schwollener Nase, Beulen am Halse und dem schrecklichen
Bewußtsein, noch immer im Hafen von Salonik und um
keinen Schritt dem Ziele meiner Reise näher gekommen
zu sein.

Trotzdem sämtliche Waren gegen 1 Uhr nachts be¬
reits verladen waren, regte sich nichts auf dem Schiffe;
noch keine Spur von Vorbereitungen zur Abfahrt. Der
alte Militärarzt und einige Türken vom Bord begaben

158

sich ans Land, um Einkäufe zu besorgen. Verkäufer aus
Salonik kamen an Bord mit Erfrischungen, und aller-
wärts dieselbe Gleichgültigkeit und Indolenz. Da be¬
mächtigte sich meiner eine wahre Verzweiflung: Wer
weiß, ob wir auch heute noch abreisen würden? Eine
zweite Nacht in diesem Wanzen- und Rattenheim wollte
ich um keinen Preis mehr zubringen. „Eine schöne Ver¬
gnügungsreise!" dachte ich. Der mir für Hagion Oros
vergönnte Zeitraum wurde auch immer kürzer, und fast
hätte ich diesen ganzen Ausflug, über den ein böser
Stern zu walten schien, aufgegeben und wäre mit dem
nächsten-Dampfer nach Athen zurückgekehrt, da erinnerte
ich mich des Ausspruches meiner verehrten Freundin
Mmme. A. V., als ich auf eine solche Möglichkeit an¬
spielte: „vous N6 ksi-62 PAS tzA., 66 86rA.it uns borat«",
und ich blieb.

Um halb 9 Uhr kam endlich der Agent der Gesell¬
schaft wieder an Bord. Ich stürzte auf ihn zu, beschimpfte
sein Schiff „o'ost rms ooolloimei-ik" und verlangte Auf¬
klärung, warum wir von 1 Uhr nachts bis 9 Uhr
morgens untätig bleiben mußten, wo man doch in aller
Frühe hätten abreisen können; doch da prallte ich wieder
an der Mauer des orientalischen Gleichmutes ab; der
Agent zuckte mit den Achseln, lächelte bedauernd verbind¬
lich, als ob ihn das alles nichts angehe, und dabei
blieb es.

Endlich um halb 10 Uhr, 18sch Stunden nach meiner
Ankunft an Bord, lichtete der Dampfer die Anker, und
wir dampften ab.

Da mit einem Zauberschlage verließ mich das Ge¬
fühl der Verzweiflung, das sich meiner bemächtigt hatte.

159

Ich sah alles in rosigem Lichte, war ich ja doch auf
dem Wege zu meinem Reiseziele und nicht zur Untätig¬
keit verbannt.

Nun bemerkte ich wieder die Schönheit der Bucht
von Salonik mit dem Olymp, der gerade aus den
Wolken hervorgetreten war, und wandte auch meinen
Reisegefährten mehr Interesse zu. Mit Ausnahme von
mir, meinem Dragoman, den griechischen Damen und
einem Albanesen waren ausschließlich Türken an Bord,
Kapitän, Bemannung und Passagiere, doch hatte ich
nicht einen Moment das Gefühl, mitten unter Ange¬
hörigen einer feindlich gesinnten Bevölkerung zu sein.
Äald nachdem wir die Bai von Salonik verlassen und
das Kap Tusla umschifft hatten, begann man den hei¬
ligen Berg in der Ferne zu unterscheiden, aber ganz weit,
weit, in Nebel gehüllt, und wie eine Fata Morgana.
Das Wetter war eher trübe, so wie ich überhaupt wäh¬
rend meiner ganzen Reise keinen ganz wolkenlosen
Himmel sah.

Dem verdanke ich auch, daß ich trotz der vorgerückten
Jahreszeit gar nicht von der Hitze gelitten habe. Auch
regnete es täglich wenigstens einmal, doch zum Glück
immer zu Zeiten, wo ich mich unter Dach und Fach be¬
fand und es mich durchaus nicht störte. Den ganzen Tag
an Bord, nährte ich mich und meinen Dragoman aus¬
schließlich von meinem mitgebrachten Proviant.

Nachmittags wurde ich wieder auf das Verdeck ge¬
rufen, um den Berg Athos näher zu sehen, und da er¬
blickte ich ein bezauberndes Bild: Wir fuhren eben beim
Golf von Kassandra vorüber, hinter uns die Halbinsel
Kassandra, freundlich und fruchtbar, links in weiter

160

Ferne die klassischen Formen der Berge von Chalkidike,
vor uns die Halbinsel Longos mit ihren schroffem steil
ins Meer abfallenden Felsem und hinter Longos, das¬
selbe mächtig überragend, der heilige Berg in seiner
ganzen Majestät, einer gigantischen Pyramide gleich, der
Gipfel mit einer Wolkenkappe bedeckt, das Ganze von
den durch Wolken brechenden Strahlen der Abendsonne
beleuchtet! Da vergaß ich Wanzen, Mäuse, Ratten, die
Mühen der Reise, den Arger des Wartens, den Schmutz
des Schiffes, kurz alle kleinen Miseren der letzten vier¬
undzwanzig Stunden, ganz versunken in die Schönheit
des sich mir darbietenden Bildes und in freudiger Er¬
wartung idealer Kunst- und Naturgenüsse, die meiner
harrten.

Erst gegen 10 Uhr abends liefen wir in der Bucht
von Daphne ein.

Das ganze Athosgebiet lag in tiefer Stille da; es
war ganz dunkel geworden und nur der Schimmer des
bald aufgehenden Mondes ließ die Umrisse der Halbinsel
Athos erkennen. Einzelne Lichter am Ufer und auf der
Höhe der Berge ließen die Stellen erraten, wo sich
Klöster und Einsiedeleien befanden, aber wie sich das
Schiff dem heiligen Berge näherte, wehten uns vom
Lande die süßesten Wohlgerüche entgegen. Es war ein
Gemisch von südlichem Nadelwaldgeruch, Traubenblüten
und Duft des griechischen Blumenhonigs, der ganz be¬
zaubernd wirkte und die üppige Vegetation ahnen ließ,
die uns die Finsternis verhüllte. Am Ufer wurde es
unterdessen lebendig, einige Barken glitten wie Ge¬
spenster heran und Mönche, griechische und russische,
kamen an Bord.

161

Nachdem ich herzlichen Abschied von den griechischen
Damen und dem alten Türken genommen hatte, stieg ich
mit Gepäck und Dragoman in ein Boot und fuhr ans
Land.

Da harrte meiner eine kleine Enttäuschung. Wegen
der späten Stunde, es war bereits halb 12 Uhr gewor¬
den, konnte man keine Maultiere oder Pferde bekommen,
um eines der Klöster zu erreichen, auch hätte uns kein
Kloster zu so später Stunde ausgenommen, und so mußte
ich mich wohl oder übel bequemen, die Nacht im Gast¬
hause in Daphne zuzubringen. Allerdings war es kein
Gasthaus nach modernen europäischen Begriffen, son¬
dern eine Art Han oder Pilgerherberge; doch kränkte es
mich, noch nicht die Gastfreundschaft der Klöster kennen
lernen zu können.

Ich schlief diese Nacht ziemlich schlecht, es juckte mich
bedenklich; aber ich will nicht die Schuld daran dem
Gasthause beimessen, denn wer weiß, was ich alles vom
türkischen Schiffe mitgenommen haben mag.

Donnerstag, 6. Juni. — Um 5 Uhr aufgewacht,
stand ich bald auf und stürzte zum Fenster, von wo man
den Golf von Hagion Oros, einen Teil der südwestlichen
Küste des Athosgebietes mit den längs der Küste hin¬
gestreuten Klöstern Leropotamos, Rusfikon, Lenophon
und Docheiarion erblickte. Es ist also doch wahr, endlich
bin ich an das Ziel meiner Wünsche gelangt und trotz
allen Zweifeln und Schwierigkeiten hatte ich meinen
langjährigen Wunsch erreicht, Athos zu besuchen! — Die
Ungeduld, nun bald mehr zu sehen, trieb mich an, mich
rasch anzukleiden. Nachdem in meinem Zimmer keinerlei

11

162

Vorrichtung zum Waschen vorhanden war, mußte ich
mich mit einer oberflächlichen Waschung bei der Wasser¬
leitung am Gange begnügen.

Nun handelte es sich vor allem, nach Karyäs, dem
Hauptstädtchen der Mönchsrepublik Athos, zu gelangen,
um dem dort residierenden Kaimakan mein Empfehlungs¬
schreiben zu übergeben, dem heiligen Synod das Schrei¬
ben vom Metropoliten von Athen vorzulegen und dafür
eine Zirkularempfehlung an alle athonischen Klöster zu
erhalten, ohne welche ich in keinem Kloster empfangen
werden und nichts sehen würde. Wir mieteten also Pferde
und machten uns um halb 7 Uhr nach Karyäs auf. Der
Weg bis Leropotamos war ganz entsetzlich, kaum ein
Weg zu nennen, nur Fels und Geröll. Eine zweite kleine
Enttäuschung war es mir auch, die Reise auf Pferden
machen zu müssen; ich hatte mich auf Maultiere gefreut,
da in diesen Gegenden Maultiere viel besser sind als
Pferde und sie auch viel sicherer gehen. Das Pferd will
gelenkt und geführt werden, angetrieben und zurück¬
gehalten, was auf Wegen, die man nicht kennt, und in
Gegenden, deren Schönheit die ganze Aufmerksamkeit
des Reiters in Anspruch nimmt, nicht immer leicht ist.
Für jeden Fehltritt des Pferdes fühlt sich der Reiter
verantwortlich. Bei dem Maultier ist es ganz anders; es
strauchelt nicht, es fällt nie, ist nie erhitzt, nie müde,
sucht sich die besten Stellen des Weges selbst aus und bei
schwierigen und steilen Punkten ist es am besten, wenn
man es ganz sich selbst überläßt und sich nicht anmaßt,

163

es führen zu wollen, was auch ganz unnötig wäre, denn
es ginge doch nur nach seinem Kopf und seiner besseren
Einsicht. Unterdessen kann man sich ganz frei und unge¬
stört der Bewunderung der Natur hingeben.

Beim Kloster Leropotamos, an dessen Tor wir vor¬
überritten, wurde der Weg besser. Wie die meisten Wege
im Athosgebiete, war er roh gepflastert. Auf der Höhe
des Bergrückens angelangt, ritten wir beständig durch
dichte Waldungen, die mich lebhaft an meine Wälder
Unterkrains erinnerten. Je mehr wir uns Karyäs näher¬
ten, desto lieblicher wurde der Weg. Einmal ging er an
einer Einsiedelei mit saftigen, grünen Wiesen vorüber,
die ganz den Eindruck einer Alm im Hochgebirge machte.
Endlich erschien eine Anzahl von reizenden Landhäusern,
von Reben umrankt und von Wein-, Blumen- und Obst¬
gärten umgeben. Man sagte mir, es seien die Konaks der
Repräsentanten der Hauptklöster bei der Zentralregie¬
rung in Karyäs. Dann gelangten wir in ein kleines,
unregelmäßig gebautes Gäßchen mit Kaufläden, einem
Seitengäßchen, von Athen oder Galata gleichend, es war
Karyäs. Wir hatten den Weg hieher in zirka zweieinhalb
Stunden zurückgelegt.

Sofort ließ ich mich zum Kaimakan führen. Er war
ein freundlicher alter Türke, der recht gut französisch
sprach — und sogar französische Visitkarten besaß, worauf
„Mehmed Husrev, Sous Gouverneur d'Aineros" stand.
Diesem übergab ich meine Empfehlung vom Vali von
Salonik, worauf Kaffee hereingebracht wurde. Beim
il*

164

Kaimakan waren mehrere Mönche versammelt. Ich er¬
zählte den Herren meine Absicht, in dreieinhalb Tagen
alle merkwürdigsten Punkte der Halbinsel zu besuchen,
und entwarf mit Hilfe des Kaimakans auf einer Skizze
der Halbinsel einen Reiseplan, wobei mir das Studium
von Athlestan Rileys Buch sehr zustatten kam. Die an¬
wesenden Mönche verfolgten meine Aufzeichnungen mit
dem lebhaftesten Interesse, behaupteten aber, es werde
mir unmöglich sein, so vieles in so kurzer Zeit zu sehen.
Um so größer ist nun meine Befriedigung, sagen zu
können, daß ich mein damals festgesetztes Programm in
allen Punkten eingehalten und noch überdies das Kloster
Dyonisios besucht habe, was ich ursprünglich nicht vor
hatte. Nun forderte mich der Kaimakan auf, ihm vor die
versammelten Repräsentanten der Klöster zu folgen, und
wir gingen in den Sitzungssaal, der in demselben Hause
gelegen ist und einen ebenso einfachen, beinahe ärmlichen
Eindruck macht, wie das ganze Gebäude und die Woh¬
nung des Kaimakan.

Um jedoch das Weitere verständlicher zu machen,
muß ich hier einige Worte über Geschichte und Organi¬
sation des Athoser Gemeinwesens sagen. Die Legende
verlegt die Anfänge der athonischen Einsiedeleien in die
erste Christenzeit. Erst um die Mitte des 9. Jahrhun¬
derts, unter dem byzantinischen Kaiser Michael III., ge¬
schieht der Waldeinsiedler auf Athos urkundlich Erwäh¬
nung. Jedenfalls aber haben Jahrhunderte vorher bereits
fromme Ansiedler auf Athos existiert, die jedoch ohm
feste, gleichförmige Regel in den Höhlen der Felsen und
in Berghütten ein beschauliches, gottgeweihtes Leben
führten.

