SIMÍTOill PLANINSKA ZVEZA SLOVENDE Dvoržakova 9 p. p. 214 1000 Ljubljana planinski i v e s t n i k - posnetki slovenskih vrhov - legenda o ajdovski deklici - obogaten z verzi - pregleden koledarski del z luninimi menami - format 33 x 48 cm - pasica za dotisk logotipa cena 4,80 €* *DDV je vključen v ceno. Poštnino plača naročnik. Vladimir Habjan UVODNIK Lahko noč v bivaku Konec junija je Društvo gorske reševalne službe Kamnik uradno odprlo Bivak Pavleta Kemperla na Velikih Podih pod Grintovcem. Na mestu starega, malega bivaka je zrasla pokončna in sodobna zgradba, ki bo lahko brez dvoma planincem nudila zavetišče v sili, kar je bil - kot je v pogovoru povedal Tone Škarja - tudi osnovni namen pobudnikov postavitve prvega bivaka. Ta dogodek in tudi sicer že stara želja uredništva, da bi se lotili bivakov, sta bili povod za tokratno temo meseca. S kratkimi pogovori s štirimi različnimi posamezniki, ki so vsak na svoj način povezani z bivaki, smo vam poskušali predstaviti, kakšne težave imajo tisti, ki so se ukvarjali in se še ukvarjajo z njimi. Kot je razvidno iz povedanega, sloni jedro dela pri postavljanju ali vzdrževanju bivakov na lokalnih društvih. Saj ne rečem, včasih pomagajo tudi drugi, vendar je treba resnici na ljubo priznati, da večino dela le opravijo prostovoljci teh društev (ne govorim o sponzorjih, donatorjih, pač pa o organizaciji in izvedbi dela!). Po drugi strani pa je dejstvo, da se lahko kdor koli (običajno je to planinsko ali drugo društvo) spomni, da bi imelo bivak, za to pridobi potrebna dovoljenja in ga postavi skorajda kamor koli. Kolikor je meni znano, ni celovitega pogleda na to, kje naj bodo bivaki pri nas, koliko naj jih bo in kakšni naj bodo. Ni "vrhovne komisije" ali odločevalca, ki bi na primer odločil o tem, ali je postavitev novega bivaka na Srednji Ponci, kot predlaga komentator Andrej Mašera, res smiselna ali ni. Kaj so razlogi proti in kaj za? Kdo bi lahko o tem podal svoje strokovno mnenje? Mnenja komentatorja, naj se vam zdijo še tako smiselna ali ne, smo navedli ravno z namenom, da spodbudimo vaše razmišljanje o tem. Časi, ko so se postavljali klasični in vsem znani bivaki v Martuljkovi skupini in bližnji okolici, so nezadržno minili. Bivaki so stari, dotrajani, vzdržujejo jih z veliko težavami. So ti bivaki še smiselni, se jih še splača obnavljati? Jih bomo enostavno prepustili prostovoljcem posameznih društev, ali jim bomo pri tem kakor koli pomagali? Je smiselno kakega od teh bivakov tudi odstraniti ali postaviti kje novega? Kdo naj bi bil tisti, ki naj bi podal strokovno mnenje, ki bi upoštevalo tako vidik bivaka kot zavetišča v sili in pripomočka pri reševanju kot vidik upravičenosti umestitve v nek gorski prostor, videz in še mnogo drugega? To je le nekaj vprašanj, na katere želimo dobiti odgovore. Naj poudarim, da ne želimo razpravljati o raznoraznih hiškah, kočicah in barakah, ki so jih nekateri (prav tako z velikim veseljem) večinoma postavili na razglednih točkah v sredogorju ali včasih tudi višje in jim služijo zgolj za nekakšno "vrtičkarstvo", preživljanje prostega časa, za lastno veselje ali kaj drugega (npr. idilični bivak pri Hanžku na Črni gori nad Radovno), pač pa si želimo celovitega in strokovnega mnenja o (nepotrebnosti, kakovosti, videzu idr. bivakov v visokogorju, predvsem pa o tem, kdo bi o tem podal stališče, ki bi ga vsi upoštevali. Sam vidim večino odprtih vprašanj le v Julijskih Alpah, v ostalih dveh gorovjih se mi bivaki ne zdijo tako zelo pomembni. Rešitev bi bila komisija neodvisnih strokovnjakov pod okriljem PZS, ki bi skrbela za vizijo, za koordinirano in skrbno načrtovano gradnjo in vzdrževanje bivakov, ne za stihijo, tako kot je sedaj. Prav je, da se problema zavedamo, prav je, da se v bivakih obnašamo odgovorno, in prav je, da se s tem enkrat tudi spopademo. Če se ne bomo, morda čez deset let ne bomo imeli niti več kje spati. Pa lahko noč v kakem od bivakov, če vas bo pot v prihajajoči glavni sezoni zanesla tudi v te kraje! VSEBINA UVODNIK 1 Lahko noč v bivaku Vladimir Habjan TEMA MESECA 4 Bivaki Prijaznost samotnih doživetij Marjan Bradeško KOMENTAR 8 Potrebni in "nepotrebni" bivaki Ali je bivakov v naših gorah res dovolj? Andrej Mašera TEMA MESECA 10 Bivak Pavleta Kemperla na Velikih Podih pod Grintovcem Zamenjava starega bivaka z novim Irena Mušič Habjan 14 Skalni monolit? Ne, bivak. Pogovor z arhitektom Mihom Kajzeljem Irena Mušič Habjan 15 Bivak pod Špikom Pogovor z oskrbnico Mihaelo Oman 15 Dušan Škodič DAN PLANINCEV 16 Srečanje slovenskih planincev na Grmadi V znamenju varovanja gorske narave Irena Mušič Habjan GORE V POSOČJU 19 Po Poti miru Med ostanki vojne in kravjimi zvonci Katja Roš PRESENEČENJE NA POTI 23 Medved plezal čez martuljške grebene Le kako je našel čez Kačji jezik? Miran Hladnik SPOMIN 24 Velika Mojstrovka Z očetom, Egonom Miheličem Joža Mihelič NA OBROBJU ALP 26 Iz popotniške beležnice Dva dneva Provanse Milan Vošank INTERVJU 28 Vsaka knjiga je poklon slovenskemu jeziku Pogovor s Tadejem Golobom, letošnjim kresnikovim nagrajencem Vladimir Habjan ALJASKA 32 Neskončni sneg Denalija Vzpon na najvišji vrh Severne Amerike Boris Strmšek OPISI 33 Setiče Gorazd Gorišek 33 Psinski vrh Gorazd Gorišek 35 Mačenski vrh Gorazd Gorišek 35 Komnica Gorazd Gorišek 37 Punta Gnifetti Bor Šumrada 37 Lyskamm Bor Šumrada 39 Piramide Vincent Bor Šumrada 39 Dufourspitze Andrej Mašera VARSTVO NARAVE 41 Grob poseg v zaščiteno območje Lovrenških jezer Darko Lorenčič mamina 42 Med našimi rojaki na Koroškem Gore nad Rožem Gorazd Gorišek 48 Veriga štiritisočakov - Monte Rosa Ledena prostranstva Bor Šumrada V SPOMIN 54 Veselo po planinah Zvonko Cemažar (1927-2010) France Malešič 57 Igor Levstek (1931-2010) Mitja Kilar 58 Zvone Andrejčič - Zvonc (1950-2010) Tone Škarja VARSTVO NARAVE 60 Rastlina, ki olajša marsikatero težavo Arnika Dušan Klenovšek VREME V GORAH 61 S suhimi vtisi in mokrimi doživetji Pomlad 2010 Miha Pavšek in Gregor Vertačnik GORSKO REŠEVANJE 62 Gorsko reševanje na Hrvaškem Iztok Tomazin ALPINISTIČNA TEHNIKA 64 Sidrišča v skali - 1. del AljažAnderle, Tadej Debevec, Georg Soje TRENING 66 Skalno plezanje BlažZazvonil 68 NOVICE IZ VERTIKALE 70 NOVICE IZ TUJINE 70 PISMA BRALCEV 70 LITERATURA 71 PLANINSKA ORGANIZACIJA Vsebine vseh Planinskih vestnikov od leta 1895 do danes na www.pvkazalo.si od 1949 do lanskega letnika v formatu pdf. ij planriskivESTNiK REVIJA ZA LJUBITELJE GORA IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK: Planinska zveza Slovenije ISSN 0350-4344 Izhaja petnajstega v mesecu. Planinski vestnik objavlja izvirne prispevke, ki še niso bili objavljeni nikjer drugje. 110. letnik NASLOV UREDNIŠTVA: Planinska zveza Slovenije Uredništvo Planinskega vestnika Dvoržakova ulica 9, p. p. 214 SI-1001 Ljubljana T: 01 434 56 87, F: 01 434 56 91 E: pv@pzs.si www.planinskivestnik.com ODGOVORNI UREDNIK: Vladimir Habjan UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Bradeško, Mateja Pate, Irena Mušič Habjan, Emil Pevec (tehnični urednik), Andrej Stritar (namestnik odgovornega urednika), Slavica Tovšak ZUNANJI SODELAVCI: Tina Leskošek, Dušan Škodič, Andrej Mašera LEKTORIRANJE: Mojca Volkar Trobevšek, Mojca Stritar, Marta Krejan, Katarina Marin Hribar GRAFIČNA PRIPRAVA: Repro studio Schwarz, d. o. o. TISK: Schwarz, d. o. o. NAKLADA: 6060 izvodov Prispevke, napisane z računalnikom, pošiljajte po elektronskem mediju na naslov uredništva ali na elektronski naslov. Poslanih prispevkov ne vračamo. Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih prispevkov v skladu s svojo uredniško politiko in prostorskimi možnostmi. Mnenje avtorjev ni tudi nujno mnenje uredništva. Kopiranje revije ali posameznih delov brez privolitve izdajatelja ni dovoljeno. Naročanje: Po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ulica 9, p. p. 214 SI-1001 Ljubljana, po elektronski pošti na naslov: pv@pzs.si ali po telefonu 080 1893 24 ur na dan. Številka transakcijskega računa PZS je 05100-8010489572, odprt pri Abanki, d. d., Ljubljana. Naročnina 34 EUR, 58 EUR za tujino, posamezna številka 3,40 EUR. Članarina PZS za člane A vključuje naročnino. Reklamacije upoštevamo dva meseca po izidu številke. Ob spremembi naslova navedite tudi stari naslov. Upoštevamo samo pisne odpovedi do 1. decembra za prihodnje leto. Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirajo Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Fundacija za šport \» FOTOGRAFIJA NA NASLOVNICI: S Planinskim vestnikom so razgledi širši FOTO: DAN BRIŠKI «C MODRA ŠTEVILKA 08018 93 ) NAROČANJE 24 UR NA DAN Uredništvo Planinskega vestnika skrbno preverja vse članke in točnost v reviji objavljenih opisov poti, ki praviloma vključujejo opozorila na nevarnosti in možne pasti obiskovanja gora. Žal pa je vsak opis vedno subjektiven, poleg tega se objektivne težave na terenu lahko spreminjajo iz dneva v dan, celo iz ure v uro. Zato uredništvo revije in Planinska zveza Slovenije ne moreta prevzeti nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel kdorkoli zaradi hoje po gorah po navodilih iz te revije. TEMA MESECA Prijaznost samotnih doživetij & Marjan Bradeško 0 Sebastjan Reven Spokojno lega večer in tišina je popolna. Sivina je razorane stene že zdavnaj spremenila v mogočno enolično gmoto, ki bo znova oživela šele s prvimi jutranjimi žarki. Na zahodu je še slutiti ostanke večera, čeprav tudi rožni nadih neba že postaja kovinsko siv. Nocoj je tvoj dom tu gori, visoko nad dolino, v mali pločevinasti "konzervi", v bivaku. Kuhalnik enakomerno šumi in sem in tja je slišati mrmranje prijateljev, ki jih je pot zanesla sem gor. Hlad je vse izrazitejši in spalne vreče so že razgrnjene na skromnem, tesnem ležišču. Počasi boš zaprl vrata. Nekdo bo iz žepa potegnil orglice in ob nežni glasbi boš, utrujen od lepega dne in v silnem pričakovanju naslednjega, utonil v globok spanec... Bivak nam lahko nudi zavetje v slabem vremenu. foto: oton naglost KJE iN ZAKAJ? Bivak. Skromno zavetišče v razdrapani divjini gora. Pločevinasta "hišica", zavetje pred mrazom, nočjo, viharjem. Mesto naj-pristnejših in najglobljih doživetij gorskega večera. Tam, kjer ni več poti, tam, kjer za napredovanje roke vse pogosteje segajo po oprimkih, tam daleč od vsega te pričakajo. Postavili so jih, skromne in majhne, da bi tistim, ki zmorejo, omogočili priti dlje, in da bi vsem, ki jih zatečeta noč ali neurje, ponudili streho in zavetje. Večina bivakov v našem visokogorju je postavljena stran od uhojenih poti, nad vsemi gotovo kraljujejo štirje "jeseniški" bivaki v Martuljških gorah, ki so tudi najstarejši. Označeni so preprosto z rimskimi številkami od ena do štiri (I, II, III in IV). Alpinistični odsek Planinskega društva Jesenice je dva postavil le nekaj let pred drugo svetovno vojno, dva pa kmalu po njej. V železarskem slogu nekdanjih Jesenic so vsi v obliki podolgovatih pločevinastih "konzerv" s polkrožno ukrivljeno streho - po velikostih pa si sledijo tako kot številke - I je najmanjši (4 ležišča), najtežje dostopen in najbolj skrit, IV pa je največji (10 ležišč), najbližje poti in dokaj lahko dostopen. Bivaki stoje na silno romantičnih mestih - Bivak II in Bivak IV sta visoko na severnih Bivak v Kočni stoji na razgledni vzpetini južnega grebena Kokrske Kočne. pobočjih doline Vrat, tisoč metrov nad dolinskim dnom, Bivak I pa v samotni Veliki Dnini pod Veliko Martuljško Ponco. Edini od štirih bivakov, ki stoji v gozdu, j e Bivak III v krnici Za Akom. Le malo proč, v sosednji krnici Pod Srcem, pa stoji še Bivak pod Špikom. Martuljške gore, še danes dokaj samotne in predvsem eno zadnjih brezpotnih območij naših gora, tako še vedno pričajo o pionirskih dneh osvajanja gorske samote - in nas učijo, da je tisti nekdanji odnos tudi danes edino pravi za veselje obiskovalca in za ohranjanje pristne podobe gora tudi zanamcem. Seveda pa so bivaki še drugje v Julijcih -dva sta povsem nova - na Kotovem sedlu in pod Muzcem v Stolovem grebenu (bližje Kobarida je tudi bivak Hlek). Zavetje nudi tudi bivak (pravzaprav senik) na Črniku pod zahodno steno Krna, v trikotniku poti čez Sovatno in proti Luknji pa stoji Bivak pod Luknjo. Nekaj bivakov je tudi v Kamniško- Savinj -skih Alpah. Popotnikom čez Skutine Pode sta verjetno najbolj znana Bivak pod Skuto na Malih Podih, ki je malo umaknjen od poti, in (novi) Bivak Pavleta Kemperla pod Grintovcem na južni strani Velikih Podov. Precej alpinistično nadahnjen je položaj Bivaka v Kočni, samo alpinistom dostopen pa je Bivak pod Storžičem. V zadnjem času j e tudi v sredogorju zraslo nekaj lesenih zavetišč, ki slišijo na ime "bivak", posebej v Zasavskem hribovju (Bivak na Kamniku, Bivak na Gozdniku, Blažev bivak na Golavi). Osnovni cilj postavitve vseh bivakov je nuditi zavetje alpinistom in planincem, ki hodijo po brezpotju in potrebujejo zavetja in prijetne noči. Že res, da je noč pod zvezdami lahko lepa, je pa dostikrat hladna in neudobna. Povsem drugače je na mehkih žimnicah in v toplih spalnih vrečah v bivaku, ko zunaj delujejo zakoni narave. MESTO NAJPRISTNEJŠIH DOŽiVETiJ Kdor je kdaj doživel samoto bivakov, mu to doživetje v spominu gotovo zaseda najimenitnejši prostor. Že sama mesta bivakov so tako silno lepa. Še v skromnih študentskih letih sva z Mojco po vrnitvi z Velike Mar-tuljške Ponce sedla pred Bivak I in odprla - za tiste čase pravo razkošje - ogromno pločevinko vloženih olupljenih breskev v kompotu. Sonce je ravno pokukalo čez eno od škrbin v nazobčanem grebenu med Visokim Rokavom in Škrlatico in midva sva s priprtimi očmi uživala okusno osvežilno pojedino. Tistega dne nisva prespala gori, a zapomnila sva si tisto rušje in zaplato trave, balkonsko mesto Bivaka I za vedno. Spet drugič sva v vlažnem majskem dnevu hitela po neskončnih meliščih pod Šplevto in levo po skrotju do Bivaka II. Rokave in Oltar je zavijala vlažna odeja oblakov, ki je nemirno mrmrala in čakala, da se razb esni v nevihto. Komaj sva zaprla vrata bivaka, že j e zaštropo-talo po pločevini, votlo je zagrmelo, odmev je begal med skalovjem, in vse popoldne sva govorila le o tem, kako neugodno mora biti zunaj. Nenadoma je od nekod veter prinesel pogovor - jasno sva slišala dva, ki se pogovarjata, toda do bivaka nista prišla in tudi po melišču jih nisva slišala teči. Bogve od kod je prineslo glasove? Zunanji nemir je potihnil šele na večer. Ko naju je po spokojni noči pričakalo umito jutro s severnim vetrom, se je začenjal eden tistih veličastnih dni, ki so vedno povezani z bivaki. Ko pot začneš le petsto metrov pod grebeni in ko potem za teboj ostajajo škrbine, razi in vmesni vrhovi brez konca ... Bivak je simbol zavetja. Nekoč sva z bratom v gosti megli sestopala z Oltarja in le mojemu dobremu poznavanju planote Na Jezerih se imava zahvaliti, da sva bivak našla brez težav. Par, ki je sestopal za nama, ni bil tako vešč in veliko klicanja je bilo potrebnega, da sva jih pripeljala skozi gluho meglo do prenočišča. Večer ob topli juhi je bil tako lep, in četudi dolg, je ob tihem klepetu minil prav hitro. Imeniten spanec v megleni noči je od časa do časa zmotil le trkljajoči se kamen izpod Šplevte, ki je prekinil za meglo značilno, že kar grozečo tišino. Najlepši na bivakih pa so večeri v lepem vremenu, ko ni premrzlo. Po deževnem dnevu sem nekoč na Bivaku III v krnici Za Akom doživel pravi naliv škrlata po stenah Široke peči in Oltarjev. Bele kape zadnjih vlažnih oblakov so zakrivale vrhove, ko se je soncu nekje iz zahoda uspelo preliti preko škrbine med Oltarjem in Veliko Martuljško Ponco. Ustvarilo je nezemske prizore - nad zelenimi krošnjami svežih bukev so gorele stene, nad njimi pa je skozi bele oblake že govorilo zamolklo modro nočno nebo. Na vseh bivakih je lepo in prepričan sem, da si vsakdo izbere svoj najlepši kotiček. Sam sem najlepše razglede, najbolj srebrne mesečne večere, najviharnejše noči in najlepša jutra doživel prav na Bivaku II. Ko zjutraj odpreš vrata in se iz "postelje" zazreš naravnost v vrh Triglava, veš - gotovo ni "hotela" na tem svetu, ki bi z "balkona" imel lepši razgled. DA BODO ŠE NAPREJ PRiJAZNO ZATOČiŠČE Bivaki poleg dobro opremljenega in usposobljenega planinca, gornika oziroma alpinista zahtevajo tudi pravega človeka. Kajti bivaki so lahko razkošje le za skromnega in solidarnega človeka. Niso prostorni, zgodi se, da se napolnijo in da mora v njih prespati več ljudi, kot jih sploh gre vanje. Zato ne hodite na bivake zato, da bi se tam zabavali in tistim, ki zares potrebujejo počitka, kradli mesto. Nekoč sva s kolegom na italijanski strani pred bivakom Marussig na prevalu Peravo ostala pred vrati. V bivaku ni bilo planincev, v njem so bili slabo opremljeni Bivak I v Veliki Dnini čepi na ozki, izpostavljeni polički v južnem boku mogočne Velike Martuljške Ponce. in že hudo omamljeni (od alkohola in drog) mladeniči, ki pa so le imeli toliko občutka, da so nama ponudili - pivo. V mrzli noči sva nato zlezla v spalne vreče in legla na trde skale, nadse pa za osnovno zavetje pred roso napela pelerino. Če je ljudi več, poskrbite, da bodo vsi dobili zasilno zavetje. Če ne gre drugače, zložite nepotrebno opremo, ki lahko "prenoči" na prostem, pred vrata, pod bivak, za bližnje skale. Na bivaku si mesto delite, in to dostikrat dobesedno. Turo zato načrtujte tudi tako, da bi v primeru polnega bivaka in nemožnosti prenočevanja pod milim nebom še vedno lahko nekako odšli v dolino ali do sosednjega zavetišča, če je v bližini. Zgodi se, da greste mimo bivaka sredi dne, in ko pokukate vanj, so v njem spalne vreče, hrana, pijača. Nekdo je to pustil tam in bo še kako potreboval, ko se vrne z vrha. Nikar ne jemljite ničesar. Pomislite, kako bi bilo, če bi vam kdo kaj odnesel - morda kar spalno vrečo, kar se je tudi že zgodilo. In še nekaj - na bivaku ni oskrbnikov in snažilk. Tam ste oskrbnik in snažilka vi. In tam je dostikrat vsaj precej zguljena metla, s katero lahko prav lepo pometete vse, kar ste nadrobili in nasmetili. In ker pred bivaki ni košev za smeti, seveda smeti zložite v vrečko in odnesite v dolino. Tudi napol porabljene hrane ne puščajte, saj nihče nima rad ple-snivih jabolk, kot kamen trdega sladkorja, sedem let stare citronke in podobnega. Pa tudi tiste, četudi zguljene odeje bodo obiskovalce za vami bolj razveselile, če bodo lepo zložene. Naj za vami bivak ostane podoba vaše skrbnosti in prijaznosti do vseh, ki hodijo v gore in želijo doživeti bivak v taki polnosti, kot ste ga sami. Srečno . O Seznam bivakov in osnovni podatki Julijske Alpe: Bivak I v Veliki Dnini, 2180 m, PD Jesenice, stalno odprt Bivak II pod Rokavi (Na Jezerih), 2118 m, PD Jesenice, stalno odprt Bivak III za Akom, 1340 m, PD Jesenice, stalno odprt Bivak IV na Rušju, 1980 m, PD Jesenice, stalno odprt Bivak pod Luknjo, 1430 m, PD Dovje - Mojstrana, stalno odprt Bivak pod Špikom, 1424 m, PD Gozd Martuljek, odprta zimska soba na podstrešju, ključ: Mihaela Oman, tel. 04/ 58 80 865, 051/ 206 493 (novi) Bivak na Kotovem sedlu, 1965 m, GRS Kranjska gora in GRS Rateče, stalno odprt Bivak na Črniku pod Krnom, 1216 m, PD Kobarid, stalno odprt Bivak Hlek pod Vršanjo glavo (Starijski vrh v Stolovem grebenu), 1225 m, PD Kobarid (novi) Bivak pod Velikim Muzcem, 1600 m, postavilo Razvojno društvo Breginj-ski kot, PD Kobarid, stalno odprt Kamniško-Savinjske Alpe Bivak pod Skuto na Malih Podih, 2070 m, PD Ljubljana - Matica, stalno odprt (novi) Bivak Pavleta Kemperla pod Grintovcem, 2104 m, PD Kamnik, stalno odprt Bivak v Kočni, 1952 m, PD Kranj, stalno odprt Bivak pod Storžičem (dostopen le alpinistom), 1750 m, PD Tržič, ključ na PD Posavsko hribovje: Bivak na Gozdniku, 1090 m, PD Zabukovica, stalno odprt, le klopi in miza Bivak na Kamniku, 856 m, PD Zabukovica, stalno odprt, brez vrat in ležišč, le za zavetje Blažev bivak na Golavi, 833 m, PD Prebold, ni podatka o odprtosti Kar nekaj odličnih bivakov na izjemnih mestih je tudi v bližnjih Zahodnih Julijskih Alpah (Manzano nad Rezijo, Marussig na prevalu Peravo na italijanski strani Kanina, Stuparich, Muschi, Suringar in Mazzeni v Montaževem pogorju ...) KOMENTAR Potrebni in "nepotrefflHBHfl Ali je bivakov v naših gorah res dovolj? & Andrej Mašera Naj kar na začetku odkrito povem, da sem v svojem gorniškem udejstvovanju zelo redko prebil noč v kovinskih hišicah, ki v gorski divjini delujejo tako simpatično in privlačno, da so si prislužile že nešteto vznesenih besed in hvalnic. Tudi prelestnih romantičnih trenutkov, ki jih v prejšnjem članku opisuje prijatelj Marjan, žal v bivakih nisem doživel. Ture in pohode sem skušal vedno načrtovati tako, da sem se prenočevanju v bivakih (pa tudi v kočah!) izognil, če se je le dalo. Razlogov za tako ravnanje je več, tako objektivnih kot subjektivnih, a so za problematiko, o kateri mislim napisati nekaj besed, povsem nepomembni. Res pa je, da sem se vedno z veseljem ustavil pri vsakem bivaku, do katerega sem prišel, vtaknil vanj svoj nos in si ga natančno ogledal. Teh pa je bilo zelo veliko. Ne samo v naših gorah, ampak tudi tam, kjer je bivakov mnogo več, npr. v Zahodnih Julijcih, Karnijskih Alpah, Furlanskih Dolomitih (Dolomiti d'oltre Piave), Dolomitih in še marsikje. Tako se nehote ponujajo primerjave, žal ne vedno v korist naših bivakov. Na prvi pogled skoraj neumestno vprašanje, saj je odgovor jasen: nekje v gorski divjini, dovolj daleč od drugih infrastruk-turnih objektov, kot so planinske koče in markirane poti. Bivaki naj bodo npr. na grebenih, ki terjajo dolgotrajna, naporna in tudi tehnično zahtevna prečenja, predvsem tam, kjer v primeru potrebe ni mogoče enostavno prekiniti ture in sestopiti v dolino. Prav tako so bivaki zaželeni ob vznožjih visokih sten z dolgimi pristopi, včasih tudi v bližini kakega vrha, če je vzpon nanj nenavadno dolg. Poglejmo, kako je s tem pri nas. V Kamniško-Savinjskih Alpah je Bivak pod Skuto na Malih Podih eden najbolj urejenih v naših gorah. Čeprav je sorazmerno blizu markiranih poti, je vendarle toliko skrit, da ga množični turizem ne more resneje ogrožati. Bivak v Kočni je bil zgrajen v nekem drugem času, danes njegova namembnost ni docela jasna, vendar bi ga bilo nespametno premikati ali bo-gnedaj celo odstraniti. Premajhen in nefunkcionalen stari Bivak Pavleta Kemperla pod Grintovcem je bil pred kratkim zamenjan z novim, ki pa sem ga do sedaj žal videl le na slikah. Nekoliko drugače je v Julijcih. Če začnemo kar pri Bivaku I v Veliki Dnini, tem častitljivem prvencu med našimi bivaki, lahko ugotovimo, da je od leta 1935, ko je bil postavljen, svojo nalogo več kot odlično opravljal. Zaslužil si je pokoj, in sicer najbolje v okviru planinskega muzeja v Mojstrani. Na njegovem mestu ali kje v bližini bi kazalo zgraditi nov, predvsem pa večji objekt. Seveda radi poudarjamo, da je skromnost v zvezi z bivaki zelo hvalevredna lastnost, toda bodimo odkriti: ni isto, če noč v "mini" Bivaku I preživiš v duetu z ljubljeno osebo, ali pa se drenjaš s prepotenimi telesi desetih ali tudi več neznanih sotrpinov, ki so se zatekli vanj. Bivak II na Jezeru pod Rokavi je po legi in gradbeni izvedbi nedvomno kralj Julijskih bivakov. Tak naj tudi ostane! Bivak III v čarobni krnici Za Akom je že bil zbirališče ljudi, ki se do njega niso potru- dili iz gorniških namenov. Trenutno nimam podatkov, kako je s temi obiski v novejšem času, vsekakor pa je bivak na tej lokaciji zelo koristen za začetek dolgih tur v Mar-tuljški skupini. Konec koncev se da njegovo namembnost zaščititi tudi s ključem. O Bivaku IV Na Rušju sem že velikokrat razmišljal in vedno znova prišel do zaključka, da tam ni potreben. Ne samo da je ob markirani poti iz Vrat na Škrlatico, celo ob križpotju se nahaja. Seveda bi bil lahko odlično zavetišče za tiste, ki bi si dolg, naporen vzpon na Škrlatico razdelili na dva dneva, toda ne v stanju, v kakršnem ga običajno najdemo. Vedno me je prav zmra-zilo, ko sem vstopil vanj, in v njem ne bi načrtovano prenočeval za nobeno ceno! Lahko bi pa ta bivak mnogo koristneje stal kje drugje, a o tem kasneje. O drugih bivakih v Julijskih Alpah in drugod ni kaj pripomniti. Velikokrat smo v naši gorniški srenji ugotovili, da je koč, bivakov, planinskih poti, ferat in podobnih reči v naših gorah več kot dovolj. Toda ali za bivake ta ugotovitev res drži? Kadar koli sem v kaki gorniški družbi izpostavil to vprašanje in previdno predlagal gradnjo še kakega bivaka, sem jih dobil po glavi in bil gladko zavrnjen. Res pa je tudi, da so bili najbolj vroči zagovorniki takega stališča gorniški mojstri, ki lahko brez težav hodijo in plezajo po več kot dvanajst ur na dan, ne da bi se močneje zadihali. Torej sem si zapomnil nauk: "Stari, treniraj, znižaj kilograme (hm, to bi sicer lahko naredil) in si odštej leta (tega pa žal ne morem)." Ne glede na to pa so se tu in tam vendarle pojavili novi bivaki, npr. Bivak pod Velikim Muzcem na Stolovem grebenu, Bivak na Kotovem sedlu ... Ravno slednji mi je dal misliti. Graditelji so gotovo imeli tehtne razloge za postavitev tega lepega objekta, čeprav je ob markirani poti na Jalovec in bi lahko delil usodo z Bivakom IV Na Rušju. Kaj pa, če bi zgradili bivak na Srednji Ponci? Menim, da bi bil popolnoma upravičen kot začetek (ali konec) dolgega prečenja Ponc. Poleg tega pa bi v povezavi z italijanskim bivakom Tarvisio na Robu nad Zagačami olajšal veličastno povezavo prečenja grebena Ponc in vzhodnega grebena Mangarta. Samo pomislimo na razliko! Danes se moramo pod udarom sončnih žarkov z vzhodne strani povzpeti po eni najmanj prijetnih poti v naših gorah iz Tamarja na Srednjo Ponco in se šele po tem mučnem uvodu predati lepotam greben-skega prečenja. Če pa bi na Srednji Ponci stal bivak, bi se lahko do njega povzpeli pozno popoldne v prijetni senci, naslednji dan pa zgodaj zjutraj nadaljevali turo. Vsekakor prijetnejša možnost! Pa nadaljujmo s heretičnimi idejami! Zdi se mi, da bi v Martuljški skupini nujno potrebovali še en bivak, in sicer v Amfiteatru za Široko pečjo. S tem bi lahko skrajšali dolg in naporen vzpon na Široko peč po običajni smeri od Bivaka III in nazaj v eni potezi. Prav pa bi prišel tudi marsikateremu plezalcu, ki bi pozno izplezal iz