16b

Erst in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts
gründete Athanasios von Trapezunt das erste geregelte
geistliche Gemeinwesen, das Kloster Lavra, und führte
Reformen im Mönchsleben ein, welche unter den
frommen Bergbewohnern eine wahre Revolution ver¬
ursachten.

Trotzdem drang St. Athanasios mit seinem Willen
durch und kann als Begründer des Mönchsstaates in
seiner gegenwärtigen Form angesehen werden.

Fallmerayer sagt, daß die Erbauung der zwanzig
Mönchsburgen, die man gegenwärtig aus Hagion Oros
findet, zwischen die Jahre 970 und 1385 nach Christi
fällt und St. Dyonis die jüngste und letzte sei.

Die Sage und Legende verlegt jedoch die Grün¬
dung der meisten Klöster auf weit frühere Zeitpunkte.
Jedenfalls sind diese Klöster von den byzantinischen
Kaisern reichlich mit Gütern und Privilegien beschenkt
worden, deren Urkunden (goldene Bullen) von den
Mönchen so eifersüchtig gehütet werden, daß man sie
nur sehr schwer zu sehen bekommt.

Nachdem Salonik in die Hände der Türken ge¬
fallen war, das Oströmische Reich in allen Fugen krachte,
die Mönche auf Athos den bevorstehenden Fall Kon¬
stantinopels voraussahen und bereits tatsächlich ihres
kaiserlichen Beschützers beraubt waren, blieb ihnen nichts
übrig, als sich dem türkischen Sultan zu unterwerfen,
solange sie noch Bedingungen stellen und ihre Freiheiten
und Privilegien retten konnten. So wurde denn das
Athosgebiet ein Teil des türkischen Reiches, fünf Jahre
vor dem Fall Konstantinopels, und wurde ihnen von

166

dem Sultan eine Autonomie garantiert, die noch aus¬
gedehnter war, als jene der einstigen Donaufürstentümer.

Die Athosregierung zahlt einen sehr mäßigen Tribut
an die Pforte, welche durch den Kaimakan in Karyäs
repräsentiert wird, der, wie ich mich mit eigenen Augen
überzeugte, eine sehr bescheidene Rolle dem heiligen
Synod gegenüber spielt. Ferner sind ihm ein paar unter¬
geordnete Beamte beigegeben, zirka zehn Saptiehs und
ein Finanzoffizier samt etlichen Wachen. Diese wenigen
Leute repräsentieren die türkische Macht im Athosgebiete.
Niemand darf sich im Gebiete des Hagion Oros nieder¬
lassen ohne Genehmigung des Synods. Der Synod in
Karyäs wird zusammengesetzt aus je einem auf ein Jahr
gewählten Vertreter eines jeden der großen Klöster
(Antiprosopi), welche während ihres Amtsjahres den
Konak des betreffenden Klosters in Karyäs bewohnen,
und einem Sekretär. Der von Lavra entsendete Sekre¬
tär führt den Vorsitz. Der heilige Synod ist Parlament,
sowohl gesetzgebender Körper als auch Gericht, und hat
die gemeinsamen Finanzen zu verwalten.

Der Mönchsstaat hat je einen Repräsentanten seiner
Interessen in Konstantinopel und Salonik.

Die Haupteigentümlichkeit des Städtchens Karyäs
ist, daß es, wahrscheinlich die einzige Stadt der Welt,
ganz ohne Frauen ist. Alles Weibliche ist aus dem Athos¬
gebiete verbannt und kein weibliches Wesen soll von der
ausschließlichen Verehrung und dem Kultus der Gottes¬
mutter abwenden. Der Ausschluß alles Weiblichen geht
so weit, daß sogar keine weiblichen Haustiere auf der
ganzen Halbinsel geduldet werden. Die gänzliche Ab¬
wesenheit der Frau fällt einem aus einer türkischen Stadt

167

Kommenden weniger aus, da sich ja die Frauen in tür¬
kischen Stadtteilen wenig auf der Gasse zeigen. Auf¬
fallend ist es, daß es im ganzen Athosgebiete keine
Hunde gibt, was mir von Mönchen zugegeben wurde,
ohne einen besonderen Grund dafür angeben zu können.
Kater dagegen besitzt jedes Kloster mehrere.

Als ich mit meinem Dragoman und dem Kaimakan
in das Sitzungszimmer eintrat, waren in demselben be¬
reits acht bis zehn Antiprosopi versammelt. Man wies
mir den Ehrenplatz an und bald darauf kam der unver¬
meidliche Kaffee und Glyko (gewöhnlich Quittengelee).
Die Gesellschaft war sehr schweigsam, man hörte nur das
Klappern der Kombologii, das sind Schnüre von Holz-,
Bernstein- und Perlmutterkugeln, mit denen die Orien¬
talen beständig spielen. Ich überreichte das Empfeh¬
lungsschreiben, welches mir der Metropolit von Athen
gegeben hatte, und bat daraufhin um eine Empfehlung
an die athonischen Klöster. Nach dem Austausche einiger
Artigkeiten wurde mir vorgeschlagen, unterdessen die
Kirche zu besichtigen, was ich mit großer Freude annahm.
Hatte ich doch gelesen, daß sich in derselben die schönsten,
besterhaltenen Fresken vom byzantinischen Meister Pan-
selenos befinden. Und in der Tat, endlich konnte ich die
ganze Tiefe und Würde der byzantinischen Kunst be¬
wundern. Bisher hatte ich nur schlechtere oder über¬
malte und stark restaurierte byzantinische Fresken ge¬
sehen und sie deshalb nie besonders geschätzt. Diese pracht¬
vollen Fresken in Karyäs sind zwar zum Teil verdorben
und beschädigt, aber was da ist, ist so, wie es der Meister
vor über 700 Jahren geschaffen hat, edel in der Zeich¬
nung, glänzend und harmonisch in der Farbe und von

168

ganz unglaublichem dekorativen Effekt. Manuel Pan-
selenos aus Thessalonika soll im 12. Jahrhundert gelebt
haben und muß, nach allen Werken, welche auf Athos
allein ihm zugeschrieben werden, zu urteilen, ein äußerst
fruchtbarer Künstler gewesen sein. Eigentlich ist er aber
eine sozusagen mythische Figur und sein Name reprä¬
sentiert eher eine Epoche und Schule der byzantinischen
Kunst als eine genau präzisierte Persönlichkeit. Zum
erstenmal sah ich auch in der Kirche von Karyäs eine
der großen byzantinischen Koronas, das ist ein Kron¬
leuchter, welcher aus einem, in der Mitte der Kirche
sreischwebenden, reich durchbrochenen und gearbeiteten
Reif besteht, dessen Durchmesser fast dem der Kuppel
gleichkommt. Am oberen Rande sind Kerzen befestigt
und am unteren Rande hängen zahlreiche Straußen¬
eier. Nach Besichtigung der Kirche ging ich wieder in
das Konseilszimmer und sah, wie mein Empfehlungs¬
schreiben an die Klöster mit dem Staatssiegel versehen
wurde.

Dieses Siegel (Stempel), die Panagia (Mutter
Gottes) darstellend, ist in vier Teile geteilt, wovon ein
jeder einem Mitgliede des Synods zur Aufbewahrung
übergeben ist. Bei Benützung desselben werden alle vier
Teile zusammengeschraubt, und nur mit Zustimmung
und in Gegenwart aller vier Siegelbewahrer kann ein
Dokument rechtskräftig gestempelt werden.

Nun ging ich ins Gasthaus, um mich für meine erste
Etappe, den Ritt nach Vatopädi, zu rüsten, aber da fing
es in Strömen zu regnen an und ich mußte wohl oder
übel im Gasthause gedulden. Mein Dragoman ließ sich
die griechischen Leckerbissen Kolokithakia (Kürbisse), mit

169

faschiertem Arnaki (Lammfleisch) gefüllt, köstlich
schmecken. Ich konnte mich nicht entschließen, ein Stück¬
chen zu essen, und kaum hatte es ausgeregnet, bestiegen
wir unsere Pferde und ritten davon. Es war ungefähr-
halb 11 Uhr. Der Kaimakan hatte mir einen Saptieh als
Eskorte mitgegeben, was mir der Sicherheit wegen
ganz unnötig vorkam, aber zur Erhöhung meines Nim¬
bus in den Klöstern wesentlich beitrug; er hieß Achmed
und hielt sich stets in meiner Nähe, um mich eventuell
zu beschützen. Beim Verlassen eines jeden Klosters feuerte
er einen Schuß aus seinem Martinigewehr als Abschieds¬
gruß ab.

Wo er in den Klöstern wohnte und wie er sich die
ganze Zeit verköstigte, weiß ich nicht, ich kümmerte mich
weiter nicht um ihn. Anfangs war ich ihm wohlgesinnt,
doch als ich in Lavra von den geschwätzigen Aufwärter-
mönchen erfuhr, daß er den christlichen Glauben aus
Dienstesrücksichten abgeschworen hatte und Mohamme¬
daner geworden sei, sank er tief in meiner Achtung.

Die Umgebung von Karyäs ist ein wahres Para¬
dies, überall Weingärten, Feigenbäume, Obstgäten, hohe
Haselnußstauden mit Früchten beladen, deren Kultur
eine Spezialität von Karyäs ist, üppigste Vegetation
und von überall rieseln Quellen und Bäche hervor. Wir
sind hier ungefähr 700 Meter über der Meeresfläche,
und nun geht es stets bergab bis Vatopädi.

Kaum aus Karyäs herausgetreten, fällt der Blick
auf die russische „Skiti" Serai oder St. Andrei. Die
grünen Dächer und Kuppeln der russischen Gebäude, die
Zypressen, die sanft gegen das Meer abfallende Berg-

170

lehne, mit reicher südlicher Vegetation bewachsen, und
im Hintergründe das blaue Meer, es war ein liebliches,
herrliches Bild. Nach Serai kamen wir in zehn Minuten
und ich wollte es nur flüchtig besuchen.

Serai ist eine „Skiti", das ist ein regelrecht organi¬
siertes Kloster, welches aber nicht selbständig ist, keinen
Vertreter zum heiligen Synod nach Karyäs entsendet
und von einem anderen Kloster abhängt. Serai oder
Andreiewskii Skiti hängt von Vatopädi ab, obwohl es
viel größer als das Mutterkloster ist und weit über dop¬
pelt so viel Mönche enthält. Von den russischen Nieder¬
lassungen auf Athos ist Serai noch die wenigst häßliche.
Im allgemeinen jedoch, wenn man im Athosgebiete ein
Gebäude sieht, welches modern, geschmacklos, aber äußerst
gut erhalten und wohlhabend aussieht, kann man sicher
sein, daß es von Russen bewohnt ist. Jedenfalls müssen
dem Kunstfreunde und Manne von gutem Geschmack die
häßlichen, großen, aufdringlichen Bauten der Russen auf
Athos ein Greuel und ein Dorn im Auge sein. Mir kamen
sie vor wie eine Profanation dieser herrlichen Gegend.

Ein russischer Mönch, Vater Gerontii, empfing mich
recht kühl.

Ich wies ihm mein Empfehlungszirkular vom Synod
in Karyäs vor, was auf ihn aber wenig Eindruck machte,
da er nicht griechisch verstand. Mehr Ansehen verschaffte
ich mir durch Vorzeigen von Empfehlungsschreiben der
russischen Gesandtschaft in Athen, welche ich für das rus¬
sische St. Panteleimonkloster hatte. Vater Girontii,
freundlicher geworden, führte mich in das Empfangs¬
zimmer, ein großes, europäisch möbliertes, recht prunk¬
voll, geschmacklos ausgestattetes Gemach mit glänzend

171

gewichstem Fußboden, die Wände mit Lithographien und
Farbendruckbildern bedeckt, Porträts der russischen Kaiser¬
familie und anderer Potentaten, sowie wichtige politische
Ereignisse darstellend. Nach dem Genüsse des unvermeid¬
lichen Kaffees und Glyko bat ich, die Kirche sehen zu
dürfen. Dieselbe ist erst im Vorjahre fertig geworden und
hat eine Fassade aus weißem Marmor. Beim Eintritte
in dieselbe wird man sprachlos über den Reichtum, der
sich einem darbietet. Der Boden dieser sehr großen Kirche
ist parkettiert. Altäre und Verzierungen strotzen von Ver¬
goldung, die, in so reichem Maße angewendet, erdrückend
wirkt. Die reichen silbernen Ikons sind zumeist Geschenke
der russischen Zarenfamilie, und scheint sich Großfürst
Alexei Alexandrowitsch ganz besonders für dieses Kloster
zu interessieren. Bemerkenswert schien mir nur, daß an
den Wänden große Bilder, die Stationen der Via Crucis
darstellend, angebracht sind, was ich noch in keiner ortho¬
doxen Kirche gesehen hatte. Die Bibliothek ist schön und
gut erhalten, bietet aber kein besonderes Interesse. Ich
hatte gehofft, daß mir etwas Solideres als die landes¬
üblichen Erfrischungen serviert werde, da aber nichts zu
kommen schien, empfahl ich mich, bekam noch vom Vater
Gerontii ein Album mit Ansichten der Klöster, das mich
sehr freute, und wir bestiegen wieder unsere Pferde, um
uns nach Vatopädi zu begeben. Der Weg dorthin, zumeist
auf dem Kamm des Bergrückens, war schattig und schön,
immer unter Wäldern oder hohen Gebüschen. Ich kann
jedoch die Ansicht Fallmerayers, daß es der schönste in
Athos sei, nicht teilen, da der Weg von Nerokrio nach
Hagia Anna alles andere an romantischer Schönheit über¬
trifft.

172

Nach dreistündiger Wanderung, um zirka halb 3 Uhr,
erblickten wir vor uns das stattliche, reiche Vatopädi;
von den griechischen Klöstern das reichste und mächtigste.
Der „Agoyate" oder Treiber der Pferde ließ uns ab¬
steigen, bevor wir ganz in die Nähe des Klosters gekom¬
men waren, was gewissermaßen ein Akt der Courtoisie
und Ehrfurchtsbeweis ist.

Der Anblick Vatopädis entzückte mich und ich war
glücklich, nun endlich das echte Klosterleben auf Athos
kennen zu lernen. Wie die meisten der athonischen Klöster,
ist Vatopädi eine Agglomeration zahlreicher Gebäude und
Kirchen, von einem mächtigen Turme überragt, welche
sehr an die alten Burgen unserer Alpenländer erinnern
würde, wenn nicht zahllose Balkone, Terrassen und Ga¬
lerien aus Holz oder Fachwerk, aus den steinernen
Mauern gleichsam herauswachsend, in verschiedenen Far¬
ben bunt bemalt und durch Spreizen aus Kastanienholz
gehalten, dem Ganzen einen heiteren, orientalischen Cha¬
rakter verleihen würden. Ober dem Eingangstore, dem
einzigen Zugänge zum Kloster, hängt, wie in den meisten
Klöstern, ein Muttergottesbild in einem Glasschrein, vor
dem es Sitte ist, sich beim Eintritte zu verneigen und das
Zeichen des Kreuzes zu machen. Im Eingangstore, das
wie die Einfahrt einer Ritterburg aussieht, sind billige
Heiligenbilder, Rosenkränze, Schnitzereien der Mönche
und einfache Lebensmittel zum Verkaufe für die Pilger
ausgestellt, neben der Wohnung des Pförtners, aber man
wird nie aufgefordert oder gar gedrängt, etwas zu kaufen.
Vom ganzen Athosgebiete ist Habsucht und Bettelei aus¬
geschlossen; man nimmt zwar Gaben an, wird aber nie
angebettelt und ist mit allem zufrieden. Einem der

173

Mönche, die im Tore weilten, übergab ich mein Empfeh¬
lungsschreiben aus Karyäs, das dann von Hand zu Hand
bis zu den Obersten des Klosters gelangte und mir erst
bei meiner Abreise wieder eingehändigt wurde. Dieser
selbe Vorgang wurde denn auch in allen anderen Klöstern
eingehalten. Das Empfehlungsschreiben selbst wurde stets
mit der größten Ehrfurcht behandelt und das Siegel, die
Panagia darstellend, häufig von den Mönchen devot
geküßt.

Ich wurde in Vatopädi sehr freundlich ausgenommen
und in ein Zimmer mit schöner Aussicht geführt, wo
Kaffee und Glyko, diesmal köstlich eingemachte grüne
Nüsse, serviert wurden. Doch da ich seit dem vorigen
Tage nur mit schwarzem Kaffee und Glyko gefüttert wor¬
den war und es nun 3 Uhr geschlagen hatte, so ward ich
so frei, um ein wenig Brot und Wein zu bitten, um
meinen mitgebrachten Proviant verzehren zu können. Das
ließen sich die freundlichen Mönche nicht zweimal sagen,
und bald erschien ein vorzüglicher Imbiß, bestehend aus
Eiern, Sardinen, Käse, Brot und Wein.

Nachdem ich mich gestärkt hatte, führte mich Vater
Chrysanthemos zu den Vorständen des Klosters, wo ich
wieder mit Kaffee, Glyko und Masticha bewirtet wurde.
Dann empfahl ich mich und begann unter Vater Chry¬
santhemos Leitung eine genaue Besichtigung des Klosters.

Bevor ich jedoch fortfahre, muß ich bemerken, daß
es unter den Athosklöstern zwei Kategorien gibt, nämlich
die Zönobien oder Kinovia und die Jdiorhythma Mona-
stiria. Erstere sind monarchisch regiert mit einem auf
Lebenszeit gewählten, mit absoluter Gewalt bekleideten
Abt. In diesen Klöstern hat niemand ein Eigentum, alles

174

gehört dem Kloster; die Wohnungen der Mönche sind
gleichartig und die Mahlzeiten sind gemeinschaftlich. Die
Jdiorhythma Monastiria sind republikanisch regiert. Die
Vorstände, drei bis vier an der Zahl, werden in denselben
durch Stimmenmehrheit auf ein Jahr gewählt. Ein solcher
Vorstand heißt Antiprosopos, welcher Titel ihm auch
bleibt, wenn seine Amtszeit abgelaufen ist. Der erste unter
ihnen heißt Proistamenos, hat aber keine besondere Ge¬
walt über die Mönche. Jeder Mönch lebt in solchen Klö¬
stern für sich nach Maßgabe seines Vermögens besser oder
schlechter, richtet sich seine Wohnung beliebig ein, ißt für
sich von seiner eigenen Küche und nur was Kleidung und
Gottesdienst betrifft, muß er sich den allgemeinen Regeln
unterwerfen.

Die russischen Klöster auf Athos gehören zur ersten
Kategorie, die größten und mächtigsten der griechischen
Klöster jedoch zur zweiten, welche dem demokratischen
Sinn der Griechen, die jeder Disziplin abhold sind, besser
zu entsprechen scheint. Vatopädi gehört zu den republi¬
kanisch regierten Klöstern.

Ursprünglich und im Geiste des heil. Athanasios
waren alle athonischen Klöster Zönobien, was vielfach an
der Bauart der Klöster und den zumeist prachtvollen
gemeinschaftlichen Refektorien zu erkennen ist. Im
14. Jahrhundert jedoch kam in den meisten dieser
Klöster die leichtere Regel der Jdiorhythma Monastiria
zur Geltung. In neuester Zeit macht sich wieder eine Nei¬
gung zur strengeren Richtung der Kinovia bemerkbar.

Das Zimmer, wo mich die Vorstände des Klosters
empfangen hatten, war eine Art Klubzimmer, welches
die Väter benützten, um bei Kaffee und Glyko die

175

Angelegenheiten des Klosters zu besprechen. Von der Ter¬
rasse, die sich an dieses Zimmer anschließt, genießt man
die herrlichste Aussicht auf das Meer mit den Inseln
Thasos und Samothraki am Horizont.

Ich besichtigte die Kirche mit allen Reliquien, beson¬
ders den Gürtel der heiligen Jungfrau Maria; ich wurde
hinter den Altar geführt, um die Reliquien zu betrachten,
obwohl gerade Gottesdienst war. Ganz besonders fiel es
mir auf, wie dort sowie in allen anderen athonischen Klö¬
stern wenig Umstände mit den heiligsten Reliquien ge¬
macht werden. Die Reliquiarien, meist prachtvolle Werke
der Goldschmiedekunst und Geschenke der byzantinischen
Kaiser und Kaiserinnen, werden in die Hand genommen
und gehen von Hand zu Hand ohne alle Zeremonien. Doch
bei einem Volke, wo der Diener mit aufgesetztem Hute
in das Zimmer seines Herrn tritt, wie ich es mit eigenen
Augen im Hause eines ehemaligen Ministers in Athen
gesehen habe, und sich ohne Umstände an den Tisch seines
Herrn setzt, muß auch die Verehrung der Heiligen not¬
wendigerweise viel von ihrer zeremoniellen Förmlichkeit
einbüßen, was jedoch der Aufrichtigkeit und Tiefe dieser
Verehrung durchaus keinen Eintrag tut.

Im großen Turme von Vatopädi ist dessen reich¬
haltige Bibliothek in drei Stockwerken, möglichst geschützt
gegen Feuersgesahr, aufgespeichert. Das Refektorium,
Prachtvoll mit alten Fresken dekoriert und mit Marmor¬
tischen und -banken eingerichtet, dient nur fünf- bis sechs¬
mal jährlich für feierliche Bankette, die alle Kloster¬
insassen vereinigen.

In Vatopädi sah ich zum erstenmal die Simantra,
welche noch in allen byzantinischen Klöstern benützt

176

werden. Es sind dies zirka ein Zoll dicke, freischwebende
Platanenbretter, welche zur Zeit, wo Glocken noch ein
höchst teuerer, seltener Luxus waren, dieselben ersetzten.
Man schlägt darauf mit einem hölzernen Klöppel, und
obwohl nun jedes Kloster zahlreiche schöne Glocken besitzt,
findet man doch in jedem mehrere Simantra, welche für
minder feierliche Gelegenheiten benützt werden, um die
frommen Väter zu versammeln.

Die Kirche von Vatopädi enthält ein wundertätiges
Muttergottesbild, von welchem die Legende folgendes
erzählt:

Die byzantinische Kaiserin Pulcheria (oder Plači¬
lna), welche besonders gerne in dieser Kirche ihre Andacht
verrichtete, sei einst gerade in dieselbe getreten, als das
Bild zu sprechen begann und sie fragte, was sie, ein Weib,
hier suche; sie sei zwar eine Königin, hier sei aber eine
andere, mächtigere Königin, worauf die Kaiserin die
Kirche verließ, um sie nie wieder zu betreten, und die
Mönche bauten ihr das Oratorium ober der Vorhalle der
Kirche, von wo aus man dem Gottesdienste folgen konnte.
Daraus habe sich allmählich das Verbot für die Frauen
entwickelt, das ganze Athosgebiet zu betreten.

Im Schatze der Kirche gefiel mir besonders eine in
köstlich ziseliertem und vergoldetem Silber gefaßte Achat¬
schale.

Im Hofe ist der schöne byzantinische, von eleganten
Säulen umgebene Brunnen „Phiale" bemerkenswert.

Nun bat ich Vater Chrysanthemos, den Hafen be¬
suchen zu dürfen. Natürlich begleitete er mich dahin, denn
es gehört zur orientalischen Courtoiste, den Gast möglichst
wenig allein zu lassen.

177

Am Strande zeigte mir Vater Chrysanthemos den
Punkt, wo der kaiserliche Knabe Arkadius von der Pa-
nagia (Mutter Gottes) auf wunderbare Weise dem Tode
in den Wellen entrissen und unter einen Busch am Ufer
gelegt worden ist. Diesem Ereignisse schreibt die Legende
Len Namen und Ursprung des Klosters Vatopädi zu (auf
griechisch heißt Vatos der Busch und Pädi der Knabe).
Dann besichtigten wir die Orangen-, Zitronen- und Ge¬
müsegärten des Klosters, die Maultierstallungen und
schließlich den Friedhof. Dieser ist sehr klein, jedoch genü¬
gend groß, da es in den byzantinisch-griechischen Landen
Sitte ist, die Toten nach drei Jahren wieder auszugraben.

Vater Chrysanthemos zeigte mir die Kapelle auf
dem Friedhöfe, wo die Knochen der ausgegrabenen Toten
aufgespeichert und die Schädel in langen Reihen aufge¬
stellt waren. Dieses Schauspiel, welches die meisten Men¬
schen eher ernst stimmt, erweckte im guten Vater Chrysan¬
themos einen Anfall der größten und, wie es mir schien,
höchst unzeitgemäßen Heiterkeit. Er schüttelte sich förmlich
vor Lachen, indem er mir die Honneurs aller dieser grin¬
senden Totenschädel machte. Ich fand es beneidenswert,
sich dermaßen mit den Schrecken des Todes befreundet zu
haben, um sogar darin Anregung zur Heiterkeit zu finden.
Nur handelte es sich eben um den Tod der anderen.

Dann setzten wir uns in ein Gartenhäuschen und
genossen die Ruhe und den Frieden dieses schönen Erden¬
winkels. Vater Chrysanthemos erzählte Geschichten von
Räuberüberfällen aus der Nachbarschaft. Die Sonne ging
gerade unter, die Nachtigallen schlugen, die Abendluft
wehte kühlend und brachte uns die Wohlgerüche der
blühenden Reben. Und welch selige Ruhe in diesem

12

178

Klostergebiete herrschte! Kein Knarren der Räder, denn
auf der ganzen Halbinsel gibt es kein Fahrzeug und sind
Maultiere und wenige Pferde die einzigen Transport¬
mittel zu Lande, kein Streiten, keine betrunkene Men¬
schen, alles ruhig, anständig, würdevoll, ohne Lärm und
Übereilung, man begegnet nur schwarzen, schweigenden
Mönchsgestalten, die freundlich-ernst grüßen, und die
bei den Klöstern verwendeten Arbeiter bemühen sich, den
Anstand und die Würde der Mönche nachzuahmen.

Einzelne Schafböcke weiden am murmelnden Bache
und Scharen von Hähnen suchen sich im langen Grase
ihr Futter. Weibliche Haustiere sind aus dem Athos-
gebiete verbannt! Auf Athos kann man wohl sterben,
niemals aber geboren werden, jedoch an jenem schönen
Juniabende schien alles zum Leben aufzufordern und
düstere Gedanken ließ diese herrliche, üppige Natur nicht
aufkommen.