težavnih sten te edinstvene gore, saj ga utrujenega ne bi takoj čakala še dolgi sestop ali pa bivakiranje na prostem. Bivak v Amfiteatru bi bil tudi idealna povezava na turi izza Aka čez Dovški križ do Bivaka II in dalje v Vrata. Nedvomno bi bil najtežje dostopen bivak v naših gorah. V Julijskih Alpah sta še dve področji, kjer bivaka nikakor ne bi bila odveč: greben Pelcev (od Šmihelovca do Pelca nad Klonicami) in greben Loške stene. Lokaciji za bivaka bi lahko poiskali nekje na sredini obeh grebenov. Na mah bi bil odpravljen tisti nelagodni občutek, da nas bo noč ujela kje na prostem, posebno med poslabšanjem vremena. Dolga in zahtevna grebena ne bi izgubila nič svoje divje prvobitnosti, le nekoliko bolj sproščeno bi lahko uživali v čudovitih prečenjih. Za katerega koli od predlaganih bivakov bi lahko uporabili tudi Bivak IV, ki bi ga obnovili in s helikopterjem enostavno transportirali na novo lokacijo. Zaradi lastninskih pravic (PD Jesenice) bi bil najenostavnejši prenos bivaka z Rušja v Amfiteater. Stari bivak bi ostal v istem območju, toda na neprimerno potrebnejši lokaciji. V bivaku človek res ne pričakuje ne vem kakšnega razkošja, toda naštel bi jih lahko kar nekaj, ki ob dobri izkoriščenosti prostora ponujajo tudi dobršno mero osnovnega udobja. Večina takih je žal v tujini, pri nas pa jih tako raven dosega le nekaj. Obiskovalci bivakov v težje dostopnih predelih so večinoma resni gorniki z visoko stopnjo kulturnega obnašanja v gorskem svetu in ni se bati, da bi snaga in red v takih objektih resneje trpela. Drugače je seveda z bivaki ob markiranih, posebno močno obiskanih poteh. Velik problem je voda. Žal je malo bivakov v bližini izvirov ali stalnih snežišč, posebno je ta problem pereč v kraških predelih. Menim, da v takih primerih gradnja manjšega zaprtega zbiralnika za deževnico ob bivaku ne bi smela biti prevelik problem. Nošnja večjih količin vode za pitje ali celo za kuho v bivaku lahko neprijetno oteži nahrbtnik, s tem pa tudi močno poveča napore na turi. Dostikrat se zgodi, da iščemo pot do bivaka v megli. Naši bivaki so kovinsko sivo-srebrne barve, ki se dobro zlije s skalnatim okoljem, posebno v megli in dežju. Poznam kar nekaj zgodb, ko so gorniki v neurju in megli z velikimi težavami našli rešilno zavetje kovinske hišice. Veliko manjša je ta težava, če je bivak obarvan rdeče, ali kar je še bolje vidno, oranžno. Italijani imajo običajne kovinske bivake dosledno obarvane rdeče in mislim, da je to zelo dobro. Rdeča kovinska škatlica res ne kazi okolja, prav prijetno jo je videti v divjem gorskem okolju kot topel in nevsiljiv znak pomoči in zavetja. O možnosti gradenj novih bivakov v Julijskih Alpah bo gotovo potrebna široka in vsebinsko utemeljena razprava; pravzaprav bi bil že čas za razmislek o dolgoročnem razvoju vseh infrastrukturnih objektov v naših gorah. Težko je napovedati, kam bo šel nadaljnji razvoj. Vsekakor bo skrb za ohranitev naravne dediščine morala biti na prvem mestu in najvišji zakon pri vseh načrtih. O TEMA MESECA Bivak Pavleta Kemperla na Velikih Podih pod Grintovcem Zamenjava starega bivaka z novim & Irena Mušič Habjan Gradnjo alpinističnih bivakov so v preteklosti narekovale življenjske okoliščine. Avtomobilov je bilo malo, avtobusne povezave do krajev pod hribi pa so bile slabe ali pa jih sploh ni bilo, zato so alpinisti pozno popoldne prišli do bivaka, prespali in naslednji dan plezali. Bivak pod Grintovcem ni bil namenjen toliko alpinistom kakor navadnim planincem. Viharjem, snegu in drugim vremenskim nevšečnostim je kljuboval 36 let, dokler ni prišel čas za zamenjavo. O postavitvi in zamenjavi z novim smo se pogovarjali z bivšima načelnikoma postaje oz. društva GRS Kamnik, Tonetom Škarjem in Radom Nadvešnikom, ki sta vsak v svojem času vodila postavitev. Kaj vas je, reševalce kamniške postaje GRS, napeljalo k postavitvi bivaka na Velikih Podih in čez toliko let spodbudilo k zamenjavi? Škarja: To je bila že stara ideja Pavleta Kemperla, ki pa v začetku ni imela prave podpore. Pozneje smo imeli tam nekaj reševalnih akcij in smo videli, da so Veliki Podi pravzaprav velika past v slabem vremenu. K postavitvi sta nas dokončno pripeljala nesreča, v kateri je umrla ena planinka, in pa najin (s Pavletom Šimencem, op. p.) neuspel poskus v Skuti prvega maja, ko sva morala zaradi snega pobegniti, reševalci pa v skrbi za naju niso mogli priti na Velike Pode, ker je bilo tako ledeno. Zdelo se nam je, da bi bil prav na tem mestu, kjer sedaj stoji, primeren bivak. Stati bi moral ob poti, da se ga vidi, hkrati pa na čistini, da ga ne bi zasipal sneg. Služil naj bi kot zavetišče. Nadvešnik: Na spletu sem zasledil kar nekaj slabih kritik na račun skrbnika tega bivaka, in sicer, da je vse plesnivo in da zamaka ter da je zato neuporaben; dober je bil za namen reševanja življenja, ne pa za kulturno bivanje. Gospodar ga je pregledal in ugotovil, da prepušča vlago na toliko koncih, da bi ga bilo nemogoče popraviti. Odločili smo se, da ga bomo zamenjali in ustanovili gradbeni odbor štirih članov, ki so Rado Nadvešnik in Tone Škarja foto: Vladimir habjan bili zadolženi, da poiščejo arhitekta, pridobijo ponudbe za materiale za izdelavo in delo. Pri tem delu se je zelo izkazal Janez Volkar. Za bivak ste zbirali denar. Na kakšen način? Škarja: Za zbiranje denarja je bil zadolžen Ivo Motnikar. Denar smo nabrali od vsepovsod: od občin Kamnik in Domžale ter več kamniških podjetij. Nadvešnik: Zmenili smo se, da člani v svojem okolju prenesejo prošnje za sponzorstvo oz. donatorstvo k podjetjem, zasebnikom in znancem. Izdali smo zloženko s potrebnimi informacijami. Nekateri člani so bili zelo zagnani, drugi manj. Generalnega sponzorja nismo imeli. Kako ste bivak načrtovali in izdelali? Škarja: Načrte smo delali skupaj s tehničnim iz Alprema (tovarna stavbnega pohištva iz aluminija, op. p.), ki je imel montažne plošče za razne kioske in smo jih prilagodili elementom, ki so že obstajali, naredili smo samo še ogrodje. Stol (tovarna pohištva, op. p.) je prispeval notranja ležišča, pene, to, kar so že serijsko delali. Vse je bilo prilagojeno temu, kar se je dobilo v tistem času, da je bilo čim bolj enostavno. Bivak je bil narejen leta 1972 v približno dveh mesecih. Imeli smo ga v dveh delih: osnovno ogrodje in podlaga. Manj kakor eno leto smo čakali na prevoz. Nadvešnik: Arhitekt Miha Kajzelj je izdelal idejni načrt, ki smo ga zaradi raznih želja spreminjali vsaj kakšno leto. Končno smo začeli z izdelavo. V Kovincu (Kovinc ključavničarstvo, d. o. o, op. p.) je bilo narejeno ogrodje, v Menini (Menina, d. d., op. p.) so naredili notranje stene iz vezanih plošč in pograde. Ljudje iz Kerna (Izolacija-Kern, d. o. o., op. p.) so konstrukcijo "oblekli" s "trimo" ploščami (Trimo, d. d., op. p.). Konstrukcijo so iz Kovinca s kamionom prepeljali v ležečem položaju, jo v Menini postavili pokonci ter sestavili plošče na ogrodje. Bivak je bil narejen v štirih mesecih. Je prišlo do kakšnih težav, zapletov? Škarja: Najprej smo mislili, da bo bivak pod Grintovec prepeljal policijski helikopter. Pilot, ki ga je prišel pogledat, je ocenil, da teža ni problem, ampak vrtenje, kar je za tako majhen helikopter nevarno. Obrnili smo se na JLA, ki je ravno takrat delala kaninske žičnice in je bila glede takih uslug zelo prilagodljiva. V Bovec sem šel po komandanta in pilota helikopterja, pokazal bivak in na zemljevidu mesto, kjer naj bi stal, ter vprašal, če bo potreben poskusni polet, pa je komandant rekel, da "ni problema, samo pokažite na zemljevidu, pa bomo našli". O tem smo se menili spomladi, Vojaški helikopter MI-8 spušča prvi bivak, 13. novembra 1973. foto: tone škarja Skupinska slika po postavitvi prvega bivaka. Zgoraj levo: Metod Humar, Cene Griljc, Franc Mulej, Janez Kosec, Tone Štritof, spodaj levo: Janez Ažman - Jeti, Tone Škarja, Bojan Pollak, Cene Kramar, Franc Bauman, Tone Trobevšek, Janez Volkar, Miha Habjan. foto: tone škarja Helikopterski prevoz prenovljenega bivaka foto: grega žorž 13. novembra 1973, ko so se vračali iz Bovca, pa so prišli sem in naredili usput, torej spotoma na poti v matični Niš. Nadvešnik: Ko se je približevala postavitev, smo prosili pilote, da pridejo bivak pogledat. Želeli so vedeti natančno težo, zato smo z avtodvigalom PGD Kamnika in dinamo-metrom stehtali bivak: natančna teža je bila 2300 kilogramov, pa še ni bil dokončno izdelan. Dodali smo še približno 100 kg. Želeli smo, da ga prepeljejo naravnost iz Menine, vendar piloti s takšnim tovorom ne smejo leteti čez naselje, zato ga je bilo treba nujno prepeljati v Kamniško Bistrico. Bivaka nismo smeli več položiti, ker se plošče Trimo ne smejo obremenjevati, poleg tega je zaradi višine bivaka odpadel prevoz s kamionom. Nato smo ga z zelo nizko kmečko prikolico in traktorjem prepeljali ponoči, ko je manj prometa. Predhodno sva z Boštjanom Griljcem izmerila vse kable nad cesto za celotno pot 20 kilometrov. Med vožnjo od 23. do 2. ure ponoči smo jih dvigovali z drogom in izolirano vilico, vendar smo žal na koncu enega odtrgali. Drugi problem je bil pridobiti dovoljenje za helikopter. Na pobudo predsednika GRZS Pogačarja smo preko Zveze zaprosili Poveljstvo sil Vrhnike in dobili negativen odgovor. DGRS Kamnik se je obrnilo neposredno na Ministrstvo za obrambo ter dobili smo dovoljenje za prevoz betona in bivaka z vojaškim helikopterjem. Kako je potekala priprava na postavitev in sama postavitev? Škarja: Pri postavitvi jeseni 1973 ni bilo težav. Zelo natančno smo izmerili podnožje, zavrtali za vijake, jih zale- pili in zabetonirali ter bivak samo postavili oz. nataknili nanje. Zelo smo bili zadovoljni sami s seboj. Vreme je bilo takrat dobro, bal sem se zaradi enega oblaka, vendar ga je helikopter obšel; v megli namreč ne bi letel. Pri postavitvi nas je sodelovalo okrog 16 reševalcev postaje, od tega so bili trije v dolini, da so bivak pripeli na helikopter. Nadvešnik: PD Kamnik nam je na Kokrsko sedlo predhodno prepeljalo deske za opaženje temeljev, železje in orodje za delo, mi pa smo to peš prenesli do bivaka. Stari bivak smo odstranili, ker smo novega postavili na njegovo mesto, zaradi drugačne konstrukcije pa smo potrebovali ravno ploščo. Stari bivak smo prestavili 10 metrov stran z vrvno tehniko GRS, s škripčevjem in vzvodom. Naredili smo opaženje za temelje z armaturno mrežo, zvrtali 24 lukenj v živo skalo, da smo zalepili sidra in naredili okvir za temelj. Beton je v šestih poletih iz Kamniške Bistrice pripeljal vojaški helikopter. Več kakor mesec dni smo nato čakali na primerno vreme. Piloti so izračunali, da mora biti temperatura zraka 0 °C na 2100 metrih, da ima helikopter boljše letalne zmožnosti oz. večji izkoristek zraka. Tisti dan, 17. oktobra 2009, je bilo malo nad 0 °C, težavo pa je predstavljal precej močan veter: 36 km/h in še nekaj meglic. Helikopter je šest gorskih reševalcev odpeljal na Pode ter hkrati opravil ogled terena in razmer. Z vrvmi smo zapeli stari bivak, ki ga je odpelj al v dolino. Prevoz novega je trajal 20 minut, vmes se je močno vrtel in se ga nismo upali prijeti. Položil ga je na tla, da se je ustavil, nato pa po 15 poskusih dokončno 30-40 centimetrov stran od položaja, kjer bi moral ležati. Na pravo mesto smo ga postavili s škripčevjem in vzvodom. Pri postavitvi bivaka je sodelovalo 7 članov DGRS Kamnik, pridružila sta se nam tudi člana iz DGRS Ljubljana in Jesenice. Pri celotnem delu nas je sodelovalo 17 reševalcev in 5 prijateljev, zabeležili smo 143 ur dela, večine ur pa sploh nismo beležili. Kot zanimivost naj povem, da je bila končna cena bivaka okoli 23.000 evrov. Ali je bilo treba v tem času bivak kakorkoli popravljati? Škarja: Enkrat so bila skrivljena vrata, ker jih niso zaprli za sabo. Nismo pa mogli odpraviti vlage. Čeprav so bile stene izolirane, se je zaradi mrzle pločevine ustvarila para in je teklo po stenah. Če bi bilo več lukenj, bi notri naneslo preveč snega. Bivak pa je že v prvem tednu nudil zavetišče ... Škarja: Manj kakor en teden je minilo od postavitve, ko je že nudil zavetje trem planinkam v zelo slabem vremenu. Zanj sploh niso vedele in so ga v megli slučajno našle. Mislile so, da je privid. Enkrat sem že napisal, da je s tem, ko je pomagal tem trem, že upravičil svoj obstoj. Ali lahko potegneta kakšno stično točko z bivakom pod Skuto? Škarja: Tam je bila težja gradnja, saj so morali vse znositi gor, postavili so ga tako, da ni bil ob poti in s tem namenjen za prenočevanje planincev. Če nekdo ne ve, kje je, ga sploh ne najde. Naš bivak ni bil mišljen za prenočevanje pred vzponi in ga za to nihče ni uporabljal. Otvoritev bivaka Pavleta Kemperla na Legarjih1 V soboto, 26. junija 2010, ob 10. uri je bila pri bivaku na Legarjih pod Velikimi Podi pod Grintovcem otvoritvena slovesnost. Reševalce in goste, med katerimi je bil tudi avtor bivaka arhitekt Miha Kajzelj, je nagovoril Janez Volkar. Na kratko je predstavil zgodovinski pregled od prvih idej, zavetišč in končno do uresničitve zamisli Pavleta Kemperla o postavitvi bivaka leta 1973 in njegovi zamenjavi leta 2009. Bivak je blagoslovil mengeški župnik Janez Avsenik, za pevske vložke pa so poskrbeli pevci moškega pevskega zbora Solidarnost iz Kamnika. Na temeljih bivaka je pritrjena spominska plošča Pavletu Kemperlu, ki jo je izdelal Metod Humar. Močan veter in hladno vreme sta navzoče pregnala do koče na Kokrsko sedlo, od tam pa v dolino na zaključno prireditev k Jurju v Kamniško Bistrico. Pozdravna govora sta imela predsednik DGRS Kamnik Franc Miš in podpredsednik PD Kamnik Dušan Štefula. Spiritus agens projekta, Janez Volkar, je orisal zgodovinsko pot postavitve bivaka, France Malešič je predstavil lik Pavleta Kemperla, pevke vokalne skupine Veronika so poskrbele za glasbene vložke, prireditev pa je povezovala Mojca VolkarTrobevšek. S svojo navzočnostjo sta nas počastili tudi hčerki Pavleta Kemperla, Polona in Tatjana. Tekst in foto: Irena Mušič Habjan Legarji se imenuje travnata vzpetina na južni strani Velikih Podov, jugovzhodno od Grintovca. Novi bivak je večji. Kaj narediti, da ga ljudje ne bi uporabljali za večdnevno bivanje? Nadvešnik: Bivak ima eno nadstropje več kakor stari, skupaj je osem ležišč. Je zelo svetel, v njem namerno nismo pustili odej. V bivaku bi bilo lahko tudi obvestilo, čemu je namenjen in da se uporablja kot zavetišče in ne za namensko izkoriščanje. Morda bi ga moral oskrbnik večkrat pogledati, imamo pa tudi gorsko policijsko enoto, ki takšna dejanja verjetno lahko zabeleži in popiše. Ali potrebujemo še kakšen bivak? Nadvešnik: Tik pod vrhom Brane bi morala biti kakšna luknjica, sestavljena iz kamenja. Brana je past v spomladanskih mesecih ali suhih zimah. Po južnem pobočju ljudje pridejo gor, nazaj si ne upajo, ker je skrotje in krušljivo, severno pobočje je ledeno in plazovito, Šija Brane pa je plezarija. Ali ima novi bivak kakšna dovoljenja? Nadvešnik: DGRS Kamnik ima dovoljenja za bivak od lastnikov (Meš čanska korporacij a Kamnik), Občine Kamnik, Zavoda za varstvo narave. Gradbeno dovoljenje je dobil, ker je definiran kot zaklonilnik za reševanje življenj in ne za bivanje. Kaj se dogaja s starim bivakom, kje je? Nadvešnik: Stari bivak je v Kamniški Bistrici pri Jurju (Piknik center) in bo urejen kot muzej. Lastnik prostora, kjer se sedaj bivak nahaja, ima tudi dovoljenje Zavoda za spomeniško varstvo in Zavoda za varstvo narave. O BivakSuringar podMontažem foto: iskra jovanovič Skalni monolit? Ne, bivak. Pogovor z arhitektom Mihom Kajzeljem & Irena Mušič Habjan Za nekaj besed komentarja k temi meseca o bivakih in o bivaku pod Grintovcem smo povprašali tudi arhitekta Miho Kajzelja, ki je zasnoval tri bivake v naših gorah: na Muzcih, Ko-tovem sedlu in Velikih Podih pod Grintovcem. Kakšen naj bi bil bivak v gorskem okolju? Vsak bivak je lahko čisto nova arhitektura, ker je tudi okolje v vsakem primeru popolnoma drugačno. Težko rečemo, da lahko isti bivak, razen tipskih italijanskih, prestavimo na drugo mesto. Pri nas so bivaki unikatni, izjema so bivaki, narejeni v 50. letih, saj sta si predvsem bivak I in II po obliki podobna, s polkrožno obliko po vzoru italijanskih. Razumljivo pa je, da se v današnjem času investitorji s tem, ko zgradijo takšen objekt, po svoje tudi identificirajo z novo zanimivo moderno arhitekturo. Koliko barva, poleg oblike, prispeva k prepoznavnosti bivaka? Za bivak na Velikih Podih smo se veliko pogovarjali o barvi. Na primer, bela barva se dobro vidi poleti, pozimi slabo, črna barva pa se zelo dobro vidi čez celo leto, zato smo se na koncu odločili za temno barvo, točneje grafitno sivo. V igri so bile tudi druge sonaravne barve: peščena, skalnato siva. Jaz sem želel oker, barvo jesenske trave. Vendar je bila naša končna odločitev, da naj bo bivak takšne barve, da se čim bolj vidi in se ne skrije v pokrajino. Zanimivo je, da je visok, pokončen. Zakaj? Od prejšnjih dveh bivakov se razlikuje v tem, da stoji sredi odprte pokrajine Velikih Podov, ki je po svoji reliefni oblikovanosti neizrazita. Bivak je s tem zelo dobro viden tudi od daleč, kar je bil eden izmed glavnih namenov postavitve. Poleg tega smo želeli narediti na istem mestu bivak z od pet do sedem ležišči, zato je zasnovan v treh nadstropjih na sorazmerno majhnem temelju. Smisel vertikalnega bivaka je tudi v tem, da je zaradi toplega zraka, ki se dviga in zbira v zgornjem nadstropju, zgoraj topleje kakor spodaj. Vertikalna postavitev bivaka je morda drzna zaradi močnih vetrov, ki se vanj upirajo, vendar je bivak trdno sidran v temelj in matično skalo. S takšno kljubovalno obliko, ki spominja na skalni monolit, ki se upira vetru, pa je tudi pomensko povezan z logiko gorske narave. Sedanja oblika bivaka verjetno ni bila prva. Si jo večkrat spreminjal? Obliko bivaka smo razvijali eno leto. V osnovi naj bi bila pokončna škatla, glavni smisel je bil enostaven vertikalni volumen brez dodatnega oblikovanja. Investitor je podal mnogo koristnih pripomb, med drugim pripombe na ravno streho, ki lahko zamaka, iz česar je na koncu nastalo oblikovanje zgornjega dela z enoka-pno streho in poševno zahodno fasado. Vmes je bila tudi varianta s trikotno tlorisno obliko, ki se odlično odziva na veter (veternica), vendar je bila žal izvedbeno prezahtevna. Kako je z materialom, iz katerega je bivak sestavljen? Si ga izbral ti ali naročniki? Skupaj z naročniki navadno poiščemo najbolj racionalno izdelavo. Če je izhodišče to, da ga na lokacijo prepeljemo s helikopterjem, mora biti čim lažji, zato je bila izbrana kovinska konstrukcija. Pri tem bivaku je zanimivo to, da je konstrukcija aluminijasta. Veliko smo se ukvarjali z vprašanjem primerjave teže aluminijeve in jeklene konstrukcije. Jekleni profili so tanjši in močnejši, aluminijasti pa lažji, vendar šibkejši. Statik je na koncu izračunal, da so najoptimalnejši profili aluminijasti preseka 10 x 10 cm. Treba je bilo narediti čim lažji izdelek, da bi šel lahko gor v enem kosu z vso opremo (notranja in zunanja obloga, okenske zasteklitve in notranja oprema). Notranja obloga (vezane plošče z luknjicami), ki v notranjosti ustvarja toplo vzdušje, je iz jesena namesto bukve, ki je težja. Kaj te je vodilo pri zasnovi fasade z okni? Notranjost bivaka sem želel ustvariti kot odprt vertikalni prostor, iz katerega se pogled odpira na vse strani. Okna so pokončna in povezana čez več nadstropij, zato omogočajo vertikalni pogled v pokrajino. Postavljena so na vogale v smeri najpomembnejših pogledov proti Skuti, Grintovcu in na jug proti soncu. Kaj upoštevaš pri zasnovi oblike bivaka? Po navadi upoštevam enega od dejavnikov ali fizičnih elementov narave. To, kar je že tam - balvan, skale, videz okolice ali oblikovanost lokacije, na primer greben, kjer piha veter. Če pa ni nič oprijemljivega, lahko postaviš hišo, ki iz pokrajine hote izstopa, kakor je to pri tem bivaku. Ni nujno, da je bivak skalnato siv in neviden, ampak je lahko zamišljen tudi kot orientir ali svetilnik v prostoru, kakršna sta dom na Ko-mni ali hotel na Voglu, ki sta s svojo izpostavljeno obliko in lego vidna že od daleč. Smernice pri teh treh bivakih so bile različne: bivak na Velikih Podih je stolp, bivak na Kotovem sedlu je zagozda pod kamnom, bivak na Muzcih pa izhaja iz prilagoditve na veter, saj je po svoji obliki kot snežni zamet na grebenu. Izdelal si tri bivake, pri katerih je bilo seveda veliko dela. Zakaj se jih potem lotiš, kaj te vodi? Povabilo k izdelavi načrta za hišico v neokrnjeni gorski naravi je posebna čast in sreča za Miha Kajzelj foto: Vladimir habjan /A/ v T Bivak na Muzcih je bil postavljen v okviru programa pospeševanja čezmejnih povezav dveh odmaknjenih območij, Terske doline v Italiji in Breginjskega kota v Sloveniji. foto: miran hladnik Bivak pod Kotovim sedlom foto: sebastjan reven vsakega arhitekta, zato sem pri vseh treh z veseljem sodeloval. Glavno vodilo pri snovanju je bilo zame vedno enako: občutljiva umestitev bivaka v gorsko naravo. Entuziazem je bil prisoten tudi pri naročnikih, ki so gradnjo organizirali in izpeljali, zato je bilo sodelovanje vedno veselo, sproščeno in hkrati na visokem kreativnem nivoju, saj smo si vsi želeli, da bi projekt kar najbolje uspel. Na strani naročnika je pomagalo več posameznikov, vedno pa je bil zelo pomemben glavni iniciator projekta, ki je s svojim navdušenjem poskrbel, da se je projekt speljal od začetka do konca. Pri bivaku na Muzcih je bil to Pavel Ton-kli, na Kotovem sedlu Janez Kunstelj, pod Grintovcem pa Janez Volkar in v drugi fazi še Rado Nadvešnik. O Bivak pod Špikom Pogovor z oskrbnico Mihaelo Oman & in 0 Dušan Škodič Bivak pod Špikom spada med relativno mlada zavetišča v naših gorah. Postavilo ga je Planinsko društvo Gozd Martuljek. Gradnja se je začela leta 1967, odprtje pa je bilo jeseni 1975. Bivak je skrit v gozdu ob robu idilične krnice Pod Srcem na višini 1424 metrov (iz Gozda Martuljka 2 uri). Zavetje ponuja predvsem plezalcem, saj označena planinska pot pripelje samo do krnice sredi martuljske divjine, naprej pa je dovoljeno le izkušenim gornikom in alpinistom, ki jih mamijo težave Špika, Frdamanih polic in Rušice. Idilična gorska kulisa privablja tudi običajne planince, ki si zaželijo bližnjega pogleda na mogočno severno steno Špika, v kateri so se pisala pomembna poglavja slovenske alpinistične zgodovine. Bivak je lična brunarica, ki obsega dve ločeni etaži. Podstrešje je obenem zimska soba - tam je prenočevanje brezplačno, nameščene pa so le vzmetnice in odeje. V spodnjem delu, ki je zaklenjen, je 16 kvadratnih metrov prijetne planinske koče s šestimi ležišči, ga-šperčkom, štedilnikom ter nekaj posode in drugih pritiklin, ki omogočijo tudi večdnevno prijetno bivanje v objektu. Ključ se dobi pri Omanovih v Gozdu Martuljku. Kako se je vaša družina zapisala med oskrbnike Bivaka pod Špikom? Bivak je bil grajen s prostovoljnim delom članov društva, v katerega se je vključil moj oče. Sodelovali smo tudi moji trije bratje in jaz, kolikor se je le dalo. Oče je pravzaprav samo izdajal ključe, jaz pa grem ob lepem vremenu do bivaka, če le utegnem. Dela je vedno veliko, seveda pa sama opravim le manjše stvari in občasno odnesem še rjuhe v dolino na pranje ter naslednjič nazaj. Lastnih rjuh obiskovalci niso vajeni nositi s seboj. Za večja dela na in okoli bivaka in za pripravo drv enkrat na leto na društvu organiziramo delovno akcijo. Žal je odziv med mladimi precej slab, tako da so na akciji v glavnem takšni, ki so sodelovali že pri gradnji. Vendar je te prostovoljce treba pohvaliti, saj so še vedno zagnani tako kakor nekoč. Kako je z obiskom in kje se dobi ključ bivaka? Obiska v oskrbovanem delu ni veliko, na leto se jih vpiše nekaj več kakor 60. Ključ se dobi v naši hiši v Gozdu Martuljku (Zgornje Rute 24), dobro pa je prej poklicati po telefonu (04 58 80 865). Hiše ni težko najti: če se pripeljete iz smeri Jesenic čez jekleni most čez Savo, boste hišo opazili po približno 300 metrih tik Mihaela Oman Bivak pod Špikom v osrčju Martuljkove skupine ob cesti. Za ključ je treba odšteti 5 evrov na dan po osebi, kar res ni veliko. Kljub temu več obiskovalcev uporabi brezplačno podstrešje, včasih pa se dogaja, da tudi malo pokombini-rajo. Kadar me sonce nenačrtovano zvabi tja gor, se zgodi, da namesto dveh vpisanih v knjigo tam naletim še na ducat obiskovalcev, ki so se seveda le oglasili na obisk. Malo se pomenimo, hudih besed pa zaradi tistih nekaj evrov ni, čeprav z nočninami ne pokrijemo niti stroškov vzdrževanja. Kakšne so izkušnje z obiskovalci in njihovim odnosom do objekta? V glavnem še kar dobre. Škode ne delajo, imajo pa nekateri nekoliko nenavadno pojmovanje glede čistoče bivaka, ki jo pustijo za seboj. Že večkrat se je zgodilo, da je za nekaterimi ostala umazana kuhinjska posoda, puščena kar pred bivakom, da bi pranje opravila božja roka. Včasih je bil res problem: vodo je bilo treba prinesti od 20 minut oddaljenega izvira ob poti. Sedaj je drugače, saj imamo cisterno za deževnico. Bivak mora naslednje obiskovalce pričakati v zglednem stanju, saj takega pričakujejo. Koliko dela vložite v vzdrževanje? To je odvisno predvsem od zime. Letos je bilo veliko snega, ki nam je povzročil precej preglavic. Piš plazu je premaknil bivak in uni- čil dimnik, kar je zahtevalo precej delovnih ur in sredstev, pa še sezono imamo krajšo, saj smo ključ začeli izdajati šele maja. Dimnikar je bil sila natančen; dvakrat je prišel preverit narejeno, toda on je že vedel, zakaj. Če bi se tam gori vnelo, bi bilo namreč bolj pametno kakor gasilce poklicati kar na žago, za nov les. Do pred nekaj leti smo imeli veliko sitnosti zaradi vlomov obiskovalcev iz vzhodnoevropskih držav, sedaj pa se je to umirilo in že nekaj let nam ni bilo treba menjati ključavnice. Verjetno jim ne gre več tako tesno z denarjem kakor nekoč ... Očitno ste vsi, ki za bivak skrbite, osebno navezani nanj in njegovo okolico ... Seveda, to je naša velika ljubezen in navdušenje! Včasih, ko imajo zgorajna plazu pod Špikom tradicionalni Slavkov smučarski memorial, pa je preveč snega, da bi šla gor, vzamem kar daljnogled in gledam tekmovanje iz doline. Veste, pogled