Doch wir mußten heim, da sich das einzige Tor des
Klosters bei Sonnenuntergang schließt und nachher für
niemanden bis morgens öffnet. Das Nachtessen für mich
und meinen Dragoman wurde serviert. Wir aßen allein
in einem Zimmer, von einem Mönche bedient. Die Tisch¬
wäsche, wie dann überall in den griechischen Klöstern auf
Athos, kam mir anfänglich unglaublich schmutzig vor,
dann sah ich aber, daß sie hauptsächlich von rotem Weine
stark fleckig sei und nicht gut gewaschen. Das Essen be¬
stand aus rohen Gurken, Eiern und Fischen, die, mit
Worcester-Sauce, die ich mit hatte, genossen, ganz passabel
waren, aber so oft Lamm- und Ziegenfleisch erschien, war
es für mich ganz ungenießbar. Eier sowie Milch werden
natürlich von auswärts importiert, sind aber zumeist
frisch und gut.

17S

Nach 10 Uhr wurde uns das Nachtlager hergerichtet,
welches darin bestand, daß man für mich und meinen
Dragoman je ein Kopfkissen mit bereits vielfach benütz¬
tem Überzüge und eine schwere, wattierte Decke brachte,
die man auf den harten, mit Teppichen bedeckten türki¬
schen Diwan in dem uns angewiesenen Zimmer breitete.
Von Leintüchern keine Rede. Wäsche spielt überhaupt
auf Hagion Oros eine minimale Rolle. Ich war von den
Strapazen des Tages recht müde und schläfrig geworden
und freute mich auf die Nachtruhe auf was immer für
einem Lager. Zum Glück hatte ich einen reinen Polster¬
überzug mitgenommen, die Decke legte ich beiseite und
hüllte mich in meinen Plaid ein, den ich vorher der
Sicherheit halber reichlich mit Zacherlpulver bestreut
hatte. Nun hoffte ich schlafen zu können, doch welch ein
Irrtum! Kaum hatte ich die Lampe ausgelöscht, als es
mich fürchterlich zu jucken begann. Ich zündete das Licht
wieder an und fand mich von Wanzen umringt. Massen¬
haft vernichtete ich sie, doch es war umsonst, kaum war
das Licht ausgelöscht, kamen neue heran. Dazu war vor
meinem Fenster eine Froschlache, wo die Frösche einen
wahren Hexensabbat im herrlichen Mondschein auf¬
führten, und die Fenster schließen konnte ich nicht wegen
der drückenden Schwüle im Zimmer. Das war wieder eine
fürchterliche Nacht!

Endlich gegen Morgen bemerkte ich, daß der Haupt¬
schlupfwinkel für die Wanzen ein Wandteppich über
meinem Diwan sei. So legte ich mich dann auf einen
anderen Diwan — und da fand ich trotz Froschkonzertes,
das die ganze Nacht währte, ein paar Stunden erquicken¬
den Schlafes. Aber während meines ganzen Athosaus-
12'

180

fluges schlief ich nie mehr wie vier bis fünf Stunden
täglich und das nur übermannt von Müdigkeit. Die Zeit
des Schlafengehens war entschieden die Schattenseite
meines herrlichen Ausfluges, aber diese wenigen Stun¬
den der Qual waren gleich vergessen, als ich wieder in
dieser prachtvollen Natur erwachte, umgeben von so
vielerlei Anregendem und Interessantem.

Als ich am Freitag morgens aufstand, mußte ich mich
abermals, wie in Daphne, bei der Wasserleitung auf dem
Gange waschen, da Waschgeschirre auf Athos unbekannte
Gegenstände sind. Daß hiebei die Waschungen immer sehr
oberflächlich ausfallen, brauche ich nicht besonders zu be¬
tonen.

Es wäre wohl ein Seebad sehr verführerisch gewesen,
aber dazu hatte ich keine Zeit. Nach dem obligaten
schwarzen Kaffee (Milchkaffee ist wegen gänzlichen Man¬
gels an weiblichen Haustieren nicht zu haben) verabschie¬
dete ich mich von den Mönchen. Ich fragte, was ich für
Kost und Quartier schulde, sie sagten: gar nichts, es sei
mir alles aus bloßer Gastfreundschaft und Nächstenliebe
geboten worden. Darauf hinterließ ich ein Geldgeschenk
für die Kirche und erhielt zum Andenken Ansichten des
Klosters und von den Mönchen geschnitzte Gegenstände.

Es ist auf Athos Sitte, daß die Reisenden vom
Kloster, ebenfalls gratis, bis zum Kloster, das sie zu¬
nächst besuchen wollen, mit Maultieren oder mit dem
Boote befördert werden. Diesmal hatte ich um ein Boot
gebeten, um nach Jviron befördert zu werden.

Wir schifften uns gegen halb 7 Uhr ein, das Wetter
war angenehm kühl, der Himmel leicht umwölkt, es fielen
sogar zeitweise leichte Regenschauer, die aber keineswegs

181

unangenehm waren. Gleich neben dem bunten, farben¬
prächtigen Konglomerat von altem Gemäuer, Türmen,
Kuppeln, Balkons und Galerien, als welches sich
Vatopädi von der Seeseite darstellt, erschien auf einer
Anhöhe die nüchterne Silhouette der Ruine einer, Ende
des 18. Jahrhunderts unter Eugenius Vulgaris blühen¬
den Akademie für junge Leute, welche sich für das Mönchs-
leben auf Athos vorbereiten wollten. Da jedoch die An¬
sicht vorherrschte, daß den Mönchen Frömmigkeit und
nicht Gelehrsamkeit nötig sei, das erstere nicht in Aka¬
demien erworben werden könne und sogar Gefahr laufe,
durch Studium vermindert zu werden, wurde diese Hoch¬
schule dem Untergange geweiht.

Die Ufer, an denen unser Kahn vorüberfuhr, waren
großartig starrende Felswände mit Grotten und Ver¬
tiefungen. Auf den steilen Ufern erblickte man ab und zu
alte Warttürme oder Einsiedeleien. Es eröffnete sich ein
Einblick in das Innere des Landes, und da erschien die
Skiti des Propheten Elias. Ich erriet sofort, daß es ein
von Russen bewohntes Kloster sei wegen der augenfälligen
Wohlhabenheit der ganzen Niederlassung und der häß¬
lichen, modernen, unmalerischen Architektur der Gebäude.

Obzwar ich nun bereits 36 Stunden am Fuße des
Berges Athos geweilt, hatte ich den heiligen Berg selbst
noch nicht recht gesehen, nun aber umschifften wir ein
kleines Vorgebirge, und es erschien der mächtige, 5000
Fuß hohe Kegel ganz rein vor mir. Zu seinen Füßen
am Meeresufer gereiht die Klosterburgen Pantokratoros,
Stavroniketa und Jviron; es war ein prachtvoller, ent¬
zückender Anblick und der zweitschönste Moment meiner
ganzen Reise.

182

In Jviron kam ich nach 10 Uhr an. Das Kloster ist
kleiner als Vatopädi, der Eingang aber, ein Portal mit
Marmorsäulen geschmückt, recht großartig, wie das Tor
eines modernen Palastes. Die Mönche von Jviron waren
ganz besonders freundlich und zeigten mir alles Sehens¬
würdige. An der Fassade der Kirche fielen mir besonders
die in die Wand eingemauerten alten Teller und Krüge
auf, meist Rhodusware, aber auch italienische Fayencen
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Mönche be¬
haupteten steif und fest, sie stammen alle aus der Zeit
der Erbauung der Kirchenfassade, das ist aus dem
14. Jahrhundert.

Mein Besuch in Jviron galt besonders dem wunder¬
tätigen Muttergottesbilde daselbst, von dem ich seit
meiner frühesten Kindheit so viel gehört hatte. Die
Kopie desselben, welche in Moskau in hohen Ehren steht,
hatte ich gesehen. Von dem Originale geht die Sage, daß
es im 9. Jahrhundert von einem Bilderstürmer mit dem
Schwerte durchbohrt worden war, gerade an der Wange
der heiligen Jungfrau, und daß die Stelle zu bluten
angefangen hätte. Darauf sei das Bild ins Meer ge¬
worfen worden und sei dann viele Jahre später am Ge¬
stade von Jviron, von einem Feuerschein umgeben, wieder
zum Vorschein gekommen, wo die Mönche es prozessionell
abholten und über das Tor des Klosters anbrachten,
weshalb dieses Muttergottesbild auch „Portaitissa" ge¬
nannt wird. Jetzt hängt es in einer eigens dafür erbauten
Kirche. Der Anblick dieses Bildes, welches unzweifelhaft
aus den ersten Jahrhunderten der Christenheit stammt,
dem so viele Wunder zugeschrieben werden und vor
dem so viel Tränen gefloßen und inbrünstige Gebete

183

gesprochen worden sind, rührte mich tief, und selten habe
ich mich so sehr zur Andacht gestimmt gefühlt, als vor
diesem ehrwürdigen Bildnisse der unbefleckten Beschützerin
dieses ihrem Kultus geweihten irdischen Paradieses.

Die Mönche auf Jviron waren besonders freundlich
und entgegenkommend. Das einzige, was ich hier sowie
in Vatopädi nicht besichtigen durfte, waren die Goldenen
Bullen der byzantinischen Kaiser. Sonst aber wurde ich
überall hingeführt, sogar auf den Glockenturm, wo ich
neben schönen aus Rußland stammenden Glocken einen
großen hölzernen und einen eisernen, hufeisenförmig ge¬
bogenen Simandron fand.

Nun wurde im Empfangszimmer das Mittagessen
für mich serviert. Ich setzte mich mit meinem Dragoman
zu Tisch in der Mitte des Zimmers und wurde von zwei
Mönchen bedient, während vier bis fünf andere Mönche
auf dem niederen türkischen Diwan, welcher sich an drei
Wänden des Zimmers hinzog, saßen, mit ihrem Kom-
bologii spielend, zusahen und mit uns lustig plauderten.

Ich hatte mein Gepäck beim Pförtner gelassen und
mit demselben auch die Worcester-Sauce, was mich nicht
wenig erschreckte; doch das Essen erwies sich auch ohne
Sauce als genießbar, nur spielte diesmal leider das
Fleisch eine zu große Rolle.

Fleisch durfte an diesem Freitage in allen Klöstern
gegessen werden, weil es die Oktav nach den griechischen
Pfingsten war. Zum Glück aß mein Dragoman für zwei
und so konnte ich den guten Mönchen bis zuletzt den
Widerwillen verbergen, den mir ihre Küche einflößte.
Der rote Wein, Eigenbau, behufs Konservierung leicht
mit Harz vermischt, war ganz angenehm. Zum Dessert

184

erschien ein weißer Wein in Gläsern, der etwas Besseres
sein sollte, in der Tat aber recht minder war. Da standen
alle Mönche auf, je ein Glas in der Hand, und der
scheinbar im Range höchste brachte einen Toast auf das
Wohl Sr. Majestät unseres Kaisers aus. Innig erfreut
über die Aufmerksamkeit der guten Mönche rief ich „hoch",
„Lto", worin die Anwesenden einstimmten, und trank
dann auf das Wohl des Klosters Jviron und dessen gast¬
freundliche Mönche.

Nach 1 Uhr mußte ich mich verabschieden, da mir
noch eine lange Reise bevorstand. Die Mönche hatten
keine Barke für mich, und da hieß es auf Maultieren
Lavra noch vor Sonnenuntergang und Torschluß er¬
reichen, um dort zu übernachten.

Zuerst war der Weg ziemlich sonnig und felsig. Nach
einer halben Stunde kamen wir in die Nähe von Melos-
potamos, wo der Expatriarch von Konstantinopel,
Joachim, interniert war. Ich beschloß, ihm womöglich
einen Besuch abzustatten. Der Weg dahin geht durch
einen Olivenhain in einen schönen, blühenden Garten,
gefüllt mit Lorbeerbüschen und duftenden Kräutern.

Das Wohngebäude steht auf dem etwas erhöhten
äußersten Punkte eines kleinen Vorgebirges und besteht
aus einem alten, hohen Turme und einigen zusammen¬
hängenden Gebäuden, von welchen man die herrlichste
Aussicht aus das Meer genießen kann. Das Ganze gleicht
einem Bergschlößchen in unseren Alpenländern, dem je¬
doch der Reichtum an Blumen und südlicher Vegetation
alles Finstere und Düstere benimmt. Leider machte
Se. Heiligkeit der Patriarch gerade sein Nachmittags-

I8S

schläfchen, da ich Eile hatte, konnte ich nicht warten. An
demselben Tage aber, an welchem ich ihn besuchen wollte,
wurde seine Wiedereinsetzung auf den Patriarchenstuhl
in Konstantinopel beschlossen und ich erfuhr schon in
Lavra die Kunde davon. Er dürfte sich oft im Phanar
mit Freuden an das sorgenlose Idyll von Melospotamos
erinnern.

Nach einer weiteren halben Stunde Weges, immer
in der Nähe des Meeresufers, passierten wir eine Art
Burgruine. Die Mauern und der hohe, viereckige Turm
waren in bestem Zustande; das Gebäude sowie der Turm
von tadellos erhaltenen Zinnen gekrönt, und wäre nicht
durch die Fenster eine üppige Vegetation im Innern
des Gebäudes zu erblicken gewesen, so hätte man das Ge¬
bäude für eine noch bewohnbare Ritterburg halten
können. Es war eine verlassene Filiale des Klosters
Caracalla. Und weiter zog sich der Weg nun immer ganz
am Fuße des Athoskegels, den ich ab und zu zwischen
Wolken beinahe senkrecht über unseren Köpfen hervor¬
blicken sah mit der kleinen Kapelle der Panagia auf
seinem äußersten Gipfel, welche von unten wie eine weiße
Mücke erschien. In seinen Schluchten glänzte noch
Schnee.

Unten war es ungemein warm, und der Weg stieg
steil empor und ging wieder so steil gegen das blaue
Meer hinunter, daß wir es vorzogen, den Abstieg zu Fuß
zu bewerkstelligen. Wir ritten gerade durch Gegenden,
welche vor zehn Jahren durch Waldbrand verwüstet wor¬
den waren. An vielen Stellen standen noch die verdorrten
Baumleichen, da hatte die südliche Vegetation jedoch ihre
Zeit nicht verloren, und das Gebüsch war dazwischen

186

emporgewachsen, doch werden wohl Generationen ver¬
gehen, bis der ehemals prächtige Hochwald wieder ersetzt
sein wird. In einem Tale bei murmelndem Bache unter
einem Platanenhain hielten wir Rast bei einem Bienen¬
züchter, der lange Reihen von Hunderten von Bienen¬
körben hatte, in nächster Nähe des Meeresufers. Von da
an wurde der Wald höher und dichter und die Gegend
immer lieblicher. Zwei Drittel des Weges gegen Lavra
hielten wir bei der Quelle, welche, wie die Legende er¬
zählt, der heilige Athanasios auf Befehl der heiligsten
Jungfrau durch einen Schlag seines Stockes gegen den
Fels hervorsprudeln ließ. Es ist ein malerischer Punkt
im dichten Walde, die Quelle ist eiskalt und fließt un¬
gemein mächtig aus einer kleinen Grotte. Daneben steht
ein hölzernes Lusthaus und ein kleinwinziges Kirchlein,
ganz offen und ohne irgendeinen Wächter. Doch die Wan¬
derer, welche möglicherweise diesen Weg gehen, können
nur Mönche oder Pilger sein, wer möchte da wohl diesem
Waldheiligtum irgend welchen Schaden zufügen!

Das Wasser der Quelle ist in einer Holzrinne bis
zum Wege geleitet, wo es von einer Höhe von beiläufig
zwei Metern als eine kleine Kaskade herunterfällt. Zwei
russische Mönche ruhten an diesem kühlen Orte aus. Ich
knüpfte mit dem älteren gleich ein Gespräch an, über¬
glücklich, endlich wieder ohne Dragoman sprechen zu
können. Der jüngere schien durch unsere Ankunft gestört
zu sein. Als ich dann in der Umgebung der Quelle herum¬
spazierte und wieder zurückkehrte, fand ich, daß er meine
Abwesenheit benützt hatte, um sich schnell auszukleiden
und unter den kalten Wasserstrahl der Quelle zu stellen.

187

In der Meinung, es handle sich um ein einfaches
Bad behufs Abkühlung, sagte ich ihm, er möchte doch
lieber ins Meer baden gehen; der Mönch aber antwortete:
„Nein, dieses Bad ist besser, denn dieses Wasser ist von
der Mutter Gottes geheiligt."

Das Kloster Lavra liegt auf einer Anhöhe in einiger
Entfernung vom Meere. Es ist dem Range nach das erste
Kloster auf Athos und seiner Gründung nach das älteste.

Wir erreichten es gegen halb 7 Uhr. Der äußere An¬
blick des Klosters kann am besten mit einem Stück der
Stadtmauern von Konstantinopel verglichen werden, etwa
der „sieben Türme", mit zahlreichen Holzbalkons und
Zubauten im byzantinischen Geschmack verziert. Der
Eingang ist viel finsterer und schlechter gehalten als bei
den anderen Klöstern, die ich bisher besucht hatte, und
überhaupt ist besondere Unreinlichkeit der charakteristische
Zug dieses Klosters. Aber das Innere entzückte mich!
Dieses Gewirr von malerischen halbverfallenen Gebäuden,
offene Gänge, überall Stiegen und Bögen, die nur als
Zierde zu dienen scheinen. Kleine Höfe, gefüllt mit
Blumen und Orangenbäumen, alles uralt, alles zu¬
sammengedrängt und übereinander gebaut, und beinahe
ruinenhaft, aber wie wunderbar im Tone und in der
Zeichnung! Das Auge kann sich an diesem Reichtum
künstlerischer Motive, aus welchen ein Maler jahrelang
stets Neues schöpfen könnte, gar nicht satt sehen.

In ein großes Fremdenzimmer geleitet, übergab ich
dem fettig glänzenden, freundlichen und geschwätzigen
Aufwärter eine besondere Empfehlung, welche ich für den

188

Proistamenos des Klosters, Vater Alexander, hatte. In¬
zwischen wurde Kaffee und Glyko serviert, worauf mich
Vater Alexander in seiner Wohnung empfing.

Ich fand ihn, wie sehr oft die Menschen, denen man
besonders empfohlen ist, eher kühl. Bei ihm bekam ich
ein anderes Glyko und Masticha. Er war sehr höflich und
nachdem ich sagte, daß ich wenig Zeit hätte und am
nächsten Morgen früh aufbrechen wolle, führte er mich
selbst alle Sehenswürdigkeiten des Klosters besichtigen,
aber er war ein Mann, dem eine feinere Lebensart an¬
haftete und der nicht die einfache, harmlose Gutmütigkeit
und Herzlichkeit, die ich bisher in den Klöstern gefunden
hatte, zur Schau trug. Später erfuhr ich, daß er einer
der wenigen griechischen Mönche auf Athos sei, der eine
höhere Gelehrsamkeit besitzt, ja, daß er sogar schrift¬
stellerisch tätig sei.

Die Bibliothek auf Lavra ist klein, aber sehr gut ge¬
halten und enthält Manuskripte mit herrlichen Minia¬
turen. Wie alle interessanten Bücher auf Athos, fast aus¬
schließlich Evangelien und Kirchenbücher. Aber gerade
in der Lavraer Bibliothek sah ich ein dickes, uraltes
Manuskript über Pflanzenkunde mit zahllosen Darstel¬
lungen von Pflanzen und Blumen. Ich gestehe jedoch,
daß ich keine einzige der dargestellten Pflanzen erkannte.

Die Hauptkirche ist schön und sehr alt, doch wenn
man einige der griechischen Athoskirchen gesehen hat, so
findet man, daß die eine genau so wie die andere aus¬
sieht, so zwar, daß man sie in der Erinnerung schwer
auseinanderhält. Im Innern sind alle diese Kirchen mit
byzantinischen Fresken bedeckt, nur sind die in der Haupt¬
kirche auf Lavra nicht von Panselenos, sondern stammen

189

aus späterer Zeit, und sind nur im Stile und Geiste des
Meisters gemalt. Ein Teil der Wände rechts und links
vom Ikonostas ist mit schönen Rhodusfayenceplatten ver¬
kleidet. Einige prachtvolle Reliquiarien wurden mir pro¬
duziert, doch wurde ich nicht hinter den Ikonostas geführt
wie in Vatopädi und Jviron, sondern sie wurden für mich
herausgebracht.

In einer Nebenkapelle der Kirche befindet sich unter
einem Baldachin das Grab des heil. Athanasios, des
Gründers des Klosters; auf dem Grabe liegt der Stab,
auf den er sich gewöhnlich stützte und mit dem er auf
Befehl der Panagia auf den Felsen schlug, worauf die
wunderbare Quelle aus demselben hervorsprudelte.

Dieser Stab, den mir die Mönche in gewohnter
Formlosigkeit in die Hand gaben, ist eine zirka anderthalb
Meter lange, vierkantige, etwa anderthalb Zentimeter
dicke Eisenstange, am oberen Ende mit einer Krücke ver¬
sehen. Vor der Kirche steht ein zierliches, von Säulen
getragenes Tempelchen, welches den Weihbrunnen oder
Phiale enthält; zu beiden Seiten desselben stehen die
zwei kolossalen, üppigen, tausendjährigen Zypressen,
welche der heil. Athanasios selbst gepflanzt hat.

Das Schönste aber, was ich auf Lavra sah und was
mir den größten Kunstgenuß auf meiner ganzen Reise
bereitete, war das Refektorium, ganz mit Fresken von
Panselenos bedeckt. Es ist ein großer Raum in Kreuzes¬
form, spärlich von oben beleuchtet, an den Wänden läuft
ringsherum eine Reihe von grauen Marmortischen, von
ebensolchen Bänken umgeben. Wenn man von draußen in
dieses sonore Halbdunkel tritt, so schimmert einem von
allen Seiten das Gold der Heiligenscheine entgegen. All-

190

mählich jedoch gewöhnt sich das Auge an das gedämpfte
Licht dieser Halle, an der seit vielen Jahrhunderten nichts
geändert wurde und die dadurch, daß sie äußerst wenig
benützt wird (Lavra ist auch ein Monasterion Jdiorhyth-
mon), vor Abnützung geschützt ist. Da erblickt man ganze
Reihen von überlebensgroßen byzantinischen Kaisern in
Rüstungen oder im Ornat, Kaiserinnen in ihren engen
Kleidungen, Heilige, Engel, das Paradies, mit zahllosen
Heiligenscheinen; eine ganze Wand nimmt der Stamm¬
baum Jesse ein. Doch nicht allein die Seligen sind in
diesem Raume dargestellt, man erblickt auch das Jüngste
Gericht mit seiner Höllenpein, und der Höllenrachen ist
an verschiedenen Stellen durch den offenen, mächtig feuer¬
speienden Rachen eines walfischartigen Ungetüms ver¬
sinnbildlicht, in welchen die Verdammten hineinfallen.
Diese Darstellungen befinden sich in der Nähe der Ein¬
gangstür. Im Hintergründe ist das Reich der Seligen
dargestellt, als dessen Mittelpunkt ein großes Bild des
Erlösers erscheint. Da funkelt es nur von Vergoldungen,
denen die Zeit eine harmonische Patina verliehen hat,
und die Würde und fromme Ruhe und Hoheit der Dar¬
stellungen macht einen mächtigen, feierlichen Eindruck.

Jetzt bat ich, noch die Kirche der Panagia Kukuzelissa
besuchen zu dürfen, wohin mich Vater Alexander auch
führte. Die großen Athosklöster enthalten nämlich inner¬
halb ihrer Mauern zahlreiche Kirchen und Kapellen. Vato-
pädi z. B. enthält ihrer an fünfundzwanzig. Jedem Heili¬
genbilde, welches besondere Verehrung genießt, wurde eine
besondere Kirche gebaut, sowie auch jeder Heilige, der sich
einer besonderen Vorliebe erfreut, in einer ihm geweihten
Kirche verehrt wird. Die Kirche, welche ich gegenwärtig

101

besuchte, war für ein wundertätiges Muttergottesbild
gebaut worden, welches, wie die Legende erzählt, mit dem
kaiserlich byzantinischen Hofsänger Kukuzelis, welcher sich
auf Athos zurückgezogen hatte, gesprochen haben soll.

Nun empfahl sich Vater Alexander und zog sich in
seine Appartements zurück; ich aber irrte im malerischen
Hofe umher, immer neue reizende Punkte und Motive
darin entdeckend, pflückte zum Andenken Zweige von den
vom heil. Athanasios gepflanzten Zypressen, und schließ¬
lich schlenderte ich zum Sommerpavillon außerhalb des
Klostertores, wo ich zahlreiche Mönche fand, welche die
Kühle des Sonnenunterganges, umweht von balsamischen
Lüften, genossen. Sie kamen mir freundlich entgegen, und
zu meiner großen Freude fand ich einen alten Mönch,
welcher in seiner Jugend in Amerika gewesen war und
leidlich englisch sprach. Leider war diese Freude von kurzer
Dauer, denn kaum waren wir in ein lebhaftes Gespräch
vertieft und trachtete ich auf meine eigene Faust und ohne
der lästigen Intervention des Dragomans Informatio¬
nen aus diesem alten Kaloger (so werden die Mönche
auf Griechisch genannt) zu schöpfen, der auch hocherfreut
schien, sein Englisch wieder einmal zu verwerten, als das
Zeichen zur Rückkehr innerhalb der Klostermauern ge¬
geben wurde. Die Sonne war untergegangen und das
Klostertor mußte folglich gesperrt werden. Ich verabschie¬
dete mich von dem guten alten englischredenden Vater
und sah ihn nicht wieder. Vielleicht bin ich der letzte ge¬
wesen, mit dem er englische Worte gewechselt hat.

Das Nachtmahl wurde in meinem Zimmer serviert,
von dem ich aber nichts Rühmliches erzählen kann. Es
war einfach gräßlich und wohl die schlechteste Mahlzeit,

192

die ich in meinem Leben genossen habe. Ich aß nur ganz
wenig davon, denn, obwohl ich nicht besonders heiklig
im Essen bin, die Brocken wollten trotz reichlichen Über¬
gusses von Worcester-Sauce nicht hinunter. Zum Glück
waren weiche Eier und Kirschen da, und das übrige
wurde von meinem Dragoman mit beneidenswertem
Gleichmut anstandslos bis auf den letzten Bissen verzehrt.