od tu na martulj-sko skupino človeka kar začara. Spomnim se našega očeta, ki je dočakal 97 let in je bil vse življenje zaljubljen v gore. Včasih je po delovnem dnevu rad sedel na klop pred hišo in je kar gledal tja gor. Pa je prišel kdo mimo in ga vprašal, če se nič ne naveliča gledati. In vedno je odvrnil: "Ne, pa prav nič." O Tudi vročina ni odvrnila udeležencev od pozornega spremljanja dogodka. V soboto, 5. junija 2010, sta Planinsko društvo Grmada in Planinska zveza Slovenije v v sodelovanju s Savinjskim meddruštvenim odborom in Mestno občino Celje pri Pečovniški koči na Grmadi organizirala dan planincev z osnovnim sporočilomVarujmo gorsko naravo. Na tabornem prostoru v bližini koče so se zbrali planinci (več kot tisoč), ki so ta dogodek združili s pohodi po označenih poteh, ki vodijo na Grmado. Organizatorji so se potrudili in prireditev izpeljali v prijateljskem in veselem vzdušju, pri čemer jim je pomagalo tudi vreme. Kulturni program se je začel ob 11. uri s prihodom praporščakov prisotnih planinskih društev, ki so jih spremljali rogisti iz Vojnika, moški pevski zbor Pod gradom pa je zapel slovensko in planinsko himno. Predsednik PD Grmada Franc Šinko je v pozdravnem govoru zbranim planincem in gostom poudaril, "da se planinci združujemo in ne delimo", in se vsem zahvalil za prihod na Grmado. Sledil je nagovor župana Celja Bojana Šrota, v katerem se je spomnil, kaj ga je potegnilo v hribe: "Lepote in skrivnostnost naših gora, ne glede na to, ali gre za sredogorje ali za najvišje gore, prijateljstvo, ki sem ga našel in velika pripadnost ljudi, ki nas je združila skupna ljubezen do gora." Še posebej je izpostavil "odsotnost vsakršne ideologije ali politike v gorah" ter s tem uspeh planinske organizacije, ki je "uspela ohraniti to gibanje popolnoma apolitično". Na koncu je povabil vse, da si ogledajo še druge skrite kotičke v okolici Grmade, sotesko Hudičevega grabna, stenice Srebotnika ... in se zahvalil vsem, ki so pomagali pri organizaciji tega dogodka. Po daljšem nastopu učencev Osnovne šole Frana Kranjca, ki so tudi člani Mladinskega odseka PD Grmada, sta planince nagovorila predsednica Savinjskega meddruštvenega odbora Manja Rajh in predsednik Krajevne skupnosti Pod gradom Vladimir Lubek. Rajhova je poudarila pomen druženja podobno mislečih, saj je tudi ustanovitev danes uspešnega PD Grmada rezultat takšnega delovanja. Število društev v PZS se povečuje in njeno osebno mnenje je, "da je najboljša rešitev ustanovitev planinske sekcije v okviru društva, ki ji je potrebno dati avtonomnost odločanja". S tem bi se izognili kadrovskim težavam ter zagotovili kvalitetno delo. Na koncu se je zahvalila organizatorju za izvedbo prireditve. Lubek je predstavil Pečovniško kočo, zgrajeno leta 2003 s prostovoljnim delom, imenovano po rudniku Pečovnik, ki je pred drugo svetovno vojno deloval v KS Pod gradom, ter planinsko društvo Grmada, ki ima sedem odsekov in dve sekciji, sodeluje z OŠ Frana Kranjca na Polulah in vzdržuje 80 kilometrov poti. Veseloigri Grmadniški Kekec, ki so jo zaigrali mladinci in člani dramske skupine Špas Grmada, PD Grmada, je sledil slavnostni govor predsednika PZS Bojana Rotovnika s pozdravom: "Pozdravljeni, ljubitelji gora!" Spomnil nas je, da planinstvo ni samo rekreativna dejavnost v gorskem svetu, temveč je "splet, poleg športnih seveda, tudi izobraževalnih, kulturnih, turističnih, gospodarskih pa še mnogih drugih dejavnosti", in da so takšna srečanja priložnost za spoznavanje novih prijateljev, izmenjavo izkušenj, dogovarjanj za morebitne skupne ture ... Enotnost, prostovoljnost delovanja ter družabnost planincev niso dopustile, da bi krize ali vojne v preteklosti zatrle planinsko idejo, ampak se je ta "v vsaki krizi samo še okrepila in z večjim navdihom šla dalje". Povedal je, da je ponosen in da mu je kot novoizvoljenemu predsedniku PZS v veliko čast imeti osrednji govor na tej prireditvi. V luči preteklih volitev je izpostavil tudi tri glavne značilnosti skupščine pred mesecem dni, in sicer možnost izbire med več kandidati, veliko udeležbo na skupščini, kar pomeni, da društvom ni vseeno, kaj se dogaja v planinski organizaciji, in starost novega predsednika, ki je najmlajši do sedaj, ter se zahvalil za izkazano zaupanje. Dodal je še, da bomo imeli planinci v letu 2010 dve srečanji, in sicer poleg dneva planincev še otvoritev slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani v avgustu letos, ki je plod dela več generacij. Na sporočilo le- tošnjega srečanja Varujmo gorsko naravo se navezuje tudi predsedovanje Slovenije Alpski konvenciji, mednarodnemu pravnemu inštrumentu za zagotavljanje trajnega razvoja alpskega območja. Napovedal je, da bo jeseni otvoritev Poti Alpske konvencije okoli Košute, ki je plod sodelovanja Avstrije in Slovenije, poleti pa bo potekala akcija Planinske zveze Slovenije in Nedeljskega Dnevnika s Tonetom Fornezzijem - Tofom s sloganom Očistimo planine, ki je logično nadaljevanje aprilske čistilne akcije, saj je bilo takrat v visokogorju še veliko snega. Na koncu se je zahvalil organizatorjem letošnje prireditve in vsem zaželel varen korak pri obiskovanju gora, hkrati pa poudaril pomen varne vrnitve domov tako z gora kot tudi z dneva planincev. Po zapetem venčku domačih moškega pevskega zbora Pod gradom je zbrane pozdravila tudi Andreja Rihter, poslanka v Državnem zboru RS. Izpostavila je vrednote, ki jih imajo planinci, kot sta sloga in prijateljstvo, in po katerih bi se politiki lahko zgledovali. Zagotovila je, da se bodo časi spremenili in da bodo tudi politiki podprli poslanstvo in delo planincev. Predsednik PZS Bojan Rotovnik Na koncu so dobili besedo tudi predstavniki društev, ki so se množično udeležili srečanja ter pohvalili organizatorje za lepo pripravljeno prireditev. O V programu prireditve je sodelovalo veliko otrok. ANKETA Na dnevu planincev smo za mnenje povprašali nekatere obiskovalce. Poglejmo, kaj so nam povedali. & Vladimir Habjan 0 Irena Mušič Habjan Vanda Femc, PD Sežana: "Dan planincev nam veliko pomeni, zato smo danes tudi tukaj. Radi imamo gore, druženje in tako lepo vreme, kakršno je danes. Na prireditev ne pridemo čisto vsako leto, letos pa smo se le potrudili. Čeprav smo razposlali vabila in razobesili plakate, ni bilo ravno veliko odziva. Prišle smo same ženske s kombijem. Nekaj nas je funkcionark, nekaj pa ljubiteljic planin." Klavdij Mlekuž, PD Dovje - Mojstrana: "Lepo je, da se vsaj enkrat letno srečamo. Včasih sem veliko plezal, tudi v Himalaji sem bil, zdaj pa sem v društvu organizator izletov in med drugim vsako leto organiziram izlet na dan planincev. Prišlo nas je sedem s kombijem. Za takšne prireditve ni prav veliko interesa, ljudje gredo raje na privlačnejše hribovske cilje. Vendar naše društvo pri takšnih aktivnostih redno sodeluje, saj bomo letos odprli muzej v Mojstrani in se moramo pojavljati, vzpostavljati kontakte in propagirati muzej. Naj povem, da sem naročnik Planinskega vestnika že od leta 1960, včasih sem tudi pisal, pri čemer mi je urednik Orel vedno z veseljem dajal spodbude." Tone Tomše, podpredsednik PZS: "Temeljni namen dneva planincev je druženje planincev z območja celotne Slovenije. Tu se lahko dogovorimo o določenih stvareh, ki se dogajajo po posameznih regijah. Ponekod je aktualnejša gospodarska dejavnost, drugje delovanje odsekov in ostale dejavnosti, ki jih pokriva PZS. Takšno druženje planincev iz vse Slovenije na neuradnem nivoju omogoča, da se marsikateri problemi odpirajo in tudi pojasnijo, in lahko včasih prinese bistveno več kot formalni sestanki. Planinska zveza pri organizaciji sicer sodeluje, vendar za glavnino vedno skrbijo lokalni meddruštveni odbor in društva, ki prireditev organizirajo." Darko Bukovinski, PD Brežice: "Dneva planincev se udeležujem zato, ker je množično gibanje zapisano v strukturo naše DNK in tudi mojo, če se lahko tako izrazim. Sem smo prišli, ker je lep dan, ker smo si vzeli čas, da spoznamo prijatelje in se družimo ter s tem ohranjamo neko tradicijo. Čeprav osebno nisem naravnan na množične prireditve, sem bolj individualist, je tu in tam le treba ohranjati osnovne temelje PZS, saj s tem tudi počastimo tisto, kar planinci imamo. Naša organizacija je ena najstarejših v Sloveniji in v tem kontekstu tudi mi ohranjamo to zgodbo in s svojo udeležbo prispevamo k temu. Danes živimo v globalnem svetu, komunikacije so hitre, imamo internet in človek se vpraša, zakaj ima rad svoje planinsko društvo. Zato ker mora biti dober patriot, če hoče biti globalno razgledan in kozmopolit. Prišlo nas je dvanajst s kombijem." Bojan Šrot, župan občine Celje: Kaj vam kot bivšemu alpinistu pomeni udeležba na današnjem zboru? Predvsem mi pomeni prijetno druženje z ljudmi, ki jim je skupno to, da imajo radi gore, in priložnost za obujanje spominov, če srečaš koga iz tistih mlajših dni, predvsem iz časov ukvarjanja z alpinizmom. Sicer grem še kdaj kaj splezat, vendar kaj nezahtevnega, bolj za lastno dušo, ne pa več na nivoju kot nekdaj. Danes je bilo večkrat poudarjeno, da planinstvo in politika ne gresta skupaj. Kaj mislite o tem? To sem poudaril tudi v svojem govoru. Predvsem mislim na delitve, ki jih lahko povzroči ali svetovnonazorska ideologija ali politika v gorah, zaradi česar se ustanavljajo različne zveze in tudi politično orientirana planinska društva. Meni je to zoprno in sem odločno proti temu. V gorah rad srečam ljudi, ki so vseh političnih prepričanj, različnih ideologij in svetovnonazorskih usmeritev, imajo radi gore, so pozitivni, polni energije, pripravljeni pomagati in vedrega duha. V organizirano planinstvo mešati politiko in ostalo ideologijo pa se mi ne zdi smiselno. Ali lahko politika kako pomaga planinstvu? Seveda lahko. Pogosto pomagam alpinistom našega alpinističnega odseka, vedno se angažiram pri festivalu gorniškega filma, včasih naprosim kakega sponzorja za pokroviteljstvo, kajti v sodobnem svetu brez tega ne gre. Vsaka prireditev, vsaka odprava stane, danes pa je denar še težje zbrati, kot ga je bilo pred desetimi ali dvajsetimi leti. Ste morda kako sodelovali pri današnji prireditvi? Pomagali smo pokriti nekaj stroškov. Kot član PD Celje - Matica sem tudi podpiral željo PD Grmada, da na tem mestu postavi svoj objekt, zemljišče je bilo namreč v lasti PD Celje - Matica. Danes je tu zrasla prijetna planinska koča, ki je nekdaj že stala na poti z Grmade proti Tolstemu vrhu, in Celjani in Celjanke jo radi obiskujejo. O GORE V POSOČJU Po Poti miru Med ostanki vojne in kravjimi zvonci & in 0 Katja Roš i i V Črno kot pekel in in rdeče kot kri za markacije Poti miru Mrzli vrh (1359 m), travnata piramidasta gora, ki potiska noge v vasi okoli Tolmina. Za vzglavnik ima Rdeči rob in Krnsko pogorje, njegov popek je planina Pretovč, srce spominska cerkvica Javorca, možgani pa Vrsno in Krn. To je kraj za zgodbe. Za velik kalejdoskop jih je. In kaj je lepšega kot vzpenjati se na razgleden hrib in odkrivati te zgodbe? Z Igorjem Rutarjem, vodičem po Poti miru, ki povezuje najpomembnejše ostaline in obeležja soške fronte ter muzeje na prostem, sva se dogovorila, da se na goro podava po najkrajši poti, iz vasi Krn. Mimogrede: med dostopi na Mrzli vrh je kraljevski vzpon iz Pologa mimo Javorce, planin Laške seči in Medrje ter spust s planine Pretovč v vas Krn. Ta pot terja organizacijo prevoza. KRAJi iMAJO SVOJE ZGODBE Zgodbo krajev okoli Krna so z velikimi črkami zapisali že ledeniki. Lepo vidni hrbet Krnske srednje morene na območju planine Kuhinja in Leskovce nad vasjo Krn sodi med lepše in najbolj prepoznavne tovrstne pojave v Julijskih Alpah. Zgodbe travnatega sveta med Krnom in Mrzlim vrhom je zapisalo najstarejše arheološko obdobje. Plani- na Pretovč je velikansko najdišče do deset tisoč let starih ostankov kamenodobnih lovcev in nabiralcev. Na tej točki (srednja kamena doba) se je začel razvoj kulture preživetja v Julijskih Alpah. Kasneje se je človek iz lovca in nabiralca počasi preobražal v pastirja in mlekarja in v gorah nad Sočo začel obračati kolo človeške zgodovine. V dobrem (pastirjevanje) in slabem, zelo zelo slabem (vojevanje). potrebno je znati gledati Z Igorjem Rutarjem se peljeva skozi Vrsno, kjer je bil Simon Gregorčič najprej "kralj na planini visoki", da je potem postal modrec in vizionar ("in ti mi boš krvava tekla"). Avto pustiva na skrajnem koncu vasi Krn (ta razpotegnjena vas se je razvila iz nekdanjih pastirskih naselij) pod domačijo drugega velikega Simona, pesnikovega vrstnika po letih in avtorja abecede zgodovine Zgornjega Posočja, Rutarja. "Planina na Krnu, u listinah M. Cren ali Chren, omenja se že 24. avgusta 1338 kot lastnina patriarha", beremo o podkrnskih planinah v Rutarjevi Zgodovini Tolminskega. Po novi traktorski poti prideva na stezo (ta sovpada z evropsko pešpotjo E7) in napredujeva skozi temen gozd, ki se konča na obronkih planine Pretovč. Kdor zna brati gozd, bo iz njega izluščil zgodbe o vojni in miru. Tudi skriven-čene, zvite in brazgotinaste stare bukve nosijo sledove prve vojne. Nanjo ob poti skozi gozd opozarjajo kamnite škrbine ostankov vojaških utrdb. PUŠČAVNiKOVA ZGODBA Igor opozori, da se bližava puščavnikovi jami. Puščavnikova je še ena zgodba v nizu posoških zgod o vojni in miru. Na kratko gre zgodba takole: France Gabršček se je pred roko pravice zatekel v odmaknjeno italijansko kaverno in v njej skrit pred ljudmi živel kar 18 let. Preživljal se je z nabiranjem železja, ostankov prve vojne na pobočjih Mr- zlega vrha (s to pogosto smrtonosno obliko nabiralništva si je do boljšega kruha desetletja po vojni pomagalo veliko ljudi iz krajev ob Soči) in z miloščino Krnčanov. Leta 1952 je jamo zasul plaz in puščavnik je v njej izdihnil. Legenda je postal pod imenoma Maj-delč in Klinčar. Pod Klincem se namreč reče elegantnemu slapiču, ki se v mokrih dneh vije nad puščavnikovo jamo. Pet minut naprej od puščavnikovega gnezda so oznake, ki vodijo pod Široko skalo k spomeniku štirim padlim prostovoljcem s Trentinskega. Ti Italijani po narodnosti so bili v času monarhije avstro-ogrski državljani, vendar so se v prvi vojni bojevali pod italijansko zastavo. Zapletenost evropskih narodnostnih zemljevidov se je med prvo vojno zapletla do skrajnosti. MED PASTiRJi Ko pot iz gozda plane na svetlo in se prevesi navzdol (tista desno navzgor pelje na planino Sleme pod Rdečim robom), je planina Pretovč kot na dlani. Tudi če ne bi bila, bi po zvoku vedeli, da je tam. Popoldanska molža gre h koncu. Pastirji s kriki ženejo krave na večerno pašo. Igor Rutar pove, da je pla- nina Pretovč postala postojanka krožne poti po muzeju na prostem na Mrzlem vrhu oziroma ob poteh, ki tja peljejo iz Tolmina oziroma Zatolmina, Pologa, Krna in iz tolminskih vasi na levem bregu Soče. Pretovč je ena izmed žlahtnih planin, kjer nadaljujejo tisočletno tradicijo sonaravnega bivanja v gorah in negujejo stoletna izročila izdelave sira in skute. Oboje je na planini na prodaj. V pastirskem stanu sta tudi postelji za obiskovalce. Če imajo pastirji čas, obiskovalcem radi pokažejo in razložijo, kako nastaja geografsko zaščiteni sir tolminec. Gre za resno opravilo, zato je moje pravilo, da je bolje, da ljudi s planin ne motimo. In še novost: Pretovč je v navezi z novim sirarskim muzejem v obratih mlekarne Planika v Kobaridu. Obisk tega muzeja priporočamo vsem, ki radi obiskujejo posoške planine. V kavernah Čeprav bi lahko bil botanični vrt, je piramidasti Mrzli vrh en sam velik vojni muzej. Pod vsako planinčevo stopinjo se skriva zgodba. Ker trave in kamni ne znajo govoriti, ti na poti pride prav spremstvo p oznavalca, kot j e Igor Rutar, ki ima kot večina Primorcev to prekleto Informacijske točke v krtovi pokrajini foto: željko cimprič Pot miru, ki jo je Fundacija poti miru v Posočju posvetila spominu na gorje vojakov in prebivalcev doline, ima pet odsekov, in sicer Log pod Mangar-tom-Kal Koritnica (13 km), Kal Koritni-ca-Drežnica-Kobarid (24 km), Koba-rid-Mrzli vrh-Tolmin (30 km),Tolmin-nemška kostnica-Mengore (6 km) in Kobarid-Kolovrat-Mengore (23 km). V muzeje na prostem so preurejeni Čelo in Ravelnik na Bovškem, Zaprikraj na Kobariškem, Kolovrat, Mrzli vrh in Mengore na Tolminskem. Fundacija te kraje opisuje v zloženkah in knjižici. Informacije o Poti miru najdete tudi na www.potimiruvposocju.si. Poti miru imajo tudi Beneški Slovenci. Opisane so v vodniku Poti miru po sledeh prve svetovne vojne med Nadižo in Sočo ter na spletni strani www.nediskedoline.it. Ljudi je strah in pokrajina je opustošena. (Vojaško-zgodovinski muzej Budimpešta) vojno v svojih genih. Njegov stari oče se je boril nikjer drugje kot na Škabrielu. Najin prvi cilj so razsežne kaverne, ki jih je avstro-ogrska vojska izkopala v kamniti rob pod vršnim grebenom gore. V prvi kaverni z leve stoji oltar Device Marije. Kaverna je bila kraj mo- litve obupancev. Postavili so jo Madžari in prav oni vsako leto pri njej s cerkvenimi in vojaškimi obredi počastijo spomin na neizmerno trpljenje ljudi na soški fronti. Mrzli vrh je bil na gosto prepreden s strelskimi jarki. Iz njih sta si sovražnika devetindvajset mesecev dobesedno gledala iz oči v oči. Kaverne najdemo tudi na drugi strani hriba, ob poti k planini Lapoč so bile, opremljene s pogradi in drugim improviziranim pohištvom zavetje za ranjene, umirajoče, bolne, premrle in izmučene. Mrzli vrh je vzel na tisoče življenj. Bil je naj- Italijaniz mulami tovorijo 240 mm mine na Mrzli vrh. arhiv: mitja juren bolj krvavo bojišče prve vojne v Zgornjem Posočju. Pomislite, da so že v prvi bitki Italijani prešteli okoli 2500 mrtvih. Na prvi dan predzadnje, enajste bitke je bilo pobitih približno enako število Italijanov. In koliko jih je padlo vmes!? Priči izgub armade avstro-ogrske monarhije na Mrzlem vrhu sta pokopališče Loče pri Tolminu z okoli 3300 grobovi in knjiga mrtvih spominske cerkvice Javorca v Pologu z več kot 2500 imeni. Preštevanje tisočih in tisočih umrlih ljudi so poveljniki pospremili s cinizmom, kakršen veje iz komentarja italijanskega poveljnika IV. armadne-ga korpusa: "O kakšnem posebnem uspehu danes ne moremo govoriti. Naša glavna naloga je vendarle bila, da sovražnika zadržimo na hribu, da ta ne bi premaknil svojih enot drugam." Ta citat nam je povedal kustos Kobari-škega muzeja Željko Cimprič. Cimprič je zakladnica podatkov o Mrzlem vrhu. V Kobariškem muzeju pripravljajo že tretjo razstavo pričevanj o grozotah na Mrzlem vrhu. spomin na vojno je vseskozi prisoten Na vrhu Igor Rutar pove ganljivo zgodbo. Zgodila se je lani. Francoz, po rodu Bosanec, je vodiča prosil, naj mu pod vrhom pomaga poiskati kotiček, ki ne bi bil pomazan s kravjimi iztrebki, in naj ga potem za nekaj časa pusti samega z razgledi na Sočo, Kolovrat in Matajur. Igor je od daleč opazoval moža. Razgrnil je molilno preprogo, pokleknil in se predal molitvi. To je bila molitev za starega očeta. Tujec je dolgo iskal sled, ki bi ga pripeljala na kraj smrti prednika. Nanjo je stopil s pomočjo seznamov Tolminskega muzeja. Ob tej pripovedi se spomnim razlage kiparja in zdravilca zemlje Marka Pogačnika o tem, kako nujno bi bilo zdraviti posoško zemljo in ji z litopunkturami (Pogačnikovimi zdravilnimi stebri) pomagati, da blodeče duše mrtvih in ne dovolj spoštljivo pokopanih vojakov najdejo svoj mir. Z vrha hriba se spuščava po travnikih, ki drsijo v Sočo, Lapoču naproti. Nad to idilično planino, obdano s stoletnimi češnjami, stoji tretja informacijska točka muzeja v naravi. Pot do planine, ki jo sicer kažejo količki z rdeče-črnimi markacijami Poti miru, zaradi visoke trave, ki zagrinja pogled naprej, terja zbranost. Na obronku gozda naletiva na niz velikih mravljišč. Toliko jih je, da bi človek pomislil, da se je tod naselilo kakšno začarano ljudstvo, recimo tisoč in tisoč bitij, ki so prevzela duše umrlih bojevnikov z Mrzlega vrha. Snov za znanstvenofantastični roman. iznajdljivost domačinov Lapoč je postal hecna planina. Ta prelepi kraj očitno neti umetniško ustvarjalnost lastnikov, ki tod ne pasejo več krav, ampak zgolj juni-ce in ovce. Umetniške instalacije na nekdanjih hlevčkih so sledi časa od poganov dalje. Očesu ne uide poigravanje z najdbami iz prve vojne. To je v Zgornjem Posočju navada, ki je zrasla iz nuje časov po prvi vojni. Vedeti je treba, da je ta vojna ljudem vzela vse premoženje, od trave do živine, od njiv do hiš. Vse je bilo porušeno, požgano, pomendrano, razbito, pokradeno, po-jedeno. Ko so se ljudje vrnili v opustelo pokrajino, so morali začeti na novo. S čim? Z vojaških utrdb so pobrali vse, kar se je pobrati dalo. S tem so zgradili nove domove, hleve, vasi in zaselke. Zato so v Zgornjem Posočju stare hiše še vedno krite z zarjavelo valovito pločevino, podprte so z mejniki, tlakovane s ploščami strelskih lin ... Mrzli vrh je bil za časa fronte dobesedno ovit v bodečo žico. Umni živinorejci so z njo ogradili pašnike in tako ustvarili prve žične čredin-ke v zgodovini posoškega pašništva. In kaj potem? Z Igorjem se napijeva Mrzlice (energetsko bogat izvir na stezi med Lapočem in Pretovčem) in jo mahneva nazaj v dolino. O Pod kotli kurijo na drva. 22 planhskiVESTNIK • JULIJ 2010 Čez Kačji jezik, dobro viden tudi na sliki, kije lažja plezalna smer, se je podal tudi medved. Medvedja gaz V nedeljo, 23. maja, so na forumu Razmere v gorah poročali o medvedjih sledovih v Veliki Dnini: "Kaže, da je pred nami veselo lomastil kosmatinec, vendar to meniva le dva od petih ... Da sva z Matjažem imela prav glede medveda, postane kmalu zelo jasno. Sledi so velike in sveže, vodijo pa naravnost navzgor. Malček nas stisne (radovednost, seveda, le kaj dela tako visoko?), vendar sta sneg in vabljiva smuka močnejša in nadaljujemo. Tolažimo se s tem, da bomo štirje zagotovo preživeli ... Nad vidno manjšo kopnino medvedove sledi izginejo pod plazovino, in ko že pomislimo, da ga je mogoče plaz zasul, odkrijemo njegove sledi tudi sredi plazu in še vedno vodijo navzgor ... Aja, medvedove sledi so vodile le navzgor, frajer se ni še vrnil in vas še čaka." Boštjan Lovšin iz te skupine je pozneje povedal, kako so medveda, ker so bile sledi sveže in samo navzgor, pričakovali za vsakim ovinkom. V torek, 25. maja, zjutraj sva se na isti konec odpravila z zetom Borutom Škarjo in v višini bivaka res naletela na medvedje sledi. Debelo sva pogledala, ker so nad snežiščem šle kar naprej gor v strm žleb, ki je bil ravno še neprekinjeno zasnežen, in na greben, od koder se odpre pogled na Kačji jezik na martuljški strani. V njem razločne medvedove stopinje! Da je medved vdel ravno ta žleb nad škrbino med Ponco in Oltarjem (okrog 2500 metrov visoko), ne pa katerega drugega, se zbasal po grebenu do prečke v Kačji jezik in našel pot dol za Ak, je moral imeti vklopljen svoj medvedji GPS, dobre snežne razmere in še veliko sreče povrhu - poletna plezarija v žlebu in po grebenu je namreč označena z dvojko. Po poti nazaj skozi Martuljek sva se ustavila ob cesti in še iz tega konca občudovala medvedov cikcak v Kačjem jeziku. Ker so se nama medvedove alpinistične avanture zdele nenavadne, sem pri prijateljih preveril, koliko jim je poznana ta oblika medvedje rekreacije. Biolog Boris Kryštufek, strokovnjak za medvede -glej mdr. njegovi knjigi Zveri, 2 (1988), in Living with bears: A large European carnivore in a shrinking world (2003) - se je najprej pošalil, da gre gotovo za jetija, nazadnje pa je le sprejel moje poročilo, pa tudi lovci s kranjskega zavoda za gozdove so po bratovem posredništvu potrdili, da so sledi res medvedove. Prišlo je pismo planinca Jožeta Hriba s sporočilom, kako je "v začetku preteklega stoletja medved v kopnem zašel iz Vrat po poti čez Prag. Ker na nekem težjem mestu ni mogel čez, je nekaj časa rjovel in nato verjetno obrnil." Jože je zapisal željo, da bi zbrali vsa opažanja medvedjih sledi v Julijcih v letošnji zimski sezoni. Poročil o medvedih je v zadnjem času res precej, kar vzbuja občutek, da njihova populacija narašča. V resnici pa je človek tisti, ki vedno pogosteje zahaja v kraje, kjer je bil pred modo turnega smučanja in drugih planinskih dejavnosti pred njim mir. Medved se umika pred človekom v višino v praznem upanju, da bo tam zgoraj bolj sam. Pred leti sem sredi junija prav na tem mestu imel čudno srečanje z gamsom. Žival mi je v obrambi svojega teritorija s škrbine tako zavzeto prožila kamenje na glavo, da sem jo hitro odkuril v dolino. Upajmo, da ne pride komu na misel, da bi v skrbi za človekovo varnost začel preganjati medveda iz Julijcev. O Uredništvo vabi tudi druge bralce, da nam sporočijo o svojih morebitnih izkušnjah z medvedi hribolazci. SPOMIN Mojstrovka foto: dan briški Egon Mihelič Kot gora je izjemna. Nevpadljiva, zadržana in hkrati postavna, lepotica s tremi bolj ali manj izrazitimi vrhovi na severovzhodu najmogočnejšega ostenja Vzhodnih Julijcev. Poleg Špi-kove skupine daje vrhunsko alpsko podobo gornjesavski dolini, na jugovzhod se pa s povsem drugačnim obrazom v enem samem zamahu spusti v dolino Zapodnem, kjer iz njenega podzemlja priteče Soča. Zagrizeni hidrologi sicer povedo, da je pravi izvir Soče na Zapotoku, s Suhim potokom, toda kdo bi si upal slikovitemu ali kar mogočnemu izviru pod Mojstrovkami reči drugače kot Izvir Soče? Z Vršiča, kamor se dandanašnji pripelješ z avtom, je kar prelahko dostopna, zapeljiva za turne smučarje in vabljiva za plezalce vseh formatov, tudi za tiste ob jeklenicah na Hanzovi poti. PREBUJENI SPOMiNi NA OTROŠTVO Potegnilo me je onega dne na smučeh v njena pobočja. Kadar vlečeš smuči navkreber v enakomernem ritmu, ki ga ne motijo drobne ovire zagruščenih poletnih poti, se pogled ponavadi mirno sprehodi po okolici in misli zaplavajo. Naenkrat sem se domislil, da se dvigam proti svojemu prvemu dvatisočaku in se spomnil očeta.1 Bil je odličen pripovedovalec. Prijetno se je bilo greti v njegovem naročju in ker mi je rad pripovedoval o Kekcu, sem Moj oče Egon je bil tržaški Slovenec, učitelj, ki je v obdobju po drugi svetovni vojni služboval v Bohinjski Bistrici, kjer je okrog sebe nabral zanimivo hribovsko druščino, s katero so ustanovili bistriško planinsko društvo. Prejel je zlati znak PZS, skupaj z mojo materjo pa sta kot legendarna bohinjska učitelja postala častna občana Bohinja. si v mislih risal podobo fantiča, ki zna in si upa sam v gore; ob bleščeči Pišnici, skozi macesnove gozdove pod Slemenom in v visoke robé, kjer s pastirsko palico junaško odganja napadalnega orla. Rad bi ga šel obiskat in oče mi je to nenehno obljubljal, dokler nisva nekega dne krenila na pot, z vlakom iz Bohinjske Bistrice na Jesenice ter naprej v Kranjsko Goro, z zapreženo sopihajočo parno lokomotivo, na lesenih klopeh počrnelih potniških vagonov. S prav istim vlakom se je takrat z Jesenic v Borovško vas pripeljal tudi Uroš2 Uroš Župančič, odličen alpinist, ki je v letih po drugi svetovni vojni potegnil (med drugimi) znamenite ''hudičeve'' smeri: Hudičev steber in Hudičev graben v Prisojniku. V Urošu je bilo resnično nekaj vražjega in kot Sloki v Steni ima toliko slabih lastnosti, da je rezultat na koncu visoko pozitiven. Meni osebno je bil zelo simpatičen in kot mladega plezalca me je imel rad. in dražil očeta, naj gre z njim proti Vršiču, ta pa je imel v meni dober izgovor, kajti vsakdo je vedel, da Uroša ni mogoče dohajati. V Erjavčevo kočo sva verjetno prišla že precej pozno. Spomini na prehojeno pot so bežni in nejasni. Blizu Koče na Gozdu nama je ustavil tovornjak. Še vedno slišim in vidim pogovor očeta in šoferja, le besed se ne spomnim ... Kadar je moj ata, tako smo ga klicali, razvijal filme in fotografije ter tehtal kemikalije in jih sam sestavljal in raztapljal po tabelah iz porjavelega priročnika, sem ga ob večerih, ko se je domača kuhinja spremenila v temnico, od strani opazoval. Na fotografskem papirju v razvijalcu so se vedno znova prikazovali obrisi novih fotografij. Po očetovem enakomernem štetju ob osvetljevanju papirja, ki mi je ostalo v ušesih kot 21, 22, 23 ..., metronoma kajpak ni imel, so na dan prihajale gore in z njimi moje pravljične podobe. Tura me je pošteno zdelala, pa ne le mene. Ko sva se vračala z zadnjim nedeljskim vlakom z Jesenic, sva oba prespala Bohinjsko Bistrico in se zbudila šele v Hu-dajužni. Na železniškem uradu na postaji, kraj nima gostilne ali česa podobnega, je oče razgrnil po tleh ob zakurjenem gašperčku svojo bundo z jagenjčkom, ki je nekoč služila ameriškim vojaškim pilotom, da sem na njej zaspal, on pa je z načelnikom postaje kramljal do prihoda jutranj ega vlaka. Bil sem v tistih letih, ko zelo nedoločno in vzneseno pričakujoče občutiš in doživiš magično mejo dva tisoč metrov na poti k zvezdam, ko se dotakneš neba visoko nad dolino. Ali pa morda kako drugače, precej drugače kot danes, s čisto vestjo in dušo. časovni preskok ''Strica Tineta slišim,'' je zaklical Nace,3 najin najmlajši, medtem ko je naju s Francko4 varoval nekje pod vrhom Hanzove. Zlezel sem desno na rob, da bi pogledal v Kamine, in tam resnično zagledal Tineta5 3 Nace, najin četrti sin, je starega očeta Egona nasledil kot odličen modelar. Trenutno je eden najboljših slovenskih pilotov radijsko vodenih modelov letal. Po gorah ne smuča, temveč borda kakor mnogi mladi v sedanjem času. 4 Moja žena Francka je bila kot dekle odlična alpinistka. Kot prva je v ženski navezi preplezala Glavo Planjave. 5 Moj brat Tine, gorniški srenji znan kot odličen pisec vodnikov. Očetova želja po študiju violine se je uresničila v Tinetu. Čas za obujanje spominov - na vrhu Mojstrovke v navezi z Rudijem.6 Nace, ki je bil takrat še Nacek, približno v letih, ki so tudi meni podarila prvo Mojstrovko, je prvi zaslišal jasno prepoznavni gromki Tinetov glas. Sam, turo je doživljal z vsemi čuti, je potem želel zlesti še na Veliko Mojstrovko, zato smo se z onima dvema ponovno razšli. Tako kot takrat, ali pa tako z jesenske ture z očetom, le mehko zasneženo podoživljam še danes, v vsakokratnem pričakovanju kdo ve česa posebnega, s pripetimi smučmi, ki mi pomagajo proti vrhu. Žal očetovih slik že dolgo nimam več. Bog ve kam so se izgubile. Prilagam fotografijo druščine, ki sem jo imel na vrhu onega dne. Na sliki se ne vidi, da so vsi trije govorili nemško s hreščečim rrr - s koroškim dialektom - in tudi tega se ne vidi prav dobro, da so bili ves čas odlično razpoloženi. Dan je bil lep in čakal nas je le še spust na smučeh. Tisti trenutek na vrhu sem bil še v druščini z njimi, uro prej in kasneje pa le še s spomini. S spominom na prvi dvatisočak najinega Naceta in na moj prvi z očetom, ki je bil tako močno zaljubljen v gore, da se je te ljubezni zlahka nalezel vsakdo, ki je zašel v njegovo bližino. uresničene in neuresničene sanje Včasih se je sicer zgodilo, da so šle gore pri njem za kratek čas v drugi plan in se je umaknil v učilnico, kjer je dneve in dneve brusil debelo steklo ter ustvarjal zrcalo za svoj prvi astronomski teleskop. Verjetno se mu je zdelo, da stvar ni preveč družinska in se je zato umaknil v uradno, njemu še vedno domače okolje. Obiskoval sem ga iz stanovanja čez šolski hodnik in gledal, kako je z majčkeno zajemalko, katero je skoval iz bakrene žice, vsipal na kovinsko ploščo brusilne praške, Rudi Zaman, po rodu Tržičan, znan založnik. Pri Rudijevi založbi Didakta je Tine izdal nekaj svojih najboljših knjig. Prvi je pregledoval Tinetove tekste za Klic gora, izjemno hribovsko izpoved, ki je po bratovi smrti izšla pri Sidarti. od grobih do najbolj finih, ter na njej v nedogled vrtel svoje zrcalo ter zraven polglasno požvižgaval kaj klasičnega. Ko je bilo po mesecih dela vse skupaj izgotovljeno, je cela vrsta vaščanov na šolskem vrtu čakala na svoj pogled na Lunine kraterje. Potem sva se hribovsko razšla, kajti v gore sem si zaželel na lastno pest. Bila je najbrž adolescenca. Ko sem mu v mladeniškem zanosu nekoč še ves zadihan povedal za Čopov steber, ni mogel skriti grenkobe, kajti zanj ni bilo pogojev, da bi uresničil svoje želje, ko je bil čas za to. Svojega očeta je izgubil v I. vojni in mati je bila vse hvale vredna, ker ga je, mala šivilja, goloroka spravila do konca učiteljišča. V Šiški so bili takrat sosedj e z Bučerjevimi fanti in z njimi je hodil na Turnc. Nekoč je enemu od njih celo ''rešil življenje'', ker je oni padel nanj s stene, ko si je spodaj sede zavezoval čevlje. S štruco kruha pod pazduho jo je sam samcat od doma peš mahnil na Triglav, česar seveda nisem izvedel od njega, kajti o sebi ni nikoli govoril. Za velikimi in malimi cilji, po učiteljišču bi si želel nadaljevati s študijem violine, je hodil svojo pot. Res da ni bilo denarja in da je ponovno prišla vojna, toda znal je izbirati med vrhovi vseh vrst, med gorami in zvezdami ter glasbo, ki je nastajala nekje vmes, in znal je z otroki, ki so duhovno rasli ob njem. Nič ne de, če v mladeniški dobi zanj ni bilo Čopov, Peharjev, Skalaških in Bohinjskih, če so možnosti za ostre grebene Martuljka, za Nemške, B avarske, Breithorne in Mt. Blance prišle šele v zrelih letih. Bila je neskončna vrsta vrhov in grebenov z obilo sonca in dežja, z bleščavo skalovja in snega, pot, preplavljena z opojnimi gorskimi vonjavami, ki zavdajo. Slišal je klic gora. V njegovih ušesih je odzvanjal nenehno, neposredno, pomešan z Beethovnovo glasbo, s sijem zvezd in šumenjem vetra. Snel sem smuči in sam ter v družbi hkrati, v druščini, ki me rada poišče in najde, kadar se vračam na vrhove in z vrhov minulih dni, odšel proti domu ... O Trebušaste stene nad krajem Fontaine-de-Vaucluse Pravkar sva se pripeljala z Mont Ventouoxa, te 1912 metrov visoke apnenčaste grmade, in zahodne sence že prijetno hladno legajo čez vročo pokrajino; in spet, kar je nekako postala že ustaljena navada na vseh najinih potovanjih, šele pozno popoldne začneva iskati prenočišče v kampih. Po lenobnih jutri h in zatem čez dan, ko je toliko lepega, pač še ne gre prehitro razmišljati, kje se bo postavil šotor. Razvadila sva se na poti do francoskega juga v italijanskih Dolomitih: pod Tremi Cinami, pod Civetto, v Brenti in v Palli, le na Selli se je bilo potrebno zapeljati nekaj naokrog ter še kasneje ob nadvse turističnem Gardskem jezeru, vedno so bili ti kampi ob pravem času na pravem mestu. Takšni s kulisami gora naokrog, večinoma prijetni in mirni. Tu, v Provansi, kjer je, kot piše v popotniškem vodniku, kampiranje že dolgo priljubljeno in mamljivo poceni, pa bi bilo potrebno to razvado opustiti. Pa naju ni izučilo, kajti tudi tokrat v okolici mesteca Vaison-la-Romaine so kar trije kažipoti vabili v žal spet prenapolnjene kampe. Pa se peljeva naprej proti jugu, bo že nekako, še zmeraj je bilo ... pregrada svetlih skalnatih PEčlN Pred nama nad ravnicami polj in vinogradov je vstajala pregrada svetlih skalnatih pečin nad temnimi gozdovi. Tako, kakor je bila ta slika na obzorju nepričakovano presenetljiva in nenadna, je hkrati že vztrajno vabila. Treba je bilo tja, še ta večer. Sedaj se nama naenkrat ne mudi nikamor več. Zavijeva v slikovito vasico ozkih ulic in hiš na klancih Seguret, od koder so grebeni, zajeti v robove med strehami, že povsem blizu. Tako lepi v večernih barvnih tonih, da najini hribovski duši zapojeta. Da neučakano odhitiva pod vznožja teh gora ter v strme klance med gozdovi in vinogradi na prisojnih poboč- jih nad Gigondasom utrujava avto in sebe po obupno grdi makadamski cesti vse do razglednega sedla. Od tu vodijo poti na Dentelles de Montmirail, 15-kilometerski niz hribov s "čipkastimi" vrhovi. Dentelle pomeni čipka, te vzpetine, ki niso ne tako visoke ne nagubane, kot se zdi na prvi pogled, pa imajo dobre poti in ponujajo nekaj najlažje prehodnih in prijetnih gorskih tur v Provansi nasploh. In potem se voziva še kar naprej proti jugu ob čudovitem ugašanju rdečih barv na zahodu; pa glej: po nekaj kilometrih je oznaka za kamp v Aubignanu, odprejo nama zapornico in naj deva prostor pod drevesom zraven prijaznih Angležev. Zjutraj pa morava nazaj, nazaj v Dentelles. Na sedlu je že prav prometno. Vse polno je popotnikov, ki se pripeljejo le do sem ter s klopc in travnikov uživajo ob pogledih na pečine, in precej onih, ki se podajo proti vrhovom. Slediva živahni skupini z otroki, vsi so ovešeni s plezalno opremo. Te skale pač morajo nuditi tudi obilo zabave v vertikali. V senci borovcev in hrastov se kamnita pot zlagoma dviguje pod stene. Plezalci kmalu gredo po svoje, midva pa na desno proti grebenu. Prav počasi se odpirajo razgledi na okolico, na dolince in pregibe med temi hribi, na urejeno kmečko, predvsem vinorodno krajino. Pa saj že besedilo v vodniku vabi: ko se naužijete razgleda, si privoščite čudovita vina Cotes-du-Rhone in okusen kozji sir, ki ga izdelujejo v okoliških vasicah. Tu je zelo cenjeno rdeče vino, tu je dom muškata, sladkega belega desertnega vina, tu bomo našli še oljke in marelice. Na tej 50-kilometrski krožni poti okrog Dentelles de Montmirail je pač obljubljenega veliko dobrega po vaških gostilnah, pa tudi gradbeno in zgodovinsko-kulturno umetniško lepega, ampak midva sva še v gorah. Toda vsaj malo teh pivsko kulinaričnih in vizualnih užitkov enkrat popoldne, tega pa tudi ne smeva zamuditi! Preko skalne stopnje prestopiva na vroča južna pobočja z novimi pogledi na obširne vinograde in skalne pregrade nad gozdovi. Srečuj eva vse več planincev, starejših parov, mladih družin ... Ta krožna pot, ki žari od košenice, pač ni prezahtevna, daje pa dovolj gorniškega priokusa. Nedvomno pa te pečine in grebenski vrhovi privabljajo s svojo abstraktno obliko, s slikami, zaobjetimi v okvirje vznožnih vinorodnih pobočij, visoko obraslih z nizkimi borovci, hrasti ter celo z mandlj evci. Prav neverj etne so te slike, bile bi kar pravšnj e za v likovne učbenike, za študij e kompozicij e, perspektive in tonskega slikanj a. Ko se odpiraj o škrbine med skalnimi stolpi, zarezane globoko v skale, in se skoznj e radovedno zazreš v to bogastvo pestro zeleno poletno razbohotene okoliške pokrajine, stojiš in si vesel in se čudiš ... in iščeš fotoaparat. Kakor sva se midva s Sonjo čudila še malim in malo večjim skalnim oknom vzdolž ostenj. Morda ravno zaradi teh oken ime dentelles ali "čipkasti" vrhovi za te dolge razčlenjene grebene. Pot se že spušča proti prehodu v grebenu, spet nazaj na senčno stran, ko tam za bližnjimi skalnimi stolpi v daljavah ugledava goro. Veliko lepo goro na jasnih severnih obzorjih, vso modro z belino prav na vrhu. Prepoznava to podobo. To je Mont Ventoux, najina včerajšnja zgodba. Tako se je prav lepo doprinesla v prip oved današnj ega dne, da jo moram povedati. Pravzaprav tako kot o Dentelles de Montmirail tudi o Mont Ventouxu s prijateljico ob odhajanju v Provanso nisva posebej razmišljala. Seveda, o kanjonu Verdon že, pa o obmorskih visokih pečinah Les Calanques in poljih sivke, žit, sončnic, vinogradih, sadovnjakih ter podeželskih vasicah, toda ko ugledaš "čipkaste" vrhove, te neustavljivo zvabij o. In ko iz okoliških dolin več dni zreš na "provansalskega velikana", tega najvišjega Tone Wraber (tretjiz leve) na sestanku uredništva Planinskega vestnika leta 2007 Tik pred oddajo gradiva v tiskarno nas je presenetila žalostna vest, da je umrl prof. dr. Tone Wraber, botanik, znanstvenik in ljubitelj narave. Dr. Wraber je bil zvest sodelavec Planinskega vestnika, nekoč tudi član uredniškega odbora, s katerim je dobro sodeloval tudi v zadnjih letih. zahodno od Alp, je vabilo treba sprejeti. Še posebej te ta gora, na katero je prvi zabeleženi vzpon opravil l. 1336 veliki renesančni p esnik Petrarca, danes pa je čez vrh sp elj ana asfaltirana cesta, nekako prevzame s svojimi "dirkaškimi" zgodbami. Prav na vrhu je namreč že leta tudi najtežji etapni gorski cilj znamenite kolesarske Tour de France! Morava na to goro!" je govorila Sonja. "Ampak vsaj nekaj tudi peš," sem dodajal. PA ŠE NA MONT VENTOUX Začneva z juga iz Bedoina. Že kmalu za zadnjimi hišami je vsa cesta popisana z imeni kolesarskih junakov. "Noro" mora biti, ko hiti tod navzgor karavana "biciklistov". Predstava. In da je gora res kolesarska, kmalu uvidi-va. Sami, v dvoje, v skupinah hitijo v vroče klance. Še bolj hitijo avtomobili. Eno samo gibanje, nemir in hrup, ki te neustavljivo potegnejo za sabo. Po svoje nenavadno za vendarle kar visoko goro. Kakor se z višino zanimivo spreminj a tudi vegetacij a. V okolici Bedoina še vidiva nekaj sivke in sadovnjake marelic, nato pa le še hrastove in bukove in nazadnje vse redkejše nizke iglaste gozdove. Kaj pa najino pešačenje? Toda kje pa so sploh kakšne poti? Zaman se zvedavo ozirava po morebitnih kažipotih in oznakah. Ali sploh kdo hodi v tej obupni vročini? Midva bova! Da, bova! Pa se peljeva kar višje in višje, nobeden se ne ustavlja, ne izstopi ... Nagon črede po gibanju med avtomobilisti je očiten. Razumeva namig. "Pelj ala se bova do vrha," odloči sopotnica, ko že zavoziva na odprto, kjer izgubiva še zadnj o želj o po aktivnejšem gibanju. Toda kaj je to? To so vendar ene same svetle skale in pesek in prav na vrhu gore še beli TV stolp. Da, kakor razžarj ena puščava na dva tisoč metrih! "Čreda" naju odloži na parkirišču pod vrhom in kar v "japonkah" stopiva še čez tiste zadnje skale do najvišje točke. Turista sva danes, ki se na videz prav tako začudeno ozirava na tiste tri v planinski opravi, kako se kar nekam boječe in tiho zadržuj ejo v kotu ob ograji, v sebi pa sva jih vesela, jih občudujeva - oni so prišli p eš! Turista, ki med stoj nicami s spominki in hrano na razžarjenem asfaltu ne veva, kaj bi in nazadnje obstojiva pred lokalom, kjer točijo pivo. Še najbolje za sedaj. Ampak kaj se vendar dogaja v meni? Se ne znam veseliti vrha gore, kot že tolikokrat ob vzponih peš, na smučeh ali s kolesom? Se zvedavo posvečati razgledom? Danes pa, kot da ni te radosti v meni sredi te množice tu na Mont Ventouxu, tu med elegantno opravljenimi gospodi in damami. Saj ne vedo, zakaj so tukaj, njihovi obrazi so brezizrazno prazni, brez občutenj. Ali pa se motim, gornik v meni pač ne zna razumeti? Pa se zato raje občuduj oče oziram po kolesarjih. Napori ob vzponu v avgustovski vročini jim niso vzeli nasmeha in dobre volje v veselju, da so uspeli. Kako pa doživlja "provansalskega velikana" Sonja? Ni ravno preveč zgovorna ... Pa raje kar obmolkneva za kakšne pol ure, da se glavi ohladita in misli sprostij o. Navzdol se odpeljeva na drugo, severno stran, med prij azno zelene gozdove v okolici Malauncena. Tako sva doživela in preživela avtomobilski vzpon na goro. Goro, ki je dan kasnej e v svoji modrini s tisto značilno belino na vrhu tu z grebena na Dentelles de Montmirail spet vsa tako lepa tam nad severnimi obzorji in vendarle ponovno vabljiva. Sedeva v senco skalnih obokov. Pot tu spet zavije okrog pečin in navzdol do izhodišča. V stenah j e plezalsko živahno, planinci pozdravljajo, fotografirajo in hitijo naprej. Okoliški vinogradi zeleno rumeno žarijo v opoldanskem soncu. Spokojna mirnost je razpeta nad pokrajino. Ne sme se nama muditi, dan v svoji silni svetlobi je prelep, da bi kar odhitela naprej in mimo vseh teh poraj ajočih se občutenj. Še kako rada se bova tega spominj ala v mračnih sivih dneh. Odpotovala bova naprej proti jugu enkrat popoldne. Zvečer pa, no, takrat bova spet iskala kamp. Res je: ne izuči naju! O INTERVJU Vsaka knjiga je poklon slovenskemu jeziku Pogovor s Tadejem Golobom, letošnjim kresnikovim nagrajencem & Vladimir Habjan Triindvajsetega junija je v gorniško-alpinističnih krogih odjeknila vest, da je postal Tadej Golob letošnji kresnikov nagrajenec. Strokovna komisija je namreč njegov roman Svinjske nogice na jubilejni, dvajseti prireditvi vsakoletnega izbora domačega romana, ki ga na ljubljanskem Rožniku organizira časopisna hiša Delo, izbrala za najboljšega. O Tadeju verjetno vemo, da je leta 2000 na odpravi Dava Karničarj a stal na vrhu Everesta in o tem napisal knjigo, da je bil kot perspektivni alpinist leta 1998 na osemtisočaku Daulagiriju, da je bil nekaj let nosilec državnega razreda in da ima blizu 40 prvenstvenih smeri, od tega več zimskih - posebej izstopajo tiste v Loški steni - da je bil več let urednik revije za ekstremne športe Grif. Verjetno pa nam je manj znano, da je delal kot novinar športnega programa TV Slovenija, kot urednik revije za avtomobilistične in motoristične športe Grand Prix, kot urednik poljudnoznanstvene revije Geo, da je napisal biografiji o Petru Vilfanu in Zoranu Predinu, da ima knjigo svojih kolumen iz revije Playboy, katere član uredništva in avtor je, da občasno sodeluje še z mnogimi revijami, spletnimi portali in da je tik pred koncem pisanja novega mladinskega pustolovskega romana. Čestitam za prejetega kresnika! Kako si se počutil v druščini tako eminentnih pisateljev? Si bil ob izboru kaj presenečen? Z leti sem postal na nek način bolj samozavestno bitje, kar včasih res nisem bil. Odkar imam otroke, pa sploh čutim dolžnost, da jih vzgajam v tem duhu, da ni treba, da se bojijo svojih "tekmecev". Zato sem po eni strani nagrado pričakoval, ker sem videl, da so po forumih iskreno navijali zame. Po drugi strani pa sta bila Flisar in Virk že tolikokrat nominirana, Kovačič piše "resno" literaturo, in ker so lani izbrali Vojnovica, sem mislil, da bodo letos "potegnili ročno" ter izbrali kako bolj klasično knjigo. Skratka, imel sem mešane občutke. Na Rožniku se je potem začelo dejansko kazati, da bi glede na vzdušje lahko dobil tudi kresnika, ob imenovanju pa sem bil vseeno presenečen. Tadej Golob foto: Vladimir habjan Ti je znano, da je bil v preteklosti med nominiranci še en alpinist, in sicer Igor Škamperle? Ja, dvakrat. Njegovi knjigi sem imel strašno rad, posebej Sneg na zlati veji, ki se mi zdi najboljša slovenska alpinistična knjiga, ki jo lahko bereš tudi kot roman. Škamperle mi je zelo blizu, ker ga zanimajo podobne zadeve kot mene - je eden od treh, ki smo splezali smer Znamenje ob poti v Votlem vrhu - pa tudi, ker je na nek način taka pesniška duša, ki ga ocene vedno manj zanimajo. Že dve leti zapored je dala komisija prednost "sveži" zvrsti pred klasičnimi romani priznanih avtorjev: lani Čefurji raus, letos Svinjske nogice. Kaj misliš o tem, gre morda za nekakšno prevetritev v slovenski prozi? Vem, da se bodo našli ljudje, ki se bodo vprašali, zakaj je moja knjiga zmagala. Bom nesramen in bom rekel: zato ker je dobra! Ko sem bral ocene, ki niso bile prijazne do mene, da to ne sodi v visoko literaturo, sem mislil, da ne živimo v 21. stoletju. Sam si predstavljam, da delimo literaturo na dobro in manj dobro, na zanimivo in na manj zanimivo. To so edini kriteriji, ki jih upoštevam pri knjigah. Knjigo sem pisal tri leta, zato se mi zdi smešno, ko mi pripisujejo, da sem kletvice in vulgarizme uporabil zgolj z enim namenom - poceni zbujati pozornost. Ne bi tri leta delal zato, da bi zbujal pozornost! Toliko se pa že cenim, da si ne bi prizadeval ugajati nekomu, ki ga sploh ne poznam. Vendar kritike so vedno bile in bodo in ne jemljem si jih preveč k srcu. Od kod želja po pisanju knjig in kako si iz pretežno novinarskega žanra zajadral v leposlovje, ki je drugačna zvrst pisanja? Pred kratkim j e avstrijski pisatelj Daniel Kehlmann v intervjuju v Dnevnikovem Objektivu odgovarjal na podobno vprašanje, zakaj ljudje pišejo knjige. Rekel je, da gre preprosto za željo po ustvarjanju. V osnovi ni velike razlike med pisanjem alpinističnih in drugih knjig. Povsod je v ozadju želja po ustvarjanju. Bom šel še dlje in bom rekel, da ni veliko razlike med plezanjem prvenstvene smeri in pisanjem knjig, pri obojem gre za raziskovanje in nekaj novega. Škamperletova knjiga govori o alpinizmu, vendar je popolnoma normalen roman. Sneg na zlati veji lahko bereš kot alpinistično čtivo ali pa kot roman o odraščanju. Zame je bila avtobiografija o Karničarju prelomnica. Vedno sem želel napisati knjigo, zato sem se takrat tudi javil. Nekaj malega sem pisal sproti, ko smo prišli nazaj, pa sem jo moral v 18 dneh končati! Z današnjim zavedanjem o pisanju knjig tega ne bi nikoli naredil ali pa bi napisal boljšo. Kljub temu ima knjiga nekaj poglavij, ki se mi zdijo še danes dobra. Nekateri so mi čestitali, eden mi je enkrat celo rekel, da bi moral napisati roman. To je res bila tudi moja želja, vendar sem nadaljeval počasi in previdno in sem danes zaradi tega zelo vesel. Potem sem se lotil biografije Petra Vilfana, kasneje še Zorana Predina. Po biografijah, ki jih nobeden ne upošteva kot literaturo, sem razmišljal o nečem povsem avtorskem. V mislih sem imel pustolovski mladinski roman. Ker pa tudi mladinskega romana ne jemljejo zelo resno, sem imel tiho željo, potrditev, da ima moje novinarstvo še nek "vrtiček", in tako sem se lotil Svinjskih nogic. Je bilo pisanje leposlovja zahtevnejše? Si se morda poučil o načinih kreativnega pisanja? Nič se nisem poučeval. Je pa pisanje leposlovja težje, kot sem mislil, da bo. Biografija je nek mejni žanr med novinarskim in literarnim. Pri biografiji, pri kateri je portretiranec edini vir informacij, si ničesar ne moreš izmisliti. Vse mora sam povedati, ti ga lahko samo napelješ, da to pove, vendar mu ne moreš besed polagati v usta. Napisati moraš torej tisto, kar je dejansko povedal. Pri romanih tega ni, sam moraš izumljati stvari. V glavi si zamisliš literarnega junaka in poskušaš slediti njegovi logiki. Pri biografiji moraš tudi sklepati kompromise, pri romanu pa je vse odvisno samo od tebe. Kje si dobil idejo za vsebino, tudi iz svojih izkušenj? Zgodbo sem sestavil iz treh fragmentov, ki sem jih nekje slišal in sem jih povezal. Nikoli se pa nisem zadeval s kokainom, kot pišem v knjigi. Ta zunanji okvir, zgodbo, so napolnile emocije, ki pa sem jih doživel sam, na tak ali drugačen način. Jezik v romanu je precej pogovoren, kar nekaterim ni všeč. Se ti ne zdi, da v današnjem času preveč zanemarjamo slovensko besedo, da nekatere stare lepe slovenske besede izumirajo? Bodo naši otroci sploh še znali slovenščino iz časa Cankarja ali samo popačenke? Tudi mi ne poznamo več vseh besed, ki so se nekdaj govorile. Jezik je živ organizem. Slovenščino imam strašno rad, vendar so del jezika tudi nove besede, ki se pojavljajo vedno znova. Cankar je pisal striktno izba, ker je mislil, da je soba nemškega izvora, ampak nemški sta menda obe! Lahko imamo puritanski odnos do jezika, lahko pa rečemo, da so vse kletvice in čefurski izrazi tudi del slovenskega jezika. Pomembno je samo to, kdaj jih uporabljaš. Če lahko besedo sklanjaš, je to po mojem slovenska beseda. Meni se zdi jezik v Svinjskih nogicah izjemno bogat in zanimiv. Z nekega inštituta na FDV, ki se ukvarja s slovenskim je- Tako je Tadej Golob prižgal ogenj na Rožniku. foto: fotodokumentacija dela zikom, so me celo klicali, če jim pošljem besedilo. Druga stvar je, da bi res morali poznati ne samo čefurizme in žargonske izraze, pač pa tudi ostale. Bojim se, da je tu dana-šnj a mladina res za marsikaj prikrajšana. Zdaj končujem mladinski pustolovski roman, ki se dogaja v gorah. Po eni strani uživam, ker ni kletvic oziroma so zelo benigne, se pa pojavljajo vsi izrazi, ki jih poznamo plezalci. Opažam, kako bogat jezik je to. Eskimi imaj o na primer dvajset izrazov za sneg ali pa še več. Podobno je pri nas. Vsaka knjiga je na nek način poklon slovenskemu jeziku, ne glede na to, kakšna je. Že dvakrat si imel v naslovu svojih knjig izraz svinjsko, Moške svinje in Svinjske nogice. Naključno ali ti je beseda tako všeč? Zgolj naključje, nimam nobenega posebnega odnosa do svinjine (smeh). Kako gledaš na Svinjske nogice s časovno distanco? Ne morem je več brati, sem jo že prevečkrat. Preberem pa lahko kak fragment in večinoma so mi všeč. Si prebral romane ostalih nominirancev? Ko sem prišel med deset nominiranih, sem se lotil branja. Prebral sem tri, od katerih nobena ni prišla med pet, potem pa sem obupal, preveč dela sem imel. Vse bom prebral na počitnicah, ki so pred mano. Boš še kaj napisal, omenil si mladinski roman? Pisanje Svinjskih nogic je bilo zelo zahtevno, zato sem si rekel, da si bom privoščil sprostitev. Zamislil sem si nekakšno sodobno Bratovščino sinjega galeba. Mislil sem, da bom mladinski roman znal napisati brez večjih travm, pa sem imel že na začetku kar težave s pisanjem v tretji osebi. Vsaka stvar se mi zakomplicira, ne vem, ali se to dogaja samo meni ali je pri vseh tako ... Zdaj mi je ta žanr nekam zbezljal in ga moram zelo krotiti, da bo ostal v okvirih mladinskega romana. No, knjiga je napisana, manjka mi le še eno poglavje. Na terenu se moram pozanimati še za neke malenkosti, potem pa bo do jeseni knjiga končana. Kakšne teme si boš izbiral v prihodnje? Kaj misliš o sa-morefleksiji Lojzeta Kovačiča? Zanima me več žanrov. Morda bom poskusil tudi s kakšno kriminalko. Vedno sem rad prebiral Agato Christie, Sherlocka Holmesa Arturja Conana Doyla in podobne. Vendar se bom moral takega pisanja šele naučiti. Kovačiča sem zamudil v srednji šoli, ko sem veliko bral in bi mi tak tip pisanja tudi ustrezal. Takrat sem na primer bral Milana Kundero, ki mi je bil zelo všeč, vendar se ne morem znebiti občutka, da njegove knjige niso o Rusih oziroma tistem nesrečnem vdoru na Češko, pač pa da gre za žalovanje za izgubljeno mladostjo. Zdi se mi, da bi bil ta človek nesrečen tudi, če ne bi bilo vdora Rusov. Podobno se mi plete po glavi ob branju Kovačiča. Rad imam, da ljudje niso samopomilujoči, pri Kovačičevih knjigah pa se mi zdi, da je nekaj tega. Kaj meniš o sodobnem planinskem romanu oziroma o planinskem leposlovju? Se ti zdi, da alpinisti dovolj pišejo o svojih (avan)turah, podvigih in odpravah? Mislim, da je gorniško leposlovje vedno bilo in tudi bo. Ljudje, ki se ukvarjamo s plezanjem, čutimo veliko potrebo po izražanju, po tem, da to ne gre v pozabo. Vendar se časi spreminjajo. Včasih je bilo odprav manj, takrat so nastajale velike zgodbe, spomnim se obeh Makalujev, pa Everesta, Lotseja ... Zdaj je ogromno malih odprav, ni pa več velikih zgodb. Tomaž Humar je bil morda eden zadnjih, ki mu je to uspelo, pa ne pravim, da ga je treba posnemati. Mislim, da bo šel razvoj bolj v intimo, da bodo ljudje delali lepe stvari, ki pa ne bodo imele več epskih razsežnosti. Je pa res, da imajo danes knjige vedno večjo konkurenco v filmih. To, kar so včasih pomenile knjige, zdaj prevzema film, kar pa ni nujno slabo. Kdor ima res rad knjigo, jo bo še vedno bral, kdor bo želel povedati o sebi tudi kako drugače, pa bo posnel film. Tudi sam sem že razmišljal o plezalskem filmu, ampak za to bi si moral vzeti več časa. Bi se kdaj lotil planinskega romana, na primer kaj podobnega, kot piše Duško Jelinčič? Ja, bral sem njegov Umor pod K2, bi me zanimalo. Na nek način to že počnem z mladinskim romanom, ki je neke vrste kriminalka in se dogaja v hribih. Prehajanje med žanri me zelo zanima. Imel sem že popadke, da bi se spravil v votlino nekam v gore, vzel s sabo 300 konzerv, bil tam eno leto in samo opazoval. Bi znal biti zelo zanimiv, vendar nevaren eksperiment: kaj pa, če bi mi postalo všeč? (smeh) Na podelitvi je bilo videti precej ljudi iz planinskih krogov. Se ti zdi, da so ljudje vzeli to priznanje tudi kot nekakšno alpinistično, gorniško priznanje? Mislim, da obstaja solidarnost znotraj alpinističnih, plezal-skih krogov, da so ljudje veseli, če komu od nas uspe. To je na nek način reklama za našo dejavnost. Mislim tudi, da alpinisti in plezalci več berejo kot povprečna populacija. Alpinizem in plezanje namreč nista samo šport, sploh alpinizem. Tu je toliko možnosti za inovativnost, da poleg mišic vključiš še možgane, kot jih ne v nobenem drugem športu. Seveda gremo ljudje skozi različna obdobja dojemanja, pri dvajsetih sem bil namreč precej bolj tekmovalen, kot sem zdaj. Včasih sem se s kom gledal postrani in sem si mislil, kaj pa ta tu počne, kaj bo pa ta plezal ... Zdaj se z veseljem dobim s kom, s katerim se mi je zdelo, da sem skregan, pa smo vsi veseli. Sam se pa niti spomnim ne več, zakaj naj bila skregana . Kakšne spomine imaš na urednikovanje pri Grifu? Bi se še kdaj lotil takega projekta, če bi se za to ponudila priložnost? Zelo sem užival pri urejanju te revije. Sicer sem ga delal v nekem tekmovalnem obdobju, ko sem imel ožje gledanje na alpinizem in sem preveč striktno ločeval med tem, kar se je meni zdelo prav in narobe, danes pa bi bil širši in bi bila zaradi tega revija gotovo boljša. Po njegovi ukinitvi so me mnogi nagovarjali, naj se ga še enkrat lotim, pa se mi ni dalo. Zgodba se mi je zdela zaključena. Zdaj pa ... Ne vem, mogoče, če bi imel projekt čvrsto finančno konstrukcijo in nekega mecena, ki bi poskrbel za sredstva in promocijo, za to namreč jaz nisem. Se ti zdi, da je slovenski prostor dovolj velik za dve gor-niški, alpinistični reviji? Po moj em ne. Ena gorniška oziroma plezalska revija bi lahko obstajala, vendar samo, če bi se tudi ti, ki živijo od plezalcev in planincev, torej trgovine, proizvajalci opreme in drugi, zavedali, da bo to njim samo koristilo in da je gotovo potrebno, da imamo tako revijo. Glede na to, da nas je Slovencev samo dva milijona in si po logiki kapitala marsičesa ne bi mogli privoščiti, bi vendarle - če smo resno mislili s to državo - morali investirati tudi v take projekte. Poznaš prenovljeni Planinski vestnik? Bi kaj izboljšal? Pri Planinskem vestniku je ena težava in ne vem, kako bi z njo obračunal. PV je izšel iz planinskih prostih spisov. Planinci in plezalci niso isto, imajo različne ambicije in to je težko združiti, to se mi zdi glavna težava. Ne gre samo za nivo zahajanja v hribe, pač pa tudi za nivo pisanja, ki je pogosto zelo različen in to v prid alpinistov. Drugače se mi zdi revija v redu, posebej z barvno fotografijo je zelo pridobila, tudi raznolikost novinarskih žanrov je dobra. Sem čisto zadovoljen bralec. Bi kdaj kaj napisal tudi za PV? Z veseljem. Mogoče bi predstavil kakšno lepo smer in ob njej podelil kak nauk, zdaj ko sem že star in pameten. V življenju si dosegel že veliko, bil vrhunski alpinist, urednik odlične revije, bil na Everestu, napisal več knjig in roman, ki je dobil kresnika ... Imaš še kak podoben cilj? Zdi se, kot da je prišlo naenkrat, pa je posledica 20-letnega raznolikega ustvarjanja. Nagrade in vsega, kar je prinesla zraven, sem seveda zelo vesel, vendar moram poudariti, da ne pišem zaradi nagrad. Tudi pri plezanju sem se moral v nekem trenutku vprašati, zakaj to počnem. Ko sem obračunal z ambicijami, da bi bil novi Messner, sem moral razmisliti, ali naj se še naprej ukvarjam s tem ali naj se lotim česa drugega. Potem pa sem ugotovil, da me plezanj e strašansko veseli, da mi je preprosto/ajn iti v hribe. Kaj plezam, kako težko, me niti ne zanima več toliko, bolj mi je všeč, da sem v hribih, da zabijem dan na zanimiv način, da spijem po turi pivo, ki je stokrat boljše kot kje v Ljubljani. Pri pisanju je isto. Od vsega ploskanja sem malce zmeden in to čutim tudi kot rahlo breme. Vem, da kar koli bom od zdaj naprej napisal, bo bolj pod drobnogledom, bodo ocenjevali bolj kritično. Zato se novega romana za odrasle ne bom takoj lotil. Rad bi najprej končal mladinski pustolovski roman, rad bi, da bo berljiv, da bo meni všeč, potem pa bom že videl, kako naprej. Ne obremenjujem se preveč s tem. O Iz Taulliraja na lepše, Peru 2006 ALJASKA Neskončni sneg Denalija Vzpon na najvišji vrh Severne Amerike & in 0 Boris Strmšek Umremo še malo pogledat za rob. Mogoče je tam bolje ..." poskušam VJdvigniti vzdušje. Tukaj res nekoliko vleče veter, čeprav ne prehudo. Ampak ko si utrujen, te vse moti in počasi se nabirajo razlogi za vrnitev. "Midva greva nazaj!" se odločita Franci in Dušan. Očitno sta verjela sestopajočim, ki so zatrjevali, da je do vrha še vsaj šest ur. Jaz bom tudi obrnil, ampak šele na vrhu, se odločim, ko ju pospremim z očmi. Njuna pot gre počasi po dolgi prečnici nazaj proti zadnjemu taboru. Sem malo nad sedlom Denali nekaj čez 5600 metrov visoko. Takoj ko pridem za rob na dolgo pobočje, ki vodi proti vrhu, ni o vetru ne duha ne sluha. Kakšni trije kilometri so še. In skoraj 600 višinskih metrov. Počasi dohitim skupino Špancev, ki so nižje šli mimo nas. Nekaj časa hodim za enim, pa za drugim, potem se odpravim naprej, ker so prepočasni. Prehitim še Američana, ki me gledata nekoliko presenečeno. Spomnim se, da imam na nahrbtniku smuči. Kaj pa naj bi bilo čudnega? Ko dohitim Poljake, se odločim, da grem z njimi. Dolgčas je hoditi sam. Sicer imam v ušesih slušalke in glasba mi krajša hojo, toda bližina živih bitij je v teh ledenih prostranstvih Aljaske vseeno dobrodošla. Zabavno se mi zdi, ko eden od Poljakov ves čas nekaj preklinja, očitno ima že vsega dovolj. Vrh se bliža počasi, a se le pokaže zadnja ravnica, za katero pa se končno dviga vrh najvišje severnoameriške gore. Noč NAs NE MoRE uJETi Ko so nas pred dnevi stresli iz letala na ledenik Kahiltna skoraj 4000 višinskih metrov nižje, tako ni imelo smisla razmišljati o vrhu. Bil je predaleč, poleg tega smo imeli dovolj težav z vlečenjem sani in tovorjenjem nahrbtnika. Tukaj si moraš namreč čisto vso opremo sam pritovoriti od tabora do tabora. Tako je tudi prav. Le redko kje še naredimo vse z lastno močjo in voljo. Nosači, mule, žičnice ... Če ne bi bilo še tega letala, ki nas ponese čez spodnji, zelo razbiti del ledenika, tukaj ne bi bilo nikogar. Ampak prvi osvajalci so prišli na vrh brez moderne tehnike. In tako smo nekaj dni navezani vlekli sani navzgor čez ledenik, postavljali tabore, preživljali hladne noči, spet pospravljali tabore in počasi pri-rinili do tabora na 4300 metrih. Ni bilo tistega strašnega mraza in vetra, o katerem sem dosti slišal, je bilo pa dosti vlečenja sani. Pa saj se počasi navadiš, le v kakšno razpoko ne smeš pasti tako kot možakar, ki je otovorjen in utrujen vijugal čez pobočje nad taborom na višini 3350 metrov. Ko smo ga gledali, se je zapeljal naravnost v razpoko. Kakšnih osem metrov se je zvrnil noter, ampak na srečo brez hujših posledic. Rekel je, da je sicer videl razpoko, vendar se ji ni mogel izogniti, ker je bil preutrujen. Naša skupina se je odločila, da bo tabor na 4300 metrih naš zadnji. Od tod se bomo aklimatizirali in od tod krenili proti vrhu. Trošenje časa za prestavljanje šotorov, hrane in opreme še skoraj kilometer višje nam ni preveč dišalo. Pa tudi vzelo nam bi precej energije. In tako smo se nekega jutra, ko nas je že skoraj pozdravilo sonce, počasi odpravili proti West Buttressu in dalje proti vrhu, jaz s smučmi, ki jih je bilo treba višje nositi, Franci in Dušan peš. Iztok se je odločil, da ostane pri šotorih. Poiskali smo pot čez West Buttress, ki nas je pripeljala do zadnjega tabora, vetrovnega in hladnega prostora, ki nas je hitro pregnal naprej v zavetje zgornjih pobočij. In zdaj sem se počasi bližal vrhu. Počasi bo 13 ur, kar sem na poti, in danes je petek, 13. V bistvu je prav dober dan. Ko se čez strmo pobočje počasi povzpnemo do grebena, do vrha ni več daleč. Izpostavljen in razgleden vzpon po grebenu nas kmalu pri- Vršni greben Denalija pelje do točke, kjer je v sneg zapičena kovinska palica. Olajšan odložim nahrbtnik na vrhu Denalija, 6194 metrov visoko. Povsod naokoli sneg in ledene gore. Tam daleč v daljavi se svetlikajo jezerca v nižinah. Pol devetih zvečer je. Sonce bo tukaj zgoraj še dolgo, v bistvu zdaj na Aljaski sploh ni noči. Sonce se skrije le za kratek čas, samo rahlo se zmrači. Nekaj fotografij, nato vzamem smuči z nahrbtnika. Nekaj utrujenih obrazov me sicer precej čudno gleda in eden izusti: "A boš zares smučal navzdol?" No, zakaj pa bi tovoril smuči navzgor? Vsekakor bom hitreje pri šotoru kakor oni, čeprav moram precej nižje. Vsi ostali so namreč iz zgornjega tabora; ni kakšna posebna navada, da bi ljudje naenkrat naredili skoraj 2000 višinskih metrov do vrha. smučarski poligon Ko si nataknem smuči in zategnem nahrbtnik, se nič kaj dosti ne obotavljam. Treba je navzdol, nekje daleč spodaj čaka Iztok v šotoru in kuha čaj ter juho. Takoj pod vrhom se je treba umikati razpokam, nato malo navzgor čez plato, kar mi vzame precej moči. Sledijo dolga pobočja, kjer se menjavajo poledenela in spihana pobočja ter mehak, napihan sneg. Na-klonina do sedla Denali ni velika, sledi pa kilometer in pol dolga prečni-ca do tabora na 5200 metrih. Malo prečenja, nekaj zavojev navzdol, spet malo prečenja, zavoji navzdol ... Prej me trda podlaga ni posebej motila, zdaj pa ni preveč prijetno, pa tudi naklonina je tukaj že okoli 30 stopinj. Zdrs ni preveč priporočljiv. Ko imam dosti prečenja, odvijugam navzdol čez rob proti platoju. Preskočim razpoko, ki se nenadoma pojavi pred menoj, potem pa spustim kar naravnost proti taboru. Tam je zdaj povsem drugačna klima kakor ob vzponu. Sonce prijetno greje, vetra nikjer, vsi posedajo zunaj ali pa urejajo šotore. Ura je pol enajstih zvečer. Kratek počitek, potem se iz tabora spustim naravnost navzdol čez tako imenovani Rescue Couloir. V bistvu gre za bližnjico, da ni treba naokoli čez West Buttress. Uporablja ga le malo ljudi in hitro ugotovim, zakaj. Ozek, strm in poledenel žleb je poln kratkih skokov. Kar pošteno me namuči, ampak po sto metrih se razširi in tudi razmere se spremenijo. Sledi vijuganje v lepi strmini. Sonce se počasi skrije za greben. Utrujenost se naseli v noge. Še neprijeten padec tik pred ledeniškimi razpokami, ki se na srečo dobro konča, in spet sem na zadnjem pobočju nad taborom. Spodaj med šotori ni več nikogar, verjetno so že vsi v toplih spalnih vrečah. Počasi vijugam šotoru, topli juhi in čaju naproti ... O Setiče se ponašajo z lepim številom poimenovanj. Nemški imeni sta dve: Freiberg - po Hmeliški Borovnici/Frei-bach, ki goro loči od Obirja/Hochobir - in Setitsche. Ta nemški zapis in izgovorjavo smo mi poslovenili v Setiče. Seveda nam to ni ravno v čast. Po Šašlu se gora imenuje Žetiče, v izgovorjavi domačinov pa, tako piše Klinar, Z'če, ki po njegovem razmišljanju presega zmožnosti izgovorjave nekoroškega Slovenca. Setiče so z vseh strani jasno ločene od sosedov. Na vzhodu jih od Obirja loči Hmeliška Borovnica, na jugu se onstran Sel dviga pod nebo severna stena Košute, na zahodu jih od Grlovca loči Bajdiški potok/Waidischbach, na severu pa se njihova pobočja s pomočjo svojih podložnikov (Javornika/Jauernik (1657 m), Križnega vrha/Jauernikgupf (1690 m), Macne/Matzen (1627 m) in Črnega vrha/Schwarzgupf (1688 m)) spuščajo proti Dravi. -m "v ■vi # * h 1 : Zahtevnost: Nezahtevna označena pot. Malo zahtevnejši je le del nad lovsko kočo Nikolaus Hütte. Oprema: Običajna pohodniška oprema. Nadmorska višina: 1922 m Višina izhodišča: 948 m Višinska razlika: 974 m Izhodišče: Vas Sele-Cerkev/Zell-Pfarre, pri gostilni Malle (WGS84: 46,471788, 14,385874). Iz osrednje Slovenije se lahko do Sel pripeljemo čez prelaza Jezersko ali Ljubelj. V prvem primeru v Železni Kapli/Bad Eisenkappel zavijemo levo in se skozi Obirsko/Ebriach ter čez sedlo Šajda/ Schaidasattel (1069 m) pripeljemo v vas, v drugem primeru pa nas pot vodi skozi Borovlje/Ferlach v ozko dolino Bajdiškega potoka. Koče: Ob opisani poti ni planinske postojanke. Časi: Sele-Cerkev—Setiče 3 ure Sestop 2 uri Skupaj 5 ur Sezona: Vse leto, v varnih razmerah tudi pozimi, vendar samo s primerno opremo, znanjem in izkušnjami. Na primernejšo zimsko različico južne poti opozarjam v opisu. Severna pobočja so v čislih pri turnih smučarjih. Vodnika: Stanko Klinar: Karavanke. Ljubljana, PZS, 1997; Irena Mušič in Vladimir Habjan: Karavanke. Ljubljana, Sidarta, 2007. Zemljevidi: Karavanke, osrednji del, PZS, 1 : 50.000; Klopeiner See Karawanken. Wander und Radtourenkarte 65, Kompass, 1 : 50.000; Carnica Region, Rosenthal, Klagenfurt, WK 234, 1 : 40.000. Setiče pozimi foto: gorazd gorišek Psinski vrh, 1577 m Karavanke Psinski vrh/Sinacher Gupf in njegova višja, a zaradi ceste, ki seže skoraj na vrh, planinsko manj zanimiva vzhodna soseda Žingarica/Singerberg (1589 m) sta sredogorska vrhova nad Spodnjim Rožem, ki premoreta precej markiranih poti. Med njima je sedlo Vra njica/Ori-enzasattel (1122 m). Od osrednje karavanške verige vrhova ločujeta Pliberški graben in Križnikovo sedlo. Na Psinski vrh se lahko povzpnemo s severne strani iz Bistrice/Feistritz ali Šentjanža v Rožu/St. Johan im Rosental ter Kaple na Dravi/Kappel a. d. Drau, južna - precej višje ležeča - izhodišča pa so v Pliberškem grabnu/Bleiburger Graben. Izbral sem krožno turo, tako da bomo vrh dosegli po zahodnem grebenu, sestopili pa po vzhodnem. Če želimo vzponu dodati še Žingarico, nam ne bo ušlo nekaj več hoje po gozdnih cestah, pa tudi tura je s tem bistveno daljša. Kaj nas bo pričakalo na vrhu, pa že veste. Prostran razgled z vršne pleše, ki mu resnici na ljubo malo nagaja drevje, klopca (Psinski vrh premore tudi mizo) in nepogrešljivi križ. S s X Zahtevnost: Nezahtevna označena pot. Oprema: Običajna pohodniška oprema. Nadmorska višina: 1577 m Višina izhodišča: 1000 m Višinska razlika: 577 m Izhodišče: Plajberški graben/Bleiburger Graben; križišče gozdnih cest pri domačiji Orel (WGS84: 46,489763, 14,215973). Do izhodišča se pripeljemo čez prelaz Ljubelj do Sopotnice (Mali Ljubelj), kjer zavijemo levo do Slovenjega Plajberka/Windisch Bleiberg. Nadaljujemo še kilometer po glavni cesti proti Žabnici/Bodental, vendar jo na ostrem levem ovinku zapustimo in nadaljujemo do križišča sredi Plajberškega grabna. Koče: Ob opisani poti ni planinske postojanke. Časi: Domačija Orel—Strugarje 45 min Strugarje—Psinski vrh 1.30 ure Psinski vrh-sedlo Vranjica 1 ura Sedlo Vranjica-domačija Orel 20 min Skupaj 4 ure Psinski vrh foto: gorazd gorišek Sezona: Vse leto, tudi pozimi, če le ni preveč snega; takrat je primernejša zahodna pot. Vodnik: Stanko Klinar: Karavanke, Ljubljana, PZS, 1997. Zemljevidi: Karavanke, osrednji del, PZS, 1 : 50.000; Worthersee Karawanken. Wander und Radtourenkarte 61, Kompass, 1 : 50.000; Carnica Region, Rosenthal, Klagenfurt, WK 234, 1 : 40.000; Wörthersee, Ossiacher See, Gerlitzen, Faaker See, Karawanken, Klagenfurt, Villach, WK 233, 1 : 50 000. Opis: Po stranski vaški cesti gremo proti severu mimo šole do domačije Hus, nad njo čez travnik dosežemo gozd (pot ima številko 603), nato pa se po kolovozu vzpenjamo do gozdne ceste, ki pripelje z desne. Kratko navzgor po njej, potem pa za smerokazom levo v hrib, kjer pod Užnikovim križem/ Uznikkreuz spet stopimo na cesto. Ob desni serpentini pridemo do križa, kjer je križišče poti. Leva steza vodi proti Javorniku, mi pa nadaljujemo po desni poti s številko 631 in se povzpnemo do lovske koče Nikolaus Hütte, za katero spet prekoračimo gozdno cesto. Nadaljnji vzpon je, sploh potem ko prečkamo plitvo grapo in proti levi navzgor dosežemo skalovje, vedno bolj strm. (Pozimi je ob obilici snega med pečinami zelo težko najti pravo pot. Morda je takrat še najlažji vzpon na vršni greben po plitvi grapi. Potrebne so izkušnje in primerna oprema!) Ko stopimo na zahodni greben, se svet položi in med macesni, ki jih je proti vrhu vse manj, dosežemo najvišjo točko. Sestop: Sestopimo po isti poti. Gorazd Gorišek plarrekivESTNiK • julij 201c Psinski vrh, 1577 m Opis: Z izhodišča krenemo po gozdni cesti proti zahodu in mimo spominske plošče žrtvam fašističnega nasilja dosežemo Križnikovo sedlo. Odtod še naprej sledimo gozdni cesti do vasi Strugarje. Nadalje nas markacije pove-dejo desno v gozd (navzdol gre pot v Bistrico v Rožu), a se kmalu povzpnemo na travnik, ki mu sledimo do kolovoza. Zavijemo desno in po zmernem vzpenjanju dosežemo zahodni greben. Kolovoz višje ugasne, mi pa se po označeni stezi povzpnemo na vrh. Sestop: Do sedla Vranjica sestopimo po vzhodnem grebenu. Stezica je zelo strma. Takšno je tudi, čeravno gozdnato, južno pobočje. Posebno v mokrem je potrebna dobršna mera previdnosti. Na višini okoli 1250 metrov imamo do sedla dve možnosti. V levo navzdol vodi markirana pot, desno (morda bolj priporočljivo) pa lahko sledimo prijetni neoznačeni (lovski?) poti, ki nas v okljukah skozi borovce (na manjšem sedlu pod borovci zavijemo levo) pripelje na gozdno cesto južno od sedla v bližini lovske koče, na kateri neslavno propada gospodar mogočnih karavanških gozdov. Obrnemo se de- sno in mimo spominskega znamenja sestopimo do bližnjega izhodišča. Gorazd Gorišek Mačenski vrh, 1691 m, iz vasi Rute (Zavrh) ^A^ Karavanke Mačenski vrh/Matschacher Gupf leži severovzhodno od Struške, s katero je povezan s planinsko manj pomembnim in težje dostopnim Špičastim vrhom/ Bärentaler Grintoutz (1653 m). Mačenski vrh je izvrstno razgledišče. Z vršne prostrane travnate pleše, kjer za še večje udobje poskrbi klopca, se na ogled postavijo vsi veljaki osrednje karavanške verige, pogled pa seže tja daleč čez Koroško do Visokih Tur. Čeprav smo na drugi strani, je med Struško in Golico popolnoma dovolj prostora, da vidimo tudi Triglav in Martuljške gore, izza drzne ostrice Palca pa kuka celo Storžič. Na zahodni strani gore je s Struške dobro viden odlom, kjer moramo biti ob vzponu z Mrzle ravni zelo previdni in hkrati dobro popaziti na naše nadebu-dneže. Kmalu nad izhodiščem je cerkev sv. Mihaela/Neu St. Michael, višje, pri domačiji Plavc, pa je še kapela, posvečena istemu svetniku/Alt. St. Michael. Med potjo si lahko ogledamo obe. Po meritvah (natančnejših?) sosedov je gora visoka - tako vsaj piše na križu na vrhu - samo 1685 metrov. Zahtevnost: Nezahtevna označena pot. Previdno nad odlomom! Oprema: Običajna pohodniška oprema. Nadmorska višina: 1691 m Višina izhodišča: 960 m Višinska razlika: 730 m Izhodišče: Gostišče Pri Jožefu/Stou-hutte (WGS84: 46,470263, 14,15563). Čez prelaz Ljubelj do Kožentavre/ Kirschentheuer, nato levo do Bistrice v Rožu/Feistritz im Rosental in navzgor po dolini do gostišča. Koče: Ob opisani poti ni planinske postojanke. Časi: Gostišče Pri Jožefu-domačija Plavc-Mrzla raven 2 uri Mačenski vrh s Struške foto: gorazd gorišek Mrzla raven-Mačenski vrh 1 ura Mačenski vrh—kapelica sv. Mihaela 1 ura Kapelica sv. Mihaela—gostišče Pri Jožefu 45 min Skupaj 5 ur Sezona: Vse leto, tudi pozimi, če le ni preveč snega. Vodnik: Stanko Klinar: Karavanke, Ljubljana, PZS, 1997. Zemljevidi: Karavanke, osrednji del, PZS, 1 : 50.000; Wörthersee Karawanken. Wander und Radtourenkarte 61, Kompass, 1 : 50.000; Carnica Region, Rosenthal, Klagenfurt, WK 234, 1 : 40.000. Komnica, 1739 m, iz Čemernice Karavanke Komnica (naglašuje se na glasu i)/Fer-lacher Spitze je severni stražar mogočne Kepe. Čeprav želje večine planincev stremijo k njeni višji, a po običajni poti lahko dostopni južni sosedi nad planino Borovščico/Ferlacheralm, tudi Komnici ne manjka obiska. Na tri strani je prepadno odsekana, zato je tudi razgled z vrha temu primerno avionski (previdnost na vrhu ni odveč!), le južna plat je toliko znosnejša, da je vrh dostopen po lahki, vendar strmi markirani poti. Poleg pro- stranega severnega obzorja pogled seže tudi na Martuljške gore, Jalovec, Mangart in tja daleč do Viša, Montaža ter daljnih Karnijskih Alp. Slovenskih in nemških poimenovanj naše gore je kar precej. Na zemljevidih bomo našli tudi zapis Kamnica in pa Mala Kepa/ Kleiner Mittagskogel. Nemci jo imenujejo tudi Türkenkopf, kar je nekatere napeljalo k prevodu Turška glava. Pogled od Koče nad Arihovo pečjo pritrjuje temu imenu. Pristno ime domačinov pod severnim Cerkev Matere Božje v Podgorju s Kepo in Komnico v ozadju foto: gorazd gorišek vznožjem gore, ki črko k požrejo, je Omnica. Najkrajši vzpon na vrh - slabi dve uri - je s parkirišča (zapornica, WGS84: 46,523804, 13,951051) ob gozdni cesti slabih 1200 metrov visoko, ki se Zahtevnost: Nezahtevna označena pot. Največja previdnost je potrebna na vrhu, ki je prepadno odsekan, in na Arihovi peči, če se odločimo, da se bomo povzpeli tudi nanjo. Oprema: Običajna pohodniška oprema. Nadmorska višina: 1739 m Višina izhodišča: 724 m Višinska razlika: 1015 m Izhodišče: Čemernica/Tschemernitzen (WGS84: 46,53831, 14,00827). Do Po-drožce/Rosenbach se lahko pripeljemo skozi Karavanški predor ali čez prelaz Ljubelj. Iz Podrožce se peljemo skozi Svatne/Schlatten in Hodnino/Kanin do Čemernice. Koči: Koča nad Arihovo pečjo na Bleščeči planini/Rossalm (1084 m), tel. +4367 69 642 058; Bertahutte na planini Borovščica/Ferla-cheralm (1567 m), tel. +4367 64 211 377 začne v naselju Borovec/Woroutz, opisal pa bom, že zaradi narodne zavesti, nekoliko daljšo pot, ki vodi na vrh mimo Koče nad Arihovo pečjo v lasti Slovenskega planinskega društva iz Celovca. Časi: Čemernica—Koča nad Arihovo pečjo 1.30 ure Koča nad Arihovo peqo—Bertahütte 1.30 ure Bertahütte—Komnica 40 min Sestop 2 uri Skupaj 6 ur Sezona: Vse leto. Tudi pozimi s primerno opremo. Vodnik: Stanko Klinar: Karavanke, Ljubljana, PZS, 1997. Zemljevidi: Julijske Alpe, vzhodni del, PZS, 1 : 50.000 (delno); Karavanke, osrednji del, PZS, 1 : 50.000 (delno); Wörthersee Karawanken. Wander und Radtourenkarte 61, Kompass, 1 : 50.000; Carnica Region, Rosenthal, Klagenfurt, WK 234, 1 : 40.000; Faaker See, Ossiacher See, Villach, Dreiländereck unteres Gailtal, WK 224, 1 : 50.000. Mačenski vrh, 1691 m, iz vasi Rute (Zavrh) Opis: Od gostišča Pri Jožefu se po gozdni cesti mimo cerkve sv. Mihaela povzpnemo do kmetije Plavc. Pri domačiji je razpotje. Po desni poti, ki vodi na vrh mimo kapele sv. Mihaela, se bomo vrnili. Zavijemo levo in se po stezi skozi gozd, ki je označena s številko 669 ter nekajkrat prečka gozdno cesto, povzpnemo na sedlo Mrzla raven (1453 m), imenovano tudi Gipsarji (nemško Gipssattel), saj so nekdaj na zahodni strani kopali sadro. Med potjo do sedla nas razveseli studenec, ki dela (avgust 2009) tudi v visokem poletju. Na Mrzli ravni se obrnemo desno (severno) in po gozdni cesti prečimo do začetka vršne strmine. Čaka nas 250 višinskih metrov zelo strme poti, ki nas nad prepadnim zahodnim pobočjem pripelje na prostran vrh. Sestop: V dolino se vrnemo po označeni stezi jugovzhodnega grebena. Najprej sestopamo čez poseko strmo navzdol, nato se lahko, če bomo tam ob pravem času, sladkamo z malinami, na koncu pa uživamo na mehki stezici temnega gozda. Z grebena sestopimo na gozdno cesto, ji za kratek čas sledimo v levo, nato pa nas markacije povabijo v desno navzdol na prijetno pot. Nekajkrat čez cesto, nazadnje pa po kolovozu dosežemo kapelico sv. Mihaela, odkoder je čudovit razgled na Medvedji dol/Barental s Stolom v ozadju. Proti zahodu smo kmalu pri domačiji Plavc, kjer dosežemo jutranje razpotje. Do izhodišča se vrnemo po gozdni cesti. Gorazd Gorišek plarrekivESTNiK • julij 201c Komnica, 1739 m, iz Čemernice Opis: Na Čemernici nas smerne table (pot 679) usmerijo na gozdno cesto v jugozahodni smeri proti zaselku Kopanje/Kopain. Po dobrem kilometru zavijemo za markacijami levo navzgor na kolovoz, ki mu sledimo do vznožja impozantne Arihove peči, kjer je med drugo svetovno vojno padlo osem partizanov (spominska plošča). Peč ob-idemo na zahodni strani po zelo strmi stezici, ki zahteva dosti previdnosti, še posebej v zgornjem delu, kjer so poho-dniki zaradi podrtih dreves (junij 2010) shodili še strmejši in napornejši obvoz. Težaven del poti ne traja dolgo. Kmalu si lahko odpočijemo na sedelcu, imenovanem Škrbina, jugozahodno pod vrhom Arihove peči. Pristop nanjo je izven naše poti, a nekajminutni vzpon do vrha - na drevesih nas pozdravijo celo Knafelčeve markacije - je vsekakor vreden naše pozornosti. Prav na vrhu stoji koča. Kljub leseni ograji je treba biti na prepadnem robu zelo previden. Do sedelca se vrnemo po isti poti in skoraj po ravnem kmalu dosežemo Bleščečo planino s slovensko kočo, od koder zagledamo značilno podobo Komnice. 36 Čez travnik in nadalje skozi gozd se, spodaj zložneje, višje pa vedno bolj strmo, vzpenjamo proti Bertahutte. Ko prispemo do pečin Komnice, imamo na voljo dve možnosti. Goro lahko obide-mo po levi ali desni strani. Smerna tabla uradne poti nas popelje v levo čez meli-šče, pozneje pa rahlo sestopi skozi gozd do koče. Če se odločimo za desno pot, ki je malo manj uhojena, a z dobro vi- dnimi (starimi) markacijami, prečimo v desno skozi rušje, nato pa prav tako, ob lepih pogledih na Baško jezero z okolico, sestopimo pod zahodnimi pečinami Komnice. Nato se povzpnemo do slepega kraka gozdne ceste, ki nas po nekaj sto metrih pripelje h koči. Časovno sta obe različici približno enakovredni. Od koče do vrha sledimo dobro uho-jeni poti. Položnejšemu začetku sledi strmejši del, za predvrhom, kjer je lep macesnov gaj, pa celo rahlo sestopimo in se nato kratko povzpnemo do glavnega vrha s klopco in križem. Previdno, vrh je prepaden! Sestop: Vrnemo se po isti poti. Priporočam, da pod pečinami Komnice kombiniramo med vzhodno in zahodno potjo. Gorazd Gorišek pbnrekivESTNiK • julij 2o 1 c Punta Gnifetti, 4554 m, in Zumsteinspitze, 4563 m z juga od koče Gnifetti «Č^ SkupinaMonteRose mkeAlpe Punta Gnifetti (Signalkuppe) in Zum-steinspitze sta vrhova v osrednjem delu skupine Monte Rosa in sta od visokih vrhov v skupini najbolje obiskana, saj sta najlažje dostopna. Z vzponom na vrh Punta Gnifetti obiščemo najvišje ležečo kočo v Alpah, s sosednje Zumsteinspitze pa občudujemo še bolj veličasten razgled. Običajni pristop na vrh vodi preko sedla Lysjoch z italijanske strani, ki je tu opisan. Tura je izrazito ledeniška, edine skale bomo verjetno potipali prav pod vrhom Zumsteinspitze, pa še to le za nekaj metrov. Ker sta vrhova zelo obiskana, nam tudi iskanje poti ne bo povzročalo težav, saj je po navadi na vrh speljana prava avtocesta. Zahtevnost: F. Vzpon na Punto Gniffeti in Zumsteinspitze je tehnično nezahteven, vendar je obvezno ustrezno znanje za gibanje po ledeniškem svetu. Ob nepoznavanju terena se ture raje ne lotevajmo v slabem in meglenem vremenu, saj se zaradi obsežnosti področja lahko kaj hitro izgubimo. Velja omeniti še predhodno dobro akli-matizacijo, saj se večino časa gibamo v višinah nad 4000 metrov. Oprema: Običajna gorniška oprema, oprema za gibanje po ledenikih. Nadmorska višina: 4563 m Višina izhodišča: 3611 m Višinska razlika: pribl. 1200 m Izhodišče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), dostopna od konca sistema žičnic iz Alagne, WGS84: 45,852574, 7,936572. Od vrha žičnice na Punta Indren (3260 m) gremo proti zahodu na ledenik Indren in po dobro uhojeni gazi proti grebenu, ki se spušča s Piramide Vincent. Pred vzponom na greben lahko zavijemo levo mimo koče Rif. Citta di Mantova (3500 m) in od tam do Gnifettija. Lahko pa zavijemo desno čez strme, zavarovane skale čez škrbino na manjši ledenik Garstelet in čezenj do koče. Koče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), koča Rif. Citta di Mantova (3500 m), koča Cap. Regina Margherita (4554 m) in bivak Giordano (4167 m) Časi: Koča Rif. Gnifetti-sedlo Lysjoch- Punta Gnifetti 4 ure Punta Gnifetti-Zumsteinspitze 1 ura Prečenje Parrotspitze 1 ura Sestop 2 uri Skupaj 8 ur Sezona: Od junija do septembra. Vodniki: Tomaž Vrhovec: Najvišji vrhovi v Alpah. Ljubljana, PZS, 2005; Richard Goedeke: Vsi štiritisočaki Alp po običajnih smereh. Ljubljana, Sidarta, 2004 in še mnogi drugi v tujih jezikih. Zemljevidi: Kompass Carta Turistica 88 Monte Rosa, Instituto Geografico Centrale (IGC) 109, 1 : 50.000. Monte Rosa, Alagna V. Macugnaga, Gressoney, 1 : 25.000. Landeskarte der Schweiz (LKS) 1348 Zermatt, 1 : 25.000. Zumsteinspitze, Dufourspitze in Nordend od koče Margherita foto: bor šumrada Lyskamm (vzhodni vrh), 4527 m, od koče Gnifetti O SkuplBa MonteRose'MškeAlpe Lyskamm je mogočna gora v skupini Monte Rosa in verjetno najtežje dostopna od normalnih pristopov. Vrh zaradi zahtevnosti ni tako oblegan kakor drugi vrhovi v skupini, vendar bomo prav tako doživeli zanimive trenutke med srečevanjem in izogibanjem drugim navezam na ozkem grebenu. Tura je tehnično zahtevna, saj je treba premagati strma pobočja do 45 stopinj in imeti miren korak na izpostavljenem grebenu. Gora upravičeno slovi zaradi velikih na obe strani napihanih opasti. Pomembno je sprotno opazovanje grebena, da se ne bomo nenadoma znašli na viseči opasti. Na vrhu doživljamo veličastne trenutke, saj se nahajamo na enem mogočnejših ledenih vrhov v Alpah. Razgled je prvovrsten. Zahtevnost: AD. Vzpon na Lyskamm je zahtevna ledeniška tura. Potrebni sta dobri aklimatizacija in fizična pripravljenost. Tehnično najtežji deli so ledene strmine ter ozek in izpostavljen greben, ki zahteva mirno glavo. Je eden težje dostopnih vrhov v skupini Monte Rose. Oprema: Gorniška oprema, oprema za gibanje po ledenikih, znanje vrvne tehnike. Nadmorska višina: 4527 m Višina izhodišča: 3611 m Višinska razlika: pribl. 1000 m Izhodišče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), dostopna od konca sistema žičnic iz Alagne, WGS84: 45,852574, 7,936572. Od vrha žičnice na Punta Indren (3260 m) gremo proti zahodu na ledenik Indren in po dobro uhojeni gazi proti grebenu, ki se spušča s Piramide Vincent. Pred vzponom na greben lahko zavijemo levo mimo koče Rif. Citta di Mantova (3498 m) ter od tam do Gnifettija. Lahko pa zavijemo desno čez strme, zavarovane skale čez škrbino na manjši ledenik Garstelet in čezenj do koče. Koče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), koča Rif. Citta di Mantova (3498 m) in bivak Giordano (4167 m) Časi: Koča Rif. Gnifetti-sedlo Lysjoch— Lyskamm 5-6 ur Sestop 3-4 ure Skupaj 8-9 ur Sezona: Od junija do septembra. Vodniki: Tomaž Vrhovec: Najvišji vrhovi v Alpah. Ljubljana, PZS, 2005; Richard Goedeke: Vsi štiritisočaki Alp po običajnih smereh. Ljubljana, Sidarta, 2004 in še mnogi drugi v tujih jezikih. Zemljevidi: Kompass Carta Turistica 88 Monte Rosa, Instituto Geografico Centrale (IGC) 109, 1 : 50.000. Monte Rosa, Alagna V. Macugnaga, Gressoney, 1 : 25.000. Landeskarte der Schweiz (LKS) 1348 Zermatt, 1 : 25.000. Lyskamm, Matterhorn foto: bor šumrada Punta Gnifetti,4554 m, in Zumsteinspitze,4563 m z juga od koče Gnifetti Opis: Od koče Gnifetti zapustimo skale ter se potem ves čas vzpenjamo po ledu in snegu. V SV-smeri prečimo razbito ledeniško kotanjo in se najprej nekaj časa vzpenjamo v smeri Piramide Vincent, nato pa nas pot usmeri preko ledenika Lys, zahodno od Piramide Vincent. Kmalu dosežemo manjšo uravnavo, kjer se proti vzhodu (naši desni strani), odcepijo poti za Piramido Vincent, Balmenhorn in Schwarzhorn. Mi nadaljujemo v smeri severa in ko se ledenik položi, dosežemo sedlo Colle del Lys (4248 m). Tukaj prečimo mejni greben in prestopimo na švicarsko stran. Od tukaj prvič zagledamo oba naša vrhova. S sedla vodijo poti tudi na druge vrhove v okolici (Lyskamm, Parrotspitze ...). Naša pot se spusti za nekaj metrov in nato preči pod ledenimi stenami Parrotspitze v smeri severovzhoda. Kmalu dosežemo sedlo Colle Gnifetti (4454 m), od koder se na vzhodu vzpnemo na Punto Gnifetti, na zahodu pa na Zumsteinspitze. Sestop: Sestopimo po isti poti. Če imamo še dovolj moči, sestop lahko popestrimo z nadaljnjim zbiranjem štiritisočakov; prečimo ozek snežni greben Parrotspitze in še druge vrhove v smeri koče Gnifetti. Bor Šumrada plarrekivESTNiK • julij 201c Lyskamm (vzhodni vrh), 4527 m, od koče Gnifetti O Opis: Od koče Gnifetti zapustimo skale ter se ves čas vzpenjamo po ledu in snegu. V smeri severovzhoda prečimo razbito ledeniško kotanjo in se najprej nekaj časa vzpenjamo v smeri Piramide Vincent, nato pa nas pot usmeri preko ledenika Lys, zahodno od Piramide Vincent. Kmalu dosežemo manjšo uravnavo, kjer se proti vzhodu (naši desni strani) odcepijo poti za Piramido Vincent, Balmenhorn in Schwarzhorn. Nadaljujemo v smeri severa in ko se ledenik položi, dosežemo sedlo Colle del Lys (4248 m). Od sedla se v smeri zahoda vzpenjamo proti že od daleč vidnemu ozkemu grebenu. Lep ledeniški greben nas pripelje na neizrazito ramo Roccia della Scoperta (4178 m). Tu se greben nekoliko položi in opravka imamo s prvimi opastmi, ki visijo nad južno steno. Ko se prečenje konča, pridemo pod vršnim pobočjem, od koder se po severni, po navadi poledeneli strmini, vzpnemo do stičišča s skalnim južnim grebenom, od koder v slabe pol ure po skalah in ledu dosežemo vrh po rahlo v desno zavijajočem grebenu. Sestop: Sestopamo po poti vzpona. Bor Šumrada Piramide Vincent, 4215 m, z juga od koče Gnifetti 5kupina Monte Rose'Vališke Alpe Piramide Vincent ne leži v glavnem grebenu, ampak je za kak kilometer odmaknjena na južno italijansko stran. Vzpon lahko opravimo tudi kot popoldansko turo, kar nam bo zaradi privajanja na višino v naslednjih dneh seveda zelo koristilo. Z vrha je čudovit razgled na višje vrhove Monte Rose. Lahko pa goro obiščemo med sestopom z višjih gora, saj predstavlja le krajši ovinek. Zahtevnost: F. Vzpon na Piramide Vincent je s sestopom po smeri vzpona nezahtevna ledeniška tura, ki je zelo primerna za aklimatizacijo. Seveda je potrebna previdnost, saj se gibljemo v ledeniškem svetu. Oprema: Gorniška oprema, oprema za gibanje po ledenikih. Nadmorska višina: 4215 m Višina izhodišča: 3611 m Višinska razlika: pribl. 700 m Izhodišče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), dostopna od konca sistema žičnic iz Alagne, WGS84: 45,852574, 7,936572. Od vrha žičnice na Punta Indren (3260 m) gremo proti zahodu na ledenik Indren in po dobro uhojeni gazi proti grebenu, ki se spušča s Piramide Vincent. Pred vzponom na greben lahko zavijemo levo mimo koče Rif. Citta di Mantova (3498 m) in od tam do Gni-fettija. Lahko pa zavijemo desno čez strme, zavarovane skale čez škrbino na manjši ledenik Garstelet in čezenj do koče. Koče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), koča Rif. Citta di Mantova (3498 m) in bivak Giordano (4167 m) Časi: Koča Rif. Gnifetti—Piramide Vincent 2—3 ure Sestop 1 ura Skupaj 4 ure Sezona: Od junija do septembra. Vodniki: Tomaž Vrhovec: Najvišji vrhovi v Alpah. Ljubljana, PZS, 2005; Richard Goedeke: Vsi štiritisočaki Alp po običajnih smereh. Ljubljana, Sidarta, 2004 in še mnogi drugi v tujih jezikih. Zemljevidi: Kompass Carta Turistica 88 Monte Rosa, Instituto Geografico Centrale (IGC) 109, 1 : 50.000. Monte Rosa, Alagna V. Macugnaga, Gressoney, 1 : 25.000. Landeskarte der Schweiz (LKS) 1348 Zermatt, 1 : 25.000. Piramide Vincent od koče Gnifetti foto: bor šumrada Dufourspitze, 4634 m o Skupina Monte Rose, Vališke Alpe Dufourspitze je najvišji vrh v skupini Monte Rose in drugi najvišji vrh v Alpah. Tvori ga mogočna skalnata grba, ki se od glavnega grebena Monte Rose odcepi proti zahodu, tako da leži popolnoma na švicarskem ozemlju. Guillaume Henri Dufour (1787—1875), po katerem se vrh imenuje, je bil znan švicarski kartograf, ki je izdelal prve (zelo dobre) zemljevide tega območja. Vrh se je kar dolgo otepal prvih osvajalcev, saj so se večkrat poskušali nanj povzpeti s Srebrnega sedla (Silbersattel, 4517 m) med Dufourspitze in Nordendom, ki je relativno lahko dostopno. Vendar jih je zelo zahtevno severno ostenje nad sedlom vedno znova odbilo. Končno je prvi vzpon uspel 1. avgusta 1855 veliki odpravi petih alpinistov (najbolj znan Charles Hudson) in treh vodnikov (najbolj znan Ulrich Lauener) s švicarske strani po širnih ledenikih in zahodnem grebenu, kjer danes poteka običajni in najlažji pristop na goro. Dufourspitze je med dobrimi gorniki zelo zaželen in atraktiven cilj, vendar so vsi pristopi zelo dolgi, naporni in tudi tehnično zahtevni. Zahtevnost: AD. Zelo zahtevna, visokogorska, mešano ledeniško-skalna tura, ki se je lahko lotijo le vrhunsko usposobljeni gorniki. Vzpon od koče Cap. Regina Margherita na vrhu Punta Gnifetti (Signalkuppe) je tehnično zahtevnejši od običajnega pristopa s švicarske strani. Težave v skalnem svetu se sučejo v območju II. tež. stopnje, na nekaterih mestih se povečajo tudi do III. Tura zahteva brezhibno aklimatizacijo (samo vzpon do koče in prenočevanje v njej ni dovolj, pred turo se je priporočljivo povzpeti na več štiritisočakov!), ker se pri vzponu dolge ure gibljemo na višini nad 4500 m. Oprema: Običajna gorniška oprema, oprema za gibanje po ledenikih, vrv, tudi kakšen zatič in nekaj vponk ni odveč. Nadmorska višina: 4634 m Višina začetnega izhodišča: 3260 m Višinska razlika: približno 1600 m, če upoštevamo sestope in vzpone na grebenu Izhodišče: Koča Capana Regina Margherita na vrhu Punte Gnifetti (Signalkuppe) (4554 m) Koče: Koča Rif. Gnifetti (3611 m), koča Rif. Citta di Manova (3500 m), koča Cap. R. Margherita (4554 m). Dostopi do koč so opisani v predhodnih prispevkih. Časi: Koča Cap. R. Margherita—Dufour-spitze 3.30 ure Sestop 3.30 ure Skupaj 7 ur Sezona: Od julija do začetka septembra Vodniki: Gino Buscaini: Monte Rosa. CAI-TCI, 1991; Michael Waeber: Walliser Alpen. Bergverlag Rother 1993. Zemljevid: IGC 109 Monte Rosa, Alagna V., Macugnaga, Gressoney. 1 : 25.000. Dufourspitze in Zumsteinspitze s sedla Lysjoch foto: bor šumrada Piramide Vincent, 4215 m, z juga od koče Gnifetti Opis: Od koče Gnifetti nadaljujemo v smeri severa preko ledeniške kotanje in nato mimo Piramide Vincent po zahodni strani, kjer dosežemo manjšo planoto. Tu zavijemo z glavne poti, ki vodi proti Punta Gnifetti, in se v smeri vzhoda vzpnemo na manjše sedlo Colle Vincent (4088 m). Od tu pogledamo proti vzhodu v globino vzhodne stene, ki več kakor 1000 metrov globoko pada na ledenik Piode. Od sedla se v smeri juga preko snežnega pobočja vzpnemo na vrh Piramide Vincent, ki ga dosežemo z zahodne smeri po snežnem slemenu. Sestop: Sestopimo po smeri vzpona. Bor Šumrada plarrekivESTNiK • julij 201c Dufourspitze, 4634 m o Opis: Od koče Margherita sestopimo sprva po zelo strmem, nato položnej-šem snežnem pobočju na sedlo Colle Gnifetti (4453 m) in se nato povzpne-mo po zmerno strmem grebenu na Zumsteinspitze (4563 m). Tu se odpre veličasten pogled na vršno gmoto Dufourspitze in piramido Nordenda (4609 m) z mogočno vzhodno steno. Sestop z vrha do sedla Colle Zumstein (4452 m) je že precej zahtevnejši, ker se greben močno zoži nad silnimi prepadi vzhodne stene Monte Rose. Ta del grebena je pogosto poledenel in ovenčan z velikimi opastmi, zato sta potrebna skrajna previdnost in zanesljiv korak. Kmalu nad sedlom se približamo stenam Dufourspitze, kjer naletimo na skalni stolp, ki ga obide-mo po levi. Sledi strmo plezanje po delno zasneženi steni na Grenzgipfel (II, III) (4618 m), na katerem dosežemo vzhodni greben Dufourspitze. Tu prestopimo z meje na švicarsko ozemlje. Najprej nas čaka strm skok na ošiljeno Ostspitze (4632 m), potem pa se greben skoraj zravna, vendar je zelo nazobčan in težave nikakor ne popustijo. Posebno siten je obvoz grebenskega stolpa tik pod vrhom, ki ga obplezamo po južni strani, nato pa se skozi kamin zopet povzpnemo na vršni greben (III). Od tu pa je do vrha le še nekaj korakov. Sestop: Sestopimo po isti smeri. Andrej Mašera VARSTVO NARAVE Grob poseg v zaščiteno območje Lovrenških jezer & in 0 Darko Lorenčič, vodja odbora za varstvo narave pri MDO Podravja Lovrenška jezera so naše največje barje, naravna vrednota, območje, zaščiteno kot gozdni rezervat na Pohorju, in ležijo v območju Nature 2000. Pred leti je čez njihov osrednji del vodila planinska pot, ki pa je bila po dogovoru opuščena. Planinci in naravovarstveniki smo ugotovili, da množični obisk tega čudovitega predela negativno vpliva na občutljivi ekosistem. Zato je bil postavljen razgledni stolp, ki omogoča pogled na območje iz daljave, saj ga zaradi visokega ruševja na tleh ni, in ne moti prebivalcev. Tu so našle zadnje zatočišče redke, ogrožene živali, predvsem ptice. Za tiste, ki jim takšno doživetje na daljavo ni dovolj, je urejena pot iz brun do prvih nekaj jezerc. Ko pridemo do konca brunčaste poti, doživimo in občutimo področje v vsej njegovi lepoti. Ne potrebujemo več. Vsak naslednji korak nam ne bo prinesel ničesar novega. Tistim, ki znamo opazovati, je to popolnoma jasno. Tukaj so namreč šotna tla, ki so zelo mehka, in vsak korak zaradi ugreza pusti v njih globoke sledi. Takšen pristop se je izkazal kot zelo primeren za naravo in tudi za nas, obiskovalce. Opuščena planinska pot se je z leti tako zarasla, da je človeško oko ni več zaznalo. Lahko smo opazovali, kako si narava počasi, a vztrajno celi rano, ki smo jo zadali takrat, ko naravovarstvena zavest še ni bila tako razvita. Postavili nismo nobenih tabel o prepovedi ali drugih opozoril. Večina obiskovalcev takšen "hišni red" razume. Zadnjih nekaj let smo bili veseli, da v planinske vrste vedno bolj prodira zavest, da je treba na naravo paziti, da tudi planinci nimamo pravice delati poti, kjer bi se nam zazdelo, ampak moramo biti pri tem zelo previdni in obzirni do tistih, ki so tu doma. V soboto, 12. junija 2010, nas je varuh gorske narave, sicer član Planinskega društva Lovrenc na Pohorju, obvestil, da je nekdo posekal ruševje v dolžini dobrih 900 metrov in naredil pot čez Lovrenška Na zgoraj opisani dogodek se je odzvala tudi PZS, ki je na novinarski konferenci 2. julija 2010 planinskim društvom in širši javnosti v izjavi za javnost poleg okoliščin in posledic tega dejanja podala svoja stališča in usmeritve. - Vsi posegi v (gorsko) naravo morajo biti dobro premišljeni in v naprej dogovorjeni z lastniki zemljišč, okoljevarstvenimi organizacijami in ustreznimi državnimi organi. Planinska organizacija odločno nasprotuje in odsvetuje samostojne in nepremišljene akcije posameznikov pri posegih v (gorsko) naravo. - Vse obiskovalce (gorske) narave pozivamo, da morebitne opažene posege nemudoma javijo Planinski zvezi in ustreznim državnim organom, ki bodo preverili upravičenost in ustreznost posegov z zakonodajo. - V okviru planinske organizacije so že bili sproženi postopki za omilitev posledic tega nedovoljenega posega, ki jih bomo izvedli v dogovoru s pristojnimi državnimi organi. - Vse obiskovalce Lovrenških jezer na Pohorju prosimo, da naj uporabljajo le označeno in ustrezno urejeno pot iz brun. Tako ne bodo uničevali občutljivega rastlinja in vznemirjali živali. Hkrati PZS v izjavi opozarja na v preteklosti sprejeto stališče, "da je planinskih poti v Sloveniji dovolj in razen redkih izjem ni potrebe po odpiranju novih. Ponekod poti zaradi utemeljenih razlogov celo opuščamo in zapiramo. Ena takih je tudi pot, ki je bila predmet grobega in nedovoljenega posega v naravo Lovrenških jezer." Povzeto po izjavi za javnost Posekano ruševje na neoznačeni poti jezera, prav tam, kjer je nekoč potekala in kjer smo bili veseli, da je ni več. Ja, samo nekateri planinci smo bili veseli, da je ni več. Očitno. Bili smo presenečeni, šokirani ... Začela sta se mrzlično razglabljanje in ugibanje, kdo bi lahko to storil. Ker na PD Lovrenc na Pohorju, ki skrbi za planinske poti na tem območju, o tem niso vedeli ničesar, smo obvestili Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor. Tudi tam so bili šokirani. Obvestili smo tudi Odbor za planinske poti pri MDO Podravja, sosednja planinska društva, turistična društva, gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s turizmom, sosednje občine. Nihče ni vedel ničesar. Ko pa so novico objavili mediji, je storilec klonil pod pritiski in se oglasil. To naj bi storil en sam človek, kot trdi, povsem na svojo roko, misleč, da dela dobro. V svoj zagovor je povedal, da mu je nekdo povedal, da je tukaj nekoč bila urejena planinska pot. Sklepal je, da marka-cisti pristojnega planinskega društva nimajo časa za njeno ureditev. Najbolj žalostno pri vsem tem pa je, da je ta človek član in celo eden od funkcionarjev planinskega društva iz sosednjega MDO-ja. Naj bo ta dogodek opomin, da nihče iz planinskih vrst nima pravice na svojo roko, brez upoštevanja osnovnih naravovarstvenih pogojev, brez soglasij lastnikov, v imenu vseh nas planincev delati planinskih poti. Pri umeščanju planinskih poti v naravo moramo biti zelo previdni, ne samo na zaščitenih območjih, ampak tudi v ostalih predelih. Izbirati moramo trase, ki bodo čim manj moteče za živali in rastline, in se pogovoriti z lastniki, lovci, gozdarji, ornitologi itn. ter upoštevati njihova mnenja. Če smo v dvomih, na koga se obrniti, nam bodo pravi napotek dali na pristojnem Zavodu RS za varstvo narave. Najbolj ohranjenih in nedotaknjenih predelov narave bi se s potmi morali izogibati in jih umeščati tako, da bodo pohodniki lahko občutili lepote narave, ne da bi motili njen običajni ritem. PZS nudi veliko možnosti, vlaga veliko sredstev in truda v izobraževanje svojih članov (markacisti, vodniki, varuhi gorske narave, gorski stražarji, predavanja o naravovarstvu ...). Omenjeni funkcionar menda do sedaj ni bil slušatelj nobenega od programov, a je vendar postal funkcionar. PZS in vsako planinsko društvo bi v bodoče kot pogoj pri kandidiranju za vodstvene položaje morala postaviti pridobljeno znanje iz vsaj enega programa PZS. Planinstvo nista samo hoja v gore in nadelava poti, kot tudi nara-vovarstvo ni samo pobiranje smeti po planinskih poteh. Sta veliko več. Planinci smo tisti, ki smo prvi odgovorni za gorski svet, da preprečujemo neželene posege, vplivamo s svojim pozitivnim zgledom na vse obiskovalce narave in ji s svojim delovanjem ne škodujemo. Ne nazadnje nas k temu zavezuje tudi častni kodeks slovenskih planincev. O inaMt v. RVG3 Spodnji Rož z Žingarice Karavanke, z najvišjim vrhom Stolom (2236 m), so naše najdaljše gorovje. Od Ziljice, ki jih na zahodu loči od Karnijskih Alp, do sotočja Drave in Meže pri Dravogradu merijo kar 120 kilometrov. Po nekaterih delitvah slovenskega gorskega sveta med Karavanke prištevamo tudi Paški Kozjak (1273 m), Konjiško goro (1014 m), Boč (978 m), Donačko goro (882 m) in Macelj (718 m), vendar to območje obravnava planinski vodnik Po gorah severovzhodne Slovenije. Karavanke delimo na južno in severno verigo. Slednji bo veljala pozornost v tokratni rubriki Z nami na pot. Glavni razlog za to je, da so vrhovi severno od glavnega grebena Karavank (z izjemo Obirja, Pece in Uršlje gore) med slovenskimi obiskovalci gora - vsaj po vpisnih knjigah na vrhovih sodeč - (pre)malo znani, pa čeprav so vsi po vrsti odlični in lahko dostopni razgledniki ter nosijo pristna slovenska imena. Razlag imena Karavanke je več. Poznali so ga že v antični dobi, ko je aleksandrijski astronom Klavdij Ptolemej območje med Savo in Dravo imenoval Caravancas mons. Srednji vek je prinesel novo različico imena - Creinae mons (Kranjsko gorovje), nato pa se je spet uveljavilo prejšnje ime. Nekatere domneve govorijo, da ime izhaja iz keltskega izraza 'kara wanka', kar naj bi pomenilo 'skalnati travniki' ali 'košuta' po osrednji skupini v gorovju. Spominov na vzpone v severni verigi Karavank je precej, še več pa se jih je nabralo v zadnjem času, ko prijetne sredogorske cilje obiskujemo z najmlajšo članico družine. Še posebej se nama je vtisnilo v spomin slovo zimskega dneva na Kravjem vrhu/Kuhberg, jugozahodnem sosedu bolj znanega Ojstrca/Hochobir na Obirju. Sonce, ki naju je ves dan prav lepo razvajalo, je počasi tonilo za obzorje. Megla je v Ljubljanski kotlini vztrajala skoraj ves dan. Za grebenom Košute je s pomočjo sonca ustvarjala neverjetne oblike in barvne odtenke. Nepozabni prizor je težko opisati z besedami, pa tudi sicer mi patetični izlivi ne gredo najbolje. Kar sedela sva tam zgoraj in občudovala to lepoto. Svetloba se je vseskozi spreminjala. Ko je sonce dokončno zašlo, se je bilo treba podvizati. Brezpotni sestop do označene poti ni preprost. V večernem mraku še toliko manj. Tako sva mislila, a je bila skrb odveč. Med rušjem, pozneje pa med drevesi, sva si utrla pot do markacij, ki so naju pričakale na gozdni jasi. Kako hitro se lahko sestopa po strmem pobočju, če je višina snežne odeje ravno pravšnja ... MED DRAVo iN KARAVANKAMI Rož/Rosental je dobrih dvajset kilometrov dolga dolina na južnem Koroškem, ki je bila včasih skoraj v celoti, danes pa je žal vedno manj, poseljena s Slovenci. Na zahodu se začenja pri Rožeku/Rosegg, na vzhodu končuje s Šmarjeto v Rožu/St. Margarethen, medtem ko ga na severu Drava loči od Gur/Sattnitz, na jugu pa ozke doline od glavnega grebena Karavank. Po hribovsko rečeno, to je svet med Kepo in Obirjem. Dolino delimo na zgornji (do Bistrice v Rožu) in spodnji del. Širši Rož zajema tudi območje vzhodno od Beljaka, celotne Gure tj a do Velikovca/Volkermarkt in Žitare vasi/Sittersdorf ter celotno severno podnožje Karavank, kjer Slovenci govorijo ro-žansko narečje. Lokalne delitve so seveda tudi tukaj zelo navzoče. Pravi Rožani menda živijo samo na desnem bregu Drave in si radi privoščijo sosede na levem bregu, rekoč: "Dravec rjavec, napij se vodé, da se sirkava mešta kna uneme v tabe!" In še nekaj: Rožani marnjajo, medtem ko sosedi na zahodu, ki govorijo ziljsko narečje, žebrajo in za povrh še akajo (atrok = otrok) ali sploh, seveda je to pogruntavščina Rožanov, pojó, kadar govorijo. Ime Rož izhaja iz rodbinskega imena Rase. Prvotni grad tega rodu je stal nad Svatnami/ Schlatten (poznan iz Miklove Zale), kjer naj bi se kmetje borili proti Turkom, mlajši grad pa je stal pri Rožeku/Rosegg. Središče Roža in hkrati najjužnejše avstrijsko mesto so Boro-vlje/Ferlach, kjer lahko obiščemo znani puškarski muzej. Po vaseh v dolini je mnogo kulturnih spomenikov, ki so vredni ogleda. Iz vasi Podgorje/Maria Elend se lahko mimo zdravilnega studenca povzpnemo do kapelice pod istoimenskim vrhom. Vabi tudi divja dolina Gračenice/ Gratschenitzengraben in bližnja soteska Rdeči-ce/Ardenschitzengraben jugozahodno nad Podrožco/Rosenbach. Zanimivi sta turistično urejeni poti skozi Hajnžev graben in sotesko Čepa/Tscheppaschlucht, ki ju bom opisal posebej, največ pozornosti pa bo v nadaljevanju seveda namenjeno goram nad Rožem. VRHoVi severne karavanške VERiGE Do Kepe Karavanke z zahodne strani tvorijo enoten greben, ki šele s to, v ozadju Baškega jezera dvigajočo se gorsko postavo, pridobi visokogorski značaj. Južna veriga se nadaljuje naprej po državni meji kot strnjen greben preko Dovške Babe, Golice, Stola, Košute in Olševe, ki je le na nekaterih mestih prekinjen z visokimi sedli in prelazi. Severna veriga, ki v celoti leži na Koroškem, je mnogo manj enotna. Posamezne vrhove ločujejo globoke doline, katerih vode tečejo v Dravo, z glavno verigo pa jo povezujejo stranski grebeni. Severno pod Kepo je Komnica/Ferlacherspitze (1739 m), najza-hodnejši vrh severne verige. Zelo razgledni gori ne manjka obiska. Na čudoviti jasi Bleščeče planine severovzhodno pod vrhom stoji slovenska koča nad Arihovo pečjo/Arichwand, mimo katere sem opisal pot na vrh. Bližnji sosedje Komnice (Bučovnik/Tirkenkopf, Gračenica/Gratschenitzen in drugi) so planinsko manj pomembni. Naslednji hrib, ki mu bomo posvetili pozornost, j e Mačenski vrh/ Matschacher Gupf (1691 m), nekakšen severni stražar prostrane Struške. Na zahodu se njegova pobočja spuščajo proti Mali Suhi/ Kl. Dürrenbach, vzhodna stran pa proti Bistrici, kjer nas na drugi strani pozdravi Psinski vrh/Sinacher Gupf (1577 m) z višjo sosedo Žingarico/Singerberg (1589 m), ki pa so ji cesto pripeljali skoraj čisto na vrh. Nato sledi globoka tesen Ljubeljske Borovnice (soteska Čepa), onstran katere se strmo dviga zahodno pobočje Grlovca/ Ferlacher Horn (1840 m). Ker ga med opisi ne bo, je pa vsekakor vreden obiska, nekaj več besed o njem. Nanj vodijo štiri označene poti: severna iz Borovelj čez Žehtar/ Sechter, vzhodna iz Bajdiš/Waidisch mimo Grlovčnika, slovenskim gornikom je najbližje izhodišče zahodne poti pri gostilni Dajčpe-ter, nazadnje pa je tu še južna pot iz vasi Zgornji Kot/Zvrhnji Kot mimo domačije Francej. Do nje se pripeljemo skozi Borovlje in Bajdiše, nato pa pred Selami zavijemo desno in skozi ozko dolino Ribnice dosežemo Zvrhnji Kot. Do skupine hiš, ki se sončijo na prisojnih pobočjih Grlovca (ena izmed njih je domačija Francej), lahko pridemo po dveh kratkih, a strmih cestah, ki se v desno nav- Zgornji Sopotniški šum v soteski Čepa Jagovčeva planina pod Obirjem zgor odcepijo iz doline. Na trasi druge (zahodne) je na zemljevidu 1 : 50 000 Karavanke sicer narisana samo steza, v resnici pa je to čisto spodobna asfaltirana cest(ic)a. Malo pred vasico nas v levo povabi smerna tabla na označeno pot proti sedlu Oselca - starodavnemu prehodu iz selske na ljubeljsko stran, proti Grlovcu pa odidemo naprej mimo hiš. Markacij je dovolj, smerokazov pa tudi. Prvi del poti hodimo skozi strm gozd. Ko se približamo zahodnemu grebenu Grlovca, imenovanemu Velika gora, se strmina unese. Z leve se nam SOTESKA CEPA Najgloblja soteska v Karavankah, ki jo ustvarjata potoka Žabnica in Borovnica, se nahaja tik pod glavno ljubeljsko cesto. Z mostu pred Sopotnico, pod katerim pada Spodnji Sopotniški šum, zgornji pa je že skrit za vogalom, vidimo le del. Če si jo želimo ogledati v celoti, ustavimo avto na velikem parkirišču nad Podljubeljem (WGS84: 46,497796, 14,283342) in se napotimo do začetka soteske, kjer je treba plačati vstopnino. Udobna in z ograjami zavarovana turistična pot nas vodi skoznjo. V zgornjem delu se povzpne-mo po pravcatem tehničnem monstrumu do Zgornjega Sopotniškega šuma. Nadaljujemo lahko skozi naravno okno proti Slovenjemu Plajberku, kjer nas pričaka hoja po galerijah, kakršne poznamo iz Blejskega Vintgarja, ali pa gremo ob botanični poti proti Dajčpetru. Do parkirišča je organiziran avtobusni prevoz. Soteska je v zimskem času zaprta. Dolina Poden in Vrtača z Žingarice Divji petelin v gozdu pod Komnico priključi pot od gostilne Dajčpeter. Do vrha nas loči le še lahek in z in Kravji vrh/Kuhberg. Množično obiskana in najmanj naporna vsakim korakom bolj razgleden greben. Vzhodna pobočja Grlovca pot vodi na vrh s planine Na Jezercah/Seealpe, kjer stoji Kapelska se strmo spuščajo proti Bajdiškemu potoku, na nasprotni strani pa koča/Eisenkappler Hütte. Do nje pripelje mitninska cesta, ki pa je vzhajajo Setiče/Freiberg, ki sem jih vzel pod drobnogled v opisu, pozimi ne plužijo. In prav je tako! Drugo primerno izhodišče je zato tu samo to, da takšnega naravnega razglednega balkona na sedlo Šajda/Schaidasattel, od koder po prečni poti čez Pistotnikov severno steno Košute zlepa ne bomo našli. vrh dosežemo Obirsko planino, se z nje povzpnemo mimo koče na Vzhodno od Setič je najvišja gora severne karavanške verige, vrh in sestopimo v zahodni smeri - pod ali čez Kravji vrh - nazaj na mogočni Obir. Planinsko zanimiva vrhova sta Ojstrc/Hochobir izhodišče. Po isti poti ne bomo hodili niti koraka. Zanimiva tura! Kladivo in Veliki vrh v grebenu Košute Na Obirju je veliko objektov in z njimi povezanih dejavnosti, ki spadajo pod naslov Bilo je nekoč. Včasih so tod kopali svinčevo rudo. Knapov in njihovih zavetišč že davno ni več. Iz majhne rudarske kolibe je zrasla Rainerjeva koča (2043 m). Bila je prva planinska postojanka v Karavankah, vendar so do današnjih dni ostale le še ruševine. Druge svetovne vojne ni uspela preživeti. Naslednji objekt, ki ga ni več, je Hannova koča z meteorološko postajo na Ojstrcu. Nanjo spominja velika betonska ploščad. Do vrha so nekdaj zgradili tudi telefonsko napeljavo, s pomočjo katere so v Železno Kaplo pošiljali vremenska poročila. Kaj lahko ljubitelji narave počnemo pod Obirjem v slabem vremenu? Marsikaj. Dve možnosti, na kateri sem se trenutno spomnil, sta Podkanjski slap/Wildensteiner Wasserfall (imenovan tudi Obirski ali Bilštajnski) pri Podkanji vasi/Wildenstein SV pod Obirjem malo nad dolinskim dnom, ki ga z malo domišljije lahko imenujemo koroški Peričnik, in Obirske kapniške jame/Obir-Tro-pfsteinhöhlen s presihajočim jezerom. V jame brez vodnika seveda ne bo šlo, Podkanjski slap pa lahko obiščete sami v vseh letnih časih. Ljubiteljem zelo zahtevnih zavarovanih poti je namenjena jeseni leta 2009 odprta ferata pri Železni Kapli, na vzhodni strani koča kad arihovo pečjo last sl0veh5kega puawisskega društva v celovcu Hütte ober der arichwakd mexium t>es slowen/schen AlPtNVtftEINS I* KLAGEHFUKT ioöom Napis na koči Koča nad Arihovo pečjo Slap v Hajnževem grabnu Obirja. Tiirkenkopf Klettersteig premore oceno D/E po avstrijski lestvici in skoraj 300 metrov navpične ter celo deloma previsne stene. Vzhodneje se severna karavanška veriga nadaljuje z Ojstro in Topico/Topitza, sledi kraljeva Peca in za konec še Uršlja gora. Ker so te gore izven obravnavanega področja, o njih več kdaj drugič. SLOVENSKO PLANiNSKO DRUŠTVO CELOVEC Ker pišem o gorah, kjer deluje planinska organizacija naših rojakov, se mi zdi prav, da nekaj besed namenim tudi njim. Na pobudo Alojza Knafelca je bila že leta 1900 ustanovljena Ziljska podružnica SPD. Po razpadu Avstro-Ogrske je bilo delovanje društva zelo oteženo. Osem let po koncu druge svetovne vojne so ustanovili Slovenko planinsko društvo Celovec, nato pa vrsto let iskali primerno mesto za postavitev svoje koče. V vodo so padle lokacije nad Selami pod Košuto, na Mačenski planini in na planini Rožca. Nato so vendarle pridobili ustrezno zemljišče na Bleščeči planini in z veliko birokratskimi ovirami vendarle, tudi s pomočjo slovenskih planinskih društev, postavili Kočo nad Arihovo pečjo ter jo 1. junija 1969 slovesno odprli. Vsako leto v marcu je organiziran pohod s Čemernice do koče, v spomin na tragedijo pod Arihovo pečjo, kj er je februarske noči leta 1945 v hajki z nemškim wehrmachtom padlo osem partizanov. SPD Celovec vzdržuje tudi geološko pot s sedla Potok skozi Meli do Orlovskega sedla, od koder se lahko povzpnemo na Tolsto Košuto. Več o društvu si lahko preberete v letošnji marčevski številki Planinskega vestnika, kjer je predsednik društva Hanzej Lesjak predstavil delovanje naših rojakov na Koroškem. Bodi dovolj. Na severni strani Karavank vam zagotovo ne bo dolgčas. Ne pozabite na vsaj kratek klepet s prijaznimi domačini, ki se jim bodo ob vašem slovenskem pozdravu zasvetile oči, usta pa zlezla v prešeren nasmeh. Naj bo v kateremkoli času že, gore vas bodo vedno sprejele odprtih rok in težko se bo posloviti. V spominu je ostal tudi zimski večer, ko je bilo treba sestopiti s Setič. Še bi ostala gor, a sonce je želelo k počitku. Posteljo si je našlo za Hajnževim sedlom. Nad Selami, kjer še dandanes slišimo skoraj izključno slovensko besedo, naju je zopet objela megla, ki sva ji zjutraj vsa vesela ušla ... Srečno! O C-\ HAJNŽEV GRABEN Skozenj vodi lepo urejena pot. Izhodišče je pri Mlečnikovi žagi (WGS84: 46,472577, 14,336863). Pot skozi graben, ki nosi tudi ime Repuceva soteska, so uredili že na začetku devetnajstega stoletja, ko so še pridelovali velike količine oglja, o čemer pričajo zapuščena oglarska bivališča. Veliko neurje je leta 1996 odneslo vse mostove. V naslednjih dveh letih so pot obnovili, pozneje pa uredili za ogled tudi Gornikov mlin. Markirana pot se sicer nadaljuje proti Hajnževemu sedlu med Velikim vrhom in Košutico. Vrnemo se po isti poti ali pa jo uberemo do opuščene domačije Hajnž, ki je sedaj lovska in gozdarska postojanka, ter mimo Gornika in Mlečnika po gozdni cesti sestopimo v dolino. V_/ Informacije Dostop: Do izhodišč gora nad Rožem se iz osrednje Slovenije pripeljemo čez prelaze Korensko sedlo in Jezerski vrh ali pa skozi karavanški oziroma ljubeljski predor. Več o natančnejšem dostopu do izhodišč lahko preberete pri posameznih opisih. Koče: Koča nad Arihovo pečjo na Bleščeči planini/Rossalm (1084 m), tel. +4367 69 642 058; Bertahütte na planini Borovščica/Ferlacheralm (1567 m), tel. +4367 64 211 377; Eisenkappler Hütte, (1553 m), tel. +4342 388 170. Literatura: Stanko Klinar: Karavanke. Ljubljana, PZS, 1997; Irena Mušič in Vladimir Habjan: Karavanke. Ljubljana, Sidarta, 2007; Stanko Klinar: 55-krat Karavanke. Ljubljana, PZS, 2005; Ingrid Pilz: Čudoviti svet Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 2000; Walter Lukan (poglavje o Koroški): Pozdravi iz slovenskih krajev. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 1987; Željko Kozinc: Lep dan kliče 2. Ljubljana, Modrijan, 2001; Željko Kozinc: Lep dan kliče 3. Ljubljana, Modrijan, 2004; Željko Kozinc: Lep dan kliče 4. Ljubljana, Modrijan, 2007. Zemljevidi: Julijske Alpe, vzhodni del, PZS, 1 : 50.000; Karavanke, osrednji del, PZS, 1 : 50.000; Wörthersee Karawanken. Wander und Radtourenkarte 61, Kompass, 1 : 50.000; Klopeiner See Karawanken. Wander und Radtourenkarte 65, Kompass, 1 : 50.000; Carnica Region, Rosenthal, Klagenfurt, WK 234, 1 : 40.000; Faaker See, Ossiacher See, Villach, Dreiländereck unteres Gailtal, WK 224, 1 : 50.000; Wörthersee, Ossiacher See, Gerlitzen, Faaker See, Karawanken, Klagenfurt, Villach, WK 233, 1 : 50 000. ZZnamiMy Veriga štiritisočakov - Monte Rosa Ledena prostranstva & in 0 Bor Šumrada Pogorje Monte Rose je ena najobsežnejših in poleg skupine Mont Blanca tudi ena najbolj obiskanih gorskih skupin v Alpah. Razprostira se na italijansko-švicarski meji in je sestavljena iz množice vrhov, ki presegajo za naše razmere magičnih 4000 metrov. Ime je morda dobila po mogočni, več kot 2500 metrov visoki in preko pet kilometrov široki vzhodni steni, ki jo jutranje sonce obarva rožnato-oranžno-rdeče, kar se ob lepih zimskih jutrih vidi s Padske nižine. Verjetnejša razlaga imena Rosa izvira iz lokalnega dialekta patois, v katerem rouese pomeni ledenik. Stena je poleg južne stene Mont Blanca ena najvišjih in najmogočnejših snežno-lednih sten v Alpah. V skupini je najvišji vrh Dufourspitze (4634 m), ki je hkrati tudi drugi najvišji vrh Alp. Gore Monte Rose so deležne velikega obiska gornikov, vendar se zaradi ogromnih ledeniških prostranstev množice kar razgubijo. Vseeno pa se vzponov ne smemo K lotevati nepripravljeni. Poleg dobre fizične pripravljenosti sta potrebna tudi dobro poznavanje gibanja v ledeniškem svetu in seveda upoštevanje morebitnih težav zaradi nadmorske višine. V skupini Monte Rose leži najvišja koča v Alpah, Capanna Regina Margherita na samostojnem vrhu Punta Gnifetti (4554 m), kjer se da seveda prespati, kar je tudi posebno doživetje. Glavobol zaradi višine nam ponoči verjetno ne uide. Najvišja koča v Alpah, Capanna Regina Margherita na samostojnem vrhu Punta Gnifetti (4554 m) PREGLED oBMočJA Skupina Monte Rose je zelo obsežna, najvišji vrhovi pa so skoncentrirani v večkilometrskem glavnem grebenu na meji med Italijo in Švico. Od severa proti jugu se vrstijo Nordend (4609 m), Dufourspitze (4634 m), Zumsteinspitze (4563 m), Punta Gnifetti (4554 m), Parrotspitze (4436 m). Južno od Parrotspitze je na italijanski strani še skupinica manj pomembnih vrhov Ludwigshohe (4342 m), Corno Nero (4322 m), Balmenhorn (4167 m), Piramide Vincent (4215 m) in Punta Giordani (4046 m). Glavni greben pa Na ledeniku je pogosto veliko zavije ob meji proti zahodu, kjer se vrstijo še mogočni Lyskamm z vzhodnim (4527 m) in zahodnim vrhom (4481 m). Nato sledijo še Castor (4228 m), Pollux (4091 m) in dolgi greben Breithorna (4167 m). Kot že omenjeno, je vzhodna stran Monte Rose globoko odrezana preko vrtoglave stene vse do ledenika Belvedere, katerega voda se steka skozi dolino Val Anzasca mimo vasice Macugnaga (1307 m). Ta stran pogorja je najmanj obljudena, saj zaradi velike višinske razlike in nepristopno-sti ne privablj a množic, in je rezervirana za alpiniste. Prav tako je stena popularna med alpinističnimi smučarji, saj je Canalone Marinelli z višino 2500 metrov najdaljši ozebnik v Alpah. Vzpon po njem je tura velikih razsežnosti, saj je že dostop do bivaka Marinelli (3036 m) pester z vsemi pastmi ledeniške ture. Prav tako je ozebnik po vsej dolžini izpostavljen padajočemu ledu in plazovom. Zaključi se na Srebrnem sedlu (Silbersattel, 4515 m) med vrhovoma Nordend in Dufourspitze. Smučarski spust so po ozebniku opravili tudi Slovenci, nazadnje lansko zimo. Nasprotno se na severno in zahodno, švicarsko stran spuščajo dolgi in mogočni ledeniki v dolino Mattertal. Ledenika Grenzgletscher in Gornergletscher spadata med največje v Alpah. Najvišje stene, ki padajo na sever, so stene Lyskamma, Castorja, Polluxa in stene Breithornov, ki še vedno dosežejo spoštljivih 900 višinskih metrov. Na koncu doline leži eno najprestižnejših turističnih mest na svetu Zermatt (1705 m), od koder je znan pogled na najslavnejšo goro v Alpah, če ne kar na vsem svetu, Matterhorn (4478 m). Severni pristopi so dolgi, saj poleg višinske razlike velik zalogaj predstavljajo tudi razdalje po razpokanih ledenikih. Že samo dostop po ledeniku Grenzgletscher je dolg več kot deset kilometrov, višina izhodišča pa je na približno 2500 metrih. V južno stran masiva Monte Rosa se zajedajo globoke doline Valle d' Ayas, Val Gressoney in Alagna - Val Sesia. Doline sežejo nekako do višine 1500 metrov, od koder se pobočja v 3000-metrskem zamahu pnejo na najvišje vrhove. Vendar na tej strani dolge dostope skrajšajo mnoge žičnice, predvsem iz dolin Gressoney in Sesia, kar nam prihrani veliko časa in energije. Zaradi tega se največ gornikov vzponov loteva prav od tod. GLAVNI VRHOVi Kot že omenjeno, Monte Roso sestavlja kopica vrhov. Nekaj jih velja podrobneje omeniti. Dufourspitze je najvišji vrh skupine in je le za dobrih 170 metrov nižji od Mont Blanca, vendar je dosti manj obiskan zaradi dolgega in težavnega pristopa. Na skoraj 1900 višinskih metrov dolgi poti je treba premagati dolg, razpokan sistem ledenikov Gornergletscher in višje gori še Monte Rosagletscher. Tehnično najtežji del vzpona pa nas čaka na skalnem grebenu pod vrhom, kjer je treba po- NAJVISJE LEZECA KOČA V ALPAH Italijanski alpski klub CAI je na enem najvišjih mejnih vrhov Punta Gnifetti (nemško Signalkuppe, 4554 m) postavil najvišjo oskrbovano kočo v Alpah, Cappana Regina Margherita. Sprva je bila tam majhna lesena baraka, slovesno odprtje pa je potekalo leta 1893 z obiskom kraljice Margherite v času Kraljevine Italije. Izgradnja koče, ki je bila konec dvajsetega stoletja prenovljena, je močno spremenila položaj gornikov in alpinistov na gori, saj najvišje ležeča stavba v Evropi v nestabilnem vremenu nudi dobrodošlo zatočišče. V zadnjem času so rešili tudi problem fekalij, ki jih odvažajo s helikopterjem. Koča Rif. Gnifetti(3611 m) foto: Vladimir habjan plezati tja do tretje težavnostne stopnje. Prvi vzpon na vrh je že leta 1855 uspel veliki skupini ljudi. Najem vodnikov je financiral znani raziskovalec, Anglež Charles Hudson. Prav tako velja omeniti, da so vzhodno steno preplezali že leta 1872, in sicer po ozebniku Marinelli. Severno od Dufourspitze se dviga Nordend, ki je tretji najvišji vrh Alp. Deležen je še redkejšega obiska kot višji sosed, saj si moramo ponavadi zahtevno pot preko ledenika Monte Rosagletscher poiskati kar sami, ker se sledi redkih obiskovalcev hitro zbrišejo. Tako je pri vzponu na vrh potrebne precej iznajdljivosti pri prečkanju ledeniških mostov in iskanju poti v labirintu razpok. Vsekakor velikopotezna tura. Prvi vzpon na vrh je zabeležen leta 1861. Nato je treba omeniti vrhova Zumsteinspitze in Punta Gnifetti ali Signalkuppe. Punta Gnifetti je verjetno deležna najpogostejšega obiska, saj je zaradi koče Margherita točno na vrhu tudi najudobnejša in najprijaznejša. Prvič so se nanj o vzpeli preko sedla Lisjoch že dalj nega leta 1842. Zumsteinspitze večina obišče hkrati z njeno sosedo. Ponuja mogočen razgled proti zahodu po globeli ledenika Grenzgletscher, nad katero občudujemo mogočno severno steno Lyskamma, in pogled v globine vzhodne stene. Zadnji vrh, ki preseže 4500 metrov, je dvoglavi Lyskamm. Mogočen petkilometrski greben, ki se cepi od glavnega masiva Monte Rose proti zahodu, v smeri Matterhorna, slovi zaradi svojih opasti in razsežnosti, saj tura po njem Izhodišče je vasica Alagna foto: Vladimir habjan Dom s koče Margherita foto: Vladimir habjan À Gaz v mogočnem ledeniku foto: Vladimir habjan Gondola v vasici Alagna foto: Vladimir habjan JV stena Punte Gnifetti, pogled od koče navzdol ves čas poteka na veliki višini. Prav tako med prečenjem grebena ni mogoč umik pred nenadnim poslabšanjem vremena. Sama pobočja se zelo razlikujejo. Južna stran je predvsem skalnata in se dviga le nekaj sto metrov nad krnico ledenika Lisgletscher, medtem ko je severna stran visoka do tisoč metrov nad ledenikom Grenzgletscher in tvori mogočen blodnjak ledenih sten, serakov in razpok. Severna pobočja nad ledenikom Grenzgletscher se nadaljujejo v zahodni smeri proti vrhovoma Castor in Pollux, poimenovanima po junakih iz grške mitologije. Njuni vršni zgradbi sta večinoma poledeneli, okolica pa je mogočna; povsod obsežni razpokani ledeniki. Zadnji v tem grebenu še zahodneje od Castorja in Pol-luxa je skoraj tri kilometre široki zid Breithornov. Posebno s severne strani nad Zermattom je videti precej mogočno, čeprav se ob pogledih na mogočnejše sosede veličastnost kaj hitro razgubi. Ker se z žičnico pripeljemo na Klein Matterhorn na višino 3883 metrov, je zaradi majhne višinske razlike vrh Breithorna eden najbolj obljudenih štiritisočakov v Alpah. KJE, KDAJ, KAKo Obisk Monte Rose je za večino gornikov najprimernejši poleti, od junija do septembra, ko je največ obiskovalcev. Takrat ob lepih dnevih na skoraj vseh vrhovih srečamo nekaj deset ljudi. Pozimi je zgodba drugačna. Verjetnost, da bomo koga srečali, je zelo majhna. Spomladi, ko je večina ledeniških razpok še zakrita, je popularno predvsem turno smučanje. Velike razdalje in obsežna območja ter Do koče Gnifetti vodi kratka ferata foto: Vladimir habjan 52 planhskiVESTNIK • JULIJ 2010 Mogočni Dufourspitze velike višinske razlike omogočajo zelo ugodno in uživaško turno smuko. Možnih je nešteto kombinacij tur. Zermatt je glavno izhodišče za ture na Nordend, Dufourspitze in Breithorn, kjer pa nam vzpon močno skrajša žičnica na Klein Matterhorn. Drugo in najpopularnejše izhodišče sta dolina Val Sesia in vasica Alagna (1190 m). Iz nje nas sistem žičnic v manj kot uri pripelje do Punte Indren (3260 m), medtem ko bi morebitni pristop peš, za katerega se odločijo le redki obiskovalci, trajal mnogo dlje, tja do šest ur. Od Punte Indren nas do koč Rifugio Citta di Mantova (3498 m) in Rifugio Gnifetti (3611 m) pripelje pot preko ledenika Indren. Od obeh koč so najbolj priljubljene ture na skupino vrhov okoli Piramide Vincent, ki nam ponavadi nudi tudi dobro aklimatizacijo, na mogočni Lyskamm in seveda na Punto Gnifetti ter Zumsteinspitze. Mnogo gornikov poskuša tudi prečiti celotni masiv, tako da se vzpnejo na vse glavne vrhove, kar se ponavadi da izvesti v treh do štirih dneh. Zaradi številnih koč se celotno prečenje da načrtovati z različnimi variantami. Morda najpriporočljivejša je z začetkom prečenja od grebena Breithornov pa vse tja do najbolj severnega Nordenda. Pri opisih tur sem za izhodišče izbral Alagno in opisal pristope na vrhove nad kočo Gnifetti, ki so tudi najbolj priporočljivi za prvi obisk. Prav tako je treba imeti zemljevide zaradi obsežnosti območja in za lažjo orientacijo. Za naslednje obiske priporočam, da si opise preberete v številnih vodnikih. Nekaj zelo uporabnih je tudi v slovenščini. Najbolje je pobrskati po internetu in najti primerno literaturo. O Informacije Dostop: V dolino Val Sesia pridemo mimo Fernetičev in Benetk do Milana. Od tam se zapeljemo še približno 50 kilometrov v smeri Torina in se pri izvozu Biandrate, 10 km zahodno od izvoza Novara Ovest, usmerimo na avtocesto A26, ki pelje proti severu. Po njej po slabih 20 kilometrih pri kraju Ghemme avtocesto zapustimo in se peljemo po regionalni cesti v dolino Val Sesia. Cesta nas po približno 50 kilometrih pripelje do vasice Alagna (WGS84: 45,852574, 7,936572). Skupaj od Fernetičev približno 550 kilometrov. Planinske koče in bivaki: Glavni postojanki za naše ture sta koči Rifugio Citta di Mantova (3498 m), tel. +3901 6 378 150 in Rifugio Gnifetti (3611 m), tel. +3901 6 378 015. Skupaj nudita skoraj 400 ležišč, vendar jih je obvezno pred obiskom rezervirati, saj sta ob lepem vremenu koči nabito polni. Na vrhu Punta Gnifetti lahko prespimo v koči Capanna Regina Margherita (4554 m), tel. +3901 6 391 039, ki nudi 77 ležišč. Prav tako je na višini 4167 m, na vrhu Balmenhorn, možno prenočiti v bivaku Giordano, kjer je prostora za osem ljudi. Literatura: Tomaž Vrhovec: Najvišji vrhovi v Alpah. Ljubljana, PZS, 2005. Richard Goedeke: Vsi štiritisočaki Alp po običajnih smereh. Ljubljana, Sidarta, 2004. Wolfgang Putsch: Hochtouren, Westalpen, 88 Fels und Eistouren zwischen Tödi und Grand Combin. Rother Selection, 2009. Martin Moran: The 4000m Peaks of the Alps, Selected Climbs. The Alpine Club, 2007. Obstaja še veliko drugih vodnikov v tujih jezikih. Zemljevidi: Kompass, Carta Turistica 88 Monte Rosa, 1 : 50.000. Instituto Geografico Centrale (IGC), 109 Monte Rosa, Alagna V. Macugnaga, Gressoney, 1 : 25.000. Landeskarte der Schweiz (LKS), 1348 Zermatt, 1 : 25.000. Brana foto: luka ovčar Radoživega pesnika in ljubitelja gora ni več med nami. Spomnimo se ga z njegovimi spomini, ki jih je pripovedoval s tolikšnim veseljem, prav tako pa tudi z besedami, ki so mu jih namenili njegovi številni prijatelji. Odličen pisec besedil priljubljenih melodij ansamblov bratov Avsenik, Toneta Žagarja in drugih, v katerih je še posebej veliko ljubezni do gora in narave sploh, se je rodil 18. oktobra 1927 v Novem mestu. Po dveh letih so se preselili v Ljubljano, kjer je potem hodil v osnovno šolo. Tudi gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in leta 1947 maturiral. Študiral je slavistiko, potem pa ga je pritegnil novinarski poklic. Nekaj časa je pisal v Slovenskega poročevalca, nato je delal kot bančni uradnik, knjižničar in statistik na Republiškem zavodu za statistiko. Po sedmih letih se je ustalil pri Zavarovalnici Triglav, kjer je bil polnih triintrideset let, vse do upokojitve leta 1991. "Prvo pesem sem napisal v času petošolske ljubezni. Ko so za to izvedela dekleta, jih je bilo na mah precej okoli mene in moral sem jim pisati take verze, kot bi jih one pisale fantom. Ti fantje so bili potem prepričani, da je res tako. Dekleta se niso izdala, jaz pa tudi ne, vendar sem bil sam v marsikatero dekle zaljubljen do groba, pa čeprav je ljubezen trajala le nekaj dni." Precej prvih pesmi je napisal kot brigadir na mladinskih delovnih akcijah. Bil je v bri- ' Članek o Zvonku Čemažarju je nastal po gradivu za njegov literarno-glasbeni večer v Vodnikovi domačiji in po gradivu za knjigo ob njegovi 75-letnici leta 2002. gadi na progi Šamac-Sarajevo, v drugi, ki je gradila Novi Beograd, in potem še v Novi Gorici. "Kar sem spesnil tam, je bila bolj 'lopatar-sko-kramparska poezija' in še te zapiske mi je požrla neka krava. Ob drugi priložnosti so mi v neki bolnišnici ukradli pesmi. Za te mi je že bolj hudo, saj so bile kar posrečene. V Novi Gorici sva se spoznala z Andrejem Kurentom. Bila sva skupaj v dramski sekciji Kajuh. Takrat sem igral prvič, zadnjič in nikoli več. Andrej Kurent je potem postal ugleden slovenski dramski igralec, jaz pa gledalec. Rasel sem v urejenem družinskem okolju. Oče je bil profesor matematike in fizike. Rad je hodil v gore in na turne smuke. Še pred vojno smo bili med počitnicami dva meseca pod Ratitovcem, kasneje pa nad Uskovni-co. Prebivali smo v planšarski koči. Mati, ki je bila odlična gospodinja, je kuhala, z očetom pa sva hodila na krajše ali daljše ture. Oče me je prvi navdušil za gore. Med vojno je bil interniran v Dachauu in drugih nemških taboriščih. Po vrnitvi iz nemške internacije je ravnateljeval na učiteljišču in potem na prvi in tretji državni gimnaziji." Njegova sošolca sta bila znana alpinista in gorska reševalca Miha Verovšek in Rado Ko-čevar. S Kočevarjem sta leto po vojni naredila prvo turo na Brano. Tam sta tudi malo plezala, kar mu je ostalo v lepem spominu, čeprav si je takrat strgal hlače. Verovšek ga je potem kot načelnik ljubljanske postaje Gorske reševalne službe pritegnil k alpinistom in gorskim reševalcem. Pri plezanju je vedno pred- vsem užival in se v zelo težavne plezarije ni spuščal. Spominja se, kako sta s Sandijem Blažino v lepem vremenu preplezala Broja-nov raz v Stenarju. Z Marijo Pipanovo in Matjažem Deržajem je nekoč plezal v znamenitem Iksu v Planjavi. Baje se je takrat slišalo do same Kamniške Bistrice, kako je klel, ko je skušal izbiti trdno zabit klin, a nikakor ni šlo. "Najhuje je bilo v zahodni steni Planjave v navezi z Alenko Svetelovo in Marjanom Kerši-čem - Belačem. Sredi stene nas je zajela nevihta s točo. Bilo je obupno, ker smo morali sredi stene počakati, da se je unesla. Vsi premočeni smo priplezali na vrh in smo šele nato lahko odšli navzdol na Kamniško sedlo. Tam so se nam obiskovalci čudili, kako da smo premočeni, saj je že nekaj časa sijalo sonce. Pesem, ki bo spominjala na ta dogodek, še čaka rojstva." Nikoli ni stal na smučeh. Včasih je bil na zimskem tečaju edini brez smuči. Zgodilo se je, da so šli čez Komarčo na zimski tečaj k Triglavskim jezerom. Bilo je veliko snega in so najprej poskusili priti do vrha Tičarice, a so prišli le do Štapc. Ko so potem drugi s smučmi odšli s Triglavskih jezer proti Komni, jim je dejal: "Zame ni treba skrbeti!" Na Komno ga ni bilo. Planinski delavec in organizator Ivo Marsel je že organiziral reševalno akcijo. Takrat pa se je prikazal Zvonko. Gorski vodnik France Zupan ga je navdušeno pozdravil: "O, mož, ki se vedno vrne!" In kadar se srečata, ga France še vedno počasti s tem pozdravom. Tudi kasneje se je večkrat znašel v hudi zagati, vendar kljub temu ni nikoli bivakiral. V lepem spominu ima novoletno turo po Ozebniku na Jalovec. Nazaj grede so se skozi Ozebnik in proti Tamarju vozili po zadnji plati. Spominja pa se, da sta bila takrat prvič skupaj Dušica in Aleš Kunaver, on pa je bil eden od botrov, da sta takrat začela hoditi skupaj. Večkrat je pomagal pri reševanjih v gorah. Ko se je v triglavski severni steni hudo poškodovala Jožica Marn, je tekel čez Prag po vodo in nazaj pod steno. Ko se je spomladi leta 1957 v severni steni Ojstrice ponesrečil njegov prijatelj in tedanji najboljši alpinist Marko Dular, je bil na Kamniškem sedlu. Pomagal je v poletnem snežnem neurju leta 1957, ko so s Planjave reševali zmrznjeno Hedviko Vasle. Ko sta se v Travniku zaplezala hrvaška alpinista Hanzer in Verša, so z Vršiča sporočili v Tamar, naj gre nekdo pod steno in pride z njima v stik. V gosti megli je šel pod steno in ju klical na vso moč. Ni ju mogel priklicati, v tisti megli pa se je v nevarnem svetu skoraj izgubil, a se je spet srečno vrnil. Ves čas je še naprej pisal pesmi. Niso nastajale kar takoj, ampak jih je nosil v sebi dneve, tedne, tudi mesece in celo leta. Ni pa bilo potrebno, da bi šel po navdih na zelo visok vrh ali da bi zanj potreboval kakšno izredno doživetje. "Navdih za besedila nosim zmeraj s seboj. Daje mi ga vsaka rožica, drevo, skala, oblaki. Največji navdih so mi dale gore s svojimi tisočerimi obrazi in kontrasti. Upam, da bo še naprej tako" Prvo pravo besedilo je napisal pred davnimi leti na glasbo Livingstona in sicer Tisoč violin za pevca Staneta Mancinija, ki tedaj še ni bil poročen in mu je pesem prišla prav, ker je bil grozno zaljubljen. "Moja pot glede besedil za popevke je šla potem navzdol. Le še za prvi festival Slovenska popevka na Bledu sem napisal dve besedili." Pač pa je začel pisati za Avsenike. Prva je bila pesem Klic z gora, za katero je bil sprva prepričan, da je zanič, v resnici pa je postala izredno poznana in je skoraj ponarodela. "Ko sva nekoč v šahovski sobi hotela Slon z Vilkom Avsenikom igrala šah in sva se v zgodnjih jutranjih urah vračala domov (takrat so naju vrgli ven), me je Vilko vprašal, ali bi bil pripravljen napisati kakšen tekst na njegovo in bratovo glasbo. Vabilo sem sprejel, vendar sem mu pojasnil, da ne poznam not. To težavo sva rešila tako, da mi je vsako skladbo toliko časa igral na klavir, da mi je prišla v ušesa. Nasploh pa so bile melodije bratovAvsenik tako lepe, da jim ni bilo težko napisati besedila. In tako se je začelo. Narodnozabavna glasba me je povsem zastrupila." Skladba Klic z gora je bila nekaj časa tako priljubljena, da je bila na radiu tudi po trikrat ali štirikrat na dan. Znanci so ga celo začeli spraševati, ali se je o tem sam domenil na radiu, neki škodoželjnež pa ga je celo vprašal, ali jih je podkupil. Njegovih besedil izredno priljubljenih melodij je poleg pesmi Klic z gora, Pri Sedmerih jezerih, Klic narave in drugih skupaj kar 43. Največ jih je napisal za Avsenike in Toneta Žagarja, nekaj pa na glasbo Alberta Podgornika, Borisa Kovačiča, Bogdana Čaterja, Borisa Franka, Miška Hoče- varja in Pavla Kosca. Noben tekst ni bil pri komisijah nikoli zavrnjen, zato na delo komisij nikoli ni imel pripomb. Srečeval se je z glasbeniki Juretom Robežnikom, Danetom Šker-lom in Miškom Hočevarjem. Za skladatelja in kritika Pavla Mihelčiča je napisal nekaj besedil za otroke. Običajno je napisal besedila na že kompo-nirano glasbo oziroma melodijo, kar se mu zdi lažje kot obratno. "Dobra melodija kar vpije po besedilu in tako že kar vem, kakšno besedilo spada k njej" Med njegovimi priznanji naj bo posebej omenjeno, da je bila skladba Toneta Žagarja in Zvonka Čemažarja Klic narave na javni oddaji Nove melodije v veliki dvorani Slovenske filharmonije izbrana za najboljšo. Poleg tega je bilo pohvaljeno tudi Čemažarjevo besedilo Nekoč se je dečku sanjalo. Največ pa mu pomeni nagrada za življenjsko delo, ki jo je prejel oktobra leta 1998. To nagrado Feryja Souvana sta mu takrat izročila sin dr. Souvana Tomaž Souvan in direktor združenja avtorjev SAZAS Iztok Žagar. Nikoli mu ne zmanjka dobre volje in od njega sploh ni mogoče slišati kakšne žal besede. Včasih pa si ne more kaj, da ne bi po-tarnal: "Presenečen pa sem nad nekaterimi današnjimi besedili, da jih potrdijo, saj so mnoga polna primitivizma in prav škandalozna. Pri glasbenikih me moti to, da so premalo kritični do besedil, ki so namenjena njihovim melodijam. Glede objavljanja avtorstva pa zamerim medijem, da poleg avtorja glasbe ne navedejo tudi avtorja besedila." Še v mladih letih je sklenil, da ne bo nikoli več igral. Vendar se je zgodilo, da je enkrat v gorah le naredil izjemo. "Bilo je že po Dularjevi nesreči, približno leta 1958, ko smo za vajo uprizorili navidezno nesrečo. Z Miho Verovškom sva splezala do Lope v severovzhodnem razu Male Kalške gore. Jaz sem igral ponesrečenca. Imel sem obvezano glavo. Z gledališko šminko, ki mi jo je posodila igralka in alpinistka Alenka Keršič - Svetel, sem imel narisane podplutbe po obrazu, kri pa je bila telečja. V dogovorjenem trenutku sem, da bi bil prizor bolj uspešen, začel kričati 'Na pomoč!' Neka planinka, ki je bila po naključju na poti pod steno, tega ni vedela in je odhitela v Bistrico po pomoč. Kamniški reševalci so res kmalu prišli, ne da bi vedeli kaj več. Prvi so bili Tine in Tone Štritof, Jurij Romšak in Miha Habjan - Mihol. Bilo jih je vsaj deset. Ko so zagledali, kako mi izpod obvez sili kri, je Mihol rekel: 'Tega fanta pa ne bomo živega prinesli dol'. Iz stene so me spravili z reševalnim sedežem, v dolino pa z reševalno zibko. Vso pot do Bistrice sem moral za vsako stvar jamrati, da se nisem začel smejati. Akcija je uspela, zamere pa ni bilo. Z reševalci, ki so prišli pome, smo postali dobri prijatelji, celo z lovskim nadzornikom Jurijem Romšakom, kije bil znan kot zelo strog in me je nekoč na lovski poti čez Žmavcarje proti Skuti kar obrnil, češ da je pot tamkaj Maček prepovedal. Kasneje sva bila v dolini dobra prijatelja, na lovskih poteh pa ne." Po gorah je večkrat vodil izlete planincev zavarovalnice. Nekoč je vodil takšno skupino iz Robanovega kota po plezalni poti proti Zvonko Čemažar na Korošici Korošici, čez Ojstrico, Planjavo, na Kamniško sedlo, Okrešelj, čez Savinjsko sedlo, na Češko kočo in do Jezerskega. Že na začetku jih je zamedel sneg, vendar je po treh dneh vso skupino varno pripeljal na cilj. Nekoč so šli na Triglav, čez Planiko, mimo Doliča, Sedmerih jezer, čez Štapce in planino Dedno polje do Vogarja. Dva dni je snežilo, vendar jih je vseh 18 srečno prišlo na cilj. Naslednjič so šli proti Triglavu z Rudnega polja. Začeli so v obetajočem vremenu, zjutraj pa je zapadel sneg ... Domača glasba mu pomeni veliko sprostitev. Sicer pa je že od mladih nog zaljubljen v opero. Izredno rad hodi tjakaj in na koncerte in pravi, da sta klasična in operna glasba za njegovo dušo. Za opero ga je navdušil nastop slavnega italijanskega tenorista Benia-mina Giglija na Kongresnem trgu leta 1941. "Že naslednjega dne sem ga poslušal v ljubljanski Operi, kjer je pel Alfreda v Verdijevi operi Traviata v družbi z Mario Caniglio in Ginom Bechijem. Od takrat naprej sem bil skoraj vsak večer v Operi. Če sta bili na dan dve predstavi, sem šel na obe, kadar pa je bila matineja, sem bil tudi tam. Seveda sem bil vedno na stojišču, ker nisem imel dovolj denarja. Operi se nisem izneveril vse do danes. Oba z ženo sva že dolga leta člana Društva ljubiteljev baletne in operne umetnosti, s katerim sva obiskala že precej opernih hiš po Evropi. Bila sva tudi v Zagrebu, na Dunaju in v Salzburgu. Imava pa še eno samo veliko željo, da bi uspela dobiti vstopnice za milansko Scalo, a je težko, ker je vedno vse razprodano. Doslej sem videl že več kot 2000 predstav. Samo Traviato sem več kakor stokrat videl v živo, velikokrat pa potem še doma. Najljubša pa mi je še vedno Bizetova Carmen in prav zato sem svoji hčerki dal ime Karmen. Zvonko Čemažar ob svojem jubileju leta 2002 prejema iz rok Toneta Sazonova - Tonača priložnostno darilo. foto: vladimir habjan Moram poudariti, da so mi kolegi na Zavarovalnici Triglav ob odhodu v pokoj podarili lepo zbirko celotnih oper na videokasetah in tega ne bom nikoli pozabil. Doma imam približno sto videoposnetkov opernih predstav in ob obisku prijateljev skupaj uživamo v operni glasbi. Šalimo se, da imamo svoje lastno operno društvo." Na literarno-glasbenem večeru 23. marca 2001 v Vodnikovi domačiji je slovenski dramski igralec Andrej Kurent govoril o njegovih pesmih: "Čemažarjevi verzi so zvečine pisani v prvi osebi, čeprav se sam nima za 'pesnika, pač pa - kot pravi - 'rad piše in išče rime. Zanj ni značilen položaj, ki ga ravnodušna in škodoželjna javnost pripisuje pesnikom: ni izobčenec, ker bi bil neprilagojen, ni nerazumljen ali v sporu z družbo, v njem ni svetobolja in ne vizionarstva, pač pa se zdravo odziva na drugačne izzive. Njegove pesmi bi težko razmejili, saj imajo bolj ali manj enake prvine. Pač različno v istem. To je svojevrsten poetični dosežek. Avtor se ne obvezuje s strukturo, ki bi izkazovala faze v gradnji, kot so zasnova, stopnjevanje, vrh, obrat, razplet in podobno, pač pa se ves čas s polno intenziteto prepušča nenehnemu vibriranju čutnosti. Če Čemažar ni kot vzvišeni klasicist Pierre Corneille, je pa zato kot plemeniti Jean Racine. Prehaja od preprostega k poglobljenemu, od enostavnega k lepemu in včasih smo prav začudeni, da nekatere pesmi doslej še niso bile uglasbene." "Ohranjenih imam okrog dvesto svojih pesmi, ki so bile objavljene v različnih knjigah in revijah, pesmi s planinsko tematiko pa v Gorskem popotniku, glasilu PD Integral, v Planinskem ve-stniku in drugod. Pozneje mi je Zavarovalnica Triglav, kjer sem bil zaposlen, omogočila izdajo zbirke Doživetja, v kateri so različne: planinske, zaljubljene, o naravi in druge." Z verzi sega tudi na druga področja, najbolj pri srcu pa mu je sonet. Od poroke naprej ženi vsako leto za silvestrovo sestavi sonet, ga da v ovojnico in na krožnik - to je začetek silvestrske večerje. Na določen dan v mesecu ji vedno da skromno darilce in tega nikoli ne pozabi. Temu pravi 'obmesečnica' poroke. Prepirata se nikoli, ker se z njim ni mogoče skregati. Kot alpinist je za gore navdušil tudi njo. Žena je bila knjižničarka, najprej v Narodni in univerzitetni knjižnici, nato pa v Centralni tehniški knjižnici. Danes je aktivna članica bibliotekarskega društva. Sedaj, ko sta v pokoju, imata koledar izpolnjen bolj kot pred upokojitvijo, tako da jima nikoli ni dolgčas. Skoraj ni večera, da bi bila doma. "Imava srečo, ker imava oba rada enake stvari: hodiva v opero, gledališče, na koncerte, v gore in na predavanja. Seveda pa imava rada tudi vnuke." Bil je predsednik komisije za kulturo pri Mestni zvezi upokojencev Ljubljana. Še vedno je podpredsednik Društva ljubiteljev operne in baletne umetnosti in član Društva pesnikov slovenske glasbe. To niso samo 'funkcije, predvsem je bilo z vsem tem zelo veliko dela. Ob dvestoletnici Prešernovega rojstva je v Cankarjevem domu organiziral predstavitev pesmi upokojencev, ki so jih recitirali dijaki viške gimnazije. V veliko zadoščenje mu je bilo, da je bila dvorana že pet dni prej razprodana in poslušalci kar niso mogli narazen. Oba se že več kot deset let izobražujeta na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Žena Maja obiskuje predavanja angleščine, Zvonko pa književnost. "Ne hodiva samo zaradi učenja. V poseben užitek nama je srečevanje z enako mislečimi ljudmi najine generacije. Ta univerza je vredna zlata. Udeleženci se tam dobro počutimo in tudi naša predavateljica je rekla, da se je sama tam pomladila." Najraje vse obrne v šalo. Zato je bil zraven pri neštetih zabavnih dogodivščinah in o njem kroži veliko anekdot. Ko je peljal dve dekleti na izlet v gore, je v Robanovem kotu neki starejši domačin na Robanovi planini vprašal njegovi sopotnici: "Kaj sta mu pa naredili, da vaju žene tja gor?" Nekoč so šli z dvema mladoporočencema iz Stare Fužine do planine Blato. Na sredi poti so jima naredili šrango. Tam sta pozabila ves denar za pogostitev. Šla sta nazaj in ga seveda našla. Spet drugič so neki nevesti zamenjali prstan in ji podtaknili že obrabljenega. Med plezanjem iz Kotličev proti vrhu Turske gore v bližnjem naravnem oknu, imenovanem Sod brez dna, je pritrdil ploščico z vlaka z napisom Ne naginjisekrozprozor!. Na plezalni poti iz Robanovega kota je bila dolgo časa njegova tablica z napisom Dvigalo ne deluje. Zelo je vesel, ker mu nihče ne reče: "Kdaj boš nehal?" Vsak ga vpraša: "Kdaj boš še kaj napisal?' Samo takrat pravi, da se počuti, kot da je zelo važen. Ko ga vprašajo: "Zakaj ne pišeš več?" se pošali: "Tisti, ki sem od njega prepisoval, je umrl." O načrtih hudomušno odvrne: "O tem ne bi govoril, kajti brez ciganke se nič ne ve." Ko je bil nekoč med množico poslušalcev in se je iz radia zaslišala skladba Klic z gora, je neka ženica na ves glas vzkliknila: "Tole je pa moja pesem." Zvonko je stopil k njej in ji povedal: "Že prav, da vam je všeč, ampak pesem je moja, jaz sem jo napisal." Bila je tako presenečena, da jo je skoraj kap. Ko je bila skladba Klic z gora kar naprej na sporedu, ga je eden od nevoščljivcev kar naglas vprašal: "Ti, koliko pa plačaš radiu, da te stalno vrtijo?" V gorah se je srečal z znancem, ki nikakor ni prenesel narodnozabavne glasbe, vedel pa je, da Zvonko piše tudi zanjo. Ko bi se morala srečati na ozki polici, mu je znanec rekel: "Jaz se oslu ne umaknem." "Jazpa se mu," mu je odvrnil Čemažar, nato pa je začel padati, padati, padati ... Potem se je ves prepoten prebudil. Kakšna sreča, da je le sanjal. "Na literarnem večeru starejših v klubu Lili Novy me je igralec Jurij Souček vprašal: Kakšna je razlika med Prešernom in gospodom Zvonkom Čemažarjem? 1. Prešeren je napisal Slovo od mladosti, ko je bil star 31 let, Zvonko pa, ko je bil star 21 let. 2. Prešeren je napisal en Sonetni venec, Zvonko Čemažar pa tri. 3. Prešeren se je rodil v Vrbi, Zvonko Čemažar se je pa poročil v Vrbi." O Viri Pogovori Zvonka Čemažarja s Francetom Malešičem. Literarno-glasbeni večer z Zvonkom Čemažarjem, Vodnikova domačija, 27. marca 2001 (s sodelovanjem Franceta Malešiča, Andreja Kurenta in Kamniških kolednikov, Janeza Majcenoviča, Roka Lapa in Tomaža Plahutnika). Ivan Sivec: Zvonko Čemažar. Ljubljana, Vsi najboljši muzikanti, str. 422. Zvonko Čemažar: Doživetja. Ljubljana, Zavarovalna skupnost Triglav, 1 987. Spremna beseda Tone Pavček. Urša Matos: Starost ni na drugem planetu. Maja in Zvone. Mladina, 6. 3. 2000, str. 44. Maja Korošak: Nikoli ni prepozno za učenje. Ob upokojitvi nastopi čas za nove stvari. Naša žena, 1999, št. 5, str. 5. Društvo živih pesnikov. Slovenske Novice, 14. 10. 1998, str. 21. Souvanov nagrajenec. Slovenske Novice, 18. 10. 1998, str. 13. Ivan Sivec: Prva petletka slavčkov. Slovenske Novice, 26. 10. 1998. Slavko Krušnik: Pesem hoče biti luč. Gorski popotnik, str. 43-50. France Malešič in sodelavci: Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom. Ljubljana, PZS, 2002. V SPOMIN Igor Levstek (1931-2010) & Mitja Kilar ve dejavnosti. Ko je postal načelnik ljubljanske postaje GRS, se je lotil dela s prav tako odločnostjo, včasih celo silovitostjo, kot vseh prejšnjih opravil. Brez dvoma je Gorsko reševalno službo organizacijsko postavil na nove temelje. Poskrbel je za učinkovito povezavo s takratno Ljudsko milico in s tem bistveno izboljšal obveščanje, prevoze in brezžične zveze. Pri reševalni akciji s Kočne je začutil bolečine v kolenu. Izkazalo se je, da gre za resno zadevo in da je konec njegove aktivne vloge v gora h. Kljub temu je še vedno deloval pri vodenju GRS, s himalajskimi načrti pa je bilo žal konec. Medtem je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani in kasneje opravil doktorat na Univerzi v Zagrebu. Služboval je na Inštitutu Jožefa Stefana, kjer se je v začetku posvetil raziskovalnim nalogam, nato pa je deloval predvsem na organizacijskem področju in dolga leta zasedal vodilna mesta v Inštitutu. Za svoje delo je prejel tudi Kidričevo nagrado. Z Igorjem Levstkom smo izgubili še enega člana tako imenovane druge generacije alpinistov, ki je začela s plezanjem leta 1948 in je v naslednjem desetletju ogromno prispevala k razvoju le-tega pri nas. O Igor Levstek (v sredini) v pogovoru s kolegi, alpinisti veterani leta 2003 foto: Vladimir habjan V maju smo se poslovili od Igorja Levstka, alpinista, znanstvenika in planinskega organizatorja. Skupno alpinistično pot smo začeli v prvih povojnih letih, ko smo po dolgih letih okupacije znova zasedli klopi v klasični gimnaziji v Ljubljani. Gore, ki smo jih štiri leta gledali samo od daleč, so nas vabile, ovir ni bilo več. Profesor Pavel Kunaver, naš učitelj zemljepisa, nas je po mali maturi povabil v Kopišča v Kamniški Bistrici, kjer je počitnikoval, ter nas peljal na Grintovec. Takrat z Igorjem nisva slutila, da je to začetek zgodbe, ki ji bova posvetila skoraj vso najino mladost, spremljala pa naju bo vse življenje. S sošolci sva še isto leto obiskala druge vrhove v Kamniških Alpah, nato pa kmalu našla tudi Turnc nad Vikrčami. Kupila sva konopljeno vrv in nekaj opreme in pričela s plezalnimi poskusi, nato pa s prvimi plezalnimi vzponi v Brani in Planjavi. Gore so naju precej tesno združile, vendar je bil Igor ves čas povsem samosvoja osebnost z lastnimi, vedno jasno izraženimi ambicijami. V začetku se je ukvarjal tudi z lahko atletiko in v sprinterstvu dosegel precej dobre rezultate. Sčasoma so bile pred nami vedno težje naloge. Najprej ponovitve klasičnih tur, nato tako imenovane prve ponovitve in kasneje prvenstvene smeri. Že leta 1950 je Levstek s soplezalcem Vidom Vavknom prvič ponovil obe predvojni smeri v Rzeniku, kar jima je uspelo v dveh zaporednih dneh. Ti dve turi sta poleg plezalno tehničnih sposobnosti obeh plezalcev tudi dokaz o izredni kondiciji, kar v tistem času ni bilo lahko doseči, in predstavljata važno točko v razvoju pogledov na težavnost plezalnih smeri, dali pa sta tudi zagon nadaljnjemu razvoju. Kasneje je Igor z Milanom Šaro preplezal Rebitchevo zajedo v severni steni Lalidererja v Karwendlu, kar je pomenilo dokončen vstop slovenskega plezanja v območje šeste stopnje težavnosti v kopni skali. Vrh oziroma njegov največji dosežek na področju aktivnega plezanja predstavljajo njegovi prvenstveni vzponi: Rumena zajeda v južni steni Kogla, Zajeda v severni steni Travnika, Zajeda v Draškem vrhu ter Zajeda Šit, omeniti pa moramo tudi prvenstveni zimski vzpon po Bavarski smeri leta 1953 in solo vzpon po Gorenjski smeri v triglavski severni steni. Kaj mi je z najinega skupnega plezanja po dolgih desetletjih ostalo najbolj trdno v spominu? Brez dvoma izstopni raztežaj v triglavski severni steni, ko sva po Zimmer-Jahnovi smeri izstopala iz zasnežene Bavarske smeri. Le nekaj metrov sva imela do roba stene, vendar naju s tankim ledom prevlečeni žlebič ni pustil naprej. Izmenjaje sva poskušala, položaj je postajal obupen. Tedaj je Igor vstopil v poč desno od običajne smeri, ki zaradi previsnosti ni bila poledenela, zabil še zadnje kline, ki so nama ostali, in uspel doseči snežišče nad steno. Odločno in učinkovito! Tak je bil pri vsem, česar se je lotil. Po maturi je študiral tehnično fiziko, časa za plezanje je bilo vedno manj. Kljub temu je sledil želji, da naše delovanje v stenah ovrednotimo in zabeležimo tako, da bi bil povojni alpinistični razvoj prikazan v strnjeni obliki. Plod tega prizadevanja je bila knjiga V naših stenah, ki jo je sestavil in napisal skupaj s piscem teh vrstic in Radom Kočevarjem, Planinska založba pa jo je izdala leta 1954. Z neverjetno energijo se je lotil ne samo pisanja in zbiranja opisov plezalnih vzponov, temveč tudi finančnih problemov v zvezi s knjigo in težav med tiskanjem. Kasneje sta z Jankom Blažejem izdala knjigo Himalaja in človek o prvih vzponih v Himalaji. Himalaja je bila vedno njegov oddaljeni cilj. Zaradi tega se je dvakrat udeležil odprav Planinske zveze v francoske Alpe, kar naj bi bila priprava za višje cilje. Bil je tudi v Sovjetski zvezi na Pamirju. Bil je član Gorske reševalne službe, kar je postalo v kasnejših letih bistveno področje njego- V SPOMIN Zvone Andrejčič - Zvonc (1950-2010) & Tone Škarja V petek, 12. junija 2010, smo v Lescah pokopali Zvoneta Andrejčiča, alpinista, hi-malajca, gorskega reševalca in predvsem zaljubljenca v gore. Tako je hčerka, edina govornica, prebrala njegovo ljubezensko izpoved goram iz njegovega dnevnika. Pretresljivo lepo se je poslovila od njega. Sicer je bil pogreb skromen, ob ljudeh iz domačega okolja le s peščico njegovih himalajskih tovarišev. Kakor bi se ljudje izogibali misli na neizogibno, ki jim na pokopališču pač ni mogoče ubežati. Osebni skromnosti navkljub pa njegovi alpinistični dosežki niso bili skromni. Rojeni plezalski talent je pričel z alpinizmom že kot petnajstletnik. Ob ponovitvah doma- čih najtežjih smeri posebno izstopajo: tretja ponovitev Dufour-Frehel in 1. ponovitev Japonske smeri v Grand Pilier d'Angle (Mont Blanc), Cornau-Davaille v Les Droites (prva jugoslovanska ponovitev), solo greben Furggen v Matterhornu, solo Direktna smer v Obergabelhornu, prva ponovitev Direktne smeri v Cimi di Fermiglio (Ada- Priznanje jugoslovanske športne zveze za odpravo na Everest mello) in prva jugoslovanska ponovitev Poševnega ozebnika na Col des Droites. Na odpravi Kangbačen 1974 je dosegel 7902 m visoki vrh, na odpravi Everest 1979 pa mu je na isti višini (7900 m) bolezen prekrižala možnost vzpona na vrh. Zanimivo in značilno zanj je, da se v mojem dnevniku z obeh odprav Zvone pojavlja kot delaven in prizadeven član, zelo redko pa naključno pred fotoaparatom, razen seveda pri uradnem fotografiranju. Srečeval sem ga še pri obletniških prireditvah odprave Everest, prijaznega, zadržano nasmejanega in tiho hvaležnega za pozornost. Celo eno od priznanj - jugoslovanske športne zveze za Everest 1979 - je v predalu počakalo do njegovega pogreba. Trajen spomin ima v knjigah Kangbačen, Everest in v himalajskih zbornikih, kratko obuditev spomina nanj pa naj bo tale zapis. Če nič drugega, sem z njim delil najmanj pol leta nekega posebnega dela življenja. Prav zaradi njegovih lastnosti mi je bilo še toliko huje ob novici o njegovi nesreči in smrti. Ne bi mu bilo treba, sem pomislil, a kdo ve! O CEBE STR I X U Cebe velja za partnerja mnogim Športnikom, Ki tekmujejo v najrazličnejših poletnih in zimsfcih iportih. Njihove izdelke uporabljajo alpski smuča n deskarji. smučarji prostega slog a. igralci odbojke, koesarji. triatlonci, plesalci in ie bi lahko naitevali. Ker stremijo K nenehnemu izpopolnjevanje tvojih izdelkov So lansirali Globe Ritfng program, To je program, ki vključuje ekipo šampionov v posameznih športnih kategorijah, Ekipa nato po vwm svetu, v najbolj ekstremnih razmerah, izvaja testiranja poletnih in Umskih modelov očal Tokrat vam predstavljamo večnamenska športna očala Slrix. Gre za izjemno lahka, spolna, tehnična očaia za tek, pohodnittvo, jadranja, triatlon ... Znstllnostl okvjrjev - rački z nastavljivo velikostjo - za najboljši oprijem - noanik nastavljiv v dveh stopnjah za optimalna prileganje obrazu <2D milic adjustabta nose) - snemljivi slranski ščitniki za zaiiilo pred velrom in eksUamno svetlobo - moina namestitev (rlastmr M popoln optjjom Sno4llnosii stekel: - ze'o lahka in trdna polikarbonska stekla. Odporna na udarce . 105% optična pravilnost stekel (ne popačijo slike in oslalih linij) - SloNa so "futokiorn;Hskij" in nudijo aktivno ¿iiiito (hifra poloplnitiv v primeru mofnejfe svettnbe ki osvetlilev v pnmeru slabše vldUjvosUJ, zsto oiala ielo pnmema tuA za voinjo - žalen nibcv (kav) st; spreminja Od 3da 4 - slakla pnmema ludi ze visokogorje ■ i»3tno4t noif.esiiWe cpiičnesa nastavit» z diopiriio Gre i a Objektiven komentar ekjpe Sokola. NarOftna obdava. CfrnM 1