Die beiden Aufwärter waren sehr unsauber und
geschwätzig.

Nach den gemachten Erfahrungen und bei der in
diesem Kloster herrschenden Unsauberkeit machte ich mich
auf eine schreckliche Nacht gefaßt, und nur mit Schaudern
legte ich mich auf den niederen, harten Diwan hin, in
meinen stark mit Zacherlpulver eingestreuten Plaid ge¬
füllt: doch, o Wunder! Ich konnte unbehelligt die ganze
Nacht durchschlafen und bemerkte diesmal nichts von
Wanzen. Gestärkt und erfrischt erwachte ich gegen 5 Uhr,
und nach der gewöhnlichen sehr oberflächlichen Toilette
bei der Wasserleitung auf dem Gange und nach einge¬
nommenem schwarzen Kaffee mit Masticha nahm ich noch
Abschied vom Vater Alexander, warf noch einen Blick in
das prachtvolle Refektorium und machte mich auf den
Weg.

Ich wollte die nächste Nacht in Simopetra zubringen,
welches mich durch seine in Bildern erblickte romantische
Lage anzog. Simopetra liegt auf der Südseite der Athos-
halbinsel und, um am Lande hin zu gelangen, muß man
hohe, steile Abhänge erklimmen; allgemein wurde mir der
Seeweg als der leichtere anempfohlen.

Da mir aber besonders darum zu tun war, die
Schönheit der Gegend und das Innere der Waldungen

193

kennen zu lernen, ich außerdem auch die Eremitendörfer
Kerassia und Hagia Anna sehen wollte, ersuchte ich um
Maultiere und beschloß, den Landweg bis Hagia Anna
zu benützen. Und ich tat wohl daran, denn dieser Tag,
Samstag, 8. Juni, war der genußreichste und interessan¬
teste meiner ganzen Reise, und niemals erinnere ich mich,
solche Naturschönheiten genossen zu haben als auf den
waldigen Höhen der Ostspitze der Athoshalbinsel. Anfangs
führte der Pfad durch steinige, öde Gegenden. Lavra, von
rückwärts gesehen, gleicht ganz einem Teile der Stadt¬
mauern von Konstantinopel oder Salonik.

Ungefähr eine halbe Stunde nach dem Verlassen des
Klosters erblickte ich in der Ferne gegen das Meer die
walachische Skiti „Prodromos", welche sich recht stattlich
und wohlhabend, aber ziemlich neu und uninteressant
präsentiert. Dann stieg der Weg immer höher und höher,
und an den steilen Abhängen des Athoskegels herum
kamen wir in Regionen des dichtesten Urwaldes. Obwohl
die Bäume zumeist der südlichen Vegetation angehörten,
hatte die Gegend ganz den Charakter unserer Hochgebirge.
Quellen und Sturzbäche überall; Baumriesen, die infolge
Alters ganz mit Moos bewachsen waren, andere waren
aus Altersschwäche umgestürzt, und niemand dachte weit
und breit daran, das Holz zu verwerten. Uralte Platanen
und Kastanienbäume bargen in ihren hohlen Stämmen
Kammern, in welchen ein Mensch leicht hätte Unterkunft
finden können.

Und die riesigen Exemplare der Osxllaloniaa
mit vor Alter halb vertrockneten und vermoosten Ästen,
ganz wie die alten Tannen und Fichten auf den höchsten
Almen unserer Hochgebirge. Und die herrlichen Büsche

13

194

wilder Rosen, über und über mit Blüten bedeckt, und
andere zahllose Blumen, mir unbekannte aber auch be¬
kannte, nur an Pracht und Üppigkeit die Blumen unserer
Wälder weit übertreffend.

Mein Maultiertreiber war ein gelungenes Exemplar
eines geschwätzigen Griechen aus Thasos. Er hieß Dimitri
und hörte es gerne, wenn man ihn Hagi Dimitri nannte,
weil er eine Wallfahrt nach Jerusalem gemacht hatte. Er
hatte sich die Haare wachsen lassen und trug sie, in einen
dicken Zopf geflochten, unter seiner hohen Filzmütze hin¬
aufgesteckt, ganz wie die griechischen Mönche, „um mehr
Ansehen zu genießen". Er schritt beständig an der Spitze
unserer kleinen Karawane und schwätzte die ganze Zeit,
sei es mit meinem Dragoman, sei es mit dem Saptieh.

Von sich hatte er eine sehr hohe Meinung und hielt
sich für frömmer als sämtliche Mönche, wahrscheinlich auch
für weiser. Über die katholische Religion stellte er unzäh¬
lige Fragen. Aus die Protestanten war er aber durchaus
nicht gut zu sprechen: „Diese Menschen, die Geld und
Bücher unter die Leute verteilen, um sie vom wahren
Glauben abzubringen!" Wenn er einen solchen einmal
treffen sollte, der mag sich vor ihm in acht nehmen! Über¬
haupt schienen mir die Protestanten auf Athos nicht be¬
liebt, und obwohl in allen byzantinischen Klöstern gegen
Rom naturgemäß eine gewisse Animosität herrscht, zollen
sie doch dem römisch-katholischen Glauben eine gewisse
Anerkennung, besonders wegen der Verehrung der Pana-
gia, welche die Katholiken mit den orthodoxen Griechen
gemein haben.

Ich weiß nicht mehr, in welchem der griechischen
Athosklöster es geschah, daß der Mönch, der mich gerade

195

in der Kirche herumführte, von einem anderen Mönche
befragt wurde, ob man mir etwas zeigen könnte. Ich ver¬
stand nicht, um was cs sich handelte, doch der erste Mönch
sagte: „Nein", dann aber fragte er mich, ob ich katholisch
sei; als ich dies bejahte, führte er mich in eine Seiten¬
kapelle und enthüllte ein kleines wundertätiges Mutter¬
gottesbild, wovon nur mehr die silbernen Teile die Dar¬
stellung erkennen ließen, die gemalten Teile jedoch nur
eine schwärzliche unebene Kruste zeigten. Ich fand es
ungemein rührend, daß die guten Väter dieses Bild,
welches durch das Alter geradezu unkenntlich geworden
war, aber dadurch in ihren Augen nichts an Ehrwürdig¬
keit verloren hatte, nicht der Kritik und vielleicht gar dem
Spotte skeptischer Freigeister oder der Gegner ihrer
Muttergottesverehrung preisgeben wollten.

Gegen 10 Uhr hielten wir bei einer reichen, kristall¬
klaren Quelle, welche „Nero Krio" benannt ist, deren Um¬
gebung den ausgeprägtesten Hochgebirgscharakter trug.
Dort Packte ich meinen Proviant aus und labte mich und
mein Gefolge mit Käse, Brot und Schokolade und wir
tranken dazu das köstliche Wasser der Quelle.

Von da ab ritten wir weiter östlich, stets in einer
Höhe von zirka 700 Metern über dem Meere und stets im
dichtesten Walde.

Hagi Dimitri bot sich an, mir als Führer zum Gipfel
des Berges Athos zu dienen, doch leider reichte meine
Zeit für diese Partie, welche einen ganzen und recht be¬
schwerlichen Tag in Anspruch nehmen würde, nicht hin.

Der Weg von Nero Krio bis Hagia Anna ist ent¬
schieden der schönste, romantischeste und großartigste Teil

196

der Halbinsel. Zuerst kommt man an eine Stelle, wo man
das Enstedlerdorf Kerassta in einer steil gegen das Meer
abfallenden amphitheatralischen Bucht, zwischen zwei weit
vorspringenden felsigen Vorgebirgen eingeschlossen, er¬
blickt. Den Besuch der Eremitagen mußte ich wegen
Mangels an Zeit aufgeben, obwohl die freundlichen
Häuschen, die, wie Schwalbennester, rebenumrankt am
steilen Abhange zu kleben schienen, recht lieblich und ein¬
ladend aussahen. Sie sollen zumeist von Russen bewohnt
sein; unter ihnen befindet sich eine größere Kirche; fast
jedes Häuschen hat jedoch seine eigene, mit Kuppel ver¬
sehene Kirche und ist von terrassenartigen Gärten um¬
geben.

Links von uns stieg das Kap St. George oder Papa
Georgi, ein starrender, öder Felsblock, aus. Nachdem wir
an diesem vorübergeritten waren, öffnete sich vor mei¬
nen Augen ein feenhafter Blick! Tief, tief drunten, fast
senkrecht zu meinen Füßen das blaue Meer in allen Nu¬
ancen vom lichtesten Türkis bis zum dunkelsten Kobalt,
links die turmhohen Felsen von Papa Georgi und am
Horizont die Halbinsel Longos und das Festland von
Chalkidike; alles dies aus einer Höhe von 700 Metern
gesehen, von der Junisonne beleuchtet, umgeben von üppn
gen, grünen Gebüschen, dazu der liebliche Sang der Vögel,
welch ein unbeschreiblicher Zauber!

Und weiter ging es an diesem lieblichen Abgrunde
entlang, bis wir die Ostspitze der Halbinsel umgangen
hatten und uns nun an der südlichen Küste oberhalb der
Einsiedelei von Hagia Anna befanden. Von da führt ein
unglaublich steiler Weg über Hagia Anna zur See in
einer halben Stunde senkrecht durch Felsen und Geröll

197

hinunter. Vom Reiten ist da keine Rede, so stieg ich denn
ab und stürmte, vom wachsamen Saptieh gefolgt, hin¬
unter. Mein Dragoman folgte mit Hagi Dimitri und der
Bagage nach.

Nachdem wir zwei Drittel des Weges zurückgelegt
hatten, gelangten wir zu den Häuschen der Einsiedler.
Freundliche Häuschen am steilen Abhänge mit frucht¬
baren, wohlgepflegten Obst- und Gemüsegärtchen, wo das
spärliche Erdreich durch Terrassen und Eskarpen auf
diesem steilen Felsen zurückgehalten wurde. Jetzt hatte ich
auch die Kirche von Hagia Anna erreicht, wo wir uns ein
bißchen ausruhen sollten und von wo aus ein Boot zur
Weiterreise bestellt werden mußte. Ich drängte sehr vor¬
wärts, weil ich hoffte, noch zum Mittagessen das Kloster
Dionysios zu erreichen. Ich besichtigte also nur flüchtig
die hübsche, freundliche, buntbemalte Kirche und wollte
weiter. Doch so geht es im Byzantinischen Reiche nicht.
Ich mußte noch den landesüblichen Kaffee und Glyko über
mich ergehen lassen, mußte das endlose Fragen und
Schwätzen der Mönche anhören. Das Boot sei noch nicht
bereit, könne nicht so schnell fertig werden, ich solle doch
etwas Kaffee nehmen, ob ich mich denn nicht im Zimmer
ausruhen wolle, und trotzdem ich mich eher unfreundlich
und ablehnend verhielt, nützte es nichts, man kam nicht
weiter, es läutete Mittag, es begann leicht zu regnen,
und noch immer kamen wir nicht weiter. Zuletzt riß mir
doch die Geduld, ich ging davon zum Meeresufer, das ich
in zehn Minuten erreichte. Mein Gefolge mußte mir wohl
oder übel nachkommen, und so waren wir also am Strande
bei den Booten, aber das Boot mußte noch zur Fahrt her¬
gerichtet werden!

198

Endlich gegen halb 1 Uhr wurden wir flott.

Der Blick von der See auf Hagia Anna ist reizend.
Wieder viele nette, malerische Häuschen, welche wie
Schwalbennester am Felsabhange hingeklebt scheinen und
einen höchst originellen Eindruck machen.

Nach kurzer Fahrt erblickten wir vor uns eine Reihe
der schönsten und mächtigsten Mönchsburgen des südlichen
Athosufers. Zuerst St. Paul, welches etwas entfernter
vom Ufer auf einer sanften Anhöhe steht und dadurch um
so imposanter aussieht. Der Charakter einer Burg ist in
diesem Kloster, überragt von einem mächtigen Turme mit
Zinnen, ganz besonders ausgeprägt. Überhaupt sind die
Klöster, die sich mir jetzt an diesem östlichen Teile der
Südküste der Halbinsel zeigen, finsterer, weniger bunt
und haben ein defensiveres Aussehen als die der Nord¬
küste, sowie auch die Ufer des Meeres hier weniger freund¬
lich und bewachsen, aber ungemein romantisch sind.

Nach St. Paul erscheint St. Dionysios, St. Grego¬
rios und im Hintergründe erhebt sich majestätisch, alle
anderen überragend, Simopetra.

Der Regen hatte aufgehört und die Junisonne war
siegreich und warm hervorgekommen. Obwohl es nun
bereits 1 Uhr war, hoffte ich doch im Kloster Dionysios
ein Mittagmahl zu finden und hegte den Wunsch, die
Goldene Bulle des Kaisers von Trapezunt, des Komnenen
Alexius, von der Fallmerayer eine so ausführliche, inter¬
essante Beschreibung gibt, zu sehen.

St. Dionysios liegt auf einem schroffen Felsen über
dem Meeresufer. In zehn Minuten hatte ich den steilen
Weg zum Kloster erklommen. Es war das erste zönobische
Kloster, welches ich betrat. Ich wurde von einem höchst

199

unfreundlichen Mönch, dessen Gesicht durch ein gräßliches
Feuermal entstellt war, mürrisch empfangen; doch nach¬
dem ich wie gewöhnlich mein Zirkularempfehlungsschrei¬
ben vorgewiesen hatte, kam ein anderer Mönch, der mich
mit der traditionellen athonischen Liebenswürdigkeit be¬
handelte. Es erschien schwarzer Kaffee und Glyko, ein
mageres Mahl für hungrige Mägen! Ich sagte sofort: der
Grund meines Besuches sei der Wunsch, die Goldene
Bulle des Kaisers Alexius von Trapezunt zu sehen.
Darob große Bestürzung des guten Mönches, es sei diese
Bulle noch nie Fremden gezeigt worden, worauf ich ent¬
gegnete, es könne nicht richtig sein, da ich ausführliche Be¬
schreibungen derselben in Büchern fremder Zungen gelesen
habe. Darauf wurden noch mehrere Schwierigkeiten ge¬
macht, doch als ich noch dringender bat, mich dieses kost¬
bare Dokument ansehen zu lassen, ich wolle ja nichts ab¬
schreiben oder nur berühren, entfernte sich mein Mönch,
indem er sagte, es müsse eine Sitzung behufs Besprechung
meines Wunsches zusammenberufen werden und er wolle
sehen, was sich machen lasse. Nun wartete ich eine lange
Zeit, während welcher ich immer hoffte, es werde etwas
Eßbares erscheinen, doch vergeblich!

Endlich nach langem Warten erschien wieder der
frühere Mönch in Begleitung eines zweiten, eine Rolle
tragend. Sie hätten mir aus ganz besonderer Gnade die
Erlaubnis erwirkt, die Bulle zu sehen, und brachten mir
sie nun her. Nachdem die zahlreichen Papiere entfernt
worden waren, in welche es eingemacht war, erschien nun
das kostbare Dokument in seiner grünseidenen Hülle.
Trotz der vorhergehenden großen Schwierigkeiten durfte
ich nun damit so ziemlich nach Belieben hantieren. Es ist

200

eine sehr lange (Fallmerayer sagt, sechzehn Fuß lange
und eineinhalb Fuß breite) Rolle aus dünnem Perga¬
ment, ganz mit drei Zentimeter hohen, mir Laien ganz
unleserlichen Schriftzeichen bedeckt. Der Name des Kai¬
sers, der sich im Text ost wiederholt, erscheint stets in
Goldbuchstaben geschrieben. Die Bildnisse der trapezun-
tischen Majestäten Alexius und Theodora sind ziemlich
grob ausgeführte Miniaturen, welche wegen der Kostüme
und der Farbenbehandlung von großem Interesse sind,
jedoch keinen künstlerischen Wert Haben. Die Gestalten
sind stilisiert und die Gesichter starr und ausdruckslos.
Die beiden Jnsiegel, welche oberhalb des Textes rechts
und links angebracht sind, haben ganz die Form und Dicke
gewöhnlicher großer byzantinischer Goldmünzen und
schien mir die Art und Weise, wie sie mit starken Seiden¬
fäden am Pergament befestigt sind, neueren Datums.
Das Wunderbarste an dem Ganzen ist der außerordent¬
liche Erhaltungszustand, in dem sich dieses über fünf
Jahrhunderte alte Dokument befindet.

Nachdem ich nun meine Neugierde in dieser Rich¬
tung befriedigt hatte, wurde ich durch die übrigen Räume
des Klosters geführt: Kirche, Bibliothek, Refektorium; im
letzteren waren große Haufen frischer Brotwecken aufge¬
häuft, wovon mein Dragoman und ich je ein Stück zum
Andenken erhielten.

Nach 3 Uhr verabschiedeten wir uns und gingen
zum Hafen hinunter, wo wir das Boot bestiegen, welches
uns nach Simopetra bringen sollte. Im Boote holte ich
den Rest meines Reiseproviants hervor, der in Käse, einer
Büchse Schinkenkonserve und etwas Schokolade bestand,
welche ich unter uns alle verteilte, dazu die auf St. Dio-

201

nysios erhaltenen Brote und ein Schluck Kognak, und
wir konnten getrost und befriedigt den kommenden Er¬
eignissen entgegensetzen.

Nach einer Fahrt von einer guten halben Stunde
fuhr mein Boot in den kleinen Hafen von Simopetra
ein. Am Hafen liegen ein Haus für die Boote und ein
paar kleine Gebäude, darunter eine Herberge mit einer
auf das Meer hinausragenden, weinumrankten Veranda,
aus Holz gebaut, sehr wackelig und morsch, aber unend¬
lich malerisch und heiter.

Beinahe senkrecht über dem Hafen in schwindelnder
Höhe liegt das Kloster selbst. Das Wetter war Prachtvoll
geworden, die Nachmittagssonne brannte. Unter diesen
Umständen war ich ganz entschlossen, den etwa eine halbe
Stunde weiten Weg hinauf nicht zu Fuß zurückzulegen,
lieber hätte ich in der recht unreinlichen Herberge über¬
nachtet. Doch dazu kam es nicht. Die Mönche, welche
am Hafen wohnten, konnten sich mittelst Sprachrohres
mit dem Kloster verständigen und erklärten sich bereit,
mir auf diese Weise Maultiere von oben zu verschaffen.
Es wurde also hinaufgerufen, doch dauerte es eine Weile,
Lis die Klosterbewohner auf den Ruf aufmerksam
wurden.

Endlich erschien eine schwarze Gestalt, ebenfalls mit
einem Sprachrohr bewaffnet, auf einer der oberen Ga¬
lerien. Man möge uns drei Maultiere gleich herunter¬
senden, „Polykala" tönte die befriedigende Antwort aus
dem oberen Sprachrohr herunter.

Nun wurden wir aufgefordert, hereinzutreten; sie
wollten uns mit Kaffee, Glyko und Masticha laben, doch
hatte ich diese Süßigkeiten in den letzten Tagen so oft

202

genossen, daß ich einen förmlichen Ekel davor hatte, und
während sich mein Gefolge daran labte, zog ich es vor,
am Meeresufer im Schatten eines alten Maulbeerbaumes
zu sitzen und dessen köstliche, dunkelroten und saftigen
Früchte zu genießen, welche nichts gemein haben mit den
färb- und geschmacklosen Maulbeeren, welche in unseren
Gegenden vorkommen.

Endlich nach langem Warten kamen die Maultiere
und wir begannen den sehr steilen Aufstieg. Oben an¬
gelangt, stiegen wir ab, und ich wurde durch einen
finsteren, aufwärts steigenden, engen Gang geführt, der
am Fuße einer Treppe mündete, über die ich in den
obersten Teil des Klosters gelangte.

Dort wurde ich in das Empfangszimmer für Fremde
geleitet, worauf der unvermeidliche Kaffee und Glyko
serviert wurde und der Abt selbst erschien, um mich will¬
kommen zu heißen. Er ist ein hagerer, sehr alt und ge¬
brechlich aussehender, würdiger Greis, dessen Kleidung
sich in nichts von der der anderen Mönche unterscheidet.
Die Macht und das Ansehen eines solchen Abtes inner¬
halb des Klosters sind sehr groß und kein Mönch oder
Laie nähert sich ihm, ohne vor ihm niederzuknien und ihm
die Hand zu küssen. Er plauderte eine Weile mit uns ganz
leutselig, dann wurde ich in die Kirche geführt, wo ich
einen Mönch namens Joaniki fand, der geläufig russisch
sprach. Überglücklich, endlich wieder jemanden zu finden,
mit dem ich ohne Dragoman sprechen konnte, vertraute
ich mich seiner Führung an und begann mit ihm eine
detaillierte Besichtigung des ganzen Klosters.

Simopetra ist, wie ich bereits erwähnte, auf der
Spitze eines steilen Felskegels gebaut, und zwar so, daß

203

der Gipfel des Felsens gleichsam in das Gebäude hinein¬
ragt und das Kloster infolge der Unregelmäßigkeit des
Felsens an einzelnen Stellen nur mit einem Stockwerke
auf demselben ruht, an anderen Punkten jedoch bis sieben¬
stöckig ist. Das Kloster ist schon mehreremal, und zwar
das letztemal vor ungefähr zehn Jahren, gänzlich durch
Feuersbrunst zerstört worden. Das Mauerwerk ist natür¬
lich unversehrt geblieben, aber die zierlichen Holzgalerien,
die sich längs der Fensterreihen eines jeden Stockes hin¬
ziehen, infolgedessen an gewissen Stellen sieben überein¬
ander schwebende Reihen von Balkons bilden, was dem
finsteren Gemäuer der Mönchsburg etwas Bewohntes.
Heimlicheres verleiht, mußten sämtlich erneuert werden.

Die innere Ausschmückung der Kirche ging ganz zu¬
grunde; dieselbe ist gegenwärtig nur weiß getüncht und
sehr einfach ausgestattet; auch die ganze Bibliothek wurde
ein Raub der Flammen. Die gegenwärtig bestehende
Büchersammlung ist nur aus einer geringen Anzahl
Bücher, Geschenke und Anschaffungen der letzten Jahre,
zusammengesetzt, doch genügt sie den Bedürfnissen des
Klosters, da sich die Mönche wenig mit Lektüre befassen.

In der Bibliothek fand ich einen Mönch mit dem
Einbinden von Büchern beschäftigt und bewunderte die
hübschen, geschmackvoll und exakt gearbeiteten Einbände,
die er geschaffen hatte. Durch alle sieben Stockwerke des
Klosters mußte mich Pater Joaniki führen. Im untersten,
der nur aus einem einzigen Raume besteht, befindet sich
die Werkstätte des Klosterschuhmachers, ebenfalls ein
Mönch.

Der Fels, auf dem Simopetra thront, ist mit dem
dahinter liegenden hohen Berge durch einen Aquädukt

204

verbunden, dessen malerische Bogen den Reiz des Bildes
von ferne bedeutend erhöhen. Leider wird jetzt im Kloster
viel gebaut und hinzugefügt. Die eng zusammengedräng¬
ten Gebäude genügen nicht mehr den Ansprüchen des
blühenden Klosters; es werden ein neues Refektorium,
ein Spital und Wohnungen für mehr Mönche angebaut.
Mögen diese neuen Bauten nicht dem ehrwürdigen alten
Felsenneste seinen eigentümlichen, romantischen Charak¬
ter nehmen! Überall anders würde Simopetra nicht der
Banalisierung durch den Neubau entgehen, aber im
Byzantinischen Reiche wird ja immer noch bei Bauten
an alten Traditionen festgehalten, und selbst das Neueste
sieht dort nie ganz neu aus.

Ich bestieg noch den Glockenturm und setzte mich
dann auf den obersten Balkon oder äußeren Gang; dort
war es herrlich schön. Das Ideal von dem, was Fall-
merayer die „süße Schwärmerei" nennt. Alles so stim¬
mungsvoll, so ruhig, so weltentrückt, so duftig. Die Sonne
war gerade im Untergehen, tieß tief drunten lag das
Meer, still und dunkelblau, in den Büschen schmetterten
Nachtigallen. Die Augenblicke, welche ich auf diesem Bal¬
kon von Simopetra verlebte, waren reinster Genuß und
der Gipfelpunkt meiner ganzen Reise. Um 7 Uhr wurde
ich zum Abendessen gerufen. An demselben nahmen teil
außer mir und meinem Dragoman, Vater Joaniki und
ein russischer Mönch von athletischer Gestalt, der schon
längere Zeit auf Simopetra weilte, um griechisch zu
lernen. Die Mahlzeit, die uns vorgesetzt wurde, war ent¬
schieden die beste, die ich auf Athos verzehrte. Zuerst
kamen Eier, dann ganz vorzügliche, gebackene Fische mit
famosem Gurkensalat. Die nächste Speise war mir aller-

205

dings eine arge Enttäuschung: es war eine große Schüssel
Makkaroni mit Tomaten, welche sehr appetitlich aussahem
mit Käse bestreut, doch beim ersten Bissen mußte ich die
Gabel hinlegen, sie waren mit zu entsetzlichem Fett be¬
reitet und statt mit Parmesankäse mit Schafkäse bestreut!

Dann aber kam noch eine sehr gute süße Speise;
Käse und Obst, das Brot und der Wein waren vor¬
züglich, und so stand ich im ganzen sehr befriedigt vom
Tische auf.

Um 8 Uhr erklang der Simandron durch das ganze
Kloster als Zeichen, daß der Abendgottesdienst beginne.
Gewöhnlich müssen die Mönche täglich um Mitternacht
in die Kirche, jedoch angesichts des morgigen Sonntags
und der Oktav nach Pfingsten begann diesmal der
Gottesdienst schon um 8 Uhr abends und sollte die ganze
Nacht dauern und das Amt am Sonntag morgens den¬
selben fortsetzen! Ich plauderte noch lange mit dem russi¬
schen Mönche, der als Gast eine weniger strenge Obser¬
vanz befolgte. Dann begab ich mich auf den Balkon, er¬
götzte mich an dem herrlichen Anblick des Meeres und
der Felsen in den Strahlen des Mondes gebadet und
lauschte dem Gesänge der Nachtigallen.

Es wurde mir schwer, mich von der lauen Mond¬
nacht zu trennen, um eine zweifelhafte Nachtruhe zu
suchen. Und in der Tat, meine bösen Ahnungen verwirk¬
lichten sich. Das Lager, welches man mir auf einem
Diwan im Empfangssalon bereitet hatte, erwies sich als
eine Folterbank, auf welcher ich nur gegen Morgen, als
sich meine Peiniger an meinem Blute gesättigt hatten,
vor Müdigkeit auf ein paar Stunden einschlief. Bei
meinem Erwachen nach 5 Uhr fand ich die Landschaft

206

ganz verändert. Der Himmel war umwölkt, das Meer
stürmisch und hatte seine schöne Farbe verloren, ein
kühler Wind wehte und es drohte zu regnen.

Unter diesen Umständen fand ich es geraten, sobald
wie möglich aufzubrechen, um vor einem etwaigen Sturme
Daphne oder St. Panteleimon zu erreichen. Ich verab¬
schiedete mich von dem guten Abte, die übrigen Mönche
waren noch in der Kirche.

Nun ging es wieder mit Maultieren bergab zum
Hafen, wo ein Boot für uns flottgemacht wurde. Beim
Verlassen des Hafens feuerte mein Saptieh seinen Ab¬
schiedsschuß ab, worauf der eine Mönch der Hafen¬
herberge, ein Spaßvogel, seine Flinte herbeiholte und
ebenfalls mit einem Schuß antwortete.

Indessen hatte sich der Wind gelegt, und in einer
guten halben Stunde legten wir bei Daphne an. Dort
hatte mein Dragoman unsere Teskeres, ohne welche man
im türkischen Reiche absolut nicht reisen darf, deponieren
lassen. Ich gab unzählige Ansichtskarten von Athos,
welche ich aus Salonik mitgebracht hatte, auf der russi¬
schen Post auf. Dann begaben wir uns wieder in unser
Boot und ließen uns zu dem wieder etwa eine halbe
Stunde entfernten russischen Kloster St. Panteleimon,
auch „Russikon" genannt, rudern, wo wir gegen 9 Uhr
ankamen. Der Anblick von St. Panteleimon von der See¬
seite ist der denkbar häßlichste und uninteressanteste. Das
Kloster selbst verbirgt sich hinter einem kolossalen Neubau,
welcher einem Fabriksgebäude gleicht und verschiedene
Unternehmungen des Klosters sowie wirtschaftliche
Räume enthält. Beim Eintritt in das Kloster übergab ich
die Empfehlungsschreiben, welche ich von der russischen

207

Gesandtschaft in Athen erhalten hatte, und wurde in ein
freundliches Fremdenzimmer geführt. Da glänzte alles
von Sauberkeit und Ordnung. Auf dem neuen und rein¬
lichen Diwan ließe sich gut ruhen und wahrscheinlich ohne
Ruhestörung durch Ungeziefer, aber wie Prosaisch und
uninteressant waren diese frisch getünchten Gänge, diese
frisch lackierten Boiseries, diese lichten Zimmer mit den
neuen, weißen Vorhängen und neuen mit Cretonne über¬
zogenen Möbeln. Der Blick aus dem Fenster fiel auf
einen wohlgepflegten Garten, aber welch ein Unterschied
mit der wilden Romantik von Simopetra!

Diesmal wurde Tee und Eingesottenes serviert, eine
angenehme Abwechslung; dann erschien auf der offenen
Galerie, welche vor meinem Fenster vorbeiging, die
schwarze Gestalt eines älteren Mönches, der sich als Pater
Lenophon, welcher früher Fürst Wiasemsky hieß, zu er¬
kennen gab.

Ich hatte schon viel von ihm gehört und freute mich
sehr, ihn kennen zu lernen. Er war zweimal verheiratet
gewesen, hatte Weib und Kind verloren und hatte sich
ins Kloster zurückgezogen, nachdem die Welt für ihn
keinen Reiz mehr hatte. Seine einzige Freude waren
mathematische Studien, denen er sich hier im Kloster nach
Wunsch widmen durfte.

Vater Tenophon hatte auch nebenbei die Aufgabe,
sich der Fremden anzunehmen und ihnen die Honneurs
des Klosters zu machen. Da es Sonntag war, schlug er
mir vor, zuerst dem Gottesdienste beizuwohnen, dann
wolle er mir das Innere des Klosters zeigen. Diesen
Vorschlag nahm ich mit Freuden an. Die Hauptkirche von
St. Panteleimon ist von außerordentlichem Reichtume

208

und ist die Fülle der Vergoldungen beinahe erdrückend.
Es wohnte eine sehr zahlreiche Assistenz dem Gottes¬
dienste bei, fast lauter russische Bauern in Juchtenstiefeln
und Kaftan. Es waren zumeist Pilger oder Bedienstete
des Klosters. Ich wurde zu einem Ehrenplätze beim
Altar geführt und konnte der geistlichen Handlung, welche
leider ihrem Ende nahte, aus nächster Nähe folgen.

Der Abt, Archimandrit Andrei, umgeben von zahl¬
reichen Geistlichen, zelebrierte die Messe. Die Gesänge,
welche den Gottesdienst begleiteten, waren wunderschön
und die Meßgewänder, bei denen an diesem Tage die
grüne Farbe vorherrschte, strotzten von Gold und waren
wie auch die sonstigen zum Kultus gehörigen Gegen¬
stände von einem Reichtums, der mir alles, was ich der¬
artiges in. Moskau und St. Petersburg gesehen hatte,
zu übertreffen schien, aber alles ganz funkelnd, neu, zu¬
meist Geschenke der kaiserlichen Familie. Ganz beson¬
ders wurde ich auf ein Heiligenbild, den heil. Pante-
leimon darstellend, aufmerksam gemacht, das ein Ge¬
schenk des Kaisers Nikolaus II. ist. Der Heilige selbst
war in Email ausgeführt, die Einfassung überaus prunk¬
voll aus ziseliertem Golde mit Emailverzierungen. Das
Ganze, eine Arbeit von Hlebnikoff aus St. Petersburg,
nicht besonders geschmackvoll, verdient jedoch, was Aus¬
führung und Feinheit der Arbeit betrifft, die höchste An¬
erkennung. Vater Tenophon zeigte mir nach der Messe
noch einige Lokalitäten und Gemälde, dann führte er mich
in den Empfangssalon, wo ich dem Archimandriten An¬
drei vorgestellt werden sollte. Der Salon ist ein sehr
großer, lustiger Raum mit zahlreichen Fenstern an
drei Seiten. Die Dekoration des Raumes ist sehr licht

209

gehalten, weiße Spitzenvorhänge umkleiden die Fenster,
Blumentische mit Pflanzen stehen herum, an den Wän¬
den hängen Gemälde, Lithographien und Photographien,
zumeist Porträte von orthodoxen Potentaten, Fürstlich¬
keiten, Bischöfen, und Heiligenbilder. Der Boden des
Saales ist spiegelglatt, lichtbraun lackiert, rings um den
Raum stehen rote Samtkanapees, Fauteuils und Stühle,
in der Mitte ein rundes, ebensolches Sofa, lauter Möbel
aus den Fünszigerjahren.

Außer mir waren noch zwei Gäste, ein eleganter
bulgarischer Herr mit einem Ordensbändchen und ein
Architekt aus Odessa. Beide waren in Salontoilette er¬
schienen, ich mußte wohl oder übel in meinem sehr aben¬
teuerlichen Reisekostüm bleiben, da ich nichts anderes mit
hatte. Außerdem war noch eine größere Anzahl Mönche
anwesend; wir saßen alle in einer Reihe längs der Wand
und warteten.

Es wurde Tee und Eingesottenes serviert. Da end¬
lich erschien der Archimandrit. Alles erhob sich und küßte
ihm die Hände. .

Wir wurden ihm vorgestellt; er setzte sich auf das
Sofa und plauderte mit uns. Er ist ein sehr korpulenter
Mann von hohem Wüchse mit großem grauen Barte,
sieht schon sehr alt und schwach aus und soll auch kränklich
sein. Er trägt ein schönes goldenes Pektorale an gol¬
dener Kette. Er ist ein freundlicher alter Herr, dessen
Reden stets mit frommen Worten und Gebeten ver¬
mengt sind.

Ab und zu kam ein Mönch, um die Befehle des
Archimandriten für irgend etwas einzuholen; dabei kniete
der betreffende Mönch stets nieder und küßte dem alten

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Herrn die Hand. Nachdem wir längere Zeit geplaudert
hatten, wurde das Essen angesagt, und wir wanderten
in den Speisesaal, der sich unter dem Empfangssaale
befand.

Obwohl St. Panteleimon wie alle russischen Klöster
Zönobe ist, so ißt der Abt mit den Spitzen der Kloster¬
geistlichkeit und seinen Gästen nicht im allgemeinen Re¬
fektorium. Das Mittagsmahl unterschied sich von den
Mahlzeiten in den griechischen Klöstern dadurch, daß es
sehr schön und sauber serviert war, auch war in der Wahl,
Reihenfolge, Anzahl und Zubereitung der Speisen eine
gewisse Prätention bemerkbar, vielleicht deshalb kam es
mir ebensowenig schmackhaft vor, ja es blieb sogar hinter
dem Essen auf Simopetra weit zurück. Auch war mit
ebenso schlechtem Fett gekocht, wie überall auf Athos.

Nach dem Essen führte uns der Archimandrit in seine
Privatgemächer und gab jedem von uns Fremden Ge¬
schenke zum Andenken, unter anderem auch ein im Kloster
selbst verfertigtes Muttergottesbild. Bevor er mir das
meinige einhändigte, fragte er Vater Lenophon: „Kann
man es ihm geben?" worauf ihn dieser beruhigte, ich sei
ein Katholik, der ja die Muttergottesbilder auch in hohen
Ehren halte. Nun verabschiedeten wir uns vom Archi-
mandriten, und Vater Lenophon begann mit mir den
Rundgang durch das Kloster. Zuerst sahen wir das riesige
Refektorium, wo über tausend Mönche täglich abgespeist
werden, von da gingen wir durch eine Allee von rosa und
weiß reich blühendem Lorbeer in ein Nebengebäude, wo
sich die sehr reiche, große Bibliothek befindet, dann zur
alten griechischen Kirche, dann zum häßlichen, großen Ge¬
bäude am Meeresufer, wo ich das große Krankenhaus und

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die Malerschule besichtigte. Letztere ist ein sehr löblicher
Versuch, die athonische Kunst zu heben und zu entwickeln,
jedoch bisher mit sehr ärmlichen Resultaten. Mit der
steifen, hieratischen, byzantinischen Manier ist zwar ge¬
brochen worden, aber bis zu einer freien, selbständigen
Auffassung haben es die guten Mönche nicht gebracht.

Dann bat ich Vater Lenophon, mich noch zu einer
Einsiedelei zu führen, die sich in der Nähe befinden sollte.
Das tat er sehr bereitwillig. Leider konnten wir den Ein¬
siedler nicht sprechen, da er sein Nachmittagsschläfchen
machte, aber der Garten war sehr nett und gut erhalten
und meine theologischen Gespräche mit Vater L'enophon
äußerst interessant, so genoß ich meinen Spaziergang un¬
gemein. Kaum ins Kloster zurückgekehrt, wurde ich zum
Nachmittagstee im Empfangssaal gerufen und nach dem
Tee sagte man mir, das Boot sei bereit, um mich und
die anderen Herren nach Daphne zu führen, wo der rus¬
sische Dampfer bald ankommen müsse, mit dem ich nach
Salonik zurückkehren wollte.

Nachdem ich herzlichen Abschied von Vater Lenophon
und den anderen Mönchen genommen hatte, fuhren wir
davon.

Vater Paissi begleitete uns. Es war 3 Uhr nach¬
mittags. Die Junisonne brannte heiß. In Daphne war
eine unglaubliche Menge von russischen Pilgern zusam¬
mengeströmt, meist arme Leute, die im sehr primitiven
Gasthause überall Herumlagen und ausruhten, bis der
Dampfer kam, der sie nach Odessa führen sollte. Vater
Paissi proponierte mir, ein Seebad zu nehmen, was ich
mit Freuden annahm, da es sehr heiß war und ich mich
bereits vier Tage nicht recht gewaschen hatte. Das Wasser

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war herrlich klar und warm; am romantisch zerklüfteten
Ufer tauchten weißbärtige Mönchsgestalten auf, die sich
so wie greise Meeresgottheiten auf den Felsen herum¬
lagerten.

Vom Mittelalter glaubte ich mich in das graue
mythologische Altertum versetzt! Doch nicht lange währte
diese Illusion, denn das russische Schiff „Azoff" dampfte
bereits heran; da hieß es sich geschwind ankleiden und
Abschied nehmen von der gastlichen Halbinsel, wo ich
leider nur vier Tage der Weltabgeschiedenheit und der
reinsten Naturgenüsse verbracht hatte, die mir unvergeß¬
lich bleiben werden.

Auf dem Schiffe traf ich eine sehr nette englische
Familie, mit der ich gleich bekannt wurde, einen vor¬
nehmen Türken mit seinem Harem, Juden, russische
Pilger usw. Das Schiff war sehr rein, das Essen recht gut,
das Bett — unbewohnt, Dinge, deren Wert ich jetzt zu
schätzen gelernt hatte.

Nach dem Essen begab ich mich auf Deck und sah
mit Wehmut den stolzen Athoskegel schon in grauer
Ferne, nur mehr ein Phantom. Am nächsten Morgen war
ich schon wieder im „Hotel Colombo" in Salonik, um
eine schöne Erinnerung reicher